Делаем привод точильного станка с ножным приводом. Гидронасосы с ножным приводом. Шитье на машине

Гидронасос с ножным приводом — оборудование, принцип работы которого заключается в преобразовании механической энергии в гидравлическую. Его используют в работе мастера станций техобслуживания и автосервисов.

К преимуществам гидравлического насоса с ножным приводом относят:

• простую конструкцию — гидронасос понятен в использовании;
• удобство применения — благодаря ножному приводу руки мастера остаются свободными для выполнения других операций;
• долговечность — надежное устройство будет работать в течение длительного срока.

Чтобы выбрать подходящий гидравлический насос с ножным приводом, при покупке учитывайте основные характеристики оборудования: габариты, количество скоростей, рабочее давление, объем масла.

Виды гидравлических насосов с ножным приводом

Купить гидронасос с ножным приводом предлагает ТД СОРОКИН. В ассортименте представлены модели:

• двухскоростные 0,6, 0,7 и 1,4 л;
• с различным расположением клапана — сверху или сбоку.

Все оборудование отвечает высоким стандартам качества. Для его производства используются надежные комплектующие, что позволяет обеспечить высокий рабочий ресурс. На все модели гидравлических насосов действует гарантия изготовителя. Подробную информацию об устройствах смотрите на страницах с товарами.

Давно интересовала тема, что будет без электричества и топлива, или все рухнет или надо изобретать.
Нашел статью с интересными рисунками и фотографиями станков с ручным (ножным) приводом.
Станки довольно простые, разобраться и изготовить самим не представляет труда.

Вот частичная перепечатка статьи:

Предыстория появления первых станков начинается с древнейших исторических периодов, когда наши предки, обладавшие примитивными орудиями-инструментами (главным образом из камня), просверливали отверстия, например, для насаживания молота или топора на палку. И уже тогда возникло устройство, которое сооружалось примерно следующим незамысловатым образом. Из прочного дерева вырезался стержень, один конец которого заострялся. Этим заостренным концом стержень упирался в углубление в камне, наполненное мелкозернистым песком. Вокруг стержня спирально закручивалась тетива лука. При приведении лука в движение стержень начинал вращаться (как сверло), что обеспечивало шлифование углубления с помощью песка. В результате в камне просверливалось отверстие.

Приспособление для сверления отверстий эпохи палеолита

Дошедший до наших дней рисунок токарного станка
греческого мастера Феодора (VI век до нашей эры)

«Станок» с ручным лучковым приводом, применявшийся в
древнем Египте для токарной работы

Работа на древнеегипетском токарном станке

Токарный «станок» с ножным приводом

В начале XV века основание токарного станка представляло собой деревянную скамейку. На скамейке-станине находилось две бабки, соединенные бруском, служившим опорой для резца. Это избавляло токаря от необходимости держать резец на весу. Детали станка изготовлялись из дерева. Над станком свешивалась укрепленная на столбе гибкая жердь. К концу жерди прикреплялась веревка. Веревка обвивалась вокруг вала, спускалась вниз и привязывалась к деревянной педали. Нажимая на педаль, токарь приводил во вращение деталь. Когда токарь отпускал педаль, гибкая жердь тянула веревку назад. При этом заготовка вращалась в обратную сторону, так что токарю приходилось, как и в лучковых станках, попеременно то прижимать, то отодвигать резец.

Токарный станок приводимый в движение ногой
(из книги «Дом 12-ти братьев Менделя», 1400 г.)

Токарный станок с канатным ручным приводом от маховика
(из книги Соломона де Ко, 1615 г.)

По картинкам можно наглядно представить как выглядят простейшие станки, и в случае чего их не сложно воспроизвести.

Ножная швейная машинка в наше время - это атрибут прошлого века. Купить новую ножную швейную машинку в магазине уже просто невозможно, разве только б/у по объявлению. Однако, ножные варианты исполнения привода, таких марок как Подольск, швейная машина Зингер до сих пор имеются у многих.
Не только старинные машины позапрошлого века имеют ножной привод. Такой привод иногда встречается у "кабинетной" модели швейной машинки Чайка или Подольск 142, швейная машина Веритас и других. Несмотря на то, что они остались в наследство от бабушек, ими успешно пользуются и до сих пор. И часто это оправданно, поскольку по надежности эти машины превосходят многие модели современных бытовых швейных машин. А швейная машинка Веритас (ГДР) к тому же еще имеет вращающийся челнок и качество ее строчки практически безупречное.

Есть категория любителей антиквариата, которые используют старинные швейные машинки с ножным приводом в качестве элемента дизайна обстановки дома в ретро стиле. В любом случае, необходимо, чтобы швейная машина с ножным приводом была исправна.
Поскольку, инструкция по устройству и ремонту ножного привода обычно давно утеряна, мы предлагаем вам несколько несложных собственных рекомендаций. В них вы узнаете, как регулировать и выполнить ремонт ножного привода своими руками.

1. Винты - втулки ножного привода имеют контргайки

Устройство привода ножной машинки только на первый взгляд кажется сложным. Если разобрать привод, то вы увидите, что все крепления трущихся узлов регулируется винтами, имеющими форму конуса, и закручиваются они обычной отверткой. Для того, чтобы во время работы ножного привода, втулки произвольно не выкручивались, на них еще дополнительно ставится контргайка. Контргайка затягивается и ослабляется рожковым ключом.

Начинайте ремонт ножного привода с того, что по одному выкрутите эти винты полностью, ослабив вначале рожковым ключом контргайку. Правда, ослабить ее иногда довольно сложно. За многие годы, от масла и пыли они "прикипели" к станине так, что без накидного шестигранного ключа не открутить.

2. Ножная швейная машина. Регулировка узлов

После того, когда все винты (поочередно) будут смазаны, следует отрегулировать зазоры узлов крепления ножного привода. Чем плотнее конус будет зажат, тем меньше стука будет издавать ножной привод. Полностью (до упора) затягивать их нельзя. Излишняя затяжка - это причина тугого хода привода, но и ослаблять сильно тоже нельзя, иначе при работе привод будет стучать. Кстати, ножная машинка стучит часто и по другой причине, но об этом ниже.
Чтобы точно отрегулировать затяжку винтов, нужно вначале полностью, до упора, затянуть винты с двух сторон (в разумных пределах), а затем ослабить их на пол-оборота или чуть больше.

После произведенного ремонта и настройки всех узлов крепления, проверьте, как работает ножной привод вместе с машиной. Если шум заметно уменьшился, значит, вам не придется разбирать еще один узел, который находится в центре махового колеса, на который одевается ремень. Это единственный шарнир ножного привода, имеющий подшипник и этот подшипник служит осью вращения махового колеса.

Разбирается этот узел достаточно просто, только нужно быть готовым к тому, что с него будут выпадать шарики, точнее остатки от подшипника. Если подшипник сохранился целым и невредимым, то лучше и не снимайте его вообще, просто смажьте обильно густой смазкой и отрегулируйте зазор. Зазор выставляйте таким, чтобы колесо едва заметно, но "болталось", иначе появится тугой ход и через несколько минут ноги устанут как после тренажера. Опять же, поработайте немного на ножном приводе вместе с машинкой. Если привод вращается туго - немного ослабьте винт крепления колеса.
В идеале, ножная машинка не должна издавать металлических стуков и греметь во время работы. Шум должен быть только от работающих деталей самой швейной машинки, не более того.

4. Ремонт ножного привода, если нет нового подшипника

Когда ножной привод отрегулирован правильно, работать на машинке доставляет одно удовольствие, как велосипедисту хороший асфальт. К сожалению, чаще всего требуется для этого заменить подшипник, а взять его негде, поскольку негде купить. Если вам уж очень нужно, чтобы ножной привод был в идеальном состоянии, то проще купить такую же старую, но рабочую ножную машинку.

Восстановить работу этого узла можно самостоятельно, но только примитивным способом. Например, можно обмотать обильно этот узел нитками, смазав их солидолом или изготовить и поставить капроновую втулку. Выбор зависит от вашей фантазии и возможностей, важно только, чтобы колесо вращалось без усилий и перекоса. Понятно, что намотанные нитки - это пародия на ремонт и надолго его не хватит, но, как временное решение дошить какую-то вещь вполне подойдет.

Чтобы ножная машинка не шаталась, проверьте крепление винтов, соединяющих части станины. Винты крепления станины подтягиваются мощной большой отверткой, которая есть в наборе у любого автомобилиста, как впрочем, и шестигранный ключ для контргаек.

5. Ремень для ножного привода изготавливается из сыромятной кожи

Одна из составляющих деталей ножного привода является приводной ремень. От возраста и постоянной эксплуатации он рвется в месте соединения. Порванный участок отрезают, немного укорачивая ремень, и снова соединяют. В конце концов, длины ремня просто не хватает и его нужно менять.

Вариантов "кулибинских" решений замены ремня масса. От бельевой веревки, до порезанного в полоску старого кожаного ремня. Последний вариант ближе всего к истине, потому что ремень для ножного привода изловлен из специальной сыромятной кожи.

Заменить ремень можно только ремнем и ничем более. К счастью, его можно купить в магазинах швейных запчастей, в том числе и на рынках "всякой всячины". Правда, стоит он недешево, иногда выгодней купить б/у электропривод к швейной машинке и установить его вместо ремня.

Соединять разорванный ремень лучше всего обычной канцелярской скрепкой. Разогните полностью скрепку и сделайте проколы шилом по края ремня на расстоянии 0,5-0,8 мм. Вставьте скобу из скрепки в отверстия и соедините концы проволоки одни из способов. Можно "откусить" лишние участки и загнуть друг к другу, а можно просто закрутить их плоскогубцами, а после поджать скрутку к ремню.

Швейным машинам с ножным приводом, как минимум, несколько десятилетий. Конечно, за это время у машинки могло появиться много неисправностей. Нет в натяжителе компенсационной пружины, ослабли многие крепления, и появился стук. Игловодитель часто сдвинут вверх, и поэтому появились пропуски в строчке. Неисправна пластина шпульного колпачка, несправен ножной привод и др. На нашем сайте есть много статей, которые помогут вам в таких случаях.

Проще всего "отремонтировать" ножной привод - это установить на машинку электропривод. Практически у всех машин имеется резьбовое соединение для крепления ручного привода, которое можно использовать для крепления электродвигателя. Правда, не всегда подойдет винт крепления по диаметру.

Подольские машины, делающие одну единственную строчку, может быть будут еще многие годы "в ходу". Эти простенькие и морально устаревшие швейные машинки обладают одним уникальным качеством - надежность. Сломаться в такой машинке просто нечему, разве только подведет ножной привод и будет греметь на весь дом. Все детали швейной машины ПМЗ, Зингер сделаны из металла и нагрузку они выдержит любую, не в сравнение с современными "белошвейками" за несколько тысяч рублей.

Швейная машина Чайка иногда тоже имеет ножной привод, это так называемая "кабинетная" модель Чайки. У нее красивый полированный столик, с откидывающейся крышкой. В таком столе много места чтобы сделать вместо ножного привода несколько полочек, а для машинки купить электропривод. Практически любой электропривод в комплекте с креплением подойдет для этой машинки. Установить его совсем несложно, прикручивается он всего одним винтом.

Ножной привод и ручной привод - это самые слабые места этих стареньких машинок. Обычно именно они больше всего хлопот и доставляют. И ручной и ножной привод можно отремонтировать самостоятельно, если прочитать эти статьи нашего сайта.

Бытовые швейные машины имеют приводные устройства трех типов - ручной привод, ножной и электрический.
Некоторые машины могут быть скомплектованы с приводом любого вида (например, все модели Подольского механического завода имени М. И. Калинина; «Радом» или «Лучник» (ПНР); «Веритас» (ГДР).

РУЧНОЙ ПРИВОД

Ручной привод состоит из корпуса 1 (рис. 17), который крепится к рукаву машины болтом 13. В корпусе установлена пара цилиндрических зубчатых шестерен 4 и 6 с передаточным отношением 1: 3. Шестерни закрыты крышкой 8, которая крепится к корпусу двумя винтами 9. Малая шестерня 6 выполнена заодно с поводком 3, который входит в окно маховика. Малая шестерня шарнирно установлена на оси 5, а большая на осп 2. Большая шестерня имеет выступы 12, к которым крепится ручка 11 с помощью оси 7 и стопора 10. Стопор 10 подпружинен и может оттягиваться при переводе ручки 11 в нерабочее положение. В это положение ручка переводится для хранения или транспортировки во избежание поломки и уменьшения габарита машины.

При вращении ручки 11 поводок 3 приводит в движение маховик машины. Вращать ручку необходимо только от себя. При этом маховик и главный вал машины будут вращаться в нужном направлении (т. е. на себя). Для легкости хода необходимо периодически смазывать оси большой и малой шестерен.

НОЖНОЙ ПРИВОД

Если бытовая швейная машина скомплектована со столом, то пользуются ножным приводом. Для приведения машины в рабочее состояние необходимо маховик соединить с приводным колесом 1 (рис. 18) посредством круглого кожаного ремня 27 и металлической скрепки 28.

Ножной привод состоит из педали 17, подвижно установленной на двух осях 16. Оси 16 закреплены контргайками 24 на кронштейнах 15, которые в свою очередь болтами крепятся к днищу 14 стола. К педали 17 посредством шурупов крепится кронштейн 18. В отверстие кронштейна вставлена гильза 22 и закреп лена контргайкой 19 (сечение С-С ). В гильзу вставлен шаровой наконечник тяги 21, который снизу поддерживает подпятник 23. Для смягчения удара и уменьшения стука при работе между подпятником 23 и шаровым концом тяги 21 проложена кожаная шайба 20. Верхний конец тяги 21 ввернут в головку 26 и зафиксировав контргайкой 13 (сечение В-В ). В головку также вставлен сепаратор 12 и уложены шарики 7 которые поджимаются круглой гайкой 6. Ось 9 посредством шайбы 10 и гайки 11 неподвижно крепится к приводному колесу 1. Для легкости вращения шарики 7 смазаны густой смазкой, которая долго сохраняет свои свойства и обеспечивает нормальную работу этого узла.
Приводное колесо 1 центральным отверстием шарнирно установлено на оси 5 и удерживается головкой 4 (сечение А-А ). Ось 5 неподвижно закреплена в кронштейне 3 болтом 2. Кронштейн 3 тремя болтами 25 крепится к боковой стенке стола-тумбочки. Ножной привод освобождает руки работающего для выполнения швейной операции. Работа на машине с ножным приводом требует определенного навыка, хотя значительная масса и большой диаметр приводного колеса способствуют равномерному вращению главного вала машины при толчкообразном движении педали 17.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Электропривод состоит из однофазного коллекторного асинхронного электродвигателя и пускорегулирующего реостата. Электродвигатель может быть встроенным в корпус машины или навесным. Тот и другой имеют свои преимущества и недостатки. Встроенный электродвигатель делает машину более компактной, лучше защищен от внешних повреждений.

Навесной двигатель проще отремонтировать, заменить контактные щетки или приводной ремень. Наиболее распространен отечественный электропривод МШ-2, выпускаемый Серпуховским заводом. Навесной электродвигатель 7 (рис. 19) крепится к кронштейну 1 двумя скобами 6 посредством гаек 8. Кронштейн 1 крепится к корпусу машины болтом 2 (как и кронштейн корпуса ручного привода). Шкив 9, закрепленный на валу электродвигателя, клиповый ремень 3 передает вращение маховику 5, закрепленному на главном валу машины фрикционным винтом 4.
На рис. 20 показана электрическая схема электропривода. Электродвигатель Д и пускорегулирующий реостат РП являются источниками искровых разрядов, вызывающих радиопомехи. Для подавления радиопомех пластмассовый корпус электродвигателя изнутри покрыт специальным составом, не пропускающим радиопомехи в эфир, а реостат оснащен специальными конденсаторами С1 С2 С3 и индуктивными катушками L1 и L2, которые являются фильтром, препятствующим прониканию в бытовую электросеть вредных импульсов тока.
Пускорегулирующий реостат находится в карболитовом корпусе. Он выполнен в виде ножной педали и служит для включения машины и регулирования частоты вращения главного вала в процессе ее работы.
Основание 1 (рис. 21) соединяется с крышкой 4 четырьмя шурупами 27 через резиновые втулки 26. К основанию 1 двумя винтами 11 с гайками 12 и шайбами 13 крепится корпус 10 реостата. Реостат от корпуса изолирован асбестовыми шайбами. В отверстия корпуса 10 вставлены два столбика из угольных дисков 33 толщиной 0,4-0,5 мм.

Техническая характеристика электропривода МШ-2

К корпусу 10 винтами 9 крепятся два держателя 8, в отверстия которых вставлены угольные контакты 7.
В отверстие крышки с внутренней стороны вставлена кнопка 6, вилка которой охватывает штифт 5 нажимного рычага 3. Рычаг 3 шарнирно укреплен на оси 38, вставленной в отверстия стойки 39. Стойка 39 крепится к основанию 1 винтом 2.

Нижнее плечо рычага 3 соприкасается с толкателем 37, который перемещается под корпусом реостата 10. В вилку, расположенную на конце толкателя 37, под действием пружины 15 упирается контактный диск 16. Диск 16 закреплен на штоке 14. На конец штока 14 надета втулка 36, которая под действием пружины 15 прижимается к головке штока 14. На втулку 36 напрессованы контактная пластина 34 и ограничительная пластина 35. Справа в отверстие корпуса 10 реостата вставлены направляющие винты 32. На их концах закреплены контактные пластины 19. К пластинам 19 шайбами 31 и гайками 30 присоединены провода 29, идущие от конденсатора 23.
Дроссели 18 и 28 также соединены с пластинами 19. К конденсатору 23 припаяны концы проводов 25, соединяющие педаль с электродвигателем. Вложенные в отверстия основания 1 дроссели 18 и 28 охватываются скобой 22, прикрепленной к основанию 1 винтом 21. Включив штепсельную вилку педали в электросеть, нужно нажать ногой на кнопку 6. Рычаг 3 повернется по часовой стрелке и переместит толкатель 37, который, перемещаясь вправо, через контактную пластину 34 нажмет на контакты 7. Диски 33 подожмутся, и цепь электродвигателя замкнется через угольный реостат. Чем сильнее нажимать на кнопку 6, тем плотнее будут поджиматься диски 33, сопротивление между ними уменьшится, а частота вращения главного вала машины будет увеличиваться. При нажиме на кнопку 6 до отказа контактный диск 16 соприкоснется с контактными пластинами 19, и ток, минуя угольные диски, потечет по обмотке электродвигателя. Вал электродвигателя в это время будет вращаться с частотой 6000 об/мин. При полном отпускании кнопки 6 пружина 15 разомкнет контактную пластину 34 с контактами 7. Ток не сможет протекать по цепи электродвигателя и электродвигатель выключится.

Многим мужчинам приятно делать что-нибудь своими руками, при помощи подручных средств. Это могут быть изделия из дерева, металла, гипса и так далее. Для того чтоб сделать изделие из дерева или металла, наверняка потребуется токарный станок. Но ведь и токарный станок можно изготовить своими руками, для этого достаточно запастись необходимыми знаниями и деталями, необходимыми для сборки.

В интернете существует достаточно много материалов, посвященных изготовлению токарного станка с ножным приводом. Именно такой вид токарной машины является очень интересным и необыкновенным, поскольку им пользовались еще до того, как появилось электричество. Наиболее интересным является сама конструкция, которая состоит из элементарных деталей, и выполнено все довольно таки просто притом, что обработанные заготовки получаются ничем не хуже, чем сделанные на современных станках. Что ж, предлагаем свою схему токарного станка с ножным приводом.

Составные части станка: 1. маховик станка; 2. коленвал; 3. ремень привода; 4. опорные стойки; 5. барабан бабки (передний); 6. хвостовик бабки (передний); 7. суппорт; 8. стяжка (верхняя); 9. головка бабки (задняя); 10. болт; 11. подпятники (опоры); 12. ось для педали; 13. сама педаль; 14. тяга для педали.

Самое удивительное, на что в первую очередь обращается внимание, так это всякое отсутствие электрических элементов и двигателя. Для того, чтоб привести станок в работу, достаточно воспользоваться ножной педалью, спаренной с коленвалом. Для того, чтоб заготовка вращалась в равномерном темпе, на коленвал закрепляют маховик. Обрабатываемая деталь закрепляется в пространстве между хвостовиком у передней бабки, и конусом, расположенном на задней бабке. Изготавливая токарный станок, в роли маховика может подойти массивная круглая деталь. Примером такой детали может быть срез ствола дерева обязательно подходящего диаметра, или же выполненный самодельный диск из досок, соединенных в несколько слоев, и в последствие обработанный напильником и наждачной бумагой.

Для того, чтоб привести во вращение барабан передней бабки, необходим кожаный или резиновый ремень. Этот ремень нужно насадить на маховик и соединить с барабаном у передней бабки. Впоследствии, при вращении маховика будет вращаться и барабан. К тому же, поскольку существует разница диаметров между маховиком и барабаном, число вращений на последнем будет гораздо большим, нежели на маховике. Поэтому, приводя ножной педалью в движение маховик, вы получаете высокие обороты на барабане, что позволит с легкостью обрабатывать деталь.

Для того чтоб эта конструкция работала в полной мере, ее нужно соединить в единую конструкцию при помощи деревянных стоек. Эти стойки должны упираться на специальные опоры (подпятники), которые придадут станку устойчивости и непоколебимости. Для такой конструкции вполне подойдут доски, с толщиною в 20 мм или выше.

Крепление стойки: 1. опора (подпятник) с пазом; 2. стойка с деревянным шипом.

В продольной области станка крепятся специальные связки. Они устанавливаются как в верхней, так и нижней части токарного станка. В нижней части на одной из связок (та, которая самая длинная), шарнирным способом будет крепиться педаль. На верхней связке у рабочей области будет закреплен суппорт, передвигающийся по всей длине верхней связки. НА этом суппорте и будет закрепляться инструмент для обработки заготовки. Таким инструментом может быть долото или стамеска, напильник или же блок для шлифовки. После того как суппорт выставлен в нужном положении, он закрепляется при помощи эксцентрика, расположенного в нижней его части. При этом суппорт необходимо делать из твердого дерева, поскольку он выдерживает немалую нагрузку.

Суппорт, в свою очередь, состоит из основы в виде Н-образной детали, и двух других элементов – опора инструмента и нижний скользящий брус. Эти два элемента вставляются в пазы Н-образной детали, и при этом каждый выполняет свою функцию. В верхней детали закрепляется инструмент, а нижняя скользит по верхней стяжке. Эксцентрик, в свою очередь, представляет собой металлическую деталь, состоящую из металлического диска и квадратным отверстием. Такое отверстие иметься и на планке ручки, и когда суппорт расположен в нужном месте, его в это отверстие входит закрепляющий стержень.

Конструкция суппорта: 1. опорная часть; 2. Н-образная деталь; 3. шурупы для крепления опоры; 4. диск эксцентрика; 5. ось; 6. планка; 7. винтик; 8. ручка; 9. брусок для стяжки.

Схема эксцентрика суппорта

Вал рабочей передней бабки

Коленвал токарного станка изготавливается из прутка стали, диаметр которого должен быть не менее 10-ти мм. На хвостовике коленвала устанавливается втулка, которая предотвращает от повреждений стойку, находящуюся вблизи вращения резьбовой части.

Схема маховика с коленвалом: 1. коленвал; 2. закрепленный маховик; 3. опорная стойка; 4. втулка.

Конструкция педали: 1. опорная педаль; 2. петля для тяги; 3. стяжка опор; 4. петля-шарнир.

Соединение стоек и опор с педалью производится согласно схеме. Задняя бабка может быть выполнена и без ограничителя, потому как вращающаяся часть ее является конической насадкой. Одна из основных деталей – это ось. Она должна состоять из болта М8, барашковой гайки и шайбы. Последняя, в свою очередь, должна упираться в стойку во время зажима детали. Концевая часть болта должна быть заострена для того, чтоб облегчить вращение бабки.

Конструкция задней бабки: 1. Болт М8; 2. Шайба; 3. Гайка; 4. Головка бабки

Деталь, которая будет обрабатываться на токарном станке, ни в коем случае не должна иметь прямоугольную форму. Во-первых, такая заготовка очень сложно обрабатывается, во-вторых, не совсем опытный токарь может легко пораниться и нанести себе травму. В случае с токарным станком на ножном приводе заготовка удерживается не столь надежно, как в сложных токарных станках, поэтому лучше подбирать круглые заготовки. Если кроме прямоугольной заготовки (к примеру, бруса) ничего нет, лучше для начала обработать его грубым напильником, убрав и закруглив острые углы.