ปัญหา! กล้องไม่โฟกัส จะทำอย่างไร? การตั้งค่ากล้องที่สำคัญห้าประการและวิธีใช้งาน บทเรียนการถ่ายภาพ

ทำไมกล้อง Canon EOS 500D ของฉันไม่เปิดขึ้นมา

คำถาม:

สวัสดีตอนบ่าย.

ความประทับใจอันสดใสในช่วงวันหยุดของฉันถูกบดบังด้วยความโชคร้ายของกล้อง Canon EOS 500D ตัวโปรดของฉัน ซึ่งรับใช้ฉันอย่างซื่อสัตย์เป็นปีที่สองแล้ว ฉันไม่รู้ว่าฉันพังมันไปที่ไหนหรืออย่างไร ฉันคิดได้แค่ว่าฉันโดนฝนด้วย หลังจากนั้นก็เริ่มผิดปกติ บ้างก็ดับเอง โดยไม่คาดคิด บางครั้งก็ใช้เวลานานในการกดปุ่มเปิดปิดเพื่อให้กล้องเปิดขึ้นมา และตอนนี้ที่นี่ กล้องไม่เปิดเลย. ฉันเปลี่ยนแบตเตอรี่และติดตั้งแบตเตอรี่แล้ว ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา อยากรู้ว่าเป็นไปได้มั้ย และค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่คะ หากการซ่อมมีราคาแพงให้บอกฉันว่าควรใช้กล้องรุ่นใดเพื่อให้เลนส์ที่ซื้อมาพอดี เพราะผมไม่พร้อมเสียเงินซื้อเลนส์อีกแล้ว

คำตอบ:

สวัสดีอาร์เทม

กล้อง Canon EOS 500D ของคุณใช้งานได้ดี และอาจไม่มีปัญหาใดๆ ที่ต้องแยกจากกัน เว้นแต่ว่าจะต้องโดนฝนและไม่ได้ว่ายน้ำในทะเลเค็ม แม้ว่าเราจะยกกล้องแบบฝังมาด้วย ด้วยอาการผิดปกติที่คุณบรรยายเมื่อ กล้องไม่เปิดหรือไม่ได้เปิดตลอดเวลาฉันคิดว่าปัญหาอยู่ที่บอร์ดจ่ายไฟ อย่างไรก็ตาม มันก็เหมือนกันกับ 500D และยังเหมาะกับ Canon 450D และ 1000D ด้วย

คุณต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอร์ด หากสามารถทำได้การซ่อมแซมในเครือข่ายศูนย์บริการ Opora-Service จะเสียค่าใช้จ่าย 2,000 ถึง 3,000 รูเบิล หากเกิดการไหม้โดยเฉพาะหรือเกิดออกซิไดซ์อย่างรุนแรง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด เราจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่ มีแผงจ่ายไฟใหม่และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบอร์ดพร้อมค่าแรงจะอยู่ที่ 5,500 รูเบิล ซึ่งราคาถูกกว่าการซื้อกล้องตัวใหม่ในระดับเดียวกันอย่างแน่นอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่สูญเสียเลนส์เมาท์ ซึ่งคุณอาจต้องลงทุนเงินเป็นจำนวนมาก

กล้อง Canon IXUS 950IS หยุดเปิดเครื่อง

คำถาม:

Canon IXUS 950IS หยุดเปิดแล้วเลนส์ไม่ยืดออกและแม้แต่หน้าจอก็ไม่สว่างขึ้น ฉันคิดว่าแบตเตอรี่หมดฉันจึงซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ฉันติดตั้งแล้ว ทุกอย่างเหมือนเดิม กล้องไม่ตกและผมไม่ได้โยนลงน้ำ ฉันสามารถนำไปให้คุณวินิจฉัยที่ศูนย์บริการของคุณที่ Petrogradskaya และมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการวินิจฉัยกล้อง?

คำตอบ:

คุณสามารถนำกล้องไปวินิจฉัยได้ที่ศูนย์บริการใดก็ได้ของเครือข่าย Opora-Service ศูนย์บริการของเราไม่เพียงแต่ตั้งอยู่ในเขต Petrogradsky เท่านั้น แต่ยังอยู่ใน Kalininsky, Vyborgsky, Moskovsky, Vasileostrovsky และเขตอื่น ๆ ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วย

การวินิจฉัยกล้องของเรานั้นฟรี แต่แน่นอนว่าต้องจ่ายค่าซ่อมด้วย ถ้า กล้องแคนนอน IXUS 950 ไม่เปิดขึ้นมาและปัญหาไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่จึงต้องดูที่แผงจ่ายไฟหรือ เมนบอร์ด. ในทางปฏิบัติค่าซ่อมกล้องประเภทนี้ในเครือข่ายศูนย์บริการ Opora-Service อยู่ระหว่าง 1,500 ถึง 3,000 รูเบิล เมื่อส่งกล้องเข้ารับการซ่อมแซม โปรดพิจารณาช่วงค่าซ่อมนี้

เลนส์ทำงานผิดปกติ- นี่จะต้องเป็นความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดของกล้องดิจิตอล ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่อาจปรากฏบนจอแสดงผลของกล้องที่มีปัญหานี้ได้แก่ “เลนส์ E18”(“ข้อผิดพลาดของเลนส์ E18” ใน Canon รุ่นเก่า), “ACCESS” (ข้อผิดพลาดในการเข้าถึง) (Sony), “ข้อผิดพลาดในการซูม” (ฟูจิ), “เลนส์อุดตัน” (ปัญหาเลนส์) (Kodak), “เลนส์>ข้อผิดพลาด, รีสตาร์ทกล้อง” หรือเพียงแค่ "ข้อผิดพลาดของเลนส์" (ผู้ผลิตกล้องเกือบทั้งหมดใน เมื่อเร็วๆ นี้ใช้ตัวเลือกนี้) กล้องบางตัวอาจไม่แสดงสิ่งใดเลยบนหน้าจอเลย แต่จะส่งเสียงบี๊บเท่านั้น เลนส์จะหดกลับและกล้องจะปิดลง บางครั้งเลนส์ก็ไม่ขยายด้วยซ้ำ

จริงๆ แล้วปัญหานี้ค่อนข้างจะพบได้บ่อยในกล้องดิจิตอลทุกรุ่น โดยปกติจะเป็นทรายหรืออนุภาคขนาดเล็กอื่นๆ ที่เข้าไปในกลไกการยืดเลนส์และกลไกโฟกัสอัตโนมัติ หรือกล้องหล่นพร้อมเลนส์ยื่นออกมา บางทีกล้องเปิดอยู่แต่เลนส์ถูกป้องกันไม่ให้ขยายออก (เช่น เปิดโดยไม่ได้ตั้งใจในกระเป๋า) เกิดขึ้นว่าหลังจากขยายเลนส์ แบตเตอรี่จะหมด และกล้องจะปิดลงโดยที่เลนส์ยืดออก เชื่อหรือไม่ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลนส์ทำงานผิดปกติคือการใช้กล่องและกระเป๋า ทราย ดิน เส้นใย ฯลฯ สะสมอยู่ที่ส่วนล่างของร่างกาย วัสดุเหล่านี้ชอบเกาะติดกับตัวกล้องเนื่องจากมีประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างการเสียดสี (โดยเฉพาะในกรณีที่เคสนิ่มและเป็นขนแกะ) เมื่ออนุภาคเหล่านี้เข้าไปภายในกลไกของเลนส์ ข้อความแสดงความผิดปกติจะเกิดขึ้น ฉันมีมาก กล้องแคนนอนและฉันไม่เคยใช้เคสด้วยเหตุผลนี้เอง

สำหรับเจ้าของกล้องที่ประสบปัญหานี้อาจไม่มีประโยชน์ในการติดต่อศูนย์บริการรับประกัน ผู้ผลิตกล้องหลายรายจะไม่แก้ไขปัญหานี้ภายใต้การรับประกัน ตามที่กล่าวไว้ นี่เป็นเพราะความเสียหายต่อกล้องเนื่องจากการกระแทก หรือมีทรายหรือเศษเล็กเศษน้อยเข้าไปในกลไกการต่อเลนส์ (การรับประกันไม่ครอบคลุมทุกกรณี) ค่าซ่อมมักจะใกล้เคียงกับหรือ ยิ่งไปกว่านั้นราคาจริงของกล้องคืออะไร เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วศูนย์บริการรับประกันจะเปลี่ยนเลนส์ที่ชำรุดด้วยเลนส์ใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่จึงสูง

โชคดีที่กล้องประมาณครึ่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ วิธีการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนกล้อง แม้ว่าบางวิธีอาจทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆ ได้หากทำมากเกินไปและไม่ระมัดระวัง หากกล้องของคุณยังอยู่ภายใต้การรับประกัน ก่อนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ โปรดไปที่ร้านรับประกันของผู้ผลิตกล้องเพื่อดูว่าการซ่อมจะอยู่ภายใต้การรับประกันหรือไม่ หรือเพื่อดูว่าจะเรียกเก็บเงินค่าซ่อมเป็นจำนวนเท่าใด ใครจะรู้บางทีคุณอาจจะโชคดี แต่หากพวกเขาเสนอราคาที่สูงกว่าราคากล้องของคุณ คุณอาจต้องพิจารณา วิธีการดังต่อไปนี้. นี่คือคำอธิบายวิดีโอของแต่ละวิธีในการแก้ไขปัญหา ตามด้วยคำอธิบายโดยละเอียด

วิธีการต่างๆ จะแสดงไว้ตามความเสี่ยงที่จะทำให้กล้องของคุณเสียหาย ดังนั้นคุณควรลองตามลำดับที่ระบุไว้ และโปรดจำไว้ว่าควรพิจารณาวิธีการเหล่านี้ (โดยเฉพาะข้อ 6 และ 7) สำหรับกล้องที่หมดประกันแล้วเท่านั้น ค่าซ่อมที่ระบุจะสูงเกินไป หากวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้คุณสามารถติดต่อบริการแบบชำระเงินซึ่งมีค่าซ่อมต่ำกว่าภายใต้การรับประกัน

วิธีที่ 1: ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้อง รอสักครู่ ใส่แบตเตอรี่ชุดใหม่ (ควรเป็น NiMH แบบชาร์จได้ 2500 mAh หรือสูงกว่า) แล้วเปิดกล้อง หากคุณใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี ให้พิจารณาซื้อแบตเตอรี่ใหม่ เนื่องจากแบตเตอรี่เหล่านี้อาจให้พลังงานไม่เพียงพอที่จะใช้งานกล้อง

วิธีที่ 1a: หากแบตเตอรี่ใหม่ใช้งานไม่ได้ ให้ลองกดปุ่ม Menu, Function, Set หรือ OK ค้างไว้ขณะเปิดกล้อง การทำเช่นนี้ร่วมกับวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 บางครั้งจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของเลนส์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่หมดเมื่อขยายเลนส์

วิธีที่ 1b: สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงเมนูกล้องโดยมีข้อผิดพลาดนี้ ให้ลองค้นหาและเลือก "รีเซ็ต" เพื่อรีเซ็ตกล้องไปที่ตำแหน่งเดิม ในกล้อง Canon บางรุ่น จะต้องกดปุ่มเมนูพร้อมกับปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สูงสุด 10 วินาที อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบางครั้งข้อผิดพลาดของเลนส์อาจทำให้ตัวเลือกการรีเซ็ตไม่สามารถแสดงได้ และตัวเลือกอาจไม่แสดงขึ้นมา

วิธีที่ 2: หากแบตเตอรี่ของกล้องหมดและเลนส์ยังคงเปิดอยู่ กล้องอาจแสดงข้อผิดพลาดของเลนส์หรืออาจไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้องเมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องแล้วใส่แบตเตอรี่ใหม่ เมื่อคุณเปิดกล้องโดยไม่ใช้การ์ด กล้องอาจจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เนื่องจากจะทำให้บางรุ่นต้องรีเซ็ต ข้อผิดพลาด E30 (สำหรับ Canon รุ่นเก่า) หมายความว่าคุณไม่มี การ์ดที่ติดตั้งดังนั้นควรปิดกล้อง ใส่การ์ด แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

วิธีที่ 3: ใส่สายเสียง/วิดีโอ (AV) ของกล้องแล้วเปิดกล้อง การเชื่อมต่อสายเคเบิลช่วยให้แน่ใจว่าหน้าจอ LCD ของกล้องยังคงปิดอยู่ในขณะที่กระบวนการเริ่มต้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานแบตเตอรี่เพิ่มเติมสำหรับมอเตอร์เลนส์กล้องในระหว่างการสตาร์ท พลังพิเศษนี้จะมีประโยชน์ในการเอาชนะฝุ่นหรือทรายที่อาจรบกวนเลนส์ หากสาย AV ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของเลนส์ได้ด้วยตัวเอง ฉันถือว่าการติดตั้งสายเคเบิลนี้ไว้มีประโยชน์เมื่อพยายามแก้ไข 4, 5 และ 7 เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายไฟเพิ่มเติมเพื่อช่วยในกระบวนการพยายามเหล่านั้น แต่โปรดทราบว่าฉันไม่แนะนำให้ติดตั้งสายเคเบิลไว้ในระหว่างกระบวนการ Fix 6 เนื่องจากอาจทำให้พอร์ต AV เสียหายได้เมื่อพยายามเปิดกล้อง

วิธีที่ 4: วางกล้องหงายบนโต๊ะโดยให้เลนส์ชี้ไปที่เพดาน กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้และกดปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน แนวคิดก็คือกล้องจะพยายามโฟกัสอัตโนมัติในขณะที่เลนส์กำลังขยายออก เราหวังว่าในขณะที่เลนส์ขยายออกและเลนส์โฟกัสอัตโนมัติเคลื่อนที่ หมุดนำจะหล่นลง

วิธีที่ 5: ระเบิด อากาศอัดใช้หลอดยางเพื่อสร้างช่องว่างระหว่างแว่นตาเลนส์ แนวคิดคือการเป่าทรายหรือเศษอื่นๆ ที่ติดอยู่ในกลไกของเลนส์ออกมา ตัวเลือกการเป่าอื่นๆ คือการใช้เครื่องเป่าผมด้วยความร้อนต่ำหรือดูดอากาศออกจากช่องว่างของเลนส์ (ระวังด้วย!) บางคนใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อสิ่งนี้

ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ขอบเขตของวิธีการช่วยชีวิตกล้องที่อาจเป็นอันตราย แน่นอนว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้าง ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

วิธีที่ 5a: หากคุณสังเกตเห็นอนุภาคทรายในช่องรอบๆ กระบอกเลนส์ และการไหลเวียนของอากาศไม่ได้ช่วยให้หลุดออก ให้พิจารณาใช้กระดาษทิชชู่หรือเข็มเย็บผ้าเพื่อช่วยนำออก กรุณาชำระเงิน เอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระบอกเลนส์เป็นรอยด้วยเข็ม นอกจากนี้ ฉันไม่แนะนำให้ใช้กระดาษสำรวจรอบๆ กระบอกเลนส์ลึกเกินไป (อย่าลึกเกิน 1 ซม.) ฉันไม่แนะนำให้เจาะลึกบริเวณส่วนนอกสุด (ใหญ่ที่สุด) ของกระบอกเลนส์ เนื่องจากคุณอาจหลุดปะเก็นป้องกันฝุ่นซึ่งอยู่ภายในช่องว่างนี้ออกได้

วิธีที่ 6: แตะฝาครอบยางของช่องเสียบ USB ซ้ำๆ โดยตั้งใจที่จะไล่อนุภาคที่อาจรบกวนเลนส์ออก นอกจากนี้ยังสามารถแตะตัวกล้องด้วยฝ่ามือได้อีกด้วย หลายคนรายงานความสำเร็จด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจนบางประการที่ส่วนประกอบภายในจะเสียหายหรือหลุดออกเมื่อใช้วิธีนี้ เช่น สายเคเบิลหลุดออกจากขั้วต่อ หรือหน้าจอ LCD แตกร้าว

วิธีที่ 6a: นี่เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีที่ 6 และใช้ได้หากกระบอกเลนส์ตั้งตรง (ไม่โค้งงอจากการกระแทก) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ให้ลองทำเช่นนี้เว้นแต่ว่าถังน้ำมันจะเสียหายอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อเลนส์ชี้ลง ให้ลองแตะเลนส์ "เบาๆ" ทุกด้านด้วยวัตถุขนาดเล็ก เช่น ปากกาหรือดินสอ แนวคิดคือการพยายามไล่อนุภาคทรายที่อาจรบกวนการเคลื่อนไหวของกระบอกเลนส์ออก ในเวลาเดียวกัน ให้ลองเปิดและปิดกล้องขณะที่คุณทำเช่นนี้

วิธีที่ 7a: โปรดทราบว่าวิธีการแก้ไขนี้มีไว้สำหรับกล้องที่เลนส์ยื่นออก จากนั้นหยุดเพียงบางส่วน จากนั้นจึงกลับสู่ตำแหน่งเดิม พยายามจับถ้วยเลนส์ด้านหน้าที่เล็กที่สุดในตำแหน่งที่ขยายออกมากที่สุดโดยไม่ให้เลนส์กลับ ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ถ้วยเลนส์จากฝุ่นและทราย ปิดและเปิดกล้องอีกครั้ง หากเลนส์ขยายออกไปอีก ให้จับกระจกด้านหน้าอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้กลับคืนมา ทำซ้ำการทำความสะอาดอีกครั้ง ปิดกล้องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่

วิธีที่ 7b: วิธีการแก้ไขที่รุนแรงที่สุด เพียงจำไว้ว่านี่เป็นทางเลือกสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งกล้องของคุณ และมีโอกาสที่จะทำให้กล้องเสียหายได้อีกเมื่อใช้วิธีนี้ คุณอาจพิจารณาเทคนิคนี้หากเลนส์ได้รับความเสียหาย โค้งงอ หรือโค้งงออย่างเห็นได้ชัดและเห็นได้ชัดเจน เช่น จากการตกหล่น ในกรณีนี้ ให้ลองคิดว่าเลนส์เป็นไหล่เคลื่อน พยายามบังคับเลนส์ให้ยืดตรงและกลับเข้าที่ ในกรณีนี้ หมุดของถ้วยเลนส์จะพอดีกับแถบนำเลนส์ เป้าหมายของคุณคือพยายามปลูกใหม่โดยการยืดเลนส์ให้ตรง ฟังเสียง "คลิก" เพื่อยืนยันว่าหมุดได้กระโดดเข้าไปในไกด์แล้วและหยุดความพยายามเพิ่มเติมที่จุดนั้นทันที ทั้งหมด ผู้คนมากขึ้นรายงานความสำเร็จของวิธีนี้เปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงของวิธีที่ 7b: ค่อยๆ ดึง หมุน และ/หรือบิดกระบอกเลนส์ขณะกดปุ่มเปิด/ปิด ตรวจสอบเลนส์ว่ามีเอียงหรือไม่สม่ำเสมอหรือไม่ เป้าหมายอีกครั้งคือการพยายามยืดหรือยืดถังให้ตรงหากบิดเบี้ยวหรือบิดเบี้ยว อีกทางเลือกหนึ่งคือมองหาช่องว่างที่ไม่สม่ำเสมอรอบๆ กระบอกเลนส์ จากนั้นกดด้านข้างของกระบอกเลนส์ที่มีช่องว่างมากที่สุด (โปรดทราบว่าไม่แนะนำให้ดันกระบอกเลนส์ลงจนสุดเนื่องจากอาจติดอยู่ที่นั่นได้) จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คุณควรฟังเสียง "คลิก" ซึ่งหมายความว่าหมุดของแว่นตาหล่นเข้าไปในร่องนำ หากคุณได้ยินเสียงนี้ ให้หยุดทันทีแล้วลองเปิดกล้อง

ทั้งชีวิตของเราประกอบด้วยความทรงจำ เราเก็บมันไว้ในความทรงจำอย่างระมัดระวัง โดยจับช่วงเวลาที่น่าพอใจและเป็นบวกที่สุดเป็นระยะ เป็นเวลานานแล้วที่กล้องช่วยเราในเรื่องนี้ ภาพถ่ายที่ถ่ายได้ดีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ให้เราทราบได้ เช่น อารมณ์อันละเอียดอ่อนของมนุษย์ ความงามของธรรมชาติ หรือความรุนแรงขององค์ประกอบต่างๆ ความช่วยเหลือที่สำคัญในเรื่องนี้คือความสามารถของอุปกรณ์ถ่ายภาพในการโฟกัส เช่น เพื่อเน้นความคมชัดของโซนหรือวัตถุบางอย่าง แต่จะทำอย่างไรถ้ากล้องของคุณหยุด “จับโฟกัส” โดยกะทันหัน และภาพทั้งหมดดูมืดครึ้มและพร่ามัว?

อะไรคือสัญญาณของปัญหาการโฟกัสของกล้อง?

อาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับช่างภาพสมัครเล่น ความล้มเหลวนี้มาพร้อมกับ:

• ขาดความคมชัดในรูปภาพ
• ไม่สามารถ "จับโฟกัส" ทั้งในโหมดอัตโนมัติและโหมดแมนนวล
• ในบางกรณี เลนส์ไม่หดกลับจนสุดเมื่อปิดอุปกรณ์

สัญญาณใดๆ ข้างต้นเป็นสาเหตุให้ส่งเสียงสัญญาณเตือน ฟังก์ชั่นนี้ - คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดกล้องใด ๆ หากไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ภาพถ่ายคุณภาพสูง

สาเหตุหลักของความล้มเหลว

ฟังก์ชันนี้อาจล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุหลักสองประการ: ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ประการแรกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์ และประการที่สองเกี่ยวข้องกับการละเมิดความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของแต่ละส่วนของกล้อง ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนไปใช้โหมดการตั้งค่าแมนวลโฟกัสโดยไม่ได้ตั้งใจ และการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดสอดคล้องกับการตั้งค่าก่อนที่จะพัง อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การโฟกัสไม่ทำงานคือชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์เสียหาย สิ่งสำคัญ ได้แก่ :

• ทรายหรืออนุภาคขนาดเล็กอื่นๆ เข้าไปในเลนส์
• ความล้มเหลวของมอเตอร์โฟกัส (การข้นของน้ำมันหล่อลื่น, น้ำเข้า ฯลฯ );
• เซ็นเซอร์ตำแหน่งเลนส์โฟกัสหรือเซ็นเซอร์ตำแหน่งเลนส์ไม่ทำงาน

การขจัดปัญหาเหล่านี้ต้องใช้แรงงานมากขึ้นและต้องได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอเตอร์โฟกัสและเลนส์โฟกัสเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์โฟกัส ระบบที่ซับซ้อน. มีขนาดเล็กมากและเป็นการยากมากที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมืออาชีพ หลักการทำงานมีดังนี้: เลนส์ตั้งอยู่บนเพลาหมุนซึ่งปรับโดยใช้เกียร์ที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ ระยะโฟกัสของวัตถุก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของส่วนประกอบเหล่านี้

การแก้ไขปัญหา

สิ่งที่ต้องทำในสถานการณ์เช่นนี้? หากเราพูดถึงการละเมิดซอฟต์แวร์ สิ่งที่คุณต้องทำคือดูการตั้งค่าโฟกัสให้ดีแล้วทำให้กลับมาเป็นปกติ จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ ความพยายามที่ดี. หากมอเตอร์โฟกัสทำงานผิดปกติ คุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนกลไกทั้งหมด ล้างและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ต้องเปลี่ยนเลนส์โฟกัสและเซ็นเซอร์ตำแหน่งเลนส์ที่ไม่ทำงาน หากทรายเข้าไปใต้เลนส์ คุณจะต้องแยกกลไกออกแล้วจึงทำความสะอาด

กิจวัตรทั้งหมดนี้ไม่สามารถดำเนินการที่บ้านได้ - ต้องได้รับการแทรกแซงจากผู้เชี่ยวชาญ เราจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงซึ่งจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและ การซ่อมแซมคุณภาพสูงอุปกรณ์ของคุณ

ช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพต่างต้องเผชิญกับความจริงที่ว่ากล้อง DSLR เกิดข้อผิดพลาดหรือถ่ายภาพได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน หากผู้ใช้ไม่ทำอุปกรณ์ถ่ายภาพหล่นหรือ "จม" การระบุสาเหตุ "ทันที" เป็นเรื่องยาก เพื่อช่วยในเรื่องนี้ เราได้กล่าวถึงข้อบกพร่องแบบคลาสสิกที่เกิดขึ้นในกล้อง SLR ในบทความนี้ อ่านต่อเพื่อดูวิธีระบุสาเหตุ เมื่อใดที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และเมื่อใดที่คุณควร "บิน" ไปที่ศูนย์บริการ

ปัญหาทั่วไปของกล้อง: สาเหตุ การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหา

วิธีการตรวจสอบกล้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของปัญหา: การวินิจฉัยจะช่วยระบุสาเหตุที่กล้องไม่ทำงาน

ความผิดปกติแบบคลาสสิกที่มีอยู่ในกล้องเกิดขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติของการประกอบ หรือเนื่องจากเวลา ฝุ่นและน้ำเข้า ตามมาตรฐานมากที่สุด ปัญหาทั่วไปปัญหาคือผู้ใช้เปิดกล้องไม่ได้ คุณภาพของภาพลดลง แฟลชหรือชัตเตอร์ไม่ทำงาน

ช่างภาพก็เผชิญเช่นกัน ปัญหาทั่วไปซึ่งอยู่ในรายละเอียดของหน้าจอ สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่ากับจอแสดงผลที่รองรับอินพุต ประเภทการสัมผัส: คุณไม่สามารถควบคุมกล้องได้

กล้องไม่เปิด

บ่อยครั้งที่ช่างภาพหันไปที่ศูนย์บริการหรือฟอรัมเฉพาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดกล้อง มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ได้: อุปกรณ์หล่นลงบนพื้น, ถูกกระแทก, จมน้ำ, มีปัญหากับแบตเตอรี่หรือ

จะทราบได้อย่างไรว่าปัญหาอยู่ที่ไหน?

หากต้องการทราบว่าเหตุใดผู้ใช้จึงไม่สามารถเปิดกล้องได้ คุณควรตรวจสอบแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้จัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่ใช้งานได้อย่างแน่นอนเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาอยู่ที่แบตเตอรี่

หากไม่มีสิ่งทดแทน คุณต้องใช้ผู้ทดสอบ: ผู้ใช้จะวัดระดับการชาร์จ หากค่าที่ระบุสูงกว่าที่ผู้ทดสอบอ่านได้ แสดงว่าแบตเตอรี่ชำรุดและจะต้องเปลี่ยนใหม่

มันเกิดขึ้นที่แฟลชไดรฟ์ที่ชำรุดทำให้กล้องทำงานไม่ถูกต้องและแม้กระทั่งเปิดเครื่อง ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นกับแฟลชการ์ดโดยแทนที่ด้วยการ์ดที่ใช้งานได้

สำคัญ: เช่นเดียวกับแฟลชการ์ด เลนส์ส่งผลต่อความสามารถในการเปิดกล้อง เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาอยู่ที่ออปติก ให้ติดตั้งเวอร์ชันทดแทน

หากผู้ใช้ยังคงไม่เปิดกล้องหลังจากใช้งานโดยผู้ใช้คุณต้องตรวจสอบว่าฝาครอบทั้งหมดปิดแน่นเพียงพอหรือไม่: สลักที่หลวมหรือหักทำให้ไมโครสวิตช์ไม่สามารถกดได้

เราจะพูดถึงปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่นี่ ซึ่งการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้ช่างภาพแยกชิ้นส่วนกล้อง หากส่วนประกอบข้างต้นทั้งหมดของกล้องใช้งานได้ จะต้องถอดประกอบอุปกรณ์นั้น

ไม่รวมคุณสมบัติของการวินิจฉัยและการซ่อมกล้อง

ปัญหาการสลับยังเกิดขึ้นเนื่องจากความล้มเหลวของไมโครสวิตช์เอง การตรวจสอบเซ็นเซอร์สำหรับการบำรุงรักษาจะทำได้เฉพาะเมื่อทำการแยกชิ้นส่วนกล้องเท่านั้น เมื่อแยกชิ้นส่วนกล้องแล้ว ช่างซ่อมหรือผู้ใช้ทั่วไปจะพบเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่สลับฟังก์ชั่นหลักของกล้องระหว่างกัน และ "ส่งเสียง" พวกมันโดยใช้เครื่องทดสอบ

สวิตช์ชนิดไมโครใช้งานได้หรือไม่ - มันเป็นเรื่องของการชำระเงิน

ที่สุด พังบ่อยซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจจับและกำจัดได้หลังจากแยกชิ้นส่วนเท่านั้น จะถูกซ่อนอยู่ในบอร์ด การซ่อมแซมเมนบอร์ดด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพัง บอร์ดประกอบด้วยฟิวส์ที่ชำรุดเมื่อเวลาผ่านไป: ไม่ได้รับการซ่อมแซม แต่แทนที่ด้วยฟิวส์ใหม่

ระหว่างการซ่อมแซมและวินิจฉัยใน ศูนย์บริการอาจารย์ใช้ออสซิลโลสโคปซึ่งเขาตรวจสอบความถูกต้องของพัลส์ที่ปล่อยออกมาจากองค์ประกอบของกล้อง หลังจากตรวจสอบส่วนประกอบและระบุสาเหตุที่กล้องไม่ทำงาน ช่างจะตั้งชื่อกรอบเวลาและราคาในการซ่อม ซึ่งขึ้นอยู่กับต้นทุนของชิ้นส่วนและระดับความซับซ้อนของงาน

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน

การทำงานที่ไม่ถูกต้องของกล้องซึ่งเป็น SLR ประเภทหนึ่ง มีสาเหตุมาจากชัตเตอร์ที่เสียหาย ระบุได้ไม่ยากว่าเป็นกรณีนี้: ชัตเตอร์ที่ผิดพลาดนำไปสู่ ​​"ภาพสีดำ" (ไม่ได้ดูภาพ - เฉพาะพื้นหลังเป็นสีดำ) - เมทริกซ์ไม่ส่องสว่าง

สำคัญ: เมื่อชัตเตอร์ค้าง ระบบจะแสดงเฉพาะข้อมูลประเภทระบบบนจอแสดงผลและบนพื้นหลังสีดำ แม้ว่าหน้าจอจะเป็นสีก็ตาม แฟลชกำลังทำงานในขณะนี้

จะทราบได้อย่างไรว่าปัญหาอยู่ที่ชัตเตอร์

เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องทำงานผิดพลาดเนื่องจากชัตเตอร์ค้าง คุณทำได้เพียงสองขั้นตอนเท่านั้น

1. ปิดแฟลชด้วยเทปพันสายไฟหรือเทปสี (ควรใช้ตัวเลือกจำกัดขอบเขตซึ่งใช้สำหรับการปรับปรุงอพาร์ตเมนต์)
2. ลองถ่ายภาพโดยมองเข้าไปในเลนส์กล้อง

หากชัตเตอร์ทำงานได้ตามปกติ ผู้ใช้จะเห็นม่านเคลื่อนไหวในเลนส์ แต่หากรูซึ่งอยู่ตรงกลางเลนส์ปิดอยู่ และไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ในระหว่างถ่ายภาพ ชัตเตอร์ก็จะค้าง

คุณสมบัติของการซ่อมชัตเตอร์ของกล้อง SLR

ขั้นแรก ช่างภาพควรพยายามซ่อมแซมชัตเตอร์ของกล้อง DSLR โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนกล้อง ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผู้ใช้จะต้องนำวัตถุที่มีการเคลือบยางมาใช้: ด้ามจับไขควงที่มีการเคลือบยางจะทำได้

ผู้ใช้จำเป็นต้องกดชัตเตอร์แล้วแตะที่จับที่ด้านข้างหรือด้านล่างของตัวกล้อง ด้วยการกระทำเหล่านี้ ช่างภาพจะขจัดปัญหาการติดกัน

สำคัญ: หากการปรับเปลี่ยนที่อธิบายไว้ข้างต้นไม่ช่วยให้ชัตเตอร์จำเป็นต้องทำความสะอาด ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องถอดชิ้นส่วนเลนส์ออก มอบขั้นตอนนี้ให้กับมืออาชีพ

เลนส์ล้มเหลว

เลนส์จะติดหากมีทรายเข้าไปในช่องว่าง: ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการถอดประกอบและทำความสะอาด กล้องสั่นและมีมอเตอร์ส่งเสียงดัง หากช่างภาพมีปัญหาในการโฟกัส นั่นก็คือปัญหา

ผู้ใช้เปิดกล้องได้ยินเสียงเกียร์แตกหรือเสียงหึ่งๆ แต่เลนส์ไม่ขยับออก ส่งผลให้กล้องหล่น/กระแทกจนทำให้กล่องเกียร์เสียหาย (ตำแหน่งสัมพันธ์ของกลไก) ชิ้นส่วนหยุดชะงัก) หรือเกียร์ที่เกี่ยวข้องกับกระปุกเกียร์ชำรุด

สำคัญ:ผู้ใช้มีโอกาสซ่อมแซมการยึดกล่องเกียร์ด้วยตนเอง แต่ไม่ใช่ชิ้นส่วนกลไก (เกียร์)

เลนส์ยังคงอยู่กับที่ แต่ผู้ใช้ไม่ได้ยิน เสียงภายนอก– ความล้มเหลวในมอเตอร์ขับเคลื่อน เลนส์ไม่ได้รับการป้องกันและสัมผัสกับหิมะหรือฝน ทำให้น้ำเข้าไปในมอเตอร์ได้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อน

ด้วยเหตุนี้โรเตอร์และตัวสับเปลี่ยนจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์และติดขัด และการสัมผัสกับแปรงของอุปกรณ์จะหยุดชะงัก ในกรณีนี้ ทำความสะอาดส่วนประกอบที่ถูกออกซิไดซ์ แต่หากไม่กำจัดความผิดปกติ จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือแม้แต่เลนส์ทั้งหมด

คุณควรจะรุ้: กล้องเปิดขึ้นและเลนส์ยืดออกจนสุด แต่มีข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อระบุข้อผิดพลาด - ปัญหาอยู่ที่เซ็นเซอร์ ปัญหาได้รับการแก้ไขดังนี้ เลนส์ถูกถอดประกอบ และเซ็นเซอร์ที่ชำรุดจะถูกแทนที่ด้วยเซ็นเซอร์ใหม่

กล้อง DSLR โฟกัสและถ่ายภาพช้าๆ และภาพขาดความคมชัด - ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากมอเตอร์โฟกัส "แห้ง" ดังนั้นสารหล่อลื่นในกลไกการโฟกัสจึงแข็งตัว ทำให้มีสารหล่อลื่นไม่เพียงพอที่จะทำให้เลนส์เคลื่อนที่ได้ ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องถอดชิ้นส่วนเลนส์ถ่ายภาพ ทำความสะอาดกลไกที่เกี่ยวข้องกับการโฟกัสจากจาระบีที่หนาขึ้น และหล่อลื่นอีกครั้ง

ผลที่ตามมาจากการที่เลนส์กล้องไม่โฟกัสไปที่วัตถุก็คือมีน้ำเข้า

หากคุณซื้อกล้องที่จริงจังกว่ากล้องเล็งแล้วถ่ายทั่วไป เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องการตั้งค่าแบบแมนนวลให้เชี่ยวชาญ (ถึงแม้จะมีในกล้องเล็งแล้วถ่ายก็ตาม) และฉันขอแนะนำให้คุณทำเช่นนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อว่าแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ คุณก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

มีพารามิเตอร์หลักสองสามตัวในกล้องที่คุณจะควบคุม แต่พารามิเตอร์ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เช่น ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO สมดุลสีขาว นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์เช่นความชัดลึก (ความลึก) ซึ่งไม่สามารถตั้งค่าได้ในทางใดทางหนึ่ง แต่ได้มาจากพารามิเตอร์อื่น ฉันเกรงว่าการอ่านครั้งแรกทั้งหมดนี้อาจดูซับซ้อนและน่ากลัวเกินไป แต่ที่นี่ฉันแนะนำให้คุณลองให้มากที่สุดในตอนแรกเท่านั้น ถ่ายเฟรมเดียวกันด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น มองหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ และอย่าลืมคำแนะนำสำหรับกล้องด้วย เพราะใช้งานได้จริง หนังสือตั้งโต๊ะในครั้งแรก

การตั้งค่าพื้นฐาน กล้องดิจิตอล- นี่คือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง อัตราส่วนของพวกมันเรียกว่าการเปิดรับแสง ดังนั้น เมื่อพวกเขาบอกว่าคุณต้องเลือกค่าแสง นั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งค่าทั้งสองค่านี้

ข้อความที่ตัดตอนมา

โดยจะเปลี่ยนเป็นวินาที (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 ฯลฯ) และหมายถึงเวลาที่ม่านกล้องเปิดขึ้นเมื่อลั่นชัตเตอร์ เป็นเหตุผลที่ยิ่งเปิดนาน แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ดวงอาทิตย์ และระดับความสว่าง จะมีพารามิเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกัน หากคุณใช้โหมดอัตโนมัติ กล้องจะวัดระดับแสงและเลือกค่า

แต่ไม่เพียงแต่แสงที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วชัตเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น แม้ว่าในบางกรณี คุณสามารถทำให้นานขึ้นเพื่อให้ได้ภาพเบลอ "เชิงศิลปะ" ได้ ในทำนองเดียวกัน รอยเปื้อนอาจเป็นผลมาจากการที่มือของคุณสั่น (การเคลื่อนไหว) ดังนั้นคุณควรเลือกค่าที่จะบรรเทาปัญหานี้เสมอ และฝึกให้มีการสั่นสะเทือนน้อยลงด้วย สิ่งนี้ยังสามารถช่วยคุณได้ โคลงที่ดีบนเลนส์ช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้นานขึ้นและป้องกันกล้องสั่น

กฎการเลือกความเร็วชัตเตอร์:

• เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเบลอจากการสั่นของมือ ให้พยายามตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ไม่เกิน 1/มม. เสมอ โดยที่ mm คือหน่วยมิลลิเมตรของทางยาวโฟกัสปัจจุบันของคุณ เนื่องจากยิ่งทางยาวโฟกัสมากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดภาพเบลอก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งคุณต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลงด้วย ตัวอย่างเช่น ค่าขอบเขตสำหรับ 50 มม. จะเป็นความเร็วชัตเตอร์ 1/50 และจะดีกว่าถ้าตั้งค่าให้สั้นลงอีกประมาณ 1/80 เพื่อให้แน่ใจ
• หากคุณกำลังถ่ายภาพคนเดิน ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรเกิน 1/100
• สำหรับเด็กที่กำลังเคลื่อนไหว ควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1/200
• วัตถุที่เร็วมาก (เช่น เมื่อถ่ายภาพจากหน้าต่างรถบัส) จำเป็นต้องมีอย่างแน่นอน การเปิดรับแสงสั้น 1/500 หรือน้อยกว่า
• ในความมืด ในการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่เพิ่ม ISO มากเกินไป (โดยเฉพาะที่สูงกว่าค่าการทำงาน) แต่ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว (1 วินาที, 2 วินาที ฯลฯ) และขาตั้งกล้อง
• หากคุณต้องการถ่ายภาพสายน้ำที่ไหลอย่างสวยงาม (พร้อมภาพเบลอ) คุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ 2-3 วินาที (ฉันไม่ชอบผลลัพธ์อีกต่อไป) และหากต้องการการกระเด็นและความคมชัดก็ 1/500 - 1/1000

ค่าทั้งหมดถูกพรากไปจากหัวและอย่าแสร้งทำเป็นสัจพจน์ วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกด้วยตัวเองตาม ประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นนี่เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น

ความเร็วชัตเตอร์ 1/80 นั้นยาวเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ จึงทำให้ภาพเบลอ

การเปิดรับแสง 3 วินาที - น้ำเหมือนนม

กะบังลม

แสดงเป็น f22, f10, f5.6, f1.4 และหมายถึงการเปิดรูรับแสงของเลนส์เมื่อลั่นชัตเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นกว่า จำนวนน้อยลงยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของรูมีขนาดใหญ่เท่าไร ก็คือ ในทางกลับกัน เป็นเหตุผลที่ยิ่งรูนี้ใหญ่ขึ้น แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะเลือกค่านี้ตามโปรแกรมที่ติดตั้งไว้

รูรับแสงยังส่งผลต่อระยะชัดลึก (ระยะชัดลึก):

• หากคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในระหว่างวัน คุณสามารถปิดรูรับแสงลงเหลือ f8-f13 ได้ (ไม่จำเป็นอีกต่อไป) เพื่อให้ทุกอย่างคมชัด ในความมืด หากคุณไม่มีขาตั้งกล้อง คุณจะต้องเปิดขาตั้งกล้องและเพิ่ม ISO
• หากคุณกำลังถ่ายภาพพอร์ตเทรตและต้องการให้พื้นหลังเบลอที่สุด คุณสามารถเปิดรูรับแสงให้กว้างสุดได้ แต่โปรดจำไว้ว่าหากเลนส์ของคุณเร็ว f1.2-f1.8 ก็อาจจะมากเกินไปและมีเพียงจมูกของบุคคลเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ ให้อยู่ในโฟกัสและใบหน้าที่เหลือก็เบลอ
• ค่ารูรับแสงและทางยาวโฟกัสขึ้นอยู่กับระยะชัดลึก ดังนั้น เพื่อให้วัตถุหลักมีความคมชัด จึงสมเหตุสมผลที่จะใช้ค่า f3-f7 โดยจะเพิ่มขึ้นตามความยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้น

รูรับแสง f9 - ทุกอย่างคมชัด

105 มม. f5.6 - พื้นหลังเบลอมาก

ความไวแสง (ISO)

กำหนด ISO 100, ISO 400, ISO 1200 ฯลฯ หากคุณถ่ายด้วยฟิล์ม คุณจะจำได้ว่าฟิล์มขายที่ความเร็วต่างกัน ซึ่งหมายความว่าฟิล์มไวต่อแสง เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าความไวของเมทริกซ์ได้ ความหมายที่แท้จริงก็คือ ภาพของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อคุณเพิ่ม ISO ที่ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเท่ากัน (ค่าแสงเท่ากัน)

คุณลักษณะของกล้องที่ดีและมีราคาแพงคือ ISO ที่ทำงานสูงกว่าซึ่งสูงถึง 12800 ตอนนี้ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย แต่มันเจ๋งจริงๆ เพราะที่ ISO 100 คุณสามารถถ่ายได้ที่เท่านั้น เวลากลางวันและเมื่อตั้งค่าเป็น 1200 ขึ้นไป แม้แต่ช่วงพลบค่ำก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป กล้อง DSLR ราคาประหยัดมี ISO ที่ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 400-800 ถัดมาเป็นเสียงสี เพิ่ม ISO ของคุณให้สูงสุดแล้วถ่ายภาพตอนพลบค่ำแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึง จานสบู่มีประสิทธิภาพแย่มากกับพารามิเตอร์นี้

ISO 12800 - สัญญาณรบกวนที่เห็นได้ชัดเจน แต่สามารถลบออกได้บางส่วนระหว่างการประมวลผล

ISO 800 ด้วยการตั้งค่าเดียวกันภาพจะมืดกว่ามาก

สมดุลสีขาว

คุณคงเคยเห็นรูปถ่ายที่มีสีเหลืองหรือสีน้ำเงินมากเกินไปใช่ไหม อันนี้เกิดจากสมดุลสีขาวไม่ถูกต้อง ความจริงก็คือว่าโทนสีของภาพถ่ายจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์ หลอดไส้ โคมไฟแสงสีขาว ฯลฯ) หากพูดโดยคร่าวๆ ลองจินตนาการว่าเราจะฉายโคมไฟสีน้ำเงินพิเศษบนเก้าอี้ แล้วรูปถ่ายของเก้าอี้ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งหมด หากนี่เป็นเอฟเฟกต์ทางศิลปะแบบพิเศษ ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี แต่หากเราต้องการเฉดสีปกติ การตั้งค่าสมดุลสีขาวจะช่วยเราได้ กล้องทุกตัวมีการตั้งค่าล่วงหน้า (อัตโนมัติ, ดวงอาทิตย์, เมฆครึ้ม, หลอดไส้, แมนนวล ฯลฯ)

น่าเสียดาย ฉันต้องยอมรับว่าฉันมักจะยิงแบบอัตโนมัติเสมอ สำหรับฉันที่จะแก้ไขทุกอย่างในโปรแกรมภายหลังจะง่ายกว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาว บางทีอาจจะมีคนมองว่าเป็นการดูหมิ่นเรื่องนี้แต่ฉันก็พอใจกับทุกสิ่งและฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขเช่นกัน การติดตั้งด้วยตนเองฉันจะไม่บอกคุณเกี่ยวกับสมดุลสีขาว

การเลือกจุดโฟกัส

ตามกฎแล้ว กล้องที่ดีทุกตัวมีความสามารถในการเลือกจุดโฟกัสและจุดโฟกัสด้วย การเลือกอัตโนมัติ(เมื่อกล้องเลือกวัตถุแล้วใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะโฟกัสไปที่อะไรและอย่างไร) ฉัน โหมดอัตโนมัติฉันใช้มันน้อยครั้ง ส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาน้อยและมีสิ่งของเคลื่อนไหว เช่น ในฝูงชนที่ไม่มีเวลาคิด ในกรณีอื่นๆ ฉันใช้จุดศูนย์กลาง ฉันกดปุ่ม โดยโฟกัสโดยไม่ปล่อยปุ่ม เลื่อนปุ่มไปด้านข้าง แล้วกดไปจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

จุดศูนย์กลางมักจะแม่นยำที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้ แต่คุณต้องดูรุ่นเฉพาะของกล้องด้วย เช่น ตอนนี้ในกล้องปัจจุบันของฉันทุกจุดใช้งานได้ ฉันอยากจะบอกว่าหากกล้องของคุณช้าและโฟกัสได้ไม่ดี (กลางคืน ย้อนแสง) คุณจะต้องมองหาเส้นแบ่งระหว่างแสงและความมืดแล้วโฟกัสไปที่มัน

ระยะชัดลึก DOF

ความชัดลึกคือช่วงระยะทางที่วัตถุทั้งหมดจะคมชัด สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและมีเส้นตรง: กล้อง - คน - พื้นหลัง จุดโฟกัสอยู่ที่ตัวบุคคล จากนั้นทุกอย่างจะคมชัดในระยะจากบุคคลนี้ถึงคุณเป็นจำนวนเมตรหนึ่ง และจากบุคคลนี้ไปทางพื้นหลังเป็นจำนวนเมตรที่แน่นอนด้วย ช่วงนี้คือระยะชัดลึก ในทุกๆ กรณีเฉพาะมันจะแตกต่างออกไปเพราะมันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น รูรับแสง ทางยาวโฟกัส ระยะห่างจากวัตถุ และรุ่นของกล้องของคุณ มีเครื่องคำนวณระยะชัดลึกพิเศษที่คุณสามารถป้อนค่าของคุณและค้นหาระยะทางที่คุณจะได้ สำหรับทิวทัศน์ คุณต้องใช้ระยะชัดลึกมากเพื่อรักษาความคมชัดของภาพ และสำหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือการเน้นวัตถุด้วยการเบลอพื้นหลัง คุณต้องใช้ระยะชัดลึกที่ตื้น

คุณสามารถลองใช้เครื่องคิดเลขเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ได้เล็กน้อย แต่ในสนามคุณจะไม่มีมันอยู่ในมือ ดังนั้นหากคุณไม่มี ช่างภาพมืออาชีพจากนั้นจะเพียงพอที่จะจำค่าบางอย่างที่สะดวกสำหรับคุณและดูที่จอแสดงผลในแต่ละครั้ง (ซูมภาพให้ใกล้ขึ้น) เพื่อดูว่าคุณได้อะไรและจำเป็นต้องถ่ายภาพใหม่หรือไม่

ก่อนอื่นคุณต้องจำไว้ว่า:

— ยิ่งเปิดรูรับแสงกว้างขึ้น ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น
— ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว ความชัดลึกก็จะยิ่งตื้นขึ้น
— ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ ระยะชัดตื้นก็จะยิ่งตื้นขึ้น

กล่าวคือ เมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ เช่น ใบหน้าบุคคลที่ 100 มม. และรูรับแสง 2.8 คุณเสี่ยงที่จะได้เฉพาะจมูกที่คม ในขณะที่ส่วนอื่นๆ จะเบลอ

73 มม., f5.6, ถ่ายใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีเพียงนิ้วของคุณอยู่ในโฟกัส

คุณจะต้องพบกับระยะชัดลึกที่ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส รูรับแสง และระยะห่างจากวัตถุ "สามเท่า" ตัวอย่างเช่น:

• เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุอื่นๆ ในมุมกว้าง คุณสามารถใช้ f8-f13 ได้ตลอดเวลา และทุกอย่างจะคมชัด ที่จริงแล้วเครื่องคิดเลขบอกว่าคุณสามารถเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้นได้มาก แต่นี่คือค่าที่ฉันชอบ ตามกฎแล้ว ฉันจะตั้งค่าเป็น f10 เสมอ (ระหว่างวัน)
• หากต้องการพื้นหลังเบลอที่สวยงาม คุณไม่จำเป็นต้องมีเลนส์ไวแสงราคาแพงพร้อมรูรับแสงกว้าง การซูมปกติด้วยรูรับแสงมาตรฐานก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ขยับออกไปให้ไกลขึ้นแล้วซูมบุคคลให้เข้าใกล้มากขึ้น (เช่น 100 มม. ) และแม้แต่ f5.6 ก็เพียงพอที่จะให้คุณเบลอพื้นหลังได้
• ระยะห่างจากตัวแบบที่ถ่ายภาพไปยังแบ็คกราวด์มีบทบาทสำคัญ หากอยู่ใกล้มาก ก็อาจไม่สามารถเบลอพื้นหลังได้ตามปกติ คุณจะต้องใช้ทางยาวโฟกัสที่ยาวและรูรับแสงที่เปิดกว้างมาก แต่หากแบ็คกราวด์อยู่ไกลเกินไป ภาพก็จะเบลอเกือบตลอดเวลา
• หากคุณกำลังถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้ และด้วยเหตุผลบางประการที่คุณต้องการทำให้ภูเขาที่อยู่ตรงเส้นขอบฟ้าคมชัด คุณจะต้องปรับรูรับแสงให้สูงสุดที่ f22 หรือมากกว่านั้น จริงอยู่ในกรณีนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ภาพที่ไม่คมชัดเนื่องจากคุณสมบัติอื่น ๆ

หรือคุณสามารถจำบางสิ่งได้ เราถ่ายภาพทิวทัศน์และแผนผังที่คล้ายกันที่ f10 ผู้คนและวัตถุไฮไลท์ที่ f2.5 (50 มม.) หรือ f5.6 (105 มม.)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง ISO และโหมดกึ่งอัตโนมัติ

เรามาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้ว นั่นคือการเชื่อมโยงระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมด ฉันจะพยายามอธิบายว่าอะไรคืออะไร แต่คุณยังทำไม่ได้หากไม่มีตัวอย่าง ก่อนอื่น ฉันขอแนะนำให้คุณใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่โหมดแมนนวลแบบเต็ม (เรียกว่า M) แต่เป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติ (Av และ Tv สำหรับ Canon หรือ A และ S สำหรับ Nikon) เพราะเป็น ง่ายกว่ามากที่จะคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์เดียว แทนที่จะคิดถึงสองพารามิเตอร์พร้อมกัน

ดังนั้นฉันจึงได้ให้การเชื่อมต่อบางอย่างข้างต้นแล้ว และหากการหาระยะชัดลึกค่อนข้างยากในตอนแรก การเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยไม่อ้างอิงถึงระยะชัดลึกจะง่ายกว่า สิ่งสำคัญทั้งหมดอยู่ที่การทำให้เฟรมของคุณสว่าง/มืดปานกลาง เพราะแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ก็ตาม คุณก็จะสามารถดึงภาพที่ค่าที่ผิดพลาดเกินไปออกมาได้ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบโหมดกึ่งอัตโนมัติ

ลำดับความสำคัญของรูรับแสง (Av หรือ A)

สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในโหมด Av และทางยาวโฟกัสของคุณคือ 24 มม. ตั้งเป็น f10 แล้วกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ให้คุณ และสิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าดังกล่าวไม่เกินค่าวิกฤตที่ 1/มม. (ฉันเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ด้านบนในส่วนค่าแสง) จะทำอย่างไรต่อไป?

• หากความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า 1/24 เช่น 1/30 หรือ 1/50 แสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี
• หากความเร็วชัตเตอร์มากกว่า 1/24 คุณจะต้องตั้งค่า ISO เพิ่ม
• ต่อไปหาก ISO ไม่เพียงพอ ก็สามารถเริ่มเปิดรูรับแสงได้ โดยหลักการแล้ว คุณสามารถเปิดได้ทันทีที่ f5.6-f8 จากนั้นจึงเพิ่ม ISO
• หากตั้งค่า ISO การทำงานสูงสุดไว้แล้วและไม่มีที่ให้เปิดรูรับแสงได้ ให้ "วางมือบนสะโพก" เพื่อลดการสั่นไหว หรือมองหาพื้นผิวที่คุณสามารถวางหรือกดโครง หรือใช้ ออกขาตั้งกล้อง หรือคุณสามารถเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นได้ แต่ภาพจะมีจุดรบกวนมาก

ลำดับความสำคัญชัตเตอร์ (Tv หรือ S)

ควรถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือบุคคลที่เคลื่อนไหวในโหมดทีวีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุเบลอ โดยปกติแล้ว ความเร็วชัตเตอร์ยิ่งสั้นก็ยิ่งดี แต่ถ้ามีแสงไม่มากนัก คุณก็สามารถพึ่งพาค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ผมให้ไว้ในย่อหน้าได้ นั่นคือเราตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และควบคุมรูรับแสงที่กล้องจะเลือก จะดีกว่าถ้าไม่เปิดจนสุด โดยเฉพาะเลนส์ไวแสง ถ้ามีแสงไม่เพียงพอเราก็เพิ่ม ISO ไปด้วย ถ้ายังมีแสงไม่เพียงพอเราก็จะพยายามเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้น

ISO 1600 f2.8 1/50 วินาที - พารามิเตอร์อยู่ที่ขีดจำกัด เนื่องจากมืดและเรากำลังเคลื่อนไหว

การชดเชยแสง

Av และ Tv ก็สะดวกด้วยเหตุนี้ เนื่องจากกล้องวัดค่าแสงตามจุดโฟกัส และอาจอยู่ในเงามืด หรือในทางกลับกัน สว่างเกินไป รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกอาจไม่ตรงกับค่าที่ต้องการ และวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือปรับค่าแสงเพียงหมุนวงล้อละ 1-3 ขั้น ทางด้านขวาและนั่นคือทั้งหมด นั่นคือ หากคุณต้องการทำให้ทั้งเฟรมมืดลง มันก็จะเป็นลบ ถ้ามันเบาลง มันก็จะเป็นบวก เมื่อมีแสงไม่เพียงพอ ฉันจะถ่ายภาพที่ -2/3 ลบทันทีเสมอ เพื่อให้การตั้งค่ามีระยะขอบมากขึ้น

ป.ล. ฉันหวังว่าบทความนี้จะไม่ซับซ้อนและอ่านง่ายเกินไป มีความแตกต่างมากมาย แต่เป็นการยากที่จะวางไว้ที่นี่เนื่องจากฉันเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากมาย หากคุณพบข้อผิดพลาดเขียนความคิดเห็น