uy-Chorvachilik-Muammo! Kamera fokuslanmaydi. Nima qilish kerak? Beshta muhim kamera sozlamalari va ulardan qanday foydalanish. Fotosurat darsi

Muammo! Kamera fokuslanmaydi. Nima qilish kerak? Beshta muhim kamera sozlamalari va ulardan qanday foydalanish. Fotosurat darsi

Nega mening Canon EOS 500D kameram yoqilmaydi?

Savol:

Hayrli kun.

Mening ta'tilimning yorqin taassurotlari mening sevimli kameram Canon EOS 500D ning baxtsiz buzilishi tufayli soyada qoldi. Bu menga ikkinchi yildan beri sodiqlik bilan xizmat qilmoqda. Uni qayerda va qanday buzganimni bilmayman. Men u bilan yomg'irga tushib qolganimni taxmin qilishim mumkin. Shundan so'ng, u qandaydir tarzda ishlamay boshladi, ba'zida u kutilmaganda o'chdi, ba'zida kamerani yoqish uchun quvvat tugmasini bosish uchun uzoq vaqt kerak bo'ldi. Va endi bu erda Kamera umuman yoqilmaydi. Men batareyalarni almashtirdim va batareyalarni o'rnatdim, bu ularning aybi emas. Bu mumkinmi va uni ta'mirlash menga qanchaga tushishi mumkin, deb o'ylayman. Agar ta'mirlash qimmatga tushsa, unga sotib olingan optika mos kelishi uchun kameraning qaysi modelini olish kerakligini ayting. Chunki men yana linzalarga pul sarflashga tayyor emasman.

Javob:

Salom, Artem.

Sizning Canon EOS 500D kamerangiz yaxshi va agar u yomg'irga tushib qolsa va sho'r dengizda suzmasa, uni ajratishda ob'ektiv muammolar bo'lmasligi mumkin. Garchi biz chuqurlashtirilgan kameralarni ham ko'taramiz. Siz tasvirlagan nosozlik belgilari bilan, qachon Kamera yoqilmaydi yoki har doim ham yoqilmaydi, Aytgancha, muammo quvvat platasida, deb taxmin qilishim mumkin, u 500D da bir xil va Canon 450D va 1000D ga ham mos keladi;

Kengashga nima bo'lganini ko'rishingiz kerak, agar buni amalga oshirish mumkin bo'lsa, unda Opora-Service xizmat ko'rsatish markazlari tarmog'ida ta'mirlash sizga 2000 dan 3000 rublgacha tushadi. Agar u maxsus yonib ketgan yoki juda jiddiy oksidlangan bo'lsa, unda eng yomon stsenariyda biz taxtani yangisi bilan almashtiramiz. Yangi quvvat platalari mavjud va taxtani mehnat bilan birga almashtirish narxi 5500 rublni tashkil qiladi. Bu, albatta, shunga o'xshash sinfdagi yangi kamerani sotib olishdan ko'ra arzonroq va ayniqsa, siz o'rnatilgan optikani yo'qotmaysiz, ehtimol siz juda ko'p pul sarflagansiz.

Canon IXUS 950IS kamerasi yoqilmay qoldi

Savol:

Canon IXUS 950IS yoqilmay qoldi, ob'ektiv cho'zilmaydi va hatto ekran yonmaydi. Men batareyalar o'lik deb o'yladim, shuning uchun yangilarini sotib oldim. Men uni o'rnatdim, hammasi bir xil. Kamera tushmadi va men uni suvga tashlamadim. Petrogradskayadagi xizmat ko'rsatish markazingizda diagnostika uchun sizga olib kela olamanmi va kamerani tashxislash qancha turadi?

Javob:

Siz diagnostika uchun kamerani Opora-Service tarmog'ining har qanday xizmat ko'rsatish markaziga olib kelishingiz mumkin, bizning xizmat ko'rsatish markazlarimiz nafaqat Petrogradskiy tumanida, balki Kalininskiy, Vyborgskiy, Moskva, Vasileostrovskiy va Sankt-Peterburgning boshqa tumanlarida joylashgan.

Bizning kamera diagnostikasi bepul, lekin ta'mirlash, albatta, to'lanadi. Agar Canon kamera IXUS 950 yoqilmaydi va muammo batareyalarda emas, keyin siz quvvat kartasiga qarashingiz kerak yoki anakart. Amalda, "Opora-Service" xizmat ko'rsatish markazlari tarmog'ida ushbu sinf kameralari uchun bunday ta'mirlash narxi 1500 dan 3000 rublgacha. Kamerangizni ta'mirlashga topshirayotganda ushbu ta'mirlash narxi oralig'iga amal qiling.

Ob'ektivning noto'g'ri ishlashi- bu raqamli kameralarning eng keng tarqalgan nosozliklari bo'lishi kerak. Ushbu muammo bilan kameralar ekranida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi bir keng tarqalgan xato xabarlari "E18 linzalari"(“Eski Canon modellarida E18 linzalari xatosi”, “ACCESS” (kirish xatosi) (Sony), “Zoom xatosi” (Fuji), “Obyektiv to‘siq bo‘ldi” (linzalar bilan bog‘liq muammolar) (Kodak), “linza>xato, kamerani qayta ishga tushirish” yoki oddiygina "linza xatosi" (deyarli barcha kamera ishlab chiqaruvchilari Yaqinda ushbu parametrdan foydalaning). Ba'zi kameralar displeyda umuman hech narsa ko'rsatmasligi mumkin, faqat ovozli signal chiqaradi, ob'ektiv orqaga tortiladi va kamera o'chadi. Ba'zan ob'ektiv hatto cho'zilmaydi.

Muammo aslida raqamli kameralarning barcha modellarida juda keng tarqalgan. Bu odatda qum yoki boshqa kichik zarralar bo'lib, ular linzalarni kengaytirish mexanizmiga va avtofokus mexanizmiga kiradi. Yoki ob'ektiv kengaytirilgan holda kamera tushib ketgan. Ehtimol, kamera yoqilgan bo'lsa-da, lekin ob'ektiv uzaytirilishiga yo'l qo'ymaslik kerak (masalan, sumkada tasodifan yoqilgan bo'lsa, linzalarni uzaytirgandan so'ng, batareyalar zaryadsizlanadi va ob'ektiv uzaytirilganda kamera o'chadi). Ishoning yoki ishonmang, linzalarning noto'g'ri ishlashining sabablaridan biri korpuslar va sumkalardan foydalanishdir. Qum, axloqsizlik, tolalar va boshqalar. tananing pastki qismida to'planadi. Ushbu materiallar ishqalanish paytida elektrostatik zaryad tufayli kamera korpusiga yopishib qolishni yaxshi ko'radi (ayniqsa, korpus yumshoq va yumshoq bo'lgan hollarda). Ushbu zarralar linzalar mexanizmi ichida o'z yo'lini topgach, nosozlik haqida xabarlar paydo bo'ladi. Menda juda ko'p Canon kameralar, va men hech qachon aynan shu sababdan holatlar ishlatmayman.

Ushbu muammoga duch kelgan kamera egasi uchun kafolat ustaxonasiga murojaat qilishning ma'nosi bo'lmasligi mumkin. Ko'pgina kamera ishlab chiqaruvchilari bu muammoni kafolat ostida hal qilmaydi. Ularning so‘zlariga ko‘ra, bu kameraning zarba yoki qum yoki qoldiqning linzalarni kengaytirish mexanizmiga tushishi natijasida shikastlanishi bilan bog‘liq (har ikkala holat ham kafolatga kirmaydi). Ta'mirlash narxi odatda yoki ga yaqin bundan ham ko'proq kamera aslida qancha turadi. Kafolat ustaxonalari ko'p hollarda noto'g'ri linzalarni yangisiga almashtiradi, uning zaxira qismi sifatida narxi yuqori.

Yaxshiyamki, ushbu muammoga duch kelgan kameralarning yarmini quyidagi usullardan biri yordamida osongina tuzatish mumkin. Ushbu usullarning hech biri kamerani qismlarga ajratishni talab qilmaydi, garchi ularning ba'zilari haddan tashqari ishlatilsa va ehtiyotsiz bo'lsa, boshqa zarar etkazishi mumkin. Agar kamerangiz hali ham kafolat ostida bo'lsa, ulardan birortasini qo'llashdan oldin, ta'mirlash kafolat ostida qoladimi yoki pullik ta'mirlash uchun qancha haq olishini bilish uchun kamera ishlab chiqaruvchisining kafolat do'koniga tashrif buyuring. Kim biladi, balki omadingiz kelar. Ammo agar ular sizning kamerangiz narxidan yuqoriroq miqdorni taklif qilsalar, siz o'ylab ko'rishingiz mumkin quyidagi usullar. Bu erda muammoni hal qilishning har bir usulining video tavsifi, so'ngra ularning batafsil tavsifi.

Usullar kamerangizga zarar yetkazish xavfi tartibida keltirilgan. Shuning uchun, ularni ro'yxatdagi tartibda sinab ko'rishingiz kerak. Va unutmangki, bu usullar (xususan, № 6 va 7) faqat kafolat muddati tugagan kameralar uchun ko'rsatilgan ta'mirlash xarajatlari haddan tashqari ko'p bo'ladi; Agar ushbu usullar xatoni tuzatmasa, siz pullik xizmatga murojaat qilishingiz mumkin, ta'mirlash narxi kafolat ostidagidan past bo'ladi.

1-usul: Batareyalarni kameradan chiqarib oling, bir necha daqiqa kuting. Yangi batareyalar to'plamini (afzalroq qayta zaryadlanuvchi NiMH 2500 mAh yoki undan yuqori) joylashtiring va kamerani yoqing. Agar siz batareyalardan bir yildan ortiq foydalanayotgan bo'lsangiz, yangi batareyalar sotib olishni o'ylab ko'ring, chunki ular kamerani ishlatish uchun etarli quvvatni ta'minlamasligi mumkin.

1a-usul: Agar yangi batareyalar ishlamasa, kamerani yoqayotganda Menyu, Funktsiya, Set yoki OK tugmasini bosib ushlab turing. Bu 1-usul va 2-usul bilan bir qatorda, ba'zan linza uzaytirilganda batareyalar zaryadsizlanishi tufayli yuzaga keladigan linza xatolarini tozalash uchun ishlaydi.

1b-usul: Ushbu xato bilan kamera menyusiga kirish imkoniga ega bo'lganlar uchun kamerani asl holatiga qaytarish uchun "qayta tiklash" ni qidirib ko'ring va tanlang. Ba'zi Canon kameralarida buning uchun quvvat tugmasi bilan menyu tugmasini 10 soniyagacha bosib turish kerak bo'ladi. Shunga qaramay, ob'ektiv xatosi ba'zida qayta o'rnatish opsiyasiga to'sqinlik qilishi va shu sababli parametr ko'rsatilmasligi mumkinligini unutmang.

2-usul: Agar kameraning batareyalari toʻliq tugatilgan boʻlsa va uning linzalari hali ham ochiq boʻlsa, yangi batareyalar oʻrnatilganda kamera linza xatosini koʻrsatishi yoki toʻgʻri ishga tushmasligi mumkin. Xotira kartasini kameradan chiqarib oling va keyin yangi batareyalarni o'rnating. Kamerani kartasiz yoqsangiz, u yana jonlanishi mumkin, chunki bu ba'zi modellarda qayta o'rnatishga olib keladi. E30 xatosi (eski Kanonlar uchun) sizda yo'qligini anglatadi o'rnatilgan karta, shuning uchun kamerani o'chiring, kartani joylashtiring va uni qayta yoqing.

3-usul: Kameraning audio/video (AV) kabelini joylashtiring va kamerani yoqing. Kabelning ulanishi jarayon boshlanganda kameraning LCD displeyining o'chirilganligini ta'minlaydi. Bu ishga tushirish vaqtida kamera linzalari dvigateliga qo'shimcha batareya quvvati mavjudligini ta'minlaydi. Ushbu qo'shimcha quvvat ob'ektivga xalaqit beradigan chang yoki qumni engishda yordam berishi mumkin. Agar AV kabeli ob'ektiv xatosini o'z-o'zidan tuzatmasa, men 4, 5 va 7 tuzatishlarni o'rnatishga urinayotganda ushbu kabelni o'rnatilgan holda saqlashni ushbu urinishlar jarayonida yordam berish uchun qo'shimcha quvvat bilan ta'minlash vositasi sifatida foydali deb hisoblayman. Ammo shuni yodda tutingki, Fix 6 jarayonida o'rnatilgan kabelni saqlashni tavsiya etmayman, chunki bu kamerani yoqishga urinayotganda AV portiga zarar etkazishi mumkin.

4-usul: Kamerani teskari yotgan holda stol ustiga qo‘ying, linzalari shiftga qaratiladi. Deklanşör tugmasini bosing va ushlab turing va bir vaqtning o'zida quvvat tugmasini bosing. G'oya shundan iboratki, ob'ektiv kengaytirilganda kamera avtofokusga harakat qiladi. Ob'ektiv cho'zilgan va avtofokus linzalari harakatlanayotganda, hidoyat pinlari joyiga tushadi deb umid qilamiz.

5-usul: zarba siqilgan havo linzalar ko'zoynaklari orasidagi bo'shliqlarni yaratish uchun rezina lampochkadan foydalaning. Maqsad, linzalar mexanizmiga yopishib qolgan qum yoki boshqa qoldiqlarni puflashdir. Boshqa puflash variantlari - past haroratda sochlarini fen mashinasidan foydalanish yoki ob'ektiv bo'shliqlaridan havo so'rish (bundan ehtiyot bo'ling!). Ba'zi odamlar buning uchun changyutgichdan foydalanadilar.

Endi biz kamerani qutqarishning potentsial xavfli usullari sohasiga kiramiz. Albatta, ba'zi xavf mavjud, shuning uchun quyidagilarni bajarayotganda ehtiyot bo'ling:

5a-usul: Agar ob'ektiv bo'shlig'i atrofidagi bo'shliqda qum zarralari borligini aniqlasangiz va havo oqimi ularni olib tashlashga yordam bermasa, ularni olib tashlash uchun to'qima qog'oz yoki tikuv ignasidan foydalaning. Iltimos, toʻlang Maxsus e'tibor linza bochkasini igna bilan tirnamaslik uchun. Bundan tashqari, men ob'ektiv barrelini qog'oz bilan juda chuqur tekshirishni tavsiya etmayman (1 sm dan chuqurroq kirmang). Men, ayniqsa, linza barrelining eng tashqi (eng katta) qismini chuqur tekshirishni tavsiya etmayman, chunki siz shu bo'shliq ichida joylashgan changga qarshi qistirmani buzib tashlashingiz mumkin.

6-usul: Ob'ektivga xalaqit berishi mumkin bo'lgan har qanday zarrachalarni olib tashlash maqsadida USB rozetkasining rezina qopqog'iga qayta-qayta teging. Kaftingiz bilan kamera korpusiga tegish ham mumkin. Ko'pchilik bu usul bilan muvaffaqiyatga erishganligi haqida xabar beradi. Shu bilan birga, ushbu usul yordamida ichki qismlarning shikastlanishi yoki joyidan chiqib ketishi uchun ba'zi aniq imkoniyatlar mavjud, masalan, ulagichlardan kabellarning tushishi yoki LCD displeyning yorilishi.

6a-usul: Bu 6-usulning o'zgarishi bo'lib, agar ob'ektiv bochkalari to'g'ri bo'lsa (zarba bilan egilib qolmasa) qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, muammoning o'zi sabab bo'lgan barrellarda aniq mexanik shikastlanish bo'lmasa, buni sinab ko'ring. Ob'ektiv pastga qaragan holda, qalam yoki qalam kabi kichik narsa bilan linzani har tomondan "yumshoqlik bilan" tegib ko'ring. Maqsad, linzalar barrellarining harakatiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan qum zarralarini siqib chiqarishga harakat qilishdir. Shu bilan birga, buni amalga oshirayotganda kamerani yoqish va o'chirishga harakat qiling.

7a-usul: E'tibor bering, ushbu tuzatish usuli faqat linzalari cho'zilgan, keyin yo'lning bir qismini to'xtatib, so'ngra asl holatiga qaytadigan kameralar uchun mo'ljallangan. Ob'ektivning orqaga qaytishiga yo'l qo'ymasdan, eng kichik old linza kosasini eng kengaytirilgan holatda ushlab turishga harakat qiling. Ob'ektiv stakanlari atrofidagi joyni chang va qumdan tekshiring va tozalang. Kamerani o'chiring va yana yoqing. Ob'ektiv uzoqqa cho'zilsa, oldingi oynani yana ushlang, bu uning qaytib kelishiga yo'l qo'ymaydi. Tozalashni yana takrorlang. Kamerani o'chiring va muammoni bartaraf etish yoki yo'qligini tekshirish uchun uni qayta yoqing.

7b-usul: tuzatishning eng ekstremal usuli. Shuni yodda tutingki, bu sizning kamerangizni tashlab yuborishdan oldin mutlaq so'nggi choradir va bu usul yordamida kameraga qo'shimcha zarar etkazish ehtimoli bor. Ob'ektiv sezilarli va aniq shikastlangan, egilgan yoki egilgan bo'lsa, masalan, tushib qolgan bo'lsa, ushbu texnikani ko'rib chiqishingiz mumkin. Bunday holda, linzalarni yelkaning joyidan chiqib ketgan deb o'ylashga harakat qiling. Ob'ektivni to'g'rilashga va joyiga qaytishga majburlashga harakat qiling. Bunday holda, linzalar stakanlarining pinlari ularning qo'llanmalariga mos keladi. Sizning maqsadingiz linzalarni to'g'rilab, ularni qayta tiklashga harakat qilishdir. Pinlar qo'llanmalarga sakrab tushganligini tasdiqlash uchun "klik" ni tinglang va shu nuqtada keyingi harakatlarni darhol to'xtating. Hammasi ko'proq odamlar boshqa usullar bilan solishtirganda ushbu usulning muvaffaqiyati haqida xabar bering.

7b-usul bo'yicha o'zgarishlar: Quvvat tugmasini bosgan holda linza barrelini sekin torting, aylantiring va/yoki burang. Ob'ektivda egilish yoki notekislik borligini tekshiring. Shunga qaramay, maqsad, agar ular egilgan yoki burilgan bo'lsa, barrellarni to'g'rilashga yoki to'g'rilashga harakat qilishdir. Yana bir variant - linza barrelining atrofida notekis bo'shliqlarni izlash va keyin linza barrelining eng ko'p bo'shliqqa ega bo'lgan tomonini pastga surish (esda tutingki, linza barrelini butunlay pastga surish tavsiya etilmaydi, chunki u erda tiqilib qolishi mumkin). Shunga qaramay, yuqorida aytilganlarning barchasi bilan siz "klik" ni tinglashingiz kerak, ya'ni ko'zoynaklarning pinlari hidoyat yivlariga tushgan. Agar siz bu tovushni eshitsangiz, darhol to'xtating va kamerani yoqing.

Bizning butun hayotimiz xotiralardan iborat. Biz ularni diqqat bilan xotirada saqlaymiz, vaqti-vaqti bilan eng yoqimli va ijobiy daqiqalarni o'ylab topamiz. Anchadan beri kameralar bu borada bizga yordam bermoqda. Yaxshi olingan fotosurat bizga turli xil tuyg'ularni etkazishi mumkin: nozik insoniy his-tuyg'ular, tabiatning go'zalligi yoki elementlarning zo'ravonligi. Bu masalada muhim yordam fotografik uskunaning diqqatni jamlash qobiliyatidir, ya'ni. ma'lum bir zona yoki ob'ektning aniqligini ta'kidlash. Ammo kamerangiz to'satdan "fokusni jalb qilishni" to'xtatsa va butun tasvir bulutli va loyqa ko'rinsa nima qilish kerak?

Kamera fokuslash muammolarining belgilari qanday?

Bu bilan bog'liq alomatlar har qanday havaskor fotografga ma'lum. Ushbu muvaffaqiyatsizlikka quyidagilar hamroh bo'ladi:

  • Rasmlarda aniqlik yo'qligi;
  • Avtomatik va qo'lda rejimda "fokusni ushlay olmaslik";
  • Ba'zi hollarda, qurilma o'chirilgan bo'lsa, linzalar to'liq tortilmaydi.

Yuqoridagi belgilarning har biri signal berish uchun sababdir. Bu funksiya - eng muhim atribut har qanday kamera, usiz yuqori sifatli suratga olish mumkin emas.

Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablari

Ushbu funktsiya ikkita asosiy sababga ko'ra ishlamay qolishi mumkin: dasturiy ta'minot va apparat. Birinchisi, qurilma sozlamalarini o'zgartirishni, ikkinchisi esa kameraning alohida qismlarining yaxlitligini yoki ishlashini buzishni o'z ichiga oladi. Avvalo, siz tasodifan qo'lda fokusni sozlash rejimiga o'tmaganingizga va barcha qurilma sozlamalari buzilishdan oldingilarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Fokusning ishlamasligining yana bir sababi - qurilmaning turli qismlari shikastlangan. Asosiylariga quyidagilar kiradi:

  • Ob'ektivga qum yoki boshqa kichik zarralar tushishi;
  • Fokusli vosita ishdan chiqishi (moylash materiallarining qalinlashishi, suvning kirib borishi va boshqalar);
  • Fokuslash linzalari joylashuvi sensori yoki linzalarning joylashuvi sensori ishlamayapti.

Ushbu buzilishlarni bartaraf etish ko'proq mehnat talab qiladi va maxsus mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi. Fokuslash motori va fokuslash linzalari bir qismidir murakkab tizim. Ular juda kichik va bunday buzilishni professional yordamisiz mustaqil ravishda tuzatish juda qiyin. Ularning ishlash printsipi quyidagicha: linzalar dvigatelga ulangan viteslar yordamida sozlangan aylanadigan milya ustida joylashgan. Ushbu komponentlarning joylashishiga qarab, ob'ektga fokus masofasi ham o'zgaradi.

Muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH

Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Agar biz dasturiy ta'minotning buzilishi haqida gapiradigan bo'lsak, unda siz qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa fokus sozlamalarini yaxshi ko'rib chiqish va ularni normal holatga qaytarishdir. Uskuna muammolarini bartaraf etish talab qilinadi katta harakat. Agar fokusli vosita ishlamay qolsa, siz mexanizmni to'liq qismlarga ajratishingiz, yuvishingiz va moyni o'zgartirishingiz kerak. Ishlamaydigan fokuslash linzalari va linzalarning joylashuvi sensorlarini almashtirish kerak. Agar qum linzalar ostiga kirsa, siz mexanizmni saralashingiz va keyin tozalashingiz kerak bo'ladi.

Ushbu manipulyatsiyalarning barchasi uyda amalga oshirilmaydi - ular mutaxassisning aralashuvini talab qiladi. Biz yuqori malakali mutaxassislarni ish bilan ta'minlaymiz, ular tez va tez bajaradilar yuqori sifatli ta'mirlash qurilmangiz.

Ham havaskor, ham professional fotograflar DSLR xatoga yo'l qo'yishi yoki avvalgidek suratga tushmasligi bilan duch kelishadi. Agar foydalanuvchi fotografiya uskunasini tashlamagan yoki "cho'kmagan" bo'lsa, "joyida" sababini aniqlash qiyin. Bunga yordam berish uchun biz ushbu maqolada SLR kameralarida yuzaga keladigan klassik nosozliklarni muhokama qildik. Buning sababini qanday aniqlash mumkin, qachon muammoni o'zingiz hal qila olasiz va qachon ustaxonaga "uchib ketishingiz" kerakligini o'qing.

Odatda kamera muammolari: sabablari, diagnostikasi va muammolarni bartaraf etish

Muammo turiga qarab, kamerani tekshirish usuli aniqlanadi: diagnostika kamera nima uchun ishlamayotganini aniqlashga yordam beradi.

Kameralarga xos bo'lgan klassik nosozliklar yig'ish xususiyatlari yoki vaqt, chang va suv kirishi tufayli yuzaga keladi. Standartga ko'ra, eng ko'p umumiy muammolar Muammo shundaki, foydalanuvchi kamerani yoqa olmaydi, tasvir sifati pasayadi, chirog' yoki deklanşör ishlamaydi.

Fotosuratchilar ham duch kelishadi tipik muammo, bu ekranning buzilishida yotadi. Bu kiritishni qo'llab-quvvatlaydigan displeylar bilan tez-tez sodir bo'ladi teginish turi: Kamera bilan ishlash imkonsiz bo'lib qoladi.

Kamera yoqilmaydi

Ko'pincha fotosuratchilar kamerani yoqish bilan bog'liq muammo bilan xizmat ko'rsatish markaziga yoki ixtisoslashgan forumlarga murojaat qilishadi. Qurilmani yoqish mumkin bo'lmagan bir nechta sabablar bor: qurilma erga tushib ketgan, urilgan, suvga botgan, batareyada muammolar mavjud yoki.

Muammo qaerda ekanligini qanday aniqlash mumkin?

Nima uchun foydalanuvchi kamerani yoqa olmasligini bilish uchun siz batareyani tekshirishingiz kerak. Muammo batareyada ekanligiga ishonch hosil qilish uchun, albatta, ishlaydigan almashtirishni etkazib berish tavsiya etiladi.

Agar o'rinbosar bo'lmasa, siz testerdan foydalanishingiz kerak: foydalanuvchi zaryad darajasini o'lchaydi. Agar ko'rsatilgan qiymat sinovchining ko'rsatkichlaridan yuqori bo'lsa, batareya buzilgan va uni almashtirish kerak bo'ladi.

Noto'g'ri flesh-disk kameraning to'g'ri ishlashiga va hatto yoqilishiga to'sqinlik qiladi. Foydalanuvchi flesh-kartada muammo borligini faqat ishlaydigan kartaga almashtirish orqali bilib olishi mumkin.

Muhim: Xuddi flesh-karta kabi, linzalar kamerani yoqish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Muammo optikada ekanligiga ishonch hosil qilish uchun almashtiriladigan versiyani o'rnating.

Agar foydalanuvchi manipulyatsiyasidan so'ng, kamera hali ham yoqilmasa, barcha qopqoqlar etarlicha mahkam yopilganligini tekshirishingiz kerak: bo'shashgan yoki singan mandal mikrokalitlarni bosilishiga yo'l qo'ymaydi.

Bu erda biz mini-muammolarni ko'rib chiqamiz, ularning tashxisi fotosuratchidan kamerani qismlarga ajratishni talab qilmaydi. Agar kameraning yuqoridagi barcha komponentlari ishlayotgan bo'lsa, unda qurilmani qismlarga ajratish kerak bo'ladi.

Kirilmagan kameralarni diagnostika qilish va ta'mirlash xususiyatlari

Kommutatsiya bilan bog'liq muammolar, shuningdek, mikrokalitlarning o'z-o'zidan ishdan chiqishi tufayli yuzaga keladi. Datchiklarning xizmat ko'rsatishga yaroqliligini tekshirish faqat kamerani qismlarga ajratishda mumkin. Kamerani demontaj qilgandan so'ng, ta'mirlash ustasi yoki oddiy foydalanuvchi kameraning asosiy funktsiyalarini o'zaro almashish uchun xizmat qiluvchi sensorlarni topadi va ularni tester yordamida "jiringlaydi".

Mikro turdagi kalitlar ishlayaptimi? - Bu to'lov masalasi.

Ko'pchilik tez-tez buzilish, foydalanuvchi uni demontaj qilgandan keyingina aniqlay oladi va yo'q qiladi, taxtada yashiringan. Asosiy platani o'zingiz ta'mirlash oson emas, lekin barchasi buzilishga bog'liq. Kengashda vaqt o'tishi bilan ishlamay qolgan sigortalar mavjud: ular ta'mirlanmaydi, balki yangilari bilan almashtiriladi.

Ta'mirlash va diagnostika vaqtida xizmat ko'rsatish markazi, usta osiloskopdan foydalanadi, uning yordamida u kamera elementlari tomonidan chiqarilgan impulslarning to'g'riligini tekshiradi. Komponentlarni tekshirib, kamera nima uchun ishlamayotganini aniqlagandan so'ng, texnik qismning narxiga va ishning murakkabligi darajasiga bog'liq bo'lgan vaqt oralig'i va ta'mirlash narxini nomlaydi.

Deklanşör ishlamayapti

SLR-ning bir turi bo'lgan kameraning noto'g'ri ishlashiga singan tortishish sabab bo'ladi. Bu shunday ekanligini aniqlash qiyin emas: noto'g'ri deklanşör "qora tasvir" ga olib keladi (tasvirlar ko'rilmaydi - faqat fon qora) - matritsa yoritilmaydi.

Muhim: deklanşör yopishganda, displeyda faqat tizim turi ma'lumotlari va qora fonda, hatto ekran rangli bo'lsa ham ko'rsatiladi. Ayni paytda flesh ishlamoqda.

Muammo deklanşörde ekanligini qanday aniqlash mumkin

Nihoyat, deklanşör tiqilib qolganligi sababli kamera noto'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun sizga faqat ikki qadam kerak bo'ladi.

  1. Chiroqni elektr lenta yoki rangli lenta bilan yoping (kvartirani ta'mirlash uchun ishlatiladigan cheklovchi variant mos keladi).
  2. Kamera linzalariga qarab suratga olishga harakat qiling.

Agar deklanşör normal ishlayotgan bo'lsa, foydalanuvchi ob'ektivda pardaning harakatlanishini ko'radi. Ammo agar ob'ektivning markazida joylashgan teshik yopiq bo'lsa va fotosurat paytida hech qanday harakat kuzatilmasa, deklanşör tiqilib qoladi.

SLR kamerasining qopqog'ini ta'mirlash xususiyatlari

Boshlash uchun, fotograf kamerani qismlarga ajratmasdan DSLR kamerasining qopqog'ini tuzatishga harakat qilishi kerak. Muammoni o'zingiz hal qilish uchun foydalanuvchi kauchuk qoplama bilan jihozlangan ob'ektni olishi kerak bo'ladi: kauchuk qoplama bilan jihozlangan tornavida tutqichi yordam beradi.

Foydalanuvchi deklanşörü bosib, kamera korpusining yon yoki pastki qismidagi tutqichga tegishi kerak. Ushbu harakatlar bilan fotosuratchi yopishishni yo'q qiladi.

Muhim: agar yuqorida tavsiflangan manipulyatsiyalar yordam bermasa, panjurni tozalash kerak. Buning uchun siz linzalarni qismlarga ajratishingiz kerak bo'ladi. Ushbu protsedurani professionalga topshiring.

Ob'ektiv ishlamay qolishi

Qum bo'shliqlarga kirsa, ob'ektiv tiqilib qoladi: muammoni qismlarga ajratish va tozalash orqali tuzatish mumkin. Kamera shitirlaydi va uning motori shovqin qiladi, agar fotosuratchi fokuslashda muammolarga duch kelsa, bu muammo.

Foydalanuvchi kamerani yoqib, viteslarning shitirlashini yoki shitirlash ovozini eshitadi, lekin ob'ektiv tashqariga chiqmaydi, ya'ni kamera tushib ketgan/taqillatilgan, bu esa haydovchi vites qutisiga zarar etkazgan (mexanikning nisbiy pozitsiyalari). qismlar buzilgan) yoki vites qutisi bilan bog'liq viteslar shunchaki eskirgan.

Muhim:foydalanuvchi vites qutisi korpusining mahkamlagichlarini qo'lda ta'mirlash imkoniyatiga ega, ammo mexanik qismlar (viteslar) yo'q.

Ob'ektiv harakatsiz qoladi, lekin foydalanuvchi eshitmaydi begona tovushlar- qo'zg'aysan dvigatelidagi nosozlik. Himoyasiz va qor yoki yomg'irga duchor bo'lgan linza suvning motorga kirishiga imkon berdi - korroziyaga chidamli bo'lmagan qism.

Shu sababli, rotor va kommutator oksidlanadi va tiqilib qoladi va qurilma cho'tkalari bilan aloqa buziladi. Bunday holda, oksidlangan komponentlar tozalanadi, ammo buzilish bartaraf etilmasa, qismlarni yoki hatto butun optikani almashtirish kerak bo'ladi.

Siz bilishingiz kerak: kamera yoqiladi va ob'ektiv butun yo'lni kengaytiradi, lekin ekranda xatoni ko'rsatadigan xabar paydo bo'ladi - muammo sensorda. Muammo quyidagicha tuzatiladi: linzalar demontaj qilinadi va singan sensor yangisiga almashtiriladi.

DSLR kamera fokuslanadi va sekin suratga oladi va tasvirlar tiniq emas - bu muammolar "qurigan" fokuslash dvigatelidan kelib chiqadi. Shunday qilib, fokuslash mexanizmidagi moylash materiali qattiqlashadi, shuning uchun linzalarning harakatlanishi uchun u etarli emas. Buni tuzatish uchun siz fotografik linzalarni qismlarga ajratishingiz, fokuslash bilan bog'liq mexanizmni qalinlashgan yog'dan tozalashingiz va yana moylashingiz kerak bo'ladi.

Kamera linzalari ob'ektga e'tibor qaratmaslikning natijasi suvning kirib borishidir.

Agar siz oddiy kameradan ko'ra jiddiyroq kamera sotib olgan bo'lsangiz, unda siz qo'lda sozlashni o'zlashtirishni xohlaysiz (garchi ular nuqta va tortish kameralarida ham mavjud). Va hatto men buni imkon qadar tezroq qilishni maslahat beraman, shunda siz avtomatik rejimda suratga olsangiz ham, nima bo'layotganini tushunasiz.

Kamerada siz nazorat qiladigan bir nechta asosiy parametrlar mavjud, ammo ularning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'langan: tortishish tezligi, diafragma, ISO, oq rang balansi. Maydon chuqurligi (maydon chuqurligi) kabi parametr ham mavjud, uni o'zi hech qanday tarzda o'rnatib bo'lmaydi, lekin boshqa parametrlar tufayli olinadi. Men birinchi o'qish uchun bularning barchasi juda murakkab va qo'rqinchli bo'lib tuyulishidan qo'rqaman, lekin bu erda men sizga birinchi navbatda iloji boricha harakat qilishni maslahat beraman. Turli xil sozlamalar bilan bir xil kadrni suratga oling va keyin nima bo'lishini ko'ring, munosabatlarni qidiring, tahlil qiling. Va kamera uchun ko'rsatmalar haqida unutmang, bu amalda stol kitobi birinchi marta.

asosiy sozlamalar Raqamli kamera- bu tortishish tezligi va diafragma, ularning nisbati ekspozitsiya deb ataladi. Shuning uchun, ular sizga ekspozitsiyani tanlash kerakligini aytishganda, bu ikki qiymatni o'rnatishingiz kerakligini anglatadi.

Ko'chirma

U soniyalarda o'zgaradi (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 va hokazo) va deklanşör qo'yib yuborilganda kamera pardasi ochiladigan vaqtni bildiradi. Qanchalik uzoq vaqt ochiq bo'lsa, matritsaga ko'proq yorug'lik tushishi mantiqan. Shuning uchun, kunning vaqti, quyosh va yorug'lik darajasiga qarab, tortishish tezligining boshqa parametri bo'ladi. Agar siz avtomatik rejimdan foydalansangiz, kameraning o'zi yorug'lik darajasini o'lchaydi va qiymatni tanlaydi.

Biroq, yorug'lik nafaqat tortishish tezligiga, balki harakatlanuvchi ob'ektning xiralashishiga ham ta'sir qiladi. U qanchalik tez harakat qilsa, tortishish tezligi shunchalik qisqa bo'lishi kerak. Garchi ba'zi hollarda, aksincha, "badiiy" loyqalikka erishish uchun uni uzoqroq qilishingiz mumkin. Xuddi shu tarzda, qo'llarning titrashi (harakatlanishi) natijasida smear paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun siz har doim bu muammoni bartaraf etadigan qiymatni tanlashingiz kerak, shuningdek, titroq kamroq bo'lishi uchun mashq qilishingiz kerak. Bu sizga hali ham yordam berishi mumkin yaxshi stabilizator ob'ektivda, u uzoqroq tortishish tezligidan foydalanishga imkon beradi va kamera silkinishini oldini oladi.

O'chirish tezligini tanlash qoidalari:

  • Qo'l silkitishining xiralashishiga yo'l qo'ymaslik uchun har doim tortishish tezligini 1/mm dan oshmasligiga o'rnatishga harakat qiling, bu erda mm joriy fokus uzunligining millimetridir. Chunki fokus uzunligi qanchalik katta bo'lsa, loyqalanish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi va tortishish tezligini qisqartirishingiz kerak. Misol uchun, 50 mm uchun chegara qiymati 1/50 tortishish tezligi bo'ladi va ishonch hosil qilish uchun uni yanada qisqaroq, 1/80 atrofida o'rnatish yaxshiroq bo'lar edi.
  • Agar siz yurgan odamni suratga olayotgan bo'lsangiz, tortishish tezligi 1/100 dan oshmasligi kerak.
  • Harakatlanuvchi bolalar uchun tortishish tezligini 1/200 dan oshmasligi kerak.
  • Juda tez ob'ektlar (masalan, avtobus oynasidan tortishish paytida) mutlaqo talab qiladi qisqa ekspozitsiyalar 1/500 yoki undan kam.
  • Zulmatda, statik ob'ektlarni otish uchun ISOni juda ko'p ko'tarmaslik (ayniqsa, ish qiymatidan yuqori), lekin uzoq tortishish tezligi (1s, 2s, va hokazo) va tripoddan foydalanish yaxshiroqdir.
  • Agar siz chiroyli oqayotgan suvni (loyqalik bilan) suratga olishni istasangiz, sizga 2-3 soniya tortishish tezligi kerak bo'ladi (menga endi natijalar yoqmaydi). Va agar chayqalishlar va aniqlik kerak bo'lsa, unda 1/500 - 1/1000.

Qiymatlarning barchasi boshdan olingan va o'zingizni aksioma deb ko'rsatmang; shaxsiy tajriba, shuning uchun bu faqat ma'lumot uchun.

1/80 tortishish tezligi bunday harakatlar uchun juda uzun, u loyqa bo'lib chiqadi

Ta'sir qilish 3 soniya - sut kabi suv

Diafragma

f22, f10, f5.6, f1.4 sifatida belgilanadi va deklanşör bo'shatilganda ob'ektiv diafragma qanchalik ochiqligini bildiradi. Bundan tashqari, dan kamroq raqam, teshikning diametri qanchalik katta bo'lsa, ya'ni aksincha. Bu teshik qanchalik katta bo'lsa, matritsaga shunchalik ko'p yorug'lik tushishi mantiqan. Avtomatik rejimda kameraning o'zi ushbu qiymatni o'rnatilgan dasturga muvofiq tanlaydi.

Diafragma maydon chuqurligiga ham ta'sir qiladi (maydon chuqurligi):

  • Agar siz kun davomida landshaftni suratga olayotgan bo'lsangiz, hamma narsa aniq bo'lishi uchun diafragmani f8-f13 gacha (endi kerak emas) yoping. Zulmatda, agar sizda tripod bo'lmasa, uni ochishingiz va ISOni ko'tarishingiz kerak bo'ladi.
  • Agar siz portret suratga olayotgan bo'lsangiz va eng loyqa fonni xohlasangiz, diafragmani maksimal darajada ochishingiz mumkin, lekin shuni yodda tutingki, agar ob'ektiv tez bo'lsa, f1.2-f1.8 juda ko'p bo'lishi mumkin va faqat odamning burni ochiladi. diqqat markazida bo'ling va yuzning qolgan qismi xiralashgan.
  • Maydon chuqurligining diafragma va fokus uzunligiga bog'liqligi mavjud, shuning uchun asosiy ob'ekt keskin bo'lishi uchun fokus uzunligining o'sishiga qarab uni oshirib, f3-f7 qiymatlaridan foydalanish mantiqan to'g'ri keladi.

Diafragma f9 - hamma narsa aniq

105 mm, f5.6 - fon juda xiralashgan

ISO sezgirligi

Belgilangan ISO 100, ISO 400, ISO 1200 va boshqalar. Agar siz plyonkada suratga tushsangiz, filmlar turli tezlikda sotilganini eslaysiz, ya'ni film yorug'likka sezgir edi. Raqamli kamera uchun ham xuddi shunday, siz matritsaning sezgirligini o'rnatishingiz mumkin; Buning ma'nosi shundaki, siz ISOni bir xil tortishish tezligi va diafragma (bir xil ekspozitsiya)da oshirsangiz, sizning suratingiz engilroq bo'ladi.

Yaxshi va qimmat kameralarning o'ziga xos xususiyati yuqori ishlaydigan ISO 12800 ga etadi. Endi bu raqam sizga hech narsa aytmaydi, lekin bu juda zo'r. Chunki ISO 100 da siz faqat otishingiz mumkin kunduzi, va uni 1200 va undan yuqori darajaga qo'yganingizdan so'ng, hatto alacakaranlık ham endi muammo emas. Byudjet DSLR'lari maksimal ishlaydigan ISO qiymatiga ega - taxminan 400-800. Keyinchalik rangli shovqin keladi. ISO-ni maksimal darajaga ko'taring va qorong'uda suratga oling va biz nima haqida gaplashayotganimizni ko'rasiz. Sovunli idishlar bu parametr bilan juda yomon ishlashga ega.

ISO 12800 - sezilarli shovqin, lekin uni qayta ishlash jarayonida qisman olib tashlash mumkin

Xuddi shu sozlamalar bilan ISO 800, fotosurat ancha quyuqroq

Oq rang balansi

Siz juda ko'p sariq yoki ko'k rangdagi fotosuratlarni ko'rganmisiz? Bu noto'g'ri oq rang balansi bilan bog'liq. Haqiqat shundaki, yorug'lik manbasiga (quyosh, akkor lampochka, oq yorug'lik chiroq va boshqalar) qarab, fotosuratning rang sxemasi bog'liq. Taxminan aytganda, biz stulda maxsus ko'k chiroqni yoritamiz, keyin bu stulning butun fotosurati mavimsi bo'ladi, deb tasavvur qiling. Agar bu maxsus badiiy effekt bo'lsa, unda hamma narsa yaxshi, lekin agar bizga oddiy soyalar kerak bo'lsa, oq rang balansini o'rnatish bizni qutqaradi. Barcha kameralarda oldindan o'rnatilgan (avtomatik, quyoshli, bulutli, akkor, qo'lda va boshqalar) mavjud.

Sharmandaligim uchun tan olishim kerakki, men har doim avtomatda o'q uzaman. Men uchun oq rang balansini o'rnatishdan ko'ra, dasturdagi hamma narsani keyinroq tuzatish osonroq. Ehtimol, kimdir bu shakkoklik deb hisoblar, lekin men hamma narsadan mamnunman va menimcha, ko'pchilik ham xursand bo'ladi. qo'lda o'rnatish Men sizga oq rang balansi haqida gapirmayman.

Fokus nuqtasini tanlash

Qoida tariqasida, barcha yaxshi kameralar fokus nuqtasini tanlash imkoniyatiga ega, shuningdek, ularning avtomatik tanlash(kameraning o'zi ob'ektlarni tanlaganda va ulardan nimaga va qanday e'tiborni qaratishni hal qilish uchun ishlatganda). I avtomatik rejim Men uni kamdan-kam ishlataman, asosan vaqt kam bo'lganda va narsalar harakatlanayotganda, masalan, odamlar olomonida, o'ylashga vaqt yo'q bo'lganda. Boshqa barcha holatlarda men markaziy nuqtadan foydalanaman. Men tugmachani bosdim, tugmani bo'shatmasdan diqqatni jamladim, uni chetga surdim va oxirigacha bosib, suratga oldim.

Markaziy nuqta odatda eng aniq hisoblanadi, shuning uchun uni ishlatish kerak. Lekin siz kameraning o'ziga xos modeliga qarashingiz kerak, masalan, hozir mening hozirgi kameramda barcha nuqtalar ishlamoqda. Shuni ham aytmoqchimanki, agar sizning kamerangiz sekin bo'lsa va yaxshi fokuslanmasa (alacakaranlık, orqa yorug'lik), unda siz yorug'lik va qorong'i chegarani qidirib, unga e'tibor qaratishingiz kerak.

DOF maydon chuqurligi

Maydon chuqurligi - bu barcha ob'ektlar keskin bo'ladigan masofalar diapazoni. Tasavvur qilaylik, siz odamni suratga olmoqdasiz va u erda to'g'ri chiziq bor: kamera - odam - fon. Diqqat nuqtasi odamda, keyin hamma narsa bu odamdan sizga ma'lum bir metrga va bu odamdan fonga qarab, shuningdek, ma'lum bir metrlar oralig'ida keskin bo'ladi. Bu diapazon maydon chuqurligidir. Har birida aniq holat u har xil bo'ladi, chunki u bir nechta parametrlarga bog'liq: diafragma, fokus uzunligi, ob'ektgacha bo'lgan masofa va kamerangiz modeli. Maxsus chuqurlik kalkulyatorlari mavjud, ularda siz o'zingizning qiymatlaringizni kiritishingiz va qaysi masofani olishingizni bilib olishingiz mumkin. Landshaftlar uchun hamma narsani aniq saqlash uchun sizga katta maydon chuqurligi kerak, portretlar yoki fonni xiralashtirish orqali ob'ektlarni ta'kidlash uchun esa sayoz maydon chuqurligi kerak.

Ushbu parametrlar o'rtasidagi munosabatlarni biroz tushunish uchun kalkulyator bilan o'ynashingiz mumkin. Ammo dalada siz qo'lingizda bo'lmaydi, agar yo'q bo'lsa professional fotograf, keyin siz uchun qulay bo'lgan ba'zi qiymatlarni eslab qolish kifoya qiladi, shuningdek, nima borligini va qayta suratga olishingiz kerakligini ko'rish uchun har safar displeyga (fotosuratni yaqinlashtirish) qarang.

Avvalo, siz buni yodda tutishingiz kerak:

— Diafragma qanchalik keng boʻlsa, maydon chuqurligi shunchalik sayoz boʻladi.
— Fokus uzunligi qancha uzun bo‘lsa, maydon chuqurligi shunchalik sayoz bo‘ladi.
— Ob'ekt qanchalik yaqin bo'lsa, maydon chuqurligi shunchalik sayoz bo'ladi.

Ya'ni, yaqin masofadan otish paytida, masalan, odamning yuzi 100 mm va diafragma 2,8 bo'lsa, siz faqat burunni o'tkirlash xavfi bor, qolgan hamma narsa xira bo'ladi.

73 mm, f5,6, iloji boricha yaqinroq suratga oling, shunda faqat barmog'ingiz diqqat markazida bo'ladi

Siz maydon chuqurligining fokus uzunligi, diafragma va ob'ektgacha bo'lgan masofaga "uch karra" bog'liqligini his qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan:

  • Peyzaj yoki boshqa ob'ektlarni keng burchak ostida suratga olayotganda, siz har doim f8-f13 dan foydalanishingiz mumkin va hamma narsa aniq bo'ladi. Aslida, kalkulyator siz diafragmani ancha kengroq ochishingiz mumkinligini aytadi, ammo bular menga yoqadigan qiymatlar. Qoidaga ko'ra, men uni har doim f10 (kun davomida) ga qo'yaman.
  • Chiroyli loyqa fon uchun keng diafragmali qimmatbaho tezkor ob'ektivga ega bo'lish shart emas, standart diafragma bilan oddiy kattalashtirish kifoya qiladi, shunchaki uzoqroqqa siljish va odamni yaqinlashtirish kerak (masalan, 100 mm). ) va keyin fonni xiralashtirish uchun hatto f5.6 ham kifoya qiladi.
  • Suratga olingan ob'ektdan fongacha bo'lgan masofa rol o'ynaydi. Agar ular juda yaqin bo'lsa, unda fonni an'anaviy tarzda xiralashtirish mumkin bo'lmasligi mumkin, siz uzoq fokus uzunligi va juda ochiq diafragmani ishlatishingiz kerak bo'ladi. Ammo fon juda uzoqda bo'lsa, u deyarli har doim loyqa bo'lib chiqadi.
  • Agar siz yaqin masofada gulni suratga olayotgan bo'lsangiz va negadir ufqdagi tog'larni keskin qilish kerak bo'lsa, u holda siz f22 yoki undan ko'proq diafragmani maksimal darajada mahkamlashingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu holda boshqa xususiyatlar tufayli aniq bo'lmagan tasvirni olish imkoniyati mavjud.

Shu bilan bir qatorda, siz bir nechta narsani eslab qolishingiz mumkin. Biz f10 da landshaftlar va shunga o'xshash rejalarni, f2,5 (50 mm) yoki f5,6 (105 mm) da odamlarni va ta'kidlovchi ob'ektlarni suratga olamiz.

O'chirish tezligi, diafragma, ISO va yarim avtomatik rejimlar o'rtasidagi bog'liqlik

Biz eng qiyin qismga, bu barcha parametrlarning o'zaro bog'lanishiga erishdik. Men nima ekanligini tushuntirishga harakat qilaman, lekin siz hali ham namunalarsiz qilolmaysiz. Avvalo, men sizga eng boshida to'liq qo'lda rejimdan (M deb ataladigan) emas, balki yarim avtomatik rejimlardan (Canon uchun Av va Tv yoki Nikon uchun A va S) foydalanishni maslahat bermoqchiman, chunki bu Bir vaqtning o'zida ikkita emas, balki bitta parametr haqida o'ylash ancha oson.

Shunday qilib, men allaqachon ba'zi ulanishlarni biroz yuqoriroq berdim. Va agar dastlab maydon chuqurligini aniqlash juda qiyin bo'lsa, maydon chuqurligini hisobga olmasdan tortishish tezligi va diafragmani tanlash osonroq bo'ladi. Bularning barchasi sizning ramkangiz o'rtacha yorug'lik/qorong'i bo'lishini ta'minlashga bog'liq, chunki siz RAW formatida suratga olsangiz ham, haddan tashqari noto'g'ri qiymatlarga ega fotosuratni tortib olishingiz mumkin emas. Va shuning uchun men yarim avtomatik rejimlarni qo'llab-quvvatlayman.

Diafragma ustuvorligi (Av yoki A)

Aytaylik, siz Av rejimida landshaftni suratga olmoqdasiz va fokus uzunligi 24 mm. Uni f10 ga sozlang va kamera siz uchun tortishish tezligini tanlaydi. Va siz qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa bu 1/mm kritik qiymatdan oshmasligiga ishonch hosil qilishdir (bu haqda yuqorida EHM bo'limida yozganman). Keyin nima qilish kerak?

  • Agar tortishish tezligi 1/24 dan tezroq bo'lsa, masalan, 1/30 yoki 1/50, unda hamma narsa yaxshi.
  • Agar tortishish tezligi 1/24 dan uzunroq bo'lsa, siz ko'proq ISO o'rnatishingiz kerak bo'ladi.
  • Keyinchalik, agar ISO etarli bo'lmasa, siz diafragmani ochishni boshlashingiz mumkin. Printsipial jihatdan siz uni darhol f5.6-f8 da ochishingiz va keyin ISO ni oshirishingiz mumkin.
  • Agar maksimal ishlaydigan ISO allaqachon o'rnatilgan bo'lsa va diafragmani ochish uchun joy bo'lmasa, chayqalishni qandaydir tarzda kamaytirish uchun "qo'llaringizni soningizga qo'ying" yoki tana go'shtini qo'yishingiz yoki bosishingiz yoki olib tashlashingiz mumkin bo'lgan sirtni qidiring. tripod. Shu bilan bir qatorda, siz ISOni yanada balandroq ko'tarishingiz mumkin, ammo keyin fotosurat juda shovqinli bo'ladi.

O'chirish ustuvorligi (TV yoki S)

Ob'ektning xiralashishiga yo'l qo'ymaslik uchun harakatlanuvchi narsalarni yoki odamlarni televizor rejimida suratga olish yaxshiroqdir. Tabiiyki, tortishish tezligi qanchalik qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi, lekin agar yorug'lik ko'p bo'lmasa, siz paragrafda tortishish tezligi bo'yicha bergan qiymatlarga tayanishingiz mumkin. Ya'ni biz tortishish tezligini o'rnatamiz va kamera qaysi diafragmani tanlashini nazorat qilamiz. To'liq ochilmagani yaxshiroqdir, ayniqsa tez linzalarda. Agar yorug'lik etarli bo'lmasa, biz hali ham yorug'lik bo'lmasa, biz ISO ni oshiramiz, keyin tortishish tezligini uzaytirishga harakat qilamiz.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrlar chegarada, chunki qorong'i va biz harakatlanmoqdamiz

EHM kompensatsiyasi

Av va Tv ham shu sababdan qulay. Kamera fokus nuqtasi asosida ekspozitsiyani o'lchaganligi va u soyada bo'lishi yoki aksincha, juda yorug' bo'lishi mumkinligi sababli, u tanlagan diafragma yoki tortishish tezligi talab qilinadiganlarga mos kelmasligi mumkin. Va ularni tuzatishning eng oson yo'li - ekspozitsiyani to'g'rilash, g'ildirakni har biriga 1-3 qadam aylantirish kifoya o'ng tomon va bu hammasi, ya'ni butun ramkani quyuqroq qilish kerak bo'lsa, u holda bu minus, agar u engilroq bo'lsa, unda bu ortiqcha. Yorug'lik etarli bo'lmaganda, sozlamalarda ko'proq chegaraga ega bo'lish uchun men har doim darhol -2/3 minusda suratga olaman.

P.S. Umid qilamanki, maqola juda murakkab va o'qilishi mumkin emas edi. Ko'p nuanslar bor, lekin men o'zim ko'p narsalarni bilmasligimni hisobga olsak, ularni bu erda joylashtirish qiyin. Agar xato topsangiz, izohlarda yozing.



Tegishli nashrlar: