Устранение пробоины в топливном баке. Расслабляющие практики на природе

Позволить себе оборудовать на дачном участке стационарный бассейн сможет не каждый. Это дорого и проблематично, а надувной бассейн по карману каждому. Такой www.intex-best.com.ua/g378050-naduvnye-bassejny-intex мини-водоем мобилен, он просто устанавливается и легко передвигается по периметру дачного участка, за ним проще ухаживать. Но в процессе интенсивного использования надувное изделие может повредиться, что чревато вытеканию воды. В таком случае каждый владелец должен знать, как вести себя в такой ситуации и как спасти свой водоем от фатальных повреждений.

Почему упал уровень воды

Уровень воды в надувном бассейне может упасть по нескольким причинам. Это может быть банальный износ прокладок в системе фильтрации. Уходить жидкость может вследствие плохого соединения шлангов для слива и закачивания воды. Но зачастую это происходит из-за повреждения корпуса водоема.

Материал, из которого изготавливаются надувные бассейны, легко повредить в процессе эксплуатации. Случайный прокол может быть в любом месте и вызвать значительное протекание. Сильно расстраиваться и сразу отправлять бассейн на свалку не нужно, пробоину можно устранить. Для того чтобы правильно заклеить дырку, ее надо обнаружить, а сделать это можно несколькими способами:

Тот отсек бассейна, который сдувается, нужно надуть и слегка надавливая на каркас прислушиваться, откуда исходит специфический звук спускания.

Если бассейн небольшой, то его можно окунуть в емкость с водой. В месте пробоины будут образовываться пузырьки воздуха.

Габаритный надувной бассейн проверяют мыльным раствором, который наносят на стенки надувного изделия, прокол обнаруживается в месте появления мыльных пузырьков.

Когда пробоина найдена, ее можно заклеить, а надувной бассейн далее эксплуатировать по назначению.

Ремонт искусственного водоема

Залатать пробоину в бассейне можно разными способами. Всегда в хозяйстве, если у вас имеются надувные изделия, должен быть запасной ремкомплект. Часто он идет в комплекте с надувным бассейном. В такой набор входят заплатки и клей сильной фиксации. Для того чтобы починить бассейн с помощью ремкомплекта, нужно просто намазать клеем латку и приклеить ее на подготовленное сухое место прокола.

Если такового набора у вас не оказалось, значит нужно самостоятельно изготовить заплатку. Материал латки должен быть максимально приближен к материалу надувного изделия. Вырезать ее можно из старого детского круга или испорченного ранее надувного матраса. Для ремонта бассейна понадобится и специальный клей.

Для успешной ликвидации прокола, необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

Очистка поверхности. Если есть необходимость, то с бассейна сливают воду и тщательно очищают область с повреждением.

Вырезание заплатки. Латку вырезают на 2-4 см больше, чем место пробоины, ее форма обязательно должна быть овальной или круглой.

Нанесение клея. При использовании сухой заплатки клей наносят на поверхность стенки и саму заплатку. Если ремонтировать придется под водой, то фиксационный клей наносится на саму заплатку, которую складывают пополам.

Время ожидания. Необходимо подождать несколько минут, чтобы произошло взаимодействие клейкой основы, а потом хорошо прижать заплатку.

Из-под заплатки с середины нужно выдавить весь воздух и воду до краев. Спустя минут 10 нужно снова хорошо пригладить заплатку, убедившись, что все края плоские.

После ремонта нужно дать клею подсохнуть на протяжении 12 часов, а уж потом проверить надувное изделие. Если давление в воздушных камерах надувного бассейна не падает, значит, ремонт прошел успешно.

На каждом военном корабле в распоряжении аварийной группы дивизиона живучести всегда должен находиться необходимый материал и инструменты для заделки пробоин изнутри.

Рис. 3. Аварийная планка. 1 - планка; 2-нажимной винт; 3 - укупорочная шайба; 4 - болт; 5 - стопор.

Рис.4 Деревянные пробки для закупорки пробоин.

1. Незначительные отверстия (пробоины от осколков и щели разошедшихся пазов и стыков обшивок, как наружной, так и внутренней забивают деревянными клиньями. Те поверхности клиньев, которые будут соприкасаться с краями пробоины или щели стыка, предварительно обильно смазывают жидкой суриковой шпаклевкой.

2. На пробоины более значительных размеров, с рваными внутренними краями, накладывают войлок или мешок с паклей, пропитав их в растворе жидкой суриковой шпаклевки. Поверх войлока накладывают деревянный щит из досок. Ко внутренней кромке щита (рис. 5) приставляют наружный торец упора, состоящий из бревна или бруска, противоположный конец которого упирают в ближайшую надежную переборку, пиллерс или карлингс. Для более надежного скрепления всей системы упор с внутреннего торца подбивают деревянными клиньями, соединив впоследствии как клинья, так и упоры железными скобками.

Рис. 5. Способ закупорки пробоин изнутри корабля при помощи деревянных щитов, брусьев, клиньев.

3. При заделке пробоин больших размеров, с сильно выступающими внутрь корабля рваными краями, щит применять не следует. В этом случае быстро сколачивают из толстых досок ящик, высота стенок его должна быть несколько больше наибольшей из зазубрин (после их обрезки). Уложив на дно его войлок и мешки с паклей, пропитанные в шпаклевке, ящик накладывают на пробоину так, чтобы все рваные края вошли внутрь его и уперлись бы в войлок и мешки с паклей. Ящик укрепляют со всех сторон упорами. Качество этой заделки во многом зависит от размеров и прочности самого ящика. Необходимо также, чтобы края войлока, после наложения ящика на пробоину, выступали за его края, образуя этим как бы прокладку между кромками ящика и поверхностью обшивки борта или дна. Ящики также рекомендуется применять для подкрепления пропускающих или поврежденных горловин и люков.

4. При заделке пробоин в днище, а также в настилах платформ, трюмов и промежуточных палуб поступают таким же образом. В данном случае внутренние концы упоров приставляют к бимсам или карлингсам.

5. После заведения пластыря, когда удастся окончательно осушить затопленное помещение и значительной течи через пробоину не наблюдается, рекомендуется использовать для заделки быстро застывающий цемент, раствором которого наполняют ящик до краев, накладывают его на пробоину и крепят способом, описанным выше.

У корабля, получившего пробоину, независимо от системы набора, цементом заливают целую клетку.

5.1. Общие положения, характер повреждений. Место поступления воды и характер повреждения кор­пуса зависят от обстоятельств (столкновение, посадка на мель, взрыв, навал и др.). Такие повреждения прояв­ляются достаточно четко, их сравнительно легко обна­ружить.

Более сложно установить причину и место водотечности при появлении усталостной трещины и свищей, расхождении швов стальных конструкций, поврежде­нии трубопроводов.

Характерными признаками поступления воды в кор­пус являются: появление статического крена судна, изме­нение характера качки при неизменных внешних услови­ях плавания, заметное изменение осадки судна, крен судна при перекладке руля.

Косвенные признаки: шум вытесняемого из отсека воздуха через неплотности или воздушные трубы; по­явившиеся выпуклости переборок.

Принятие решения об осушении уже затопленного отсека является ответственным моментом, так как рас­четы показывают, что при затоплении и осушении отсе­ков действуют разные физические законы.

Оперативно бороться с водой можно только при малых пробоинах, когда время затопления отсека изме­ряется часами, что позволяет четко подготовить и про­вести все операции по заделке пробоины и осушению отсека.

Борьба с водой предусматривает решение трех задач: предотвращение распространения воды по судну, так как почти все транспортные суда сохраняют плаву­честь только при затоплении одного отсека; заделку

пробоины различными способами в зависимости от ха­рактера повреждения; удаление воды, уже поступившей внутрь судна.

Заделать пробоину можно двумя способами - из­нутри и снаружи.

Заделка пробоины изнутри не требует остановки судна и позволяет быстро развернуть аварийные рабо­ты по устранению водотечности. Но во многих случаях применение этого способа нереально по следующим причинам: работам препятствует гидростатический напор воды; края пробоины чаще всего загнуты внутрь и имеют рваную форму; пробоина может находиться в труднодоступном месте; при средних и больших пробо­инах затопление отсека происходит очень быстро, а осушить отсек судовыми водоотливными средствами не удается.

Заделка пробоины по внешнему контуру - постанов­кой пластыря - возможна даже при больших пробои­нах независимо от района повреждения.

5.2. Заделка малых пробоин и трещин. Незначитель­ную водотечность, вызванную трещинами, выпавшими заклепками и нарушением плотности швов соединения конструктивных элементов наружной обшивки, можно устранить различными способами, наиболее типичные из которых следующие.

Заделка с помощью аварийных клиньев и пробок (рис. 1.3, а): клин 1 (или коническую пробку 2), оберну­тый паклей (куделью), промасленной или пропитанной суриком, забивают в трещину (или отверстие от выпав­шей заклепки) кувалдой. Заделку следует начинать с самой широкой части трещины, по мере ее сужения уменьшается и толщина клиньев. Промежутки между клиньями и очень узкие участки трещины проконопачи­вают прядями промасленной или пропитанной суриком пакли. При небольшом напоре воды работу может вы­полнять один человек, а при большом напоре - не менее двух человек.

Узкие, "слезящиеся" трещины можно заделать мас­тикой, подогретой до тестообразного состояния и со­ставленной из семи частей каменноугольной смолы и одной части серы с добавлением гашеной извести.

Отверстие от выпавшей заклепки заделывают проб­кой (описано выше) или болтом споворотной головкой (рис. 1.3, б): болт 3 вводят в отверстие в обшивке 7, при этом головка 6 самопроизвольно поворачивается, с внутренней стороны ставят деревянную прокладку 5 и шайбу 4.

Крепление деревянного щита на пробоине (рис. 1.3, в): на пробоину в наружной обшивке 7 накладывают дере­вянный щит 9 с прикрепленным к нему матом 8. На щит устанавливают деревянную прокладку 5, в которую упирается распорный брус 10. Другой конец бруса упи­рается в фундамент 11 механизма и расклинивается кли­ньями 1.

Рис. 1.3. Заделка мелких пробоин: а - аварийными клиньями и пробками; 6 - болтом с поворотной головкой; в - деревянным щитом; г - подушкой с куделью; д - войлочным матом или дере­вянным щитом; е - аварийной струбциной; 1 - клинья; 2 - коническая проб­ка; 3 - болт; 4 - шайба; 5 - деревянная прокладка; 6 - головка болта; 7 - обшивка; 8 - мат; 9 - деревянный щит; 10 - распорный брус; 11 - фундамент; 12 - подушка с куделью; 13 - переборка; 14 - строительная скоба; 15 - деревянный шит; 16-войлочный мат; 17 - струбцина; 18 - винт; 19 - захват; 20 - шпангоут; 21 - деревянный пластырь

Заделка подушкой с куделью (рис. 1.3, г): на пробои­ну или трещину в наружной обшивке 7 вертикальной

стальной конструкции накладывают подушку 12 с куде­лью и через деревянную прокладку 5 прижимают распо­рным брусом 10, который упирается в переборку 13 и расклинивается клиньями 1.

Заделка войлочным матом или деревянным щитом (рис. 1.3, д) трещин и пробоин в днище судна: при по­мощи строительной скобы 14 распорные брусья 10 скрепляют в виде буквы "Т". На пробоину (трещину) устанавливают войлочный мат 16 или деревянный щит 15. Поднимают скрепленные брусья и расклинивают их клиньями 1 с упором в подволок.

Заделка пробоины при помощи аварийной струбци­ны (рис. 1.3, е): на пробоину в наружной обшивке 7 устанавливают деревянный пластырь 21 с мягкой обив­кой. Струбцину 17 крепят к шпангоутам 20 захватами 19. Обжатие пластыря производится винтом 18 через деревянную прокладку 5.

Возможны и другие варианты заделки малых про­боин: с помощью деревянного жесткого пластыря и раз­движного металлического упора или коробчатого плас­тыря и крючкового болта и др.

5.3. Устранение повреждений трубопровода. Причи­нами повреждения трубопровода могут быть: естествен­ное старение и износ; внешние силы - удар при аварии, взрыве; нарушение правил технической эксплуата­ции - гидравлический удар, замораживание магистра­ли и др.

Характер повреждения трубопровода: трещины, свищи, повреждение прокладок, ослабление крепления соединений.

В судовых условиях применяют несколько способов устранения повреждений трубопроводов.

Заварка повреждений (свищей, трещин и небольших пробоин ) является быстрым и надежным способом вос­становления работоспособности трубопровода. Для обеспечения качественной сварки поврежденный учас­ток надо тщательно зачистить. Трубопровод, по ко­торому перекачивают нефтепродукты, необходимо промыть и пропарить, а в необходимых случаях до­полнительно продегазировать. В зависимости от распо­ложения и характера перевозимого груза, условий за­грузки и стоянки судна проведение сварочных работ иногда бывает невозможно.

Клетневание поврежденных участков (рис. 1.4, а) ис­пользуют обычно в том случае, если применение других способов не возможно. Проволоку 2 укладывают на тру­бопровод 5 плотно прилегающими друг к другу кольца­ми (виды I, II) при помощи специальной лопатки 1 (виды I, III). В зависимости от рабочей среды перед клетнева­нием на поврежденный участок накладывают только ре­зину 4 или дополнительно стальную накладку 3.

При заделке повреждений на изгибах трубопровода (рис. 1.4, б) применяют прокладки из мягкой резины с накладками из листовой латуни 6.

Наложение бугелей (рис. 1.4, в) является наиболее распространенным, удобным и надежным способом устранения повреждений трубопровода. Существует не­сколько типов бугелей: универсальные, ленточные, ленточные бугели-хомуты, шарнирные и раздвижные, цеп­ные на болтах с накладками.

Рис. 1.4. Устранение повреждений трубопроводов: а - клетневанием; б - с помощью прокладок; в - наложением бугелей; 1 -лопатка; 2 - проволока; 3 - стальная накладка; 4 - резиновая прокладка; 5 -трубопровод; 6 - накладка из листовой латуни; 7 - бугели

Технология накладки бугелей:

район повреждения тщательно очистить, снять изо­ляцию;

выровнять края повреждения, загнув внутрь все за­усенцы;

забить в поврежденные места пробки или клинья из мягкой стали, обернутые ветошью, смазанной суриком; обрезать или спилить выступающие части пробок за­подлицо с поверхностью трубопровода;

промазать место заделки мастикой и наложить про­кладку 4 так, чтобы она перекрывала повреждение на 40-50 мм (материал прокладки зависит от среды, про­водимой трубопроводом);

на прокладку наложить накладку из красной меди или мягкой стали толщиной 2-3 мм, выгнутой по ок­ружности трубы;

наложить один или несколько бугелей 7 и обжать, постукивая по ним ручником; если бугелей несколько, то затяжку производят от среднего к крайним.

Постановка заглушек на трубопроводы производит­ся только в случаях, когда она обеспечивает возмож­ность включить выведенный из действия котел, ввести в действие тот или иной важный механизм, либо устра­нить парение в отсеке, в котором необходимо присутст­вие людей.

5.4. Борьба с распространением воды по судну, под­крепление конструкций. Фильтрация воды из затоплен­ного отсека в соседние происходит через неплотности водонепроницаемых переборок и закрытий: трещины, свищи, разрывы, повреждения уплотнений.

Для предотвращения распространения воды по судну при затоплении одного из отсеков необходимо тщательно проверить водонепроницаемость и проч­ность переборок со стороны смежных отсеков. При этом надо учитывать нагрузку, действующую на водо­непроницаемую переборку 4 вследствие гидростати­ческого напора воды, затопившей соседний отсек (рис. 1.5). Напор воды на водонепроницаемую перебор­ку влияет на непотопляемость и остойчивость судна. Большинство транспортных судов сохраняют запас пла­вучести при затоплении только одного отсека, так что частичное или полное затопление смежного отсека может привести к гибели судна в результате потери пла­вучести. При фильтрации воды в смежные отсеки в них могут образоваться большие свободные поверхности воды, что отрицательно повлияет на остойчивость судна.

Рис. 1.6. Подкрепление переборки: с помощью брусьев и клиньев (а) и подкрепление двери с помощью брусьев и раздвижного упора (б): 1 - брусья; 2 - клин; 3 - раздвижной упор

Борьбу с распространением воды начинают с внеш­них конструкций, ограждающих затопленный отсек, при этом основное внимание следует уделять отсекам, имеющим большие объемы, и отсекам, имеющим жиз­ненно важное значение для судна.

При появлении признаков нарушения прочности и водонепроницаемости переборок (выпучин, трещин, разошедшихся швов) необходимо произвести под­крепление переборок, используя комплекты брусьев 1 (рис. 1.6, а). Во избежание выпучивания полотна пере­борки упор брусьев должен приходиться на элементы набора.

При необходимости производят подкрепление двери (люка), ведущей в затопленный отсек (рис. 1.6, б). Для этой цели используют деревянные брусья 1 и раздвижные упоры 3. Брусья подкреплений расклинивают, для чего кувалдами, забивают клинья 2.

При выборе схемы подкрепления водонепроницае­мых судовых конструкций надо учитывать все факторы: место, характер, размеры повреждения; действующие нагрузки; комплектацию судового аварийного снаряже­ния; возможность доступа к поврежденным участкам и их конструктивные особенности.

5.5. Постановка пластыря . Мягкий пластырь ставят при больших размерах пробоины, когда осушить затоп­ленный отсек без предварительной заделки пробоины» невозможно. Перед началом постановки пластыря не­обходимо точно определить место пробоины, что иног­да удается сделать только при водолазном осмотре района повреждения.

Для подведения пластыря к пробоине и установке на нее служит специальная оснастка (рис. 1.7, а): подкильные концы 5, шкоты 3, оттяжки 1, контрольный штерт 7. Подкильные концы изготовляют из мягкого стального каната, а шкоты и оттяжки - из раститель­ного; на кольчужном пластыре шкоты и оттяжки - стальные.

Для постановки пластыря последовательно выпол­няют следующие операции (см. рис. 1.7, а, б):

Рис. 1.7. Постановка мягкого пластыря: 1 - оттяжка; 2 - таль; 3 - шкот; 4 - канат к тали (лебедке); 5 - подкильные концы; 6 - пластырь; 7 - контрольный шкерт; 8 - фальшшпангоуты; А, Б - положения подкильных концов

заводят подкильные концы 5 с носа судна, постепен­но потравливая и смещая их вдоль бортов (положения А и В), подводят к месту пробоины; подкильные концы можно заводить и с кормы в зависимости от местополо­жения пробоины, но они могут зацепиться за лопасти винта или перо руля; операция по заводке подкильных концов очень трудоемка, и должно быть предусмотрено достаточное число людей на каждый подкильный конец;

одновременно с заводкой подкильных концов рас­кладывают на палубе пластырь 6 в районе шпангоутов, определяющих положение пробоины;

нижнюю шкаторину пластыря выносят за борт и к нижним угловым коушам крепят подкильные концы при помощи скоб;

к верхним угловым коушам крепят шкоты 3, а к средним боковым коушам - оттяжки 1 и начинают выбирать подкильные концы с противоположного борта талями 2 или лебедками, потравливая шкоты и

пластырь опускают за борт до тех пор, пока он не закроет пробоину, положение пластыря по глубине ус­танавливают по контрольному штерту 7, имеющему разбивку через 0,5 м;

после установки пластыря на пробоину крепят шкоты и оттяжки и обтягивают в тугую подкильные концы - пластырь гидростатическим давлением воды прижимается к пробоине, прекращая поступление воды в корпус судна;

если пробоина большая, то во избежание вдавлива­ния пластыря внутрь отсека одновременно с подкильными концами заводят фальшшпангоуты 8 - туго об­тянутые стальные канаты, проходящие через плоскость пробоины (см. рис. 1.7, б).

5.6. Постановка цементного ящика. Бетонирование и постановка цементного ящика позволяет полностью устранить водотечность и создает необходимые условия для продолжения плавания.

Последовательность операций по постановке це­ментного ящика (рис. 1.8, а, б):

пробоину (трещину) временно заделать одним из рассмотренных выше способов: постановкой клиньев,

установкой жестких щитов или пластырей различных конструкций, постановкой мягкого пластыря;

Рис. 1.8. Постановка цементного ящика на пробоину : а - днищевую; б - бортовую; 1 - упор; 2 - опалубка; 3 - водоотливная труба; 4 - жесткий пластырь; 5 - клинья для упора; 6 - клин для пробоины.

изготовить и установить опалубку 2 - деревянный прямоугольный ящик без двух граней боковыми ребра­ми установить к пробоине, верхняя открытая часть ис­пользуется для загрузки бетона; после установки обес­печить жесткую фиксацию ящика установкой упоров 1 и клиньев 5;

зачистить металлическую поверхность в районе по­вреждения от грязи, ржавчины, следов нефтепродуктов;

установить дренажные (водоотливные) трубы 3 на случай возможной фильтрации воды так, чтобы один конец трубы был подведен к месту фильтрации, а дру­гой выходил за опалубку; диаметр трубы должен обес­печить свободный слив воды и исключить ее скаплива­ние;

при больших пробоинах вдоль района повреждения можно закрепить арматуры из стальных прутьев или труб;

изготовить творило - низкобортный деревянный ящик для приготовления бетона; приготовить бетон;

заполнить опалубку раствором бетона так, чтобы он равномерно распределился по всему объему цемент­ного ящика; бетонирование надо произвести как можно быстрее, так как при наличии в растворе ускорителей он начинает твердеть уже через несколько минут; мед­ленная, с перерывами подача бетона может привести к расслоению монолита;

удалить дренажные трубы после затвердевания бе­тона и забить отверстия деревянными клиньями 6;

после полного затвердевания бетона демонтировать мягкий пластырь, что обеспечит возможность движения судна.

Технология приготовления бетона:

приготовить сухую смесь цемента с песком в соот­ношении 1:2 или 1:3, тщательно перемешивая ее лопата­ми; применяют портландцемент марки не ниже 400 (400, 500, 600) - эти цифры означают допустимую нагрузку на бетон в единице кгс/см; цемент должен быть в пудрообразном состоянии, без комков и крупинок; песок должен быть крупнозернистый, речной или карьерный, применение мелкозернистого песка нежелательно;

малыми порциями добавлять воду и тщательно перемешивать; нормальным считается раствор бетона, легко соскальзывающий с лопаты; при избытке воды бетон налипает на лопату, при недостатке воды - труд­но перемешивается; количество воды непосредственно влияет на скорость схватывания раствора и прочность бетона; рекомендуется применять пресную воду, так как морская вода снижает прочность бетона на 10 %;

перед приготовлением раствора добавить в воду ус­коритель затвердевания, в качестве которого могут применяться: жидкое стекло (добавляют до 50 % обще­го объема смеси); хлористый кальций (7-10 %), каусти­ческая сода (5-6 %), соляная кислота (1-1,5 %); с уве­личением дозировки ускорителя снижается прочность бетона, однако в аварийных ситуациях решающим фак­тором является скорость его затвердевания; при низких температурах следует замешивать бетон на подогретой воде (не ниже 30 °С), если вода пресная - добавить в нее соль из расчета двух горстей на ведро; добавить наполнитель (гравий, щебень, битый кир­пич, шлак); наполнитель повышает прочность бетона, но в судовых условиях его, как правило, не применяют.

Все подготовительные работы по постановке це­ментного ящика должны быть сделаны заранее, что обеспечит быстрое выполнение основных работ и высо­кое качество бетонирования.

6. Борьба с паром. На судне есть котельная уста­новка с магистралью паропроводов, при повреждении которых создается аварийная ситуация. К наиболее ха­рактерным повреждениям относятся: образование сви­щей и трещин вследствие естественного износа; проби­вание прокладок, ослабление крепления; разрыв паро­провода в результате гидравлического удара.

Повреждение паропровода приводит к утечке пара, что грозит опасными последствиями: пар вытесняет кислород из помещения и резко повышает температуру; обладая высокой влажностью, может вывести из строя электрооборудование; при утечках в грузовых трюмах пар с пылью некоторых грузов образует взрывоопас­ную смесь.

Борьба с паром является одной из форм борьбы за живучесть судна, и в судовом расписании по тревогам должны быть предусмотрены конкретные действия эки­пажа в этом случае.

Каждый член экипажа, обнаруживший утечку пара, должен немедленно доложить об этом вахтенному по­мощнику или механику и, соблюдая все меры безопас­ности, приступить к ликвидации повреждения.

Вахтенный помощник объявляет общесудовую тре­вогу с указанием аварийного помещения и необходи­мости соблюдения мер безопасности.

Вахтенный механик обязан: отключить поврежден­ный участок паропровода; принять меры для защиты людей от поражения паром, а в необходимых случаях вывести их через аварийные выходы, защитив водяным орошением; открыть все световые люки и вентиляцион­ные раструбы, ведущие на открытую палубу; включить всю нагнетательную вентиляцию для создания подпора воздуха; приступить к устранению повреждения.

Устранение водотечности корпуса судна

Основная причина нарушения водонепроницаемости корпуса - получение различных случайных повреждений наружной обшивки от посадки судна на мель, столкновения судов, навалов на причал, при плавании во льдах и т. п.

Если немедленно не будут приняты меры к устранению водотечности, это может привести к порче груза, а иногда к гибели судна

Незначительную водотечность заклепочных швов можно устранить постановкой деревянных клиньев (рис 154) Для этого клинья обертывают пропитанной суриком паклей или парусиной и ударами кувалды забивают в щель. Таким же образом можно заделывать трещину в обшивке. Если трещина имеет ширину не более 2-3 см, то ее можно проконопатить паклей и ветошью. Просмоленную паклю пропитывают суриком или техническим салом, делают из нее скрутку диаметром, несколько большим ширины щели, и с помощью конопатки и мушкеля забивают в щель. Самые мелкие трещины можно зачеканить свинцом, для чего полоску листового свинца с помощью чекана или тупого зубила забивают в щель.

Небольшое отверстие от выпавшей заклепки наиболее надежно может быть заделано болтом с поворотной головкой (рис. 155). Болт вводят в отверстие с внутренней стороны головкой вперед, предварительно повернув ее вдоль болта. После выхода из отверстия головка под действием силы тяжести поворачивается и удерживает болт в отверстии. Навинчивая на болт гайку, прижимают к обшивке резиновую прокладку, чем обеспечивается плотность заделки. Если таких болтов нет, то отверстие от выпавшей заклепки можно /забить деревянной пробкой. Мелкие пробоины диаметром 150 мм также заделывают пробками, которые предварительно обматывают пропитанной суриком паклей или парусиной. Пробки большого диаметра (чопы) используют для заделки поврежденных иллюминаторов.

Рис 154 Заделка трещины клиньями 1-клинья, 2- пробка

Рис 155 Заделка отверстий болтом 1- болт, 2- гайка, 3- шайба, 4- резиновая прокладка, 5-поворотная головка, 6-обшивка

Пробоины средних размеров могут быть заделаны подушкой с куделью (рис. 156). Подушку накладывают на поврежденное место изнутри деревянными подпорками и клиньями плотно прижимают к обшивке. Вместо подушки можно пользоваться деревянными щитами (рис. 157), имеющими по периметру мягкую подушку. Щит прижимают к корпусу деревянными подпорками и клиньями или" раздвижным упором. Но удобнее для этой цели пользоваться специальными струбцинами, крючковыми болтами или болтами с откидной скобой.

Большие пробоины заделать постановкой щита изнутри судна обычно нельзя, так как отсек быстро заполняется водой. В этом случае для прекращения поступления воды ставят пластырь. Сначала необходимо точно установить место пробоины." Район течи можно узнать сравнительно просто по замерам воды в льялах и танках, по шуму воздуха, который выходит через воздушные трубы при быстром заполнении отсека водой, или по характерному журчанию воды. Труднее определить место пробоины, так как для этого необходимо тщательно осмотреть район течи, а это не всегда возможно, например в полностью загруженном люке. Поэтому во многих случаях точное место пробоины может быть установлено только с помощью водолаза.

Чтобы можно было более точно указать место течи или пробоины, на судне нумеруют шпангоуты. Номера шпангоутов надписывают синей краской по обоим бортам судна с внутренней стороны фальшборта и внутри корпуса на самих шпангоутах или на бортовой обшивке.

Рис 156 Заделка трещины подушкой с куделью 1-обшивка, 2- подушка, 3-доска, 4- брус, 5- клинья, 6- переборка 7- стойка переборки

Установив место пробоины, приступают к постановке пластыря (рис. 158). Прежде всего заводят подкильные концы. Для этого их стравливают в воду с носа судна средней частью таким образом, чтобы получилась петля, несколько превышающая осадку судна, а затем подводят по бортам к месту пробоины. Если судно стоит на якоре, то подкильные концы заводят точно таким же образом, но только с кормы судна. В этом случае нужно следить, чтобы они не зацепились за винт или за руль.

Одновременно с заводкой подкильных концов к месту пробоины подносят пластырь и раскрывают его на палубе так, чтобы было удобно нижнюю шкаторину вынести за борт. Подведенные к месту подкильные концы с помощью скоб крепят к коушам нижних углов пластыря, а к верхним коушам также с помощью скоб крепят шкоты. Затем подкильные концы начинают постепенно выбирать с противоположного борта талями или лебедками Потравливая шкоты, пластырь опускают за борт до тех пор, пока он не закроет пробоину. Положение пластыря по" высоте проверяют по контрольному штерту, который закрепляют к кренгельсу на верхней шкаторине пластыря Пластыри больших размеров имеют оттяжки, вторые закреплены на кренгельсах боковых шкаторин Это сделано для того, чтобы при наводке на пробоину пластырь можно было передвигать не только по высоте, но и по длине судна.

Рис 157 Заделка пробоины щитом а - крепление щита струбциной, б - крепление щита крючковыми болтами, /- щит 2-струбцина, 3- прижимной болт, 4- шпангоут, 5- захват, 6- гайка, 7- крючковые болты, S-обшивка

Рис 158 Постановка пластыря 1, 9- последовательные положения подкильного конца при заводке, 2- оттяжки 3-тали, 4-шкоты 5-на лебедку, 6- подкильные концы, 7- пластырь, 8- контрольный штерт

Рис 159 Бетонирование пробоины /- наружная обшивка 2- шпангоут, 3- распорный брус 4- арматура, 5- щит, 6- подушка 7- бетон, 8- <цементный ящик 9- прижимной брус 10- брусья, поддерживающие ящик

Рис 160 Подкрепление а - переборки, б - люка, 1- переборка, 2- доска, 3- строительная скоба, 4- брус, 5- бимс, 6-палуба, 7-брус, 8-клинья, 9-доска, 10-фундамент, 11-люк, 12-раздвижной упор

Когда пластырь заведен на место пробоины, шкоты закрепляют, а подкильные концы обтягивают втугую После этого приступают к осушке затопленного помещения При откачке воды из-за разности уровней за бортом и в помещении создается давление на пластырь, и он плотно прижимается к обшивке

Постановка пластыря не обеспечивает надежной заделки пробоины, а только позволяет осушить затопленный отсек Поэтому сразу же после откачки воды из помещения необходимо приступить к более надежной заделке пробоины Для этого с внутренней стороны судна на поврежденное место накладывают деревянный щит Такой щит сбивают из прочных досок и с одной стороны по краям щита прибивают парусиновые подушки с паклей. Наложенный на пробоину щит плотно прижимают к корпусу с помощью деревянных подпор и клиньев

Рассмотренные способы заделки, пробоин, как правило, не позволяют полностью устранить водотечность. Незначительную течь, которая остается после наложения щита или подушки, можно полностью прекратить бетонированием места повреждения

Бетонирование (рис 159) производится раствором цемента, песка и гравия в пропорции 1 2-1 или только цемента и песка 1:2 Для ускорения затвердевания бетона полезны добавки жидкого стекла или хлористого кальция Для раствора можно использовать как пресную, так и забортную воду Используется на морских судах портландцемент и глиноземный цемент марок 400, 500 и 600. Раствор готовят в особом ящике (твориле) или на свободном участке палубы

Для выполнения бетонирования вокруг поврежденного места устраивают деревянную опалубку - цементный ящик, который является формой для бетонной заливки Опалубку подгоняют по обводам корпуса и прочно закрепляют любым возможным способом: постановкой упоров, расклиниванием, болтами, скобами и т п

Для более плотного прилегания опалубки к обшивке между ними ставят прокладки из войлока или пакли.

После изготовления цементный ящик заполняют бетоном Чтобы бетон плотно соединился с корпусом, необходимо все металлические поверхности тщательно очистить от ржавчины и грязи и промыть каустической содой. При заполнении цементного ящика просачивающаяся через пробоину вода может размыть бетон Чтобы этого не произошло, в ящике устанавливают специальные отводные трубы, которые глушат пробками после затвердевания бетона

Перед бетонированием большие пробоины необходимо перекрыть арматурой из стальных прутков, труб и полос, расположенных в виде сетки с ячейками 10-20 см Продольную и поперечную арматуру надо перевязать в узлах проволокой и прикрепить к набору корпуса скобами

Непотопляемость судна обеспечивается водонепроницаемыми переборками, которые разделяют корпус на отдельные отсеки и препятствуют распространению воды. Но при аварии переборки и водонепроницаемые закрытия могут получить повреждения. Поэтому при получении пробоин водонепроницаемые конструкции необходимо подкрепить

Подкрепление переборок и водонепроницаемых закрытий производится при полном затоплении смежного отсека, а также при значительной деформации, наличии трещин и появлении водотечности.

Для подкрепления переборок (рис 160, а) применяют деревянные брусья и раздвижные металлические упоры Одним концом брус упирается в переборку, а другим - в неподвижную прочную опору, в качестве которой можно использовать фундаменты, комингс люка, элементы судового набора и т. п.

Брусья или упоры нужно ставить по возможности перпендикулярно переборке, так как в этом случае они смогут выдержать наибольшие нагрузки. Где невозможно установить брусья перпендикулярно переборке, применяют подкрепление <треугольником>. Для распределения нагрузки на большую площадь под конец упора подкладывают брус или доску. Слабину брусьев укрепляют с помощью клиньев.

При подкреплении переборок или палуб необходимо также подкреплять водонепроницаемые закрытия (двери, люки, горловины). В этом случае следует обратить внимание на то, чтобы подкрепляющее усилие распределялось по всему периметру закрытия. Поэтому под упор необходимо подложить толстую доску или брус (рис. 160, б).

Топливная система автомобиля требует наибольшего внимания с точки зрения безопасности. Это касается всех ее элементов и не исключение. Металл, из которого изготавливается топливный бак, подвержен коррозии и механическому воздействию, поэтому нужно периодически его осматривать.

Многие обнаруживают пробоину в бензобаке только тогда, когда бензин начинает вытекать из бака, что приводит к довольно сложному ремонту. Но если уж и случилась такая неприятность, то не обязательно обращаться на автосервис – во многих случаях можно обойтись малой кровью и устранить пробоину в топливном баке самостоятельно. Ниже мы опишем, каким образом эту работу можно выполнить.

Как правило, при механическом воздействии (ударе) пробоина появляется в нижней части бака. Также бывает, что при сильных ударах расходится сварной шов или дает течь завальцовка – в таких случаях найти место утечки сложнее.

Наилучший вариант – протереть топливный бак насухо, обезжирить и дать автомобилю поработать до появления следов бензина. После этого найти пробоину не так уж и сложно. Бывает так, что пробоина или протечка образовывается в недоступных местах – в районе заливной горловины, или с верхней стороны бака. Для того чтобы определить конкретное место протечки, необходимо снимать топливный бак.

Холодная сварка

Самый простой способ заделать место протечки – использовать холодную сварку. Конечно, она подойдет только для тех случаев, когда пробоина небольшая, или же разошелся сварочный шов. Некоторые с помощью холодной сварки крепят латку на поверхности топливного бака, но это лишь временный ремонт, впоследствии место протечки придется заваривать и ставить медную латку.

При использовании холодной сварки нужно наносить ее не только на пробоину, но и вокруг нее, чтобы обеспечить достаточное сцепление сварки с поверхностью бака. Лучше всего обрабатывать все место вокруг прорыва на 3-5 см, а в случае расхождения сварочного шва – на 7-10 см.

Перед нанесением холодной сварки нужно обязательно очистить поверхность бака от грязи и тщательно обезжирить. Если место прорыва имеет довольно большую площадь, или же разошлась завальцовка, то холодная сварка если и поможет, то только на некоторое время, для того чтобы доехать до станции техобслуживания и заварить пробоину.

Сварочные работы

Наиболее надежный способ устранения пробоины в баке – проведение сварочных работ. Перед тем как начинать варить топливный бак, из него нужно слить весь бензин и промыть его раствором каустической соды, после чего тщательно высушить.

Лучше всего продуть внутреннее пространство бака воздушным компрессором, но если его нет под рукой, можно просто вывесить бак на полтора-два часа на открытом воздухе, чтобы из него вышли все пары бензина.

Если на поверхности бака пошла трещина, то ее можно просто заварить легкосплавным припоем. То же самое можно сделать, если разошлась завальцовка или сварочный шов. Если же пробоина имеет довольно большой размер, необходимо накладывать медную латку.

Перед тем как это делать, нужно тщательно очистить место вокруг протечки от краски до голого металла, после чего обезжирить. Затем накладывать латку и обваривать ее по периметру. Для этого нужна определенная сноровка, чтобы не прожечь латку и саму стенку бака и в то же время обеспечить надежное их сцепление между собой.