Jak zrobić regał w stylu loftu własnymi rękami? Przykłady tworzenia regałów zrób to sam w domu Regały przesuwne zrób to sam

Zakup regału to dość kosztowny proces, ponadto nie zawsze udaje się znaleźć w sklepie model, który w pełni zaspokoi wszystkie potrzeby miłośnika książek. Samo wykonanie regału nie tylko pozwala zaoszczędzić pieniądze, ale także otwiera nowe możliwości zaprojektowania indywidualnego modelu. Odpowiedni rozmiar. Dowiedz się o funkcjach i metodach tworzenia regału własnymi rękami.

Regał DIY: cechy i odmiany

Zanim zaczniesz robić regał, sugerujemy zapoznanie się z jego odmianami. Ze względu na cechy konstrukcyjne wyróżnia się modele otwarte i zamknięte:

• otwarty regał – daje możliwość wyboru książki bez otwierania drzwi szafki, jednak w tym przypadku produkty pochłaniają kurz i wilgoć z pomieszczenia, z czasem tracąc swoją prezentację;
• zamknięte regały są bardziej nieporęczne i mniej atrakcyjne estetycznie; takie konstrukcje doskonale chronią książki przed czynnikami zewnętrznymi.

Ponadto istnieją:

• pionowy;
• poziome regały na książki.

Ta wersja jest zdeterminowana obecnością wolna przestrzeń w pomieszczeniu, jego wymiary, styl aranżacji wnętrz.

Regały szafkowe cieszą się dużą popularnością zarówno w mieszkaniach, jak i domach prywatnych. Różnią się różnymi kształtami i konfiguracjami; pod względem projektu, liczby półek, obecności lub braku skrzydeł oraz materiału dobieranego indywidualnie.

Konstrukcje modułowe to połączenia poszczególnych elementów, z których można stworzyć szafkę różne kształty, wysokość i szerokość. Szafka ta jest uniwersalna i doskonale dopasowuje się do różnych parametrów pomieszczeń, w których jest zainstalowana.

Regały do ​​zabudowy to system drzwi przesuwnych, których główne elementy konstrukcyjne mocuje się do sufitu lub ścian.

Regał narożny to doskonałe rozwiązanie do małych przestrzeni. Konstrukcja doskonale wpasuje się w każde wnętrze, wyróżnia się dużą pojemnością, kompaktowymi wymiarami, optymalnym wykorzystaniem przestrzeni narożnej i łatwą dostępnością książek.

Regał z płyt gipsowo-kartonowych DIY

Płyta gipsowo-kartonowa jest doskonałym materiałem do wykonania różne meble w domu. Praca wymaga minimum umiejętności i narzędzi. Półki na książki lub regał wykonany z płyty gipsowo-kartonowej muszą mieć określoną wytrzymałość, dlatego zaleca się zbudowanie ramy o wysokiej wytrzymałości i zastosowanie kilku warstw płyt gipsowo-kartonowych.

Aby uzyskać idealnie gładkie wewnętrzne i narożniki zewnętrzne należy zastosować specjalny profil stalowy w celu dodatkowego wzmocnienia. Jeśli regał będzie znajdować się w pobliżu kuchni lub łazienki, użyj odpornej na wilgoć wersji płyty gipsowo-kartonowej. Aby wypełnić przestrzeń wewnętrzna półki i uniknąć głuchych dźwięków przy uderzeniu w konstrukcję, zainstaluj wewnątrz izolację, na przykład wełnę mineralną.

Istnieje możliwość wykonania regału łączonego, którego ściany wykonane są z płyty gipsowo-kartonowej, a półki ze szkła lub drewna.

Przed rozpoczęciem pracy wykonaj własne rysunki regału. Układ regału zależy od miejsca jego montażu i wymiarów konstrukcji. Określ grubość półek i ich liczbę.

• poziom;
• linia pionu;
• sznur malarski;
• ołówek;
• kwadrat

Istnieje możliwość uzupełnienia projektu o wbudowaną lampę. Okablowanie wykonuje się przed instalacją płyt kartonowo-gipsowych. W stosunku do zaznaczonych linii zamontuj prowadnice za pomocą gwoździ kołkowych. Po zbudowaniu części ramy profile mocuje się za pomocą zawieszenia lub specjalnych śrub. Zapewnia dodatkową sztywność konstrukcji poprzeczka. Wytrzymałość konstrukcji zależy od etapu montażu profili.

Istnieją dwie opcje ramy do płyt kartonowo-gipsowych:

• metal;
• drewno.

Pierwsza opcja jest używana częściej, ponieważ ma maksymalną siłę i jest dobra Charakterystyka wydajności. Drewniana rama podatne na kurczenie się, niszczone pod wpływem wilgotnego środowiska. W każdym przypadku po zamontowaniu konstrukcji szkieletowej następuje proces poszycia płytą gipsowo-kartonową.

W zależności od obciążenia okładzinę wykonuje się w jednej lub dwóch warstwach. Wszystkie arkusze są ułożone w szachownicę. Poniżej przedstawiono proces wykończenia wcześniej zaprojektowanej szafki:

• taśma oddzielająca jest przyklejona do połączeń między płaszczyznami;
• szwy są szpachlowane siatką wzmacniającą lub taśmą;
• perforowane połączenia narożne są instalowane w obszarach narożnych;
• cała powierzchnia jest szpachlowana i malowana.

Jeśli w szafie jest oświetlenie, najpierw wykonaj otwory na lampy. Ich instalacja odbywa się na ostatnim etapie.

Regał DIY wykonany z drewna

Regały z litego drewna są bardzo drogie i należą do klasy elitarnej. Takie meble wymagają intensywnej pielęgnacji, aby uniknąć utraty reprezentacyjności. Drewno jest żywym materiałem, który ma skłonność do wchłaniania wilgoci i obcych zapachów. Zabrania się stawiania kubków gorąca woda lub ostrych przedmiotów.

Wśród zalet regałów wykonanych z naturalne drewno notatka:

• bezpieczeństwo ekologiczne - materiał „oddycha”, meble charakteryzują się zerową toksycznością, przy czym wysoka wilgotność w powietrzu, pochłania go, a gdy jest go mało, oddaje go, regulując w ten sposób zdrową atmosferę;
• długa żywotność – właściwa obróbka drewna zapewnia długotrwałe użytkowanie w życiu codziennym;
• naturalny i estetyczny wygląd to kolejna niezaprzeczalna zaleta meble drewniane, pokój staje się wygodniejszy dzięki takiej szafce.

Półka na książki Zdjęcie zrób to sam:

Atrakcja różne odmiany drewno do wyrobu regałów, bardziej miękkie i giętkie to lipa z olchą, cedrem, lipą. Do materiałów o średniej twardości zalicza się drewno brzozowe, dębowe i jarzębinowe. Za najtrwalsze i najtwardsze uważa się brzozę, akację i pistacje.

Zanim zaczniesz pracować nad regałem, ustal jego wymiary. Następnie następuje proces obliczania ilości drewna, okuć i elementów złącznych. Jak Dodatkowe materiały Do wykończenia stosuje się listwy, elementy brzegowe, połączenia metalowe lub szklane.

Jeśli nie masz doświadczenia w wykonywaniu regałów, zalecamy użycie tańszych gatunków drewna. Po selekcji odpowiedni materiał zdecyduj się na model. Podstawowe elementy regałów to:

• panele boczne;
• półki;
• górna i dolna strona;
• nakładki przednie;
• dodatkowe półki.

Elementy te różnią się w zależności od rodzaju szafki. Po ustaleniu modelu następuje proces pozyskania materiałów i przygotowania narzędzia do pracy.

Wśród standardowych narzędzi do pracy na drewnianym regale wyróżniamy:

• wiertarka elektryczna;
• puzzle;
• ruletka;
• Śrubokręt;
• elementy armatury.

NA etap początkowy pracować, przygotowywać części i przetwarzać je przy użyciu specjalnego sprzętu. Następnie następuje proces montażu części ramy. Najbardziej trudna opcja to regał typu narożnego. Istnieje kilka opcji takich projektów:

• trójkątny;
• trapezowy;
• w kształcie litery L;
• pięciościenny.

Aby uniknąć zniekształceń lub deformacji konstrukcji podczas pracy, nie zaleca się budowania zbyt skomplikowanych modeli. Stosunek wysokości do szerokości szafki wynosi pięć do jednego.

Początkowo montowana jest część ramowa szafki; do tego potrzebny będzie śrubokręt, wcześniej przygotowane części i elementy złączne. Za pomocą poziomicy sprawdź równość wszystkich połączeń. Po zbudowaniu ramy zainstaluj półki. Ze względu na oszczędność materiału zalecamy wykonanie tylnej ściany ze sklejki.

Gotową konstrukcję pokrywa się podkładem, materiałem odpornym na wilgoć oraz farbą lub lakierem. Dodatkowo montowane są drzwi wejściowe wykonane ze szkła oraz okucia, które upiększają gotową konstrukcję.

Regał DIY wykonany z płyty wiórowej

Optymalna głębokość dla szafa domowa wynosi 40 cm. Wymiary szafki domowej to 20x80x40 cm. Wymiary te są optymalne do przechowywania książek i czasopism. Optymalnym materiałem do budowy regału jest niedroga i łatwa w obróbce płyta wiórowa.

Podczas procesu pracy będziesz potrzebować następujących narzędzi:

• strzelec;
• ćwiczenie potwierdzające;
• taśmy miernicze i ołówki;
• wkręty samogwintujące

Dodatkowo przygotowujemy elementy złączne w postaci konfirmacji, narożników meblowych, łożysk oporowych. Przed rozpoczęciem pracy wykonaj rysunki lub skorzystaj z gotowych opcji. Do wycinania i przycinania części należy używać wysoce profesjonalnego sprzętu lub kontaktować się ze specjalistami.

Podczas wycinania części za pomocą wyrzynarki należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia wygląd Płyta wiórowa. Do produkcji Tylna ściana szafkę, użyj sklejki lub płyty pilśniowej biały, minimalna grubość 3 mm.

Po przygotowaniu części do pracy następuje proces montażu zgodny z rysunkami. Początkowo część ramy jest montowana w formie prostokąta. W tym celu wymagane będą dokumenty potwierdzające. Zamontuj konfirmat i zabezpiecz go śrubokrętem. Wszystkie końce muszą być połączone równo; sprawdź równość połączeń za pomocą poziomu. Sprawdź przekątne konstrukcji.

Następnie następuje proces mocowania tylnej ściany szafki, w tym celu użyj wkrętów samogwintujących lub gwoździ w stosunku do materiału części. Minimalny rozstaw wkrętów samogwintujących wynosi 10 cm. Dodatkową sztywność konstrukcji zapewniają potwierdzenia montowane w miejscach mocowania półek. Do zamykania zaślepek należy zastosować specjalne zaślepki, dopasowane do koloru szafki. Zamontuj półki zgodnie z projektem regału. Zamontuj dekoracyjne nakładki na przodzie produktu. Zamontuj nakładki, okucia i, jeśli to konieczne, wykonaj drzwi na regale.

Tworzenie regału własnymi rękami

Oferujemy możliwość wykonania regału własnymi rękami ze szkła. Wśród zalet tego projektu zauważamy:

• atrakcyjny wygląd;
• łatwość produkcji;
• ochrona książek przed dużą wilgocią i kurzem;
• dostępność materiałów do produkcji.

Zbudowanie takiego regału jest jednak trudniejsze niż zwykłej półki ten projekt posiada właściwości ochronne, które chronią książki przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych.

W standardowych regałach odstęp między półkami wynosi około 22 cm, a głębokość półek wynosi 35 cm. Regały w standardowych wariantach składają się z dwóch przegródek - górnej i dolnej. Górna część przeznaczona jest do przechowywania dużych książek, a dolna część to pusta fasada.

Główne elementy regału to:

• ściany boczne górne, boczne i dolne, z których zbudowana jest rama konstrukcji;
• płyty czołowe pionowe i poziome;
• półki;
• drzwi z wstawkami szklanymi;
• tylna ściana jest najczęściej wykonana ze sklejki lub płyty pilśniowej.

Do mocowania półek stosuje się wsporniki z narożnikami, co poprawia estetykę konstrukcji. Do frezowania rowków użyj specjalnej nasadki wiertarskiej.

Zmontuj ramę szafy zgodnie z rysunkami, a następnie zamontuj półki po bokach. Dodatkowo przymocuj półki za pomocą kleju do pracy powierzchnie drewniane. Czas schnięcia konstrukcji wynosi co najmniej godzinę. Do zamocowania górnej części szafki użyj wkrętów samogwintujących. Poniżej przedstawiono proces obróbki regału materiały malarskie i lakiernicze. Dodatkowo zalecamy stosowanie impregnatów o właściwościach odpornych na wilgoć. Wszystkie części obudowy są wstępnie wypolerowane.

Aby książki stały na półkach, zamontuj na nich fronty, które pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale i estetyczną. Szkło do regału, wybierz szkło hartowane. Zalecamy najpierw je przyciąć, korzystając z usług specjalistów. Istnieje możliwość udekorowania szafki wielobarwnym szkłem lub mozaiką.

Trudniej jest zbudować narożny regał własnymi rękami, takie projekty mają dobrą pojemność i oszczędzają użyteczną przestrzeń w pomieszczeniu. Pomyślny odbiór produkt jakościowy są poprawnie skonstruowanymi rysunkami, które określają charakter dalszych prac.

Ta klasyczna szafka posiada w dolnej części szufladę, dzięki czemu potrzebne dokumenty będziesz mieć zawsze pod ręką. Nawet przy pełnym obciążeniu można go łatwo wsuwać i wysuwać na wzmocnionych prowadnicach. Aby wykonać połączenia części skrzynki, potrzebujesz tylko jednego łatwe ustawienie piła opisana w tym artykule.

• Przeszklone drzwi otwierają się łatwo, przesuwając się do góry i do korpusu.
• W szufladzie znajdują się wiszące uchwyty na teczki.
• Do wykonania połączeń potrzebna będzie tarcza do rowków tarczowych, przeciwprofil i dwustronne frezy do figurek.

Każda obudowa zaczyna się od ścian bocznych

1. Zacznij od przyklejenia wykrojów paneli A. W czasie, gdy klej wysycha, z płyty o grubości 19 mm wytnij półfabrykaty na górny/dolny panel. W poprzeczki, słupki Z, przód D i tył mi stojaki i płyty czołowe F (ryc. 1).

Po przymocowaniu drewnianej płyty przedłużającej i bloku blokującego do ogranicznika ukośnego (ruchomego) piły, odetnij górne/dolne poprzeczki i słupki do ostatecznej długości. Zmień położenie bloku stopera i przymierz długość przednich i tylnych słupków oraz osłon przednich. Odłóż podkładki na bok.

2. Przymocuj frez przeciwprofilowy do tulei frezarki zamontowanej w stole i wyrównaj prowadnicę wzdłużną stół do frezowania równo z łożyskiem frezu (fot.A, W). Wyfrezować profil kontrujący na końcach szyn górnych/dolnych W i pośrednicy Z, używając bloku popychacza podporowego (zdjęcie C).

Wyreguluj wysięg frezu przeciwprofilowego tak, aby górna krawędź tnąca dolnych siekaczy znajdowała się 8 mm nad powierzchnią stołu (zdjęcie A). Następnie ustaw prowadnicę wzdłużną stołu równo z łożyskiem frezu (zdjęcie B). Używając bloku dociskowego, aby ustabilizować obrabiany przedmiot i zapobiec odpryskom na tylnej krawędzi (zdjęcie C), wyfrezuj końce poziomych elementów ramy, umieszczając je twarzą w dół.

3. Zamontuj frez profilowy, wyreguluj jego przesunięcie (patrz „Wskazówka technika poniżej”) i zrównaj prowadnicę wzdłużną z łożyskiem frezu. Układając elementy twarzą w dół, poprowadź wewnętrzne krawędzie szyn górnych/dolnych W, przód D i tył mi stojaki i obie krawędzie słupów Z.

Nie jest konieczne wykonywanie pomiarów, aby poziome części ramy B, C i pionowe D, E znajdowały się w tej samej płaszczyźnie na połączeniach. Wystarczy użyć części z wyfrezowanym przeciwprofilem jako szablonu przy regulacji wysięgu frezu profilowego. Ustaw frez profilowy tak, aby frezy formujące pióro zrównały się z piórem na końcu poziomego elementu.

Wyrównując ze sobą paski taśmy maskującej, będziesz mógł szybko zamontować elementy C w żądanej pozycji podczas klejenia. Drewniane klocki dociskowe zapobiegną pojawianiu się wgnieceń na krawędziach słupków D, E.

4. Na sucho (bez kleju) połącz poprzeczki PNE i stojaki D, E. Ustawić szprosy Z tak aby powstały trzy otwory jednakowa długość. Szybka wskazówka! Oznaczenia naklejane. Pasek taśmy maskującej wklejony w każde połączenie słupka ze słupkiem przyspieszy wyrównanie części podczas procesu klejenia. Zmierz szerokość i wysokość otworów i dodaj 14 mm do każdego z uzyskanych wymiarów. Wyjmij panele A i przyciąłem je do tych rozmiarów.

5. Umieść frez figurkowy w tulei frezarki zamocowanej w stole i wyfrezuj profil wzdłuż krawędzi wszystkich paneli A. Połącz na sucho panele, poprzeczki PNE i stojaki D, E, sprawdzając dopasowanie części do siebie.

6. Oddziel części, przeszlifuj panele papier ścierny do 220 i nałożyć warstwę wykończeniową. (Posmarowaliśmy je warstwą oleju lnianego, nałożoną za pomocą płótna, a następnie jedną warstwę półpołyskowego lakieru poliuretanowego. Druga warstwa lakieru zostanie nałożona po ukończeniu szafki.) Wyfrezowany profil na słupkach przeszlifować, następnie przyklej ściany boczne A–E (zdjęcieD), włożenie gumowych uszczelek paneli w pióra ościeżnic (ryc. 1).

Ta prosta regulacja sprawi, że na krawędziach płyt czołowych F zostaną wyfrezowane identyczne fazki. Najpierw za pomocą taśma dwustronna Przymocuj ogranicznik w kształcie litery T do prowadnicy wzdłużnej stołu routera. Szerokość ogranicznika pionowego jest równa średnicy łożyska frezu, do której należy dodać szerokość fazowania pomnożoną przez 2. Zatem w przypadku stosowania frezu z łożyskiem o średnicy 12 mm i szerokości fazowania 10 mm, korek musi mieć szerokość 32 mm. Wyśrodkuj ogranicznik dokładnie wzdłuż osi frezu. Następnie przymocuj blok o długości 76 mm do jednej krawędzi płyty czołowej, a do drugiej blok o długości 114 mm, wyrównując końce prętów z płytą. Aby wyfrezować fazkę, należy dosunąć podkładkę do frezu tak, aby lewy blok zderzakowy dotknął lewej krawędzi zderzaka (patrz rys. zdjęcie), i przesuwaj podkładkę wzdłuż prowadnicy wzdłużnej, aż prawy blok dotknie ogranicznika. Rozłóż część i wyfrezuj drugą fazkę. Mocując listwy ograniczające do innej płyty czołowej i powtarzając te czynności, otrzymasz cztery idealnie dopasowane fazowania.

Połącz ściany boczne

1. Zainstaluj w piła tarcza rowkowa, dopasowując jej grubość do grubości półek N i przymocuj drewniany klocek do ogranicznika wzdłużnego maszyny. Częściowo zakrywając tarczę drewnianą płytką oporową, wytnij fałdę wzdłuż tylnej krawędzi obu tylnych słupków E (fot. E I Ryż. 1).

Na każdej ścianie bocznej wytnij fałdę o wymiarach 6x10 mm wzdłuż tylnej krawędzi słupka tylnego E. W te fałdy zostanie wmontowana ściana tylna K.

Dociskając najpierw jedną krawędź ścianki bocznej A-E, a następnie drugą, do zderzaka równoległego, wycinamy rowki. Aby zapewnić stabilność podczas obróbki dużych części, należy przymocować długą podkładkę przedłużającą do przykładnicy ukośnej piły.

2. Wyreguluj prowadnicę tak, aby szerokość otwartej części dysku była równa grubości paneli górnych/dolnych G. Piła fałdy wzdłuż górnej i dolnej krawędzi ścian bocznych A–E od środka. Teraz zdejmij drewnianą płytkę ogrodzeniową, ustaw ogranicznik wzdłużny maszyny w odległości 375 mm od ostrza i wytnij po dwa rowki w każdej ze ścian bocznych (zdjęcieF, Ryż. 1).

Wklej półki H/1 w rowki boku ściany A-F i zabezpieczyć je obejmami za pomocą listew zaciskowych i kątowników montażowych.

3. Wyfrezować przednie krawędzie listew czołowych F niekompletne fazowania (ryc. 1,« »).

4. Przyklej podkładki na twarz F od przodu do każdej ściany bocznej A–E, wyrównując ich końce i zewnętrzne krawędzie. Notatka.Upewnij się, że skośna część wykończeniowa o długości 114 mm jest skierowana do góry, a wykończone panele boczne są względem siebie lustrzanymi odbiciami(ryc. 1). Na koniec przeszlifuj zmontowane ściany boczne papierem ściernym o ziarnistości 220.

5. Przez określone rozmiary wytnij górny/dolny panel G i półki N. Wytnij krawędzie półek I, przyklej je do części i dociśnij zaciskami (ryc. 2). Przeszlifuj półki na koniec. H/ I papierem ściernym o ziarnistości 220, a następnie połącz je z bocznymi ściankami AF jak pokazano w zdjęcieG. Zamontuj pokrywę i spód (patrz „”).

6. Wytnij listwy krawędziowe J dla paneli górnych/dolnych dostosowując ich długość do odległości pomiędzy maskownicami czołowymi F. Przyklej listwy krawędziowe na miejscu, wyrównując je z górną częścią pokrywy i spodem spodu (ryc. 2).

7. Wytnij tylną ścianę ze sklejki o grubości 6 mm DO zgodnie z odległością między fałdami ścian bocznych AF. Górna i dolna krawędź tylnej ściany powinna zlicować się z górną krawędzią panelu górnego G i dolną część panelu dolnego G mieszkania (ryc. 2). Wywierć otwory pilotowe i tymczasowo przymocuj tylną ściankę za pomocą śrub w celu sprawdzenia wymiarów, a następnie zdejmij ją, aby podczas dalszych prac mieć łatwiejszy dostęp do wnętrza obudowy.

Rady mistrza. Nie pomyl się z kątem

Wkręcając śrubę pod kątem prostym w fałdy 10 mm górnej i dolnej szyny B, ryzykujesz uszkodzeniem wnętrza części. Aby temu zapobiec, należy lekko przechylić śrubę na zewnątrz części. (ryc. 2a). Wiercenie ukośnych otworów prowadzących pod wkręty można uprościć, jeśli użyjesz kawałka drewna ze skosem pod kątem 10° (zdjęcie po prawej).

Atrakcyjności dodadzą paski górny i dolny

1. Wytnij przednie części z płyty o grubości 19 mm L, boczny M i tył N paski górnej/dolnej talii oraz przód O, boczny R i tył Q przedłużacze. Szerokość półfabrykatów dla tych części jest podana na „liście materiałów”, a długość powinna być o 13 mm większa niż wskazano. Na jednej z krawędzi listew przednich i bocznych ram górnego/dolnego pasa wyfrezować profil w postaci wałka (ryc. 3a). Następnie wytnij pióra o szerokości 3 mm po jednej stronie tych części, a także na dwóch przeciwległych krawędziach przedłużaczy, które służą do wychwytywania nadmiaru kleju (ryc. 2a I 3).

Po dociśnięciu przedniego paska pasa biodrowego L do ciała za pomocą zacisku, dociśnij skos paska bocznego M do jego końca i zaznacz jego ostateczną długość.

2. Złóż skosy na obu końcach przedniego paska górnej ramy talii L, tak aby jego długość była o 32 mm większa od szerokości koperty.

Wykonaj skos na jednym końcu każdej z bocznych szyn górnej ramy talii M. Za pomocą zacisków dociśnij przedni pasek górnej ramy talii do górnego panelu korpusu, wycentrowując go i ustawiając zwis przedni na 16 mm. Dociśnij do niego paski boczne ramy talii i zaznacz ich ostateczną długość (zdjęcie N.). Listwy boczne spiłuj na długość, następnie przyklej przednią i boczną listwę ramy talii do korpusu i dodatkowo skręć je śrubami. Zszyj tylny pasek na odpowiednią długość N rama taliowa, dostosowując jej długość do odległości pomiędzy poprzeczkami bocznymi (ryc. 3), przyklej i zabezpiecz śrubami. Powtórz w tej samej kolejności ze szczegółami dolnej części talii. Przeszlifuj ramy papierem ściernym o ziarnistości 220.

3. Zmierz zwis górnej ramy talii L-N w stosunku do górnych pasków W i podkładki na twarz F boczne ściany (ryc. 2a). Przenieś ten pomiar na górną część górnej ramy talii i narysuj linie wzdłuż tych znaków, równolegle do zewnętrznych krawędzi elementów. Spiłuj skosy na końcach przodu O i boczne R przedłużacze analogicznie jak w przypadku ramek taliowych, tak aby długość drążków odpowiadała długości narysowanych linii (ryc. 2a). Przeszlifuj przednie i boczne pręty przedłużenia papierem ściernym o ziarnistości 220 i przyklej je do górnej ramy talii. Wytnij tylną listwę przedłużającą Q, dostosowując jego długość do odległości pomiędzy listwami bocznymi, na koniec przeszlifuj i również przyklej.

Przyklej narożniki T do przedniej płyty bazowej R i bocznej S, aby wzmocnić połączenia ukośne i zapewnić prostopadłość.

4. Ukosuj końce płyty czołowej R podstawy, przycinając ją do ostatecznej długości, następnie wykonaj skosy i przytnij deski boczne na odpowiednią długość S fusy (ryc. 3). Wzdłuż górnej krawędzi tych części wyfrezuj filet o promieniu 13 mm, a następnie zaznacz na nich kontury wycięć. Wytnij nacięcia piłą taśmową i wygładź krawędzie nacięć.

5. Piła taśmowa wytnij sześć występów narożnych T zgodnie z kształtem i wymiarami wskazanymi na Ryż. 3b. Przyklej przód R i boczne S płyty bazowe, instalując występ w każdym narożniku (zdjęcie I). Przyklej pozostałe występy narożne do tylnych końców desek bocznych (ryc. 3), następnie przyklej i przymocuj występy podporowe wewnątrz każdego złącza za pomocą śrub U (ryc. 3). W dwóch pozostałych występach podporowych wywierć otwory montażowe, pogłębi je i przyklej występy do czoła podstawy w równych odstępach.

6. Odwróć obudowę i przymocuj do niej podstawę, wyrównując tylne boki i centrując je na szerokość. Wywiercić i pogłębić otwory montażowe w występach narożnych T i przez nie, a także przez otwory w występach podporowych U wkręcić śruby (ryc. 3).

7. Wytnij pokrywę zgodnie z podanymi wymiarami V, a także przód W i boczne X listwy krawędziowe o szerokości określonej w „Wykazie materiałów” i długości o 13 mm dłuższej od podanej. Skosy na końcach wkładek spiłuj, dopasowując ich długość do wymiarów wieczka (ryc. 2). Na dolnej krawędzi wszystkich nakładek wyfrezuj zaokrąglenie o promieniu 13 mm (ryc. 2a). Następnie przeszlifuj pokrywę i przyklej ją do przedłużenia. O-Q, wyrównując tylne boki i centrując szerokość.

Ościeżnice drzwi i panele szuflad

1. Zmierz otwory na drzwiczki i szufladę. Wytnij poprzeczki Y, którego długość powinna być o 97 mm mniejsza niż szerokość odpowiedniego otworu, oraz stojak Z długość o 6 mm mniejsza niż wysokość odpowiedniego otworu. Notatka.Jeżeli obie pary kołków mają różną długość, zaznacz je zgodnie z otworami. W słupkach drzwiowych wywierć otwory o średnicy 12 mm i głębokości 16 mm (ryc. 4). Przyklej panel do panelu fałszywego panelu szuflady AA i odłóż go tymczasowo na bok.

2. Za pomocą zestawu frezów wykonaj połączenia przeciwprofilowe dla poprzeczek Y i stojaki Z ramy w taki sam sposób, jak przy produkcji ścian bocznych AF. Wytnij panel fałszywego panelu szuflady na określone wymiary AA, a następnie wyfrezować profil na jego krawędziach (ryc. 5). Wykończ panel papierem ściernym o ziarnistości 220 i nałóż warstwę wykończeniową.

3. Sklej drzwi i upewnij się, że są kwadratowe i nie są zniekształcone. Następnie wklej go w otwory słupków Z kołki i spiłować je na określoną długość (ryc. 4). Poprzez włożenie gumowych uszczelek w wypusty ramy fałszywego panelu szuflady i włożenie panelu AA, przyklej ramkę (ryc. 5).

4. Pozostawić klej do wyschnięcia, a następnie za pomocą frezarki z frezem do wręgów wykonać z tyłu ościeżnic wręgi o szerokości 10 mm w celu montażu szkła i listew przyszybowych. Oczyść rogi fałd dłutem, a na koniec przeszlifuj drzwi i fałszywy panel szuflady Y/Z/AA. Przygotuj cztery listwy przyszybowe nocleg ze śniadaniem 965 mm, przeszlifuj papierem ściernym o ziarnistości 220 i odłóż na bok.

5. Przyklej zaślepki wsporników prowadnic drzwi/szuflad SS i przyciąłem je do określonych rozmiarów. Odłóż dwa z nich na bok - będą potrzebne później podczas montażu skrzynki. W czterech wspornikach drzwi wyciąć pióro i wpust o szerokości 14 mm i wywiercić dwa otwory ślepe o średnicy 12 mm oraz dwa otwory montażowe wpuszczone do średnicy 10 mm (ryc. 6). Powinieneś otrzymać dwie pary lustrzanych symetrycznych wsporników. Podpory przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 220, następnie odciąć po dwa kołki o średnicy 12 mm dla każdego z podpór. (ryc. 6). Wklej kołki o długości 51 mm w przeznaczone dla nich otwory w kołkach. Odłóż kołki 32 mm na bok do momentu zamontowania drzwi.

6. Zamontuj wsporniki drzwi SSśruby do korpusu (zdjęcieJ). Włóż drzwi we wsporniki prowadzące z tyłu szafy (zdjęcie K), następnie w otwory wsporników włóż kołki o długości 32 mm (ale ich nie wklejaj). Zamontuj klamki do drzwi (ryc. 2).Szybka wskazówka! Wyraźnie widoczne oznaczenia. Zaznaczając otwory na śruby mocujące klamki, na dolne poprzeczki drzwi naklej taśmę maskującą, na której oznaczenia będą lepiej widoczne.

Zamocuj dolne wsporniki drzwi CC, dociskając je do spodu półki H. Aby prawidłowo ustawić górne wsporniki drzwi, użyj podkładek 6 mm.

Włóż drzwi do wsporników z tyłu szafy, dolną krawędzią do przodu, tak aby pasowały do ​​kołków we wspornikach CC.

7. Zablokuj drzwi DD zgodnie z wymiarami wskazanymi na Ryż. 4a. Tymczasowo przymocuj gumowy amortyzator do każdego ogranicznika za pomocą taśmy dwustronnej. Przyklej ograniczniki do półek N tak, aby przód drzwiczek zlicował się z przednią krawędzią listwy półki I. Zamontuj ponownie tylną ścianę DO.

Utwórz szufladę instalacyjną

1. Przyklej wykroje paneli o grubości 12 mm na przód/tył JEJ i boczne FFścianki szuflad. Po wyschnięciu kleju spiłuj je do podanych wymiarów.

2. Umieść brzeszczot do rowków o grubości 6 mm w piłze i podnieś go na wysokość 6 mm nad stołem piły. Po zainstalowaniu ogranicznika równoległego w odległości 6 mm od dysku wytnij rowki na końcach ścian bocznych FF. NA wewnątrz boczne i przód/tył JEJ wytnij pióro i wpust ze ścian pudełka, aby włożyć dno GG (ryc. 5). Przymocuj drewnianą płytkę do równoległego ogranicznika maszyny, wytnij fałdy wzdłuż końców przedniej i tylnej ściany JEJ, tworząc grzbiet pasujący do rowków ścian bocznych (Rys. 5a, krok 2).

3. Wytnij spód zgodnie z podanymi wymiarami. GG i sklej pudełko, sprawdzając jego prostopadłość mierząc przekątne.

Umieść szufladę i panel na stojakach, a prowadnicę na stole warsztatowym, aby zapewnić wolną przestrzeń do zainstalowania szuflady w szafce.

Korzystając z resztek drewna i śladów na wspornikach szuflad CC, przymocuj prowadnice do wsporników za pomocą śrub.

4. Zainstaluj szufladę EE-GG na stojakach o grubości 6 mm i przymocuj do niego fałszywy panel za pomocą zacisków Y/Z/AA, tak aby opierał się również na podporach (zdjęcieL). Umieścić na stole warsztatowym wzdłuż obu stron szuflady FF prowadnica teleskopowa w odległości 3 mm od zębatki Z fałszywe ramki panelowe. Przymocuj prowadnice do ścian bocznych za pomocą dwóch śrub. Weź wsporniki szuflad SS i wyrównaj ich przednie końce z przednią stroną fałszywego panelu. Zaznacz położenie przedniego końca każdej szyny na wspornikach. Zdejmij prowadnice z boków szuflady i przymocuj je do wsporników (zdjęcie M.).

5. Wyjmij prowadnice i zamontuj wsporniki szuflad SS w ciało (zdjęcieN). Następnie ponownie zamontuj szyny na miejscu, wkręcając śruby w otwory we wspornikach FF i ścianach bocznych. Włóż szufladę do korpusu.

Umieść podkładki dystansowe 6 mm pod wspornikami szuflady CC, aby unieść je na równi z górną krawędzią dolnej krawędzi J.

Wywierć otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm w miejscach uchwytów i tymczasowo przymocuj fałszywy panel do szuflady za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym 4,5 x 32 mm w tych otworach.

6. Zaznacz na fałszywym panelu szuflady AA położenie uchwytów-przycisków (ryc. 2).(Uchwyty szuflad powinny być wyrównane w pionie z odpowiadającymi im uchwytami drzwi.) Dociśnij zaciski do listwy krawędziowej dolnego panelu szafki J podkładki dystansowe o grubości 3 mm i nałóż na nie fałszywy panel szuflady Y/Z/AA, centrując go w otworze. Wywierć otwory pilotowe pod śruby 4,5x32mm (zdjęcie O). Wkręć śruby przez fałszywy panel do przedniej ściany szuflady JEJ. Wyjmij szufladę z fałszywymi panelami z korpusu, wywierć cztery otwory pilotujące w stojakach od wewnętrznej strony szuflady Z fałszywe panele (ryc. 5) i przymocuj fałszywy panel do pudełka za pomocą śrub. Wykręcić śruby z otworów w których zamontowane są uchwyty, wywiercić te otwory na średnicę śrub montażowych (M5) i zamontować uchwyty.

Ostatnie poprawki

W odległości 10 mm od końcówek nakładek dekoracyjnych narysuj linie ograniczające długość faz i przeszlifuj je ręcznie.

1. Wytnij wykrojnik o wymiarach 19x102x203mm na nakładki dekoracyjne NN. Na jednej z krawędzi przedmiotu obrabianego odetnij dwa podłużne, przecinające się skosy pod kątem 40°, a następnie odetnij pasek o grubości 10 mm ze ściętymi krawędziami. Z tego paska wykonaj dekoracyjne nakładki, spiłowując je do określonej długości. Szlifować, aby uformować skosy na końcach padów (zdjęcie R). Przyklej ozdobne listwy do paneli przednich F (ryc. 1).

2. Zdejmij tylną ściankę DO, drzwi i szuflada. Oddzielne od pudełka EE-GG fałszywy panel Y/Z/AA. Usuń metalowe okucia i gumowe ograniczniki drzwi DD. Nakładać pędzlem na górny/dolny panel obudowy G bejca orzechowa, aby dopasować ich kolor do reszty części ciała. Gdy plama wyschnie, nałóż cienką warstwę oleju lnianego na wszystkie niedokończone części. Po dokładnym wyschnięciu nałożyć lakier poliuretanowy. Po wyschnięciu lakieru przeszlifuj wszystkie części papierem ściernym o ziarnistości 320 i nałóż drugą warstwę lakieru.

3. Przygotuj przycięcie szkła tak, aby pasowało do fałd w drzwiach. Zdobądź koraliki przyszybowe nocleg ze śniadaniem i spiłuj skosy na ich końcach, dopasowując długość do załamań drzwi (ryc. 4). Wywiercić otwory pilotowe o średnicy 1,6 mm pod kołki montażowe, włożyć szybę w fałdy i zabezpieczyć listwy przyszybowe za pomocą kołków. Zamontuj ponownie drzwi i panel tylny w ramie DO.

4. Aby zainstalować wiszące uchwyty na teczki listwa aluminiowa o przekroju 3×25 mm odciąć dwa kawałki o długości równej odległości pomiędzy bocznymi ściankami pudełka FF, wywiercić w nich otwory o średnicy 3,2 mm i pogłębić je (ryc. 5). Przymocuj listwy do przedniej/tylnej ścianki szuflady JEJ tak aby wystawały 10 mm ponad górną krawędź ścian.

5. Podłącz ponownie do szuflada fałszywy panel Y/Z/AA i włóż pudełko do korpusu.

6. Jeśli nic nie przeszkadza, możesz wypełnić szafę książkami i wystawić swoje prace na wystawę, aby wszyscy mogli je zobaczyć.

Książki są źródłem wiedzy, nauczycielami życia, relacji i kultury komunikacji. I pomimo tego, że w nowoczesny świat jest ich w nim ogromna liczba w formacie elektronicznym większość z nas nadal lubi tradycyjną metodę czytania.

Z biegiem czasu w domu gromadzi się coraz więcej różnych książek i czasopism, a jeśli masz już dość zbierania druków porozrzucanych po całym domu, to domowy regał z łatwością poradzi sobie z tym problemem. Po zapoznaniu się z instrukcją montażu szafki przekonasz się, że samodzielne umeblowanie mieszkania nie jest wcale trudne.

Regał we wnętrzu – jego rodzaje i zalety

Modele otwarte i zamknięte

Wszystkie modele regałów można podzielić na dwa typy:

• otwarty;
• zamknięcie.

Szafa zamknięta, w przeciwieństwie do otwartej, delikatniej przechowuje książki i zapobiega przedostawaniu się kurzu, wilgoci i światła. Niezabezpieczone książki pochłaniają kurz, niszczą się, a co za tym idzie, negatywnie wpływają na zdrowie osób przebywających w pomieszczeniu. Pod wpływem bezpośrednim promienie słoneczneżółkną i tracą prezentację. Oczywiście lepiej jest przechowywać książki w zamkniętych szafkach, ale taki projekt stwarza wrażenie objętości, szczególnie w małych przestrzeniach.

Pionowe lub poziome

Ponadto regały są różne rodzaje egzekucje:

• poziomy;
• pionowy.

Zanim dokonasz wyboru, musisz zwrócić uwagę na wielkość pokoju, dostępność wolnej przestrzeni i styl wnętrza.

Regały mogą być również prostokątne, półkowe lub narożne.

Regał gabinetowy

Szafki są najpopularniejszym elementem wyposażenia wnętrz do przechowywania książek, czasopism lub innych różnorodnych przedmiotów. W zależności od osobistych preferencji możesz wybrać „wypełnienie” szafki – brak jakichkolwiek drzwi, jedynie otwarte półki lub ich obecność, a drzwi mogą być uchylne, przesuwne lub harmonijkowe, przeszklone lub pełne.

Modułowy regał na książki

Konstrukcje modułowe pozwalają na łączenie elementów, w wyniku czego powstają szafki o różnej wysokości i konfiguracji. Uniwersalność tego typu regałów polega na tym, że dzięki różnorodności modeli można je dopasować do niemal każdego pomieszczenia, zarówno dużego, jak i małego.

Wbudowany regał na książki

Ten typ regału to zazwyczaj system drzwi przesuwnych. Jego osobliwością jest to, że wszystkie części są przymocowane bezpośrednio do sufitu, ścian i podłogi. Projekt może być bardzo różnorodny, ale najbardziej typowy to: ściany boczne bez dna i pokrywy, a ściany pomieszczenia pełnią rolę granic.

Regał do zabudowy - zdjęcia poglądowe.

Narożny regał na książki

Jeśli masz małe mieszkanie i masz ogromną ilość książek, czasopism lub innych materiałów drukowanych, to regał narożny będzie idealny. Idealnie pasuje do każdego wnętrza, ponadto konstrukcja narożna ma szereg zalet: Duża pojemność w połączeniu z kompaktowością, optymalnym wykorzystaniem przestrzeni narożnej, a także łatwym dostępem do książek.

Materiały na regały

Do produkcji mebli wykorzystuje się bardzo szeroką gamę materiałów, które stanowią główną cenę regału. Ekskluzywne modele produkowane są z reguły z najdroższego materiału - naturalnego drewna (wiśnia, dąb, orzech, brzoza itp.) w postaci litego drewna lub forniru.

Częściej do stworzenia regału używa się nowoczesnych płyt wiórowych, MDF itp. wysokiej jakości powłoka z laminatu, polimerów i melaminy. Płyta MDF jest droższa, a jednocześnie trwalsza i przyjazna dla środowiska - materiał płyty, który powstaje w wyniku prasowania na sucho drobnych zrębków drzewnych pod wpływem wysoka temperatura i ciśnienie.

Drzwi wykonane są ze szkła matowego lub przezroczystego. Oczywiście wysokiej jakości szkło o wysokiej wytrzymałości nie jest tanie, ale jest w stanie wytrzymać nawet uderzenia.

Narzędzia i materiały do ​​wykonania regału

Do pracy będziesz potrzebować:

• śrubokręt, wiertarka, piła do metalu;
• frezarka;
• maszyna do mielenia;
• ołówek, linijka, miarka;
• papier ścierny;
• podkładki, śruby, gwoździe, młotek;
• klej do drewna, bejca i lakier;
• półfabrykaty półek z płyty meblowej;
• sklejka, która zostanie wykorzystana na tylną ścianę, słupki i osłony podpór;
• drewno, na przykład dąb na nogi.

Etap przygotowawczy do wykonania regału

Przygotowanie części szafki

Cóż... wszystkie rysunki są gotowe, teraz można przystąpić do właściwej produkcji szafki, czyli przygotowania jej części.

Części do piłowania można zamówić u specjalistów, ponieważ ten etap jest dość skomplikowany. Cały problem polega na tym, że maszyna do piłowania płyty wiórowej jest bardzo droga i oczywiście nie ma sensu kupować jej specjalnie do wykonania jednego regału. Często w domu maszynę zastępuje się wyrzynarką, ale w tym przypadku jakość cięcia cierpi, ponieważ pojawiają się wióry. Dlatego rozsądnie jest zlecić przycinanie płyty wiórowej w tym samym miejscu, w którym ją kupujemy.

Zacznijmy od tego, że standardowy prostokątny regał otwarty wyprodukujemy z płyty wiórowej fornirowanej dębem i samego dębu.

Jeśli podobają Ci się prostokątne zakończenia płyt wiórowych, możesz po prostu okleić je fornirem, w przeciwnym razie musisz przygotować listwy dębowe i przykleić je do końcówek płyt, aby później móc je zaokrąglić.

Aby zapobiec dociskaniu przedmiotu obrabianego podczas zaciśnięcia zacisku, należy podłożyć pod niego sklejkę o wymaganej grubości. Podczas mocowania części klej może wyciekać ze szwów; w tym celu należy natychmiast delikatnie przetrzeć go szmatką lub pozostawić do wyschnięcia, a następnie po prostu usunąć go dłutem. Listwy lepiej łączyć pod kątem 45 stopni.

Frezowanie końcowe

Frezowanie walcowo-czołowe nie jest procesem skomplikowanym ani długotrwałym, choć niedocenianym ten typ działalność, jak każda inna, końcowy wynik może być bardzo rozczarowujący. Prawidłowo dobrane frezy do reliefu, jasno ustaw wymagane przesunięcie i tak zrobię udana przysięga praca ogólna poprzez frezowanie. Podczas podawania przedmiotu obrabianego do frezarki bardzo ważne jest, aby nie odchylać go w różnych kierunkach, a także zachować płynność ruchu.

Po frezowaniu warto sprawdzić powierzchnię styku części roboczej z obrabianym przedmiotem. Po znalezieniu między nimi rozstępów papierem ściernym o ziarnistości 150 należy je wyeliminować, w przeciwnym razie różnice będą bardzo widoczne po otwarciu lakierem.

Tylna ściana szafy

To jedna z najbardziej niepozornych stron Twojej szafki, która wymaga najmniejszej uwagi przy wykańczaniu i obróbce. Ale w wielu przypadkach niezawodność całej konstrukcji zależy od jej montażu, ponieważ tylna ściana służy jako dodatkowe złącze dla całej szafki.

Często tylna ściana to arkusz lub kawałki sklejki. Montaż tego łatwego w obróbce materiału nie zajmie dużo czasu. Wykorzystując układanka elektryczna I piła, odetnij potrzebne rozmiary, a następnie usuń fazowanie papierem ściernym.

Bardziej niezawodna ściana tylna wykonana jest z płyty wiórowej, która jest znacznie cięższa. Materiał ten jest bardziej wymagający pod względem samego zapięcia i sposobu mocowania.

Montaż szafki

1. Przed montażem szafki musisz znaleźć maksimum płaska powierzchnia aby zapobiec zniekształceniom.
2. Mocujemy ściany boczne do góry. Przed mocowaniem warto zastosować specjalny narożnik, który pozwoli uniknąć nierówności kąta złącza.
3. Otwory do mocowania wiercimy wiertłem o średnicy mniejszej niż średnica elementu łączącego.
4. Części łączymy ze sobą za pomocą łączników. Bardzo wygodne i praktyczna opcja jest potwierdzone. W zestawie znajduje się klucz sześciokątny ułatwiający zaciskanie.
5. Po zabezpieczeniu górnej części szafki schodzimy na dół, nie zapominając o narożniku regulującym łączenie narożnika.
6. Po podłączeniu tych części nie spiesz się z instalacją tylnej ściany, ponieważ nadal musisz zainstalować półki. Zgadzam się, że znacznie wygodniej jest instalować półki bez tylnej ściany. W regale półki są poddawane dużym obciążeniom i w takich przypadkach nie zaleca się ich wyjmowania. Półki najlepiej przymocować z tym samym potwierdzeniem i najlepiej w 3-4 miejscach na bocznej ścianie po jednej stronie. Zapewni to nie tylko niezawodność i trwałość półek, ale także całej szafki.
7. W ostatnim etapie instalujemy tylną ścianę. W przypadku wyboru materiału z płyty pilśniowej jako elementy mocujące mogą służyć zwykłe wkręty, gwoździe lub zszywacz budowlany.

Regał to mebel, bez którego nie można się obejść. Książki w szczególny sposób tworzą przytulność i nadają domowi ciepła atmosfera. Większość ludzi e-booki wolą papierowe odpowiedniki i słusznie. Zawsze miło jest wziąć z półki tomik wierszy ulubionego poety i poczuć jego ciężar w dłoniach, posłuchać szelestu stron. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie porządku w książkach. Regał stanie się niezawodny asystent w tym przypadku.

Zalety tworzenia szafki własnymi rękami

W dzisiejszych czasach nie ma mebla, którego nie da się kupić, jednak przy zakupie okazuje się, że coś jest nie tak: wymiary mebla są nieodpowiednie, model nie pasuje do wnętrza, albo po prostu Żadna z szafek nie przypadła mi do gustu na tyle, że chcę ją od razu kupić. W takim przypadku możesz samodzielnie wykonać regał, oszczędzając znaczną kwotę. Ponadto produkt wykonany ręcznie ma wiele zalet:

• wykonasz projekt ściśle według potrzebnych wymiarów;
• produkt idealnie wpasuje się w wnętrze;
• Twoje dzieło będzie wyjątkowe, ponieważ zostanie wykonane ręcznie i z uwzględnieniem wszystkich niuansów dotyczących projektu Twojego domu;
• meble wykonane samodzielnie wytrzymuje dłużej niż fabryczny, gdyż właściciel nie szczędzi na jakości materiałów i okuć.

WAŻNY! Przede wszystkim musisz przemyśleć, jaki model regału chcesz, przemyśleć jego lokalizację i wielkość, a dopiero potem zabrać się do pracy.

Istnieją 2 rodzaje tych mebli: otwarte i zamknięte. Regał zamykany posiada drzwiczki chroniące książki przed kurzem i słońcem. Model otwarty nie posiada takich drzwi.

Rodzaje regałów

Aby stworzyć szafkę najbardziej odpowiednią pod względem wielkości i stylu, musisz zrozumieć rodzaje takich mebli. Podział odbywa się ze względu na rodzaj montażu i sposób użytkowania.

Tabela: rodzaje regałów

Rysunek do wykonania szafki

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wykonanie regału, musisz przygotować rysunek. Najpierw zdecyduj, jaki kształt będzie miał model, gdzie będzie zlokalizowany i z jakiego materiału będzie wykonany. Pamiętaj, że regał najlepiej ustawić w gabinecie, salonie lub innym przestronnym pomieszczeniu.

WAŻNY! Rysując rysunek, należy wziąć pod uwagę nie tylko wysokość i szerokość produktu, ale także liczbę bloków książek. Wszystko to powinno znaleźć odzwierciedlenie na rysunku.

Przed rysowaniem sprawdź, jak pozioma jest podłoga. Można to łatwo zrobić za pomocą poziomu. Jeśli pominiesz ten punkt, gotowy produkt może być wykonany z błędami, a półki staną się ustawione pod kątem do powierzchni. Jeśli nadal widzisz, że podłoga jest lekko nachylona, ​​zdecyduj, co jest łatwiejsze: wypoziomuj powierzchnię lub zaprojektuj szafkę tak, aby później stabilnie stała na podłodze. Wszystkie te niuanse powinny być wyświetlone na rysunku.

Aby uzyskać najbardziej poprawny rysunek, należy wziąć pod uwagę głębokość półki na książki. Standardowa książka ma szerokość 20 cm, większe tomy mają 30 cm, należy to zaznaczyć na rysunku. Grubość półki na książki powinna wynosić co najmniej 2 cm. Jeśli w mieszkaniu znajdują się listwy przypodłogowe, odległość od nich powinna wynosić nieco ponad 3 cm. Warto również wskazać obecność gniazdek i możliwość oświetlenia szafki.

Proces tworzenia szafki

Rysunek lub schemat jest integralną częścią procesu produkcyjnego. Dlatego do sporządzenia rysunku należy podchodzić z całą odpowiedzialnością. Następnie musisz wybrać materiał i sprawdzić dostępność wszystkich narzędzi.

Wykonując szafkę, będziesz musiał frezować końce. Proces ten nie jest pracochłonny, ale warto poświęcić czas na:

1. Musisz wybrać odpowiednie frezy, które pomogą Ci stworzyć idealny relief.
2. Wyjazd jest ustawiony tak jasno, jak to możliwe.
3. Urządzenia do mielenia muszą być nowoczesne i wysokiej jakości.

Istnieją funkcje frezowania, które należy wziąć pod uwagę:

1. Router musi być bezpiecznie zamocowany.
2. Obrabiany przedmiot nie powinien odchylać się na boki podczas frezowania.
3. Nie spiesz się podczas procesu, ponieważ wynik może być zły.
4. Obróbka lameli odbywa się po ustaleniu optymalnego rozmiaru.
5. Po wszystkich pracach części należy przetrzeć papierem ściernym, aby wygładzić wszelkie nierówności.

Do tylnej ściany szafki można użyć arkusz płyty wiórowej Z reguły ta część mebla nie jest widoczna, a do jej produkcji używa się prostszego materiału.

WAŻNY! Tylna ściana musi być zamocowana bardzo mocno i równomiernie, od tego zależy, jak niezawodna będzie konstrukcja.

Jeśli szafka jest zaprojektowana do przechowywania dużej liczby książek, dobry materiał płyta wiórowa laminowana posłuży jako tylna ściana. Jest łatwy w montażu i wytrzymuje duży ciężar.

Wymagane narzędzia i materiały

Materiały do ​​wykonania regału dobierane są zgodnie z wybranym projektem i wnętrzem całego domu. Jeśli chcesz, aby produkt był trwały długie lata, użyj litego, naturalnego drewna: olchy, wiśni, dębu, klonu. Drzewo jest nietoksyczne, więc kosztuje dużo pieniędzy. Więcej opcja budżetowa Mogą być meble wykonane z płyty wiórowej i MDF. W tym przypadku tekstura i kolorystyka są dość zróżnicowane.

Do pracy mogą być potrzebne następujące materiały:

• listwy;
• krawężniki;
• metalowe wstawki;
• szkło z powłoką lub bez.

Jako nogi można wykorzystać drewniane klocki.

Narzędzia powinny być również pod ręką, należy je zebrać jeszcze przed przygotowaniem się do wykonania szafki. Będziesz potrzebować:

• wiertarka elektryczna z różnymi przystawkami;
• Śrubokręt;
• frezarka;
• Sander.

W trakcie prace wykończeniowe Warto zaopatrzyć się w ten zestaw:

• Linijka i ołówek;
• taśma miernicza i poziomica;
• noże i wyrzynarka;
• śruby, podkładki, gwoździe i młotek;
• pędzle oraz farby i lakiery.

Lista ta może się nieznacznie różnić w zależności od wybranego modelu.

Praca przygotowawcza

Wszystkie powyższe punkty można przypisać pracom przygotowawczym. Jeśli nie masz maszyny do piłowania płyt wiórowych, lepiej zlecić cięcie u specjalisty, ponieważ jest to dość skomplikowany proces, który wymaga dużej uwagi i doświadczenia. Wykonując standardowy produkt prostokątny, końce pokrywa się fornirem lub przygotowuje się wcześniej dębowe listwy i przykleja je do paneli szafy.

Lepiej jest użyć płyty MDF na półki i boki; przygotuj materiał z wyprzedzeniem. Dostępna powinna być również obrzeże MDF o szerokości 2 cm i grubości 8 mm, nie zapomnij o listwach.

Gdy wszystko Praca przygotowawcza gotowe, możesz przystąpić do montażu produktu.

Montaż szafki

Konstrukcję należy zmontować na płaskiej powierzchni, aby uniknąć ewentualnych zniekształceń. Cały proces podzielony jest na kilka etapów:

Na koniec należy zamontować tylną ścianę i przymocować ją do całej ramy.

WAŻNY! Eksperci nie zalecają używania wyjmowanych półek do regału.

Można zastosować szeroką gamę elementów złącznych: gwoździe, wkręty, zszywacz budowlany. Wszystko zależy od materiałów i konfiguracji produktu.

Książki są źródłem wiedzy i inspiracji, nauczycielką życia i kultury społeczeństwa. Pomimo tego, że dziś wielu przeszło na opcje elektroniczne, papierowe są nadal w cenie. Są ludzie, którzy je kupują, czytają, przechowują, wymieniają i dają w prezencie. Właśnie tego potrzebujesz, aby mieć w swoim mieszkaniu stylowy regał, w którym możesz przechowywać wszystkie najcenniejsze i edukacyjne egzemplarze.

Jeśli w mieszkaniu znajduje się gabinet do pracy, to takie meble znajdą w nim zastosowanie – warto wykorzystać je do przechowywania dokumentów, papieru do drukarki, teczek itp. Nowoczesne salony meblowe oferują szeroką gamę regałów, ale czy mogą? naprawdę porównać z tym, co zostało zrobione własnymi rękami, w co zainwestowano duszę, wyobraźnię i siłę.

Odmiany

Szafy dzielą się na otwarte i zamknięte. Te drugie są wygodniejsze
choć zajmują dużo miejsca. Istnieją również podgatunki:

1. Opcja pionowa i pozioma.
2. Ciało.
3. Modułowy.
4. Wbudowany.
5. Kątowy.

Należy zauważyć że widok narożnyŚwietnie sprawdzi się w małym pokoju lub biurze, gdyż pomieści dużą ilość książek, czasopism i innych materiałów drukowanych. Pozwala na łatwy dostęp do książek, nie zajmuje dużo miejsca i stylowo łączy się z innymi meblami.

Jakiego materiału lepiej użyć

Możesz zrobić regał z dowolnego materiału, ale oczywiście najbardziej korzystną dla obu stron opcją jest drewno, które jest zawsze w cenie, trwa długo i nie traci swoich pierwotnych właściwości. Jednak wykonanie mebli z naturalnego drewna jest dość drogie, dlatego nie każdy może sobie pozwolić na ich zakup.

Jako zamiennik nadaje się płyta MDF lub płyta wiórowa. Są to materiały trwałe i przyjazne dla środowiska, łatwe w obróbce i nie ulegające zniszczeniu wraz z upływem lat. Istnieje także możliwość wykonania własnego regału z innych dostępnych materiałów. Ważne jednak, aby były trwałe i niezawodne.

Narzędzia do pracy

Wykonanie regału własnymi rękami jest trudne, ale jeśli chcesz, możesz się tego nauczyć. Wskazane jest najpierw obejrzenie kilku samouczków wideo i przeczytanie specjalnej literatury, aby produkt okazał się wysokiej jakości, trwały i funkcjonalny. Przede wszystkim musisz przygotować następujące narzędzia:

• Śrubokręt;
• brzeszczot;
• maszyna do mielenia;
• urządzenie frezujące;
• młotek;
• ruletka;
• ołówek;
• gwoździe i śruby;
• klej i lakier do drewna;
• półfabrykaty do budowy.

Powinieneś zacząć od następujących kroków:

1. Zastanów się, gdzie dokładnie będą znajdować się meble i jaki mają mieć rozmiar. Ważne jest, aby pamiętać, że szafka nie powinna być nieporęczna, ale jednocześnie musi być przestronna.
2. Skompiluj wszystko niezbędne rysunki, który schematycznie przedstawia szczegóły produktu, jego wymiary i ilość materiałów.
3. Zdecyduj się na kolor mebli. Jeśli pokój jest mały, zaleca się preferowanie jasnych odcieni, jeśli jest przestronny, dowolny kolor będzie odpowiedni. Najważniejsze, że harmonijnie łączy się z innymi meblami.

Dotyczący optymalne rozmiary, wtedy będzie odpowiednie, jeśli szafka ma głębokość 20-30 cm, grubość półki 2-3 cm, długość co najmniej 1 m. Wysokość samego mebla może wynosić 150-170 cm, a szerokość - 130-140 cm.

Więcej szczegółów na temat dalszych prac

Aby zbudować regał własnymi rękami, musisz najpierw wykonać wykroje z wybranego materiału w preferowanych rozmiarach. Można je wyciąć wyrzynarką lub innym narzędziem, a następnie trzeba wykonać frezowanie. Ostatnia procedura jest skomplikowana, dlatego warto powierzyć ją profesjonalistom. Dopiero gdy wszystkie zestawy zostaną zmontowane, można przystąpić do montażu montaż.

Jego etapy są następujące:

1. Najpierw musisz znaleźć możliwie płaską powierzchnię, aby zapobiec zniekształceniom.
2. Następnie możesz przystąpić do mocowania ścian bocznych do góry. Przed mocowaniem należy skorygować wszelkie nierówności w złączach za pomocą specjalnego narożnika.
3. Następnie wierci się otwory do mocowania wiertłem, którego średnica jest mniejsza niż średnica elementu łączącego.
4. Następnie części są dokręcane razem za pomocą łączników. Potwierdzenie jest bardzo wygodne i praktyczne. W zestawie znajduje się klucz imbusowy, który ułatwia wykonanie obejmy.
5. Po zabezpieczeniu górnej części można przejść do dolnej części.
6. Półki w regale są przystosowane do dużych obciążeń, dlatego nie ma potrzeby ich wyjmowania. Lepiej jest przymocować półki z tym samym potwierdzeniem.
7. Na koniec montowana jest tylna ściana. Elementami mocującymi mogą być zwykłe śruby lub gwoździe.

Kiedy konstrukcja jest już gotowa, czas zabrać się za wykończenie. Gotowy regał można pomalować własnymi rękami na żądany kolor, pomalować oryginalnymi obrazami lub po prostu polakierować. Tutaj wybór zależy wyłącznie od preferencji właściciela. Jeśli chcesz mieć wyjątkowy stylowy model, masz prawo zrobić to z drzwiami szklanymi. Będą wyglądać szczególnie pięknie matowe szkło. Najważniejsze jest mocne przymocowanie wszystkich elementów konstrukcji, aby służyła długo i prawidłowo.