Gojenje iglavcev iz potaknjencev. Razmnoževanje iglavcev in okrasnih grmovnic

Iglavci na fotografiji

Iglavci izvirajo predvsem iz Severna Amerika, Japonska, Kitajska in Rusija (Sibirija). Ostro podnebje določa biološko odpornost iglavcev tako na nizke kot visoke temperature, pa tudi na visoko potrebo po vlagi tal in zraka, ne pa na vodo. Vrste s površinskim koreninskim sistemom so smreka, tuja in brin. Prav tako ne prenašajo zbijanja tal okoli debel.

Jama za sajenje in nego iglavcev na vrtu mora po velikosti ustrezati koreninskemu sistemu ali zemeljski komi.

Po sajenju je potrebno obilno zalivanje, ki se izvaja tudi v deževnih dneh. Potrebno je omogočiti, da se zemlja usede okoli korenin. Po zalivanju krog debla, ki naj po velikosti ustreza premeru krošnje, mulčite z enim od naslednje materiale: žagovina, šota, pesek ali samo suha zemlja.

Velike rastline iglavcev, stare 10-12 let, lahko presadite v dveh obdobjih - konec septembra ter oktobra in marca. Sadilni material mora biti s grudo zemlje, pakiran v burlap. Prinesel sadilni material je treba dva dni postaviti v vodo, dokler se kepa popolnoma ne namoči. Nato se grudica po 1-2 dneh strdi in šele nato posadimo rastlino.

Velike sadilne luknje pripravimo vnaprej. Če je zemlja slaba, jih pokrijemo z rodovitno zemljo. Po sajenju je potrebno zalivanje vsakih 2-3 dni, škropljenje pa vsak dan. Nove korenine se oblikujejo v približno 1,5-2 mesecih.

Razmnoževanje in ukoreninjenje iglavcev potaknjenci je odvisno od vrste in rodu rastline. Na primer, sorte, kot so tuje, brine, tise in čemprese, se dobro ujemajo. Veliko slabše se ukoreninijo tudi jelke. Če govorimo o borovcih in macesnih, je njihova krepitev s potaknjenci neverjetno težka, le redkokdo lahko doseže vsaj minimalne rezultate. Pomembno je pametno izbrati same potaknjence. Najbolje je, da vzamete zelene mlade poganjke, pri čemer pazite, da potaknjenec pripada enakomerni, gosti, zdravi rastlini.

Če izberete slab grm, bo vaša nova "sadika" popolnoma enaka. Prav tako ni priporočljivo jemati stranski poganjki, saj se lahko bodoča rastlina med rastjo začne upogniti, kar pomeni, da ne bo imela lepe, enakomerne oblike. In to niti ne bo vodilo do pozitiven rezultat. Ne smemo pozabiti, da obstaja več pravil za sajenje potaknjencev, ki se jih morate tudi zavedati. Če jim sledite, boste odlično opravili svoje delo.

Kako vzeti potaknjence iglavcev doma?

Če želite doseči učinek, vzemite potaknjence brina, tuje ali ciprese. Z glavne veje ali z gladkih stranskih poganjkov odtrgamo potaknjenec s »peto« (kos lesa z lubjem). Če so borove iglice, jih je treba odrezati z ostro nabrušenim nožem, sama "peta" pa ne sme biti predolga. Ko pripravite 5-7 potaknjencev, jih naberite v šopek, jih previdno povežite, da ne razpadejo in jih za 12 ur namočite v raztopino npr. Epin.

Da bi dosegli največji učinek, morate vzeti nekaj kapljic na 100 ml vode. Kdaj bodo rezi izvedeni? pravi čas v raztopini jih je treba poprašiti v stimulatorju tvorbe korenin. Šteje se za najbolj praktičnega in zanesljivega Kornevin. Po tem posodo za sajenje napolnimo s peskom, zalijemo z raztopino kalijevega permanganata, kar bo pomagalo znebiti morebitnih bakterij in škodljivcev. V pesek naredimo luknje z lesenimi zatiči - namestiti jih je treba pod kotom 45-50 stopinj.

Potaknjence je treba posaditi na razdalji približno 5 cm drug od drugega, jih stisnemo s peskom, tako da ni lukenj ali praznin, nato pa posodo pokrijemo. plastična vrečka ali prozorno kapo. Takšno škatlo z mladimi sadikami morate hraniti v temnem prostoru, izmenično navlažiti in prezračevati. Dobesedno v enem letu bo rastlina postala močnejša, kar pomeni, da jo je že mogoče posaditi v tla.

Gojenje iglavcev iz potaknjencev v tleh

Pri pripravi postelj za sajenje se morate spomniti, da mora biti nivo tal 15 cm nižji od robov opažev. To je potrebno za vzdrževanje normalne vlažnosti in temperature za razvoj in rast potaknjencev. Prav tako previdno odlomimo majhen poganjek od "starša", ki tvori "peto". Z ostrim nožem odrežite konico lesa. Med tem delom se ustvari rana, ki spodbuja nastanek korenin potaknjencev v prihodnosti.. Zato ga je treba navlažiti z regulatorjem rasti (1% raztopina indolilmaslene kisline).

Na dnu z nožem odstranite vse liste. Vendar je nezaželeno, da se dotaknete točke rasti na samem vrhu. Nato pripravimo prostor za sajenje sadik. Če želite to narediti, vzemite lesen klin in ga zabodite v tla do globine 3 cm. Močno stisnite tla blizu stebla. Naslednje potaknjence je treba posaditi na razdalji približno pet centimetrov. Samo posteljo zalijemo z raztopino fungicida in jo pokrijemo s filmom. Naša rastlina naj bi se tako razvijala približno eno leto, pozimi pa jo moramo pokriti z zastirkami ali lesenimi ščiti, da ne zmrzne.

Razmnoževanje iglavcev s potaknjenci in kasnejša nega

Poleti so sadike, ki so pod filmom, izpostavljene sončnemu "napadu", kar lahko povzroči opekline na rastlini. Za zaščito lahko uporabite apneni premaz ali mrežo, razpeto čez majhne grmičke. Ne pozabite tudi zalivati ​​gredic in paziti, da se zemlja ne izsuši. Da bi zagotovili uspešno razmnoževanje, lahko sadike presadite bodisi v lončke ali neposredno v zemljo na za to določeno mesto na vrtu.

Lahko jih posadite v rastlinjaku, vendar ga morate nenehno prezračevati in vzdrževati normalno raven vlažnosti.

Poletni prebivalci za namakanje potaknjencev uporabljajo zalivalko ali razpršilke. Film ali drugo oblogo je treba odstraniti v trenutku, ko se na potaknjencih začne pojavljati rast. Vendar to ne pomeni, da se lahko pojavijo korenine; pogosto začnejo rasti sadike šele, ko se na potaknjencih tvori kalus. Po tem opravimo tudi pogosta škropljenja. V nasprotnem primeru bo rastlina preprosto zgorela pod soncem. Glavna stvar je zagotoviti, da vaši potaknjenci niso krhki in šibki, pomembno je, da jih ukoreninite v tleh - šele takrat se bodo lahko normalno razvijali.

Zdaj ste seznanjeni s tem, kako se razmnožujejo iglavcev s potaknjenci, kar pomeni, da lahko začnete z delom zdaj. Pomembno je le najti močne potaknjence iz zdrava rastlina, potem bo njihov razvoj hiter, sami iglavci pa bodo v prihodnosti imeli bujno krono in močan koreninski sistem.

Iglavci so dobrodošli v vsakem vrtu, saj so lepi v vsakem letnem času. Zahvaljujoč dosežkom sodobnih rejcev, tudi v majhen vrt se lahko sprejme. Razvijajo se počasi in so majhni tudi v visoki starosti.

Sadike iglavcev so precej drage, kar je ena od ovir za njihovo široko razširjenost po vrtovih. In zaradi tega in zaradi mnogih drugih, od preproste radovednosti do hrepenenja po eksperimentiranju, mnogi vrtnarji poskušajo samostojno razmnoževati iglavce na različne načine.

Uspešni primeri razmnoževanja iglavcev

Le malo pravih vrtnarjev se lahko temu upre na službenem potovanju ali počitnicah v drugi državi. In pogosto so takšni drzni poskusi pri setvi semen iglavcev uspešni.

Pogosto se storži kupljenega odprejo - lahko je jelka,). V toplem doma se iz odprtega storža posipajo semena. In če so že zreli, bodo pridelki uspešni (tudi pri ustvarjanju ugodnih pogojev za sadike).

Vrtnarji pogosto poskušajo razmnoževati lastne iglavce - za sajenje v svojih vrtovih in za darila prijateljem. Različne vrste nezahtevnih se zelo enostavno razmnožujejo in običajno ni težav z njihovim nadaljnjim gojenjem - samo potrpežljivi morate biti.

Plazeče vrste, katerih veje rastejo ob tleh, je zelo enostavno razmnoževati vegetativno. Samo majhno vejo morate upogniti k tlom in jo pritrditi. Pri tem bolje spomladi ali zgodnje poletje.
Tla na mestu, kjer boste ukoreninili brin, predhodno zrahljajte za boljšo prodiranje korenin. Nato izkopljemo majhen utor zahtevane globine v želeni smeri in vanj položimo vejo, tako da lahko njeno dno prekrijemo z zemljo. Vejo pritrdite na tla z žico za varno povezavo. Priporočljivo je, da na dno utora postavite nabreklo, kar bo pomagalo, da se veja hitreje ukorenini; zemlji pa dodajte tudi hidrogel, s katerim boste posuli dno veje. Redno, še posebej v suhih poletjih, ne pozabite zaliti samega brina in ukoreninjene veje; in nato - sadik, posajen na stalno mesto.

Tako ukoreninjeno vejo bo mogoče samozavestno odrezati od matične rastline in jo presaditi na novo mesto šele po dveh letih. Če to storite prej, obstaja nevarnost izgube rastline zaradi premajhnih korenin.

Signal, da so korenine na ukoreninjeni veji dovolj zrasle, bo pojav obilnih mladih iglic - to pomeni, da bo sadika imela novo rast.

Če želite ukoreniniti iglavce drugih vrst (ciprese itd.), Je to bolj priročno storiti s to metodo.
Najboljši čas April je čas za začetek ukoreninjenja potaknjencev iglavcev, vendar je povsem mogoče izvajati potaknjence poleti in zgodaj jeseni.

V prvem letu življenja mlade sadike imajo posajeni potaknjenci iglavcev komaj čas za rast koreninskega sistema. Bolj pravilno bi bilo reči, da se njegove korenine šele poganjajo. Zato vrt z jeseni posajenimi potaknjenci iglavcev prekrijte z odpadlim listjem in ga izolirajte za uspešno prezimovanje.
Ali pa potaknjence, posajene v lončke za prezimovanje v zaprtih prostorih (na primer v kleti), postavite na svetlo, hladno mesto.
Če ste jeseni vzeli potaknjenec iglavcev, ga lahko poskusite ukoreniniti doma. In spomladi ga boste odnesli na vrt in lonec z rastlino postavili na senčno, hladno mesto (na primer pod krošnjo). sadno drevo) in ne pozabite redno zalivati.

Pravila za ukoreninjenje potaknjencev iglavcev

Bolje je vzeti potaknjence za ukoreninjenje iglavcev iz mladih rastlin, potem bo verjetnost uspeha pri njihovem ukoreninjenju veliko večja.

Potaknjence izvajajte v oblačnem vremenu ali zvečer.

Pomembno: ukoreninite sveže pripravljene potaknjence, katerih dolžina je 10-12 cm.

Za potaknjence iglavcev izberite mlade zelene enoletne poganjke z lignificiranim dveletnim spodnjim delom - tako imenovano "peto". V tem primeru potaknjenec ni odrezan, ampak nenadno gibanje roke so odtrgane od veje. Iz spodnjega dela potaknjenca, ki bo zakopan v zemljo, morate odstraniti igle.

Substrat za sajenje potaknjencev iglavcev najprej prelijemo z vodo (vodi lahko dodamo vodo) - pri sajenju pripravljenih potaknjencev mora biti vlažen, nato pa jih ni treba zalivati.

Spodnji del potaknjenca poprašimo in za tretjino dolžine zakopljemo v vlažno zemljo pod kotom približno 45-60 stopinj. Tla rahlo stisnite.

Ne pozabite pokriti potaknjencev z rastlinami, posajenimi za ukoreninjenje (na primer s prozornim polietilenom), da zadržijo vlago. Vlažnost zraka v potaknjencih mora biti visoka - od 90 do 100 odstotkov. Ko se zemlja posuši, jo navlažite z razprševanjem.

Od časa do časa je potrebno prezračevati potaknjence za dostop svež zrak za preprečevanje glivičnih bolezni in gnitja.

Priporočena temperatura za uspešno ukoreninjenje potaknjencev iglavcev v prvem mesecu je 15-18 stopinj, nato 18-22 stopinj. Če je v poletnih mesecih zunanja temperatura previsoka (nad 25 stopinj), potem potaknjence v vročih dneh zasenčite in po možnosti potaknjence z iglavci premaknite na hladno mesto.

Upoštevajoč dejstvo, da ukoreninjenje potaknjencev iglavcev nikoli ni 100-odstotno zagotovljeno, bodite vnaprej pripravljeni na dejstvo, da se nekatere posajene rastline ne bodo ukoreninile. To je odvisno od številnih razlogov; približno 60-70 odstotkov posajenega števila potaknjencev se ukorenini.

Substrat za ukoreninjenje potaknjencev iglavcev

Za ukoreninjenje potaknjencev iglavcev je primeren substrat položen v treh plasteh: najprej drenaža, nato hranilna zemlja in na vrhu pesek ali perlit.

Ne pozabite dodati 3-5 cm drenažne plasti na dno potaknjencev. Drenažna plast ne bo dovolila stagnacije odvečne vode in preprečila pojav plesni in gnitje potaknjencev.

Hranljiva tla, ki se uporabljajo za ukoreninjenje potaknjencev iglavcev, morajo biti lahka in dobro sušljiva, vodna in zračna. Zelo dobro je, če imate možnost vzeti zemljo iz smrekovega ali borovega gozda - malo pograbite zgornjo plast in na globini 5-10 cm naberite potrebno količino zemlje.

Od pripravljenega mešanice zemlje Za sajenje potaknjencev iglavcev lahko vzamete univerzalni substrat in mu dodate malo perlita (po pranju v sito, da odstranite prah, ki ni potreben in bo samo zamašil zemljo). Na položeno drenažno plast nasujemo dobljeno mešanico zemlje in perlita, nanjo pa položimo opran perlit. Namesto perlita lahko uporabite čisti grobi pesek (zgornja plast naj bo 5-7 cm), ki jo predhodno prelijete z vrelo vodo ali raztopino kalijevega permanganata. V to zgornjo plast je potaknjenec zakopan. Zgornji sloj iz peska ali perlita se dobro suši in potaknjenci v njem ne gnijejo.

Korenine, ki jih tvorijo potaknjenci, dosežejo substrat, iz katerega bodo prejemale hrano. In ker potaknjenci iglavcev rastejo precej dolgo (vsaj šest mesecev), je hranilna vrednost substrata seveda zelo pomembna.

Presajanje in vzdrževanje sadik iglavcev

Če se je ukoreninjenje potaknjencev iglavcev začelo spomladi, se rastlin letos ne dotikajte.
Naslednje leto to kaže pojav nove rasti koreninski sistem začel se je pojavljati v potaknjencih, vendar je še zelo šibek. Zato ne hitite s sajenjem takšnih rastlin odprto tla.

Mlade sadike iglavcev postopno utrjujemo z odpiranjem rastlinjaka. Vsak dan nekoliko povečajte čas prezračevanja rastlin.

V tem času bodite posebno pozorni na zalivanje – ne dovolite, da bi se zemlja izsušila, pa tudi ne prelivajte, da ne uničite premalo ukoreninjenih rastlin. Približno maja lahko mlade sadike iglavcev presadimo iz skupne posode v ločene posode.

Ko poskušate ne uničiti substrata okoli svojih korenin - to je zelo pomembno na kateri koli stopnji skrbi za iglavce!

Spletno mesto s tedenskim brezplačnim povzetkom spletnega mesta

Vsak teden že 10 let za naših 100.000 naročnikov odličen izbor ustreznih gradiv o rožah in vrtovih ter druge koristne informacije.

Naročite se in prejmite!

Vegetativno razmnoževanje iglavcev se je uporabljalo predvsem v vrtnarski praksi, saj je ukoreninjenje večine iglavcev izjemno počasno; na primer, potaknjenci borovcev, smrek in drugih iglavcev se pogosto ukoreninijo šele po 1-1,5 letih. Posebnega dela s koreninjenjem potaknjencev iglavcev je razmeroma malo. Večina jih je izšla šele v zadnjih 15 letih.

Ta pojav ni naključen, pojasnjujejo ga težave pri ukoreninjenju stebelnih potaknjencev, iglavcev in predvsem trajanja ukoreninjenja potaknjencev. Manifestacija zanimanja za potaknjence v zadnjih 15 letih sovpada z odkritjem posebnih snovi (avksinov) v rastlinah, ki spodbujajo tvorbo korenin, in hkrati s proizvodnjo nekaterih organskih kislin, ki so se po svojem delovanju izkazale za enakovredne avksinom. Tako je v razvoju dela na identifikaciji metod za ukoreninjenje stebla v potaknjencih iglavcev mogoče orisati dve obdobji: prvo - pred odkritjem snovi, ki spodbujajo tvorbo korenin, približno do leta 1932, in drugo - po odkritju snovi, kot so avksini.

S prvim obdobjem je zelo malo del. Prvi med njimi; objavil pred 100 leti v Gozdnem vestniku gozdar Gubek (1848). Po predhodni obdelavi z vodo in alabastrom je ... Macesnove potaknjence sem ukoreninil na odprtem terenu in po enem letu dosegel njihovo ukoreninjenje.

Profesor N. Bury (1901) je pri rezanju mehiškega bora ugotovil, da so za potaknjence primerni le tako imenovani vodni poganjki iz spodnjega dela debla.

Metode rezanja iglavcev

Na uspešnost ukoreninjenja potaknjencev iglavcev, tako kot drugih rastlin, vplivajo predvsem: temperatura, vlaga, svetloba, prst (substrat), neprekinjen pretok zraka (prezračevanje), mikroorganizmi in drugi dejavniki.

Potaknjenci večine iglavcev se ne ukoreninijo na odprtem terenu. Za nastanek korenin sta potrebna stalna temperatura in vlažnost.

Različne pasme zahtevajo različne pogoje za ukoreninjenje svojih potaknjencev, zato se uporablja več vrst rastlinjakov, v katerih so umetno ustvarjeni različni režimi.

Glede na obliko in naravo embalaže smo uporabili naslednje rastlinjake: 1. Hladno s šoto. Spodnji horizont je sestavljen iz drenaže iz velikih in majhnih kamnov, na vrh kamnov je položen tanek sloj mahu sphagnum, na katerega je nameščena enotna mešanica šote in peska (1: 2) debeline 10 cm; Na slednjega nasujemo grob, pran kremenčev pesek v sloju 3-4 cm.

2. Topli rastlinjaki z gnojem. Na kamnito drenažo za ogrevanje od spodaj položimo plast 20-25 cm konjskega gnoja. Nanj nasujemo 10-centimetrsko plast travne zemlje, na vrh pa 3-4 cm grobega čistega kremenčevega peska.

3. Rastlinjaki z zračno režo na dnu(Slika 1). Na razdalji 30 cm od dna jame je položena deska z režami. Zračna reža (e) komunicira z zunanjim zrakom skozi izpušno cev. Na lesena tla položimo drenažo iz kamnov (d) in tanko plast mahu, na katero v sloju 10 cm nasujemo mešanico šote in peska (1:2) (b), nato plast 5 cm grobega peska, pomešanega z mahom sphagnum (b ), nanj pa plast 3–4 cm grobega čistega kremenčevega peska (a).

Opisani rastlinjaki z različnimi substrati imajo povsem naravno močno različne povprečne temperature.

Rastlinjaki s šoto so vedno bolj različni nizke temperature(23-25°), v primerjavi z drugima dvema rastlinjakoma.

Rastlinjaki z ogrevanjem gnoja imajo v prvih mesecih med zgorevanjem gnoja, ne glede na temperaturo zraka, temperaturo 28-32°. Po sežigu gnoja se temperatura takih rastlinjakov močno zniža.
Temperatura rastlinjakov z zračno režo na dnu je močno odvisna od temperature zraka. Najmanjše znižanje ali zvišanje temperature na prostem se odraža na temperaturi rastlinjaka. Zato mora biti v času nizkih temperatur ozračja zunanja odprtina izpušne cevi zaprta.
Od opisanih rastlinjakov - s šoto, z gnojem in z zračno režo - je bil najboljši rastlinjak z zračno režo. Enako dobro se v njej ukoreninijo potaknjenci bora, smreke, macesna, brina in drugih iglavcev.

Potaknjenci se bolje ukoreninijo v rastlinjakih z zračno režo zaradi stalnega pretoka zraka na spodnje konce potaknjencev, v katerih se v času nastajanja korenin intenzivira proces dihanja, kar zahteva veliko količino atmosferskega kisika.

I. V. Michurin (1948), ki je opisoval zasnovo škatle z izpušno cevjo, v katero je uspešno vzel potaknjence težko ukoreninjenih kamnin, je poudaril, da medtem ko zgornji deli potaknjencev potrebujejo vlažen zrak, spodnji del potaknjencev potrebuje stalno svež zrak.

Povsem naravno je, da isti medij ne more biti učinkovit za ukoreninjenje potaknjencev vseh vrst iglavcev. Najboljše okolje za večino vrst pa je treba šteti za mešanico dveh delov peska in enega dela dobro zdrobljene sphagnumove šote, ki jo je treba hraniti na zraku: pod vplivom atmosferskega kisika nekatere škodljive lastnosti šote izginejo.

Ker potaknjenci iglavcev še naprej transpirajo (izhlapevajo) skozi svoje igličaste liste, pa tudi skozi mesta ran, je za njihovo ukoreninjenje zelo pomembno, da so na vlažnem zraku, kar jih varuje pred prekomerno izgubo vlage. Če želite ustvariti mokro komoro v rastlinjaku, je potrebno, da je popolnoma tesno zaprta, prostor od substrata do okvirja ne sme presegati 20-30 cm, da povečate vlažnost zraka v rastlinjaku visoka temperatura zrak po potrebi razpršimo iz zalivalke s fino mrežico ali iz razpršilnika. Ne škropijo se samo potaknjenci, ampak tudi stene in okvirji rastlinjaka. To izjemno ugodno vpliva na ukoreninjenje potaknjencev.

Potaknjenci iglavcev močno trpijo zaradi odvečne vlage, zato mora biti pesek vlažen, vendar tudi začasna odvečna vlaga ne sme biti dovoljena. Slednje se pogosto zgodi, ko je neposredno pod plastjo peska debela plast šote. Negativni učinek močnega zalivanja poleg mehanskih poškodb potaknjencev (izpiranje) povzroči tudi spiranje substrata, zaradi česar se snovi, potrebne za tvorbo korenin, ki so koncentrirane na spodnjem rezu, izločijo. rezanje, prenaša voda v spodnje plasti substrata. Veliko škodo povzroča tudi pogosto odstranjevanje drobcev iz okolja.

Spodnji del potaknjenca, potopljen v substrat, ima svežo rano, ki jo moramo zaščititi pred gnitjem. Zato mora biti substrat najprej sterilen. Najbolje je uporabiti grob kremenčev pesek, dobro opran. Z lahkoto prepušča zrak, kar potaknjencem zagotavlja potrebno zračnost. Voda, če je v presežku, ne zastaja v pesku in hitro prehaja skozenj. Ko je pesek moker, ima nizko toplotno prevodnost. Ta kakovost je zelo dragocena v pogojih močnega površinskega segrevanja, ki je škodljivo za ukoreninjenje. Šota, ki ima sposobnost zadrževanja vode, pomešana z enako količino peska, bistveno izboljša svojo kakovost substrata

Pri gojenju v rastlinjaku z ogrevanjem gnoja je treba upoštevati mikroorganizme, vsaj v globljih plasteh, kjer se razvijajo korenine. Velika pomanjkljivost rastlinjakov, ogrevanih z gnojem, je lahka kontaminacija substrata z gnilobnimi bakterijami, kar pogosto povzroči veliko izgubo potaknjencev. Še posebej slabe rezultate v rastlinjaku, ogrevanem z gnojem, dajejo tiste vrste, ki zahtevajo dolgo obdobje ukoreninjenja, na primer bor: potaknjenci izpadejo zaradi hitrega razpada. V takšnem rastlinjaku se lahko ukoreninijo le brinovi potaknjenci, v manjšem številu tudi smrekovi in ​​macesnovi potaknjenci. Zato je ogrevanje od spodaj namesto gnoja bolje narediti s posebnimi ogrevalnimi cevmi ali elektriko.

Do novega nastanka korenin na potaknjencih pride po eni strani zaradi tistih plastičnih snovi, ki so bile v potaknjencu pred rezanjem, po drugi strani pa zaradi novonastalih. organska snov v procesu asimilacije (asimilacija ogljikovega dioksida iz zraka in njegova pretvorba na svetlobi v organske snovi). Zato je svetloba nujno potrebna za ukoreninjenje potaknjencev.

Da bi znižali temperaturo rastlinjaka v času največjega sončnega segrevanja (julij, avgust), okvirje senčimo z belilom ali pa okvirje senčimo s ščiti s 50-odstotnim odmikom. Prvi način senčenja daje slabše rezultate, saj zamuja hranila, ki jih potrebujejo rastline. svetlobni žarki. Senčenje ustvarja razpršeno svetlobo, ki ob ostalih optimalnih dejavnikih predstavlja najboljši pogoj za asimilacijo. Za uspešno ukoreninjenje potaknjencev iglavcev, zlasti bora in macesna, je treba rastlinjake zgraditi na odprtem mestu, saj ima nezadostna osvetlitev očitno negativen učinek.

Rezultat rezi je v veliki meri odvisen od časa rezanja. Ta okoliščina je povezana z zrelostjo in lignifikacijo potaknjencev. Zato časa rezanja ni mogoče časovno določiti na določene koledarske datume, saj se potek meteoroloških pojavov vsako leto spreminja, vendar je najbolj ugodna prva polovica poletja. Pripravljenost poganjkov za potaknjence določajo zunanji znaki: potaknjenci morajo biti dovolj prožni, nezlomljivi, z dobro razvitimi mehkimi iglicami, po vsej dolžini enakomerno obarvane svetlo zelene barve. Za sibirski macesen, katerega zorenje poganjkov je neenakomerno, je treba izbrati neko vmesno stanje, v katerem bi lahko uspešno uporabili celoten poganjek. Za to stanje so značilne naslednje značilnosti: poganjek je svetlo zelene barve in le rahlo rumen na dnu; stranski popki so razviti po celem poganjku; na zgornjem delu so bledo rjavi in ​​večji; iglice na vrhu se začnejo rahlo oddaljevati vstran od osi poganjka. Apikalni brst je jasno viden.

V moskovski regiji je najugodnejši čas za potaknjence zelo kratko obdobje - od 25. junija do 15. julija. Najboljše ukoreninjenje potaknjencev vseh iglavcev sovpada s stanjem delne lignifikacije potaknjencev. Neoleseneli zelnati potaknjenci (začetek in sredina junija), razen brina, zelo hitro odmrejo.

Potaknjenci iz pol olesenelih poganjkov (druga polovica junija in začetek julija) so zelo stabilni, delno ukoreninjeni v prvem letu. Masovno ukoreninjenje zaradi dolgega obdobja ukoreninjenja opazimo šele naslednje leto. Potaknjenci, vzeti z olesenelega stebla (konec julija in avgusta), se ne ukoreninijo.

Ukoreninjeni potaknjenci, vzeti iz aksialnih in stranskih poganjkov, z nadaljnjo rastjo ohranijo lastnosti razvejanosti poganjkov, iz katerih so bili vzeti. Ta lastnost je opažena pri smrekah, jelkah, macesnih, tujah, cipresah, araukarijah in je sestavljena iz dejstva, da če se potaknjenci vzamejo iz aksialnih poganjkov, potem z nadaljnjo rastjo ohranijo normalno razvejanost, značilno za rastlino semenskega izvora. Če so potaknjenci izrezani iz stranskih vej, potem z nadaljnjo rastjo ohranijo razvejanost, značilno za stransko vejo, in pridobijo plazečo obliko. Klasičen primer, ki ga poznajo vsi vrtnarji, je Araucaria, vzgojena iz potaknjencev, vzetih iz osnega dela in stranske veje: prva rastlina razvije normalno navpično steblo, druga ima plazečo obliko.

Najpogostejši način vegetativno razmnoževanje iglavci - potaknjenci poganjkov tekočega leta, rast tako apikalnih kot stranskih vej.

Da bi pospešili in pospešili nastajanje poganjkov pri potaknjencih iglavcev, ki se še posebej težko ukoreninijo, jih predhodno obdelamo z organskimi oz. mineralne kisline.

Delovanje kislin na potaknjence povzroči povečano presnovo in kopičenje organskih snovi v spodnjem delu potaknjenca, kar spodbuja nastanek korenin.

Od veliko število Od testiranih stimulansov so se izkazali za najbolj aktivne pri pospeševanju procesov nastajanja korenin iz organskih snovi:

beta-indolilocetna kislina (heteroavksin),
beta-indolilmaslena kislina,
alfa-naftilocetna kislina.

Obstajata dve metodi obdelave potaknjencev s stimulativnimi snovmi (organske in mineralne kisline), ki sta najbolj upravičeni in dajeta pozitivne rezultate:

1. Potopitev potaknjencev z njihovimi spodnjimi odrezanimi konci v vodne raztopine kislin.
2. Potopitev potaknjencev s spodnjimi konci v suhe mešanice soli zgornjih kislin s praški oglje ali smukec.

Za zelene potaknjence vzemite raztopino heteroauksina ali indolilmaslene kisline v koncentraciji 50-100 mg na 1 liter vode - (0,005-0,01%). Potaknjence hranimo v teh raztopinah 3 do 10 ur.
Za rahlo lignificirane potaknjence vzamemo 100 mg na 1 liter vode in potaknjence hranimo v raztopini 12 do 24 ur.

Pri suhi metodi obdelave potaknjencev najprej pripravimo mešanico soli v prahu s smukcem ali ogljem: na en del soli vzamemo tisoč delov smukca ali oglja (1: 1000) in zmes temeljito zmeljemo v malta. Ali pa sol najprej raztopimo v vodi (100 mg soli na 100 cm3 vode), nato vodno raztopino zmešamo s smukcem ali zdrobljenim premogom in dobljeno zmes posušimo v temi pri temperaturi 50-70°.

Za katero koli metodo predelave je treba uporabiti sveže pripravljene potaknjence. Zato jih za zaščito potaknjencev pred izhlapevanjem odrežemo malo pred sajenjem in v toplo vreme obiranje poteka zgodaj zjutraj.

Potaknjence z dreves odrežemo z vrtnimi škarjami, položimo v vlažen mah in odnesemo na hladno mesto, kjer jih odrežemo in obdelamo. Rez je narejen oster nož pod kotom 30°. V nekaterih primerih se izvede tudi vzdolžni rez od spodaj do globine 0,5-1 cm. Zrno peska se vstavi v režo reza. Pozitiven vpliv različne vrste ran na ukoreninjenju potaknjencev so verjetno posledica boljšega dostopa zraka in vode, ki sta zelo potrebna za nastanek korenin, do tkiva lubja.

Velikost potaknjencev se giblje od 5 do 7 cm. Vrste, kot sta navadna smreka in brin, se lahko razmnožujejo z majhnimi vejami (18 do 20 cm dolgimi) z zrelimi tkivi. Igle s spodnjega dela potaknjenca se odstranijo toliko, da se sprosti del, potreben za postavitev v substrat.

Pripravljeni potaknjenci so vezani v snope po 50-100 kosov, tako da so spodnji konci na isti ravni. Po tem se potaknjenci za 2 uri postavijo v vodo. To je še posebej potrebno za potaknjence navadnega bora. V vodi se na spodnjem rezu potaknjenca sprosti kapljica smole, ki lahko zamaši traheide. Zato pred potopitvijo potaknjencev v raztopino snovi, ki spodbujajo nastajanje korenin, rez obnovimo in odstranimo smolo.

Potaknjenci se hranijo v stimulativnih raztopinah od 3 do 24 ur, odvisno od stopnje olesenelosti njihovih poganjkov. Pred obdelavo s suho mešanico tudi potaknjence najprej za 2 uri postavimo v vodo, nato pa njihov spodnji del potopimo v pripravljeno mešanico. Po predelavi se potaknjenci postavijo v rastlinjake. Potaknjenci so nameščeni v vrstah, označenih z lesenim ravnilom, in postavljeni v predhodno pripravljeno lesena palica jame, na razdalji 1 - 2 cm drug od drugega. Za velike velikosti dela se uporabljajo posebni markerji. Potaknjence sadimo tako, da se trdno držijo peska, hkrati pa je njihovo sajenje plitvo, ne več kot 5 mm globoko......

Pomen prezračevanja pri ukoreninjenju potaknjencev je posebej poudaril I. V. Michurin. Zapisal je: »po mojih poskusih se je izkazalo, da se potaknjenci najlaže sprejmejo in hitreje ukoreninijo, ko je mesto reza najbližje in bolj dostopno zraku, če le ta ne izsuši reza.«

V zvezi s tem substrata nikoli ne zbijajte, saj ga že prvo zalivanje dovolj zbije.

Razdalja med potaknjenci v vrsti in med vrstami je določena z velikostjo iglic na potaknjencu. Potaknjencev ne smete saditi zelo gosto: to povzroči hitro gnitje igel zaradi pomanjkanja svetlobe in zraka.

Nega potaknjencev, posajenih v rastlinjakih, preden se ukoreninijo, je sestavljena iz zalivanja in prezračevanja rastlinjakov. Zalivanje rastlinjakov mora biti pogosto, zlasti v vročih dneh, vendar ne tako obilno, da bi prišlo do pranja substrata, v katerem so potaknjenci. Rastlinjake zračimo z dvigovanjem okvirjev; s pogostim zalivanjem v vročih dneh se prezračevanje izvaja hkrati z zalivanjem. Okvirje dvigujemo ponoči le pri visoki relativni vlažnosti. Naslednje leto po ukoreninjenju se potaknjenci presadijo v majhne Cvetlični lončki in jih postavimo za 2-3 tedne v rastlinjake pod okvirje, nato pa lonce zakopljemo v zemljo v posteljah, da se zemlja v njih ne izsuši. Konec avgusta se potaknjenci presadijo na stalno mesto v odprtem terenu. Da bi jo zaščitili pred izsušitvijo, je zemlja na mestu sajenja prekrita s plastjo stelje, na peščena tla– šota.

Trajanje ukoreninjenja potaknjencev za različni tipi iglavci so različni. Še posebej težko se ukorenini navadni bor. Brez obdelave s snovmi, ki spodbujajo tvorbo korenin, se njeni potaknjenci ne ukoreninijo, razen potaknjencev, vzetih iz mladih sadik (starih od 1 do 3 let).

Hitrost ukoreninjenja in odstotek ukoreninjenih potaknjencev sta odvisna od starosti matične rastline: mlajša kot je matična rastlina, hitreje in v večjem odstotku pride do ukoreninjenja potaknjencev. V naših poskusih so potaknjenci navadnega bora, vzeti iz 1–5 let starih sadik, obdelani s heteroavksinom (0,01%, 12 ur), ukoreninjeni drugače:

od 1-letnih sadik – po 18 dneh (90% ukoreninjenje),
od 5 let - po 30 dneh (50%).
Isti potaknjenci rastlin, starih 25-50 let, so se ukoreninili v količini 40-20% po 360-420 dneh,
iz borovcev, starih 80 in 100 let, se sploh niso ukoreninile (Severova, 1950).

Raztopine in mešanice heteroauksina in kalijevega permanganata, ki jih nanesemo na mlade, neolesenele potaknjence, imajo toksičen učinek. Najboljše rezultate pri boru dosežemo z vodnimi raztopinami heteroauksina (0,01%), ki jih nanesemo na potaknjence v pol olesenelem stanju (slika 2). Dobre rezultate dobimo tudi s kombinirano metodo obdelave, ko potaknjence po obdelavi z raztopino heteroauksina s spodnjimi konci potopimo v prah oglja.

Mešanice heteroauksina v prahu s premogom ali smukcem, zlasti s premogom in glukozo, pozitivno vplivajo na potaknjence iglavcev, zlasti bora. Ta mešanica se dobro drži na svežem spodnjem rezu potaknjenca zaradi prisotnosti majhnih kapljic smole na njem.

Suha mešanica kalijevega permanganata s premogom in glukozo znatno poveča odstotek tvorbe korenin v potaknjencih smreke in brina.

Na aktivnost snovi, ki spodbujajo nastanek korenin, močno vpliva trajanje obdelave potaknjencev z njimi. Za bor najboljši rezultati dobimo z obdelavo potaknjencev s heteroauksinom v koncentraciji 0,91% 12 in 24 ur. Močnejše raztopine heteroavksina, na primer 0,02 %, pogosto povzročijo najprej močno odebelitev in nato delno odmrtje spodnjega konca rezinice. Predolgotrajno zdravljenje s tako močnimi raztopinami povzroči globoke poškodbe potaknjencev, ki jim sledi gnitje in odmiranje.

Raztopine kalijevega permanganata imajo najbolj pozitiven učinek na vse iglavci ob obdelavi v 12 urah. Daljša obdelava vodi do hitrega gnitja potaknjencev.
Učinkovitost stimulativnih snovi je v veliki meri odvisna tudi od fiziološkega stanja potaknjencev, ki ga določajo starost matičnih rastlin in pogoji njihove rasti, položaj poganjka na rastlini in njegova stopnja razvoja v različnih časih rezanja. Največji učinek heteroauksina na tvorbo korenin v borovih potaknjencih, vzetih z dreves različnih starosti, zaznano:

na potaknjencih, pridobljenih iz mladih (1–3 let) rastlin,
na potaknjencih, nameščenih v rastlinjakih z zračno režo, ki ima niz potrebnih dejavnikov za ukoreninjenje (temperatura, vlažnost, prezračevanje, svetloba).

Na ukoreninjenje potaknjencev vplivajo tudi rastni pogoji. Po Komisarovu (1947) se potaknjenci, vzeti z glavne osi, bolje ukoreninijo z gosto setvijo na vlažnih ilovnatih tleh, nekoliko slabše pa iz rastlin, razvitih z redko setvijo na suhih peščenih tleh. . Verjetno je v prvem primeru pozitiven učinek na eni strani posledica večje vlažnosti tal, na drugi pa naravnega senčenja poganjkov. Znano je, da je mogoče s predhodnim umetnim senčenjem poganjkov na rastlini povečati ukoreninjenje potaknjencev.

Rast in razvoj potaknjencev pri različnih vrstah poteka drugače. Na primer, smreka najprej razvije temenske poganjke in šele nato korenine. Enako opazimo pri macesnu: najprej se razvijejo skrajšani poganjki, nato pa korenine. Pogosto kljub dobro razvitim popkom na poganjku potaknjenci odmrejo, ne da bi razvili korenine. Pri borovcih opazimo sočasen razvoj korenin poganjkov. Drevesa brina običajno najprej razvijejo korenine in nato poganjke. V prvem letu so korenine potaknjencev bora, macesna in drugih iglavcev običajno usmerjene pod kotom 30 - 45 ° glede na vodoravno ravnino. Z nadaljnjim razvojem se množica stranskih vej odmika od glavne korenine, kar ima za posledico močno vlaknat koreninski sistem.

V prvih letih se pri večini iglavcev korenina potaknjenca bistveno razlikuje od korenine semenke, kasneje pa se korenine potaknjenca zrastejo in razlika med njimi se zgladi.

Če med presaditvijo odrežemo edino razvito korenino ukoreninjenega potaknjenca, bo potaknjenec ob presaditvi v odprto zemljo ponovno razvil koreninski sistem. To je razloženo z dejstvom, da imajo ukoreninjeni potaknjenci že v kalusu zametke drugih korenin, katerih razvoj ne zahteva toplogrednih pogojev, potaknjenci pa zlahka razvijejo korenine v vlažni zemlji odprtega tla.
Rast višine v prvih dveh letih za potaknjence, posajene na odprtem terenu, je zelo šibka:

Torej je bila rast bora v 2 letih 10 cm,
smreka - 8 cm,
macesen-12 cm
brin - 15 cm.

Naše babice, ki so gojile vrtne jagode ali jagode, kot smo jih včasih imenovali, niso posebej skrbele za mulčenje. Toda danes je ta kmetijska tehnika postala temeljna pri doseganju visokokakovostnih jagod in zmanjševanju izgub pridelka. Nekateri bi morda rekli, da je težava. A praksa kaže, da se stroški dela v tem primeru obrestujejo. V tem članku vas vabimo, da se seznanite z devetimi najboljši materiali za mulčenje vrtnih jagod.

Sukulente so zelo raznolike. Kljub dejstvu, da so »malčki« vedno veljali za bolj modne, je paleta sukulentov, s katerimi lahko okrasite moderna notranjost, vredno si ga je ogledati pobliže. Navsezadnje so barve, velikosti, vzorci, stopnja pikantnosti, učinek na notranjost le nekaj parametrov, po katerih jih lahko izberete. V tem članku vam bomo povedali o petih najbolj modnih sukulentih, ki neverjetno spreminjajo sodobno notranjost.

Egipčani so meto uporabljali že 1,5 tisoč let pred našim štetjem. Ona je drugačna močna aroma zaradi visoke vsebnosti različnih eteričnih olj, ki so zelo hlapljiva. Danes se meta uporablja v medicini, parfumeriji, kozmetologiji, vinarstvu, kuhanju, okrasnem vrtnarstvu in slaščičarski industriji. V tem članku si bomo ogledali največ zanimive sorte meta, in vam tudi povem o značilnostih gojenja te rastline na odprtem terenu.

Ljudje so začeli gojiti krokuse 500 let pred našim štetjem. Čeprav je prisotnost teh cvetlic na vrtu minljiva, se prihodnje leto vedno veselimo vrnitve znanilcev pomladi. Krokusi so eni najzgodnejših jegličev, katerih cvetenje začne takoj, ko se tali sneg. Vendar se lahko čas cvetenja razlikuje glede na vrsto in sorto. Ta članek je posvečen najzgodnejšim sortam krokusov, ki cvetijo konec marca in v začetku aprila.

Ohrovtova juha iz zgodnjega mladega zelja v goveji juhi je krepka, dišeča in enostavna za pripravo. V tem receptu se boste naučili skuhati okusno govejo juho in s to juho skuhati lahko zeljno juho. Zgodnje zelje Hitro se skuha, zato ga damo v ponev hkrati z ostalo zelenjavo, za razliko od jesenskega zelja, ki se kuha nekoliko dlje. Pripravljeno zeljno juho lahko shranite v hladilniku več dni. Prava zeljna juha je okusnejša od sveže pripravljene zeljne juhe.

Če pogledamo raznolikost sort paradižnika, je težko ostati zmeden - izbira je danes zelo široka. celo izkušeni vrtnarji Včasih je nadležen! Vendar pa razumevanje osnov izbire sort "zase" ni tako težko. Glavna stvar je, da se poglobite v posebnosti kulture in začnete eksperimentirati. Ena izmed skupin paradižnikov, ki jih je najlažje gojiti, so sorte in hibridi z omejena rast. Vedno so jih cenili tisti vrtnarji, ki nimajo veliko energije in časa za nego svojih gredic.

Nekoč zelo priljubljena pod imenom sobna kopriva, nato pa od vseh pozabljena, je kopriva danes ena najsvetlejših vrtnih in sobne rastline. Ni zaman, da veljajo za zvezde prve velikosti za tiste, ki iščejo predvsem nestandardne barve. Enostaven za gojenje, a ne tako nezahteven, da bi ustregel vsem, koleus zahteva stalno spremljanje. Če pa zanje skrbite, bodo grmi iz žametnih edinstvenih listov zlahka zasenčili vsakega tekmeca.

Lososova hrbtenica, pečena v provansalskih zeliščih, je »dobavitelj« slastnih kosov ribje pulpe za lahka solata s svežimi listi divjega česna. Šampinjone rahlo prepražimo olivno olje in nato zalijemo jabolčni kis. Te gobe so okusnejše od navadnih vloženih in so bolj primerne za pečene ribe. Divji česen in svež koper se dobro ujameta v eni solati in poudarita aromo drug drugega. Česnova ostrina divjega česna bo prežemala meso lososa in koščke gob.

Drevo iglavcev ali grmičevja na mestu je vedno super, vendar je veliko iglavcev še boljše. Smaragdne igle različni odtenki okrasi vrt kadar koli v letu, fitoncidi in esencialna olja, ki jih sproščajo rastline, ne le aromatizirajo, ampak tudi naredijo zrak čistejši. Praviloma večina conskih zrelih iglavcev velja za zelo nezahtevna drevesa in grmovnice. Toda mlade sadike so veliko bolj muhaste in zahtevajo ustrezno nego in pozornost.

Sakuro največkrat povezujemo z Japonsko in njeno kulturo. Pikniki v krošnjah cvetoča drevesa so že dolgo postali sestavni atribut dobrodošlice pomladi v deželi vzhajajočega sonca. Obračunsko in študijsko leto se pri nas začne 1. aprila, ko zacvetijo čudovite češnje. Zato se številni pomembni trenutki v življenju Japoncev odvijajo v znamenju njihovega razcveta. A sakura dobro uspeva tudi v hladnejših predelih – nekatere vrste je mogoče uspešno gojiti tudi v Sibiriji.

Zelo me zanima analiza, kako so se skozi stoletja spreminjali okusi in preference ljudi do določenih živil. Kar je nekoč veljalo za okusno in je bilo predmet trgovanja, je sčasoma izgubilo vrednost in, nasprotno, postalo novo sadne kulture osvojili njihove trge. Kutina se goji že več kot 4 tisoč let! In celo v 1. stoletju pr. e. Znanih je bilo približno 6 sort kutine in že takrat so bili opisani načini njenega razmnoževanja in gojenja.

Razveselite svojo družino in pripravite tematske skutine piškote v obliki velikonočnih jajčk! Vaši otroci bodo z veseljem sodelovali v procesu - presejte moko, zmešajte vse potrebne sestavine, zamesite testo in izrežite zapletene figure. Potem bodo z občudovanjem opazovali, kako se kosi testa spreminjajo v prave. velikonočna jajca, nato pa jih bodo z enakim navdušenjem pojedli z mlekom ali čajem. Kako narediti takšne izvirne piškote za veliko noč, preberite našo korak za korakom recept!

Med gomoljnimi pridelki ni toliko priljubljenih okrasnih listavcev. In kaladij je prava zvezda med pestrimi prebivalci notranjih prostorov. Ne more se vsak odločiti za lastnika kaladija. Ta rastlina je zahtevna in najprej zahteva nego. Še vedno pa govorice o izjemni muhavosti kaladijev nikoli niso upravičene. Pozornost in skrb se lahko izogneta težavam pri gojenju kaladijev. In rastlina lahko skoraj vedno odpusti majhne napake.

Danes smo za vas pripravili nasitno, neverjetno okusno in enostavno za pripravo jed. Ta omaka je stoodstotno univerzalna, saj se poda k vsaki prilogi: zelenjavi, testeninam ali čemu. Piščančja in gobova omaka vas bo rešila v trenutkih, ko nimate časa ali ne želite preveč razmišljati, kaj skuhati. Vzemite svojo najljubšo prilogo (to lahko storite vnaprej, da je vse vroče), dodajte malo omake in večerja je pripravljena! Prava rešilna bilka.

Med številnimi različne sorte Povedali vam bomo o treh od teh najbolj priljubljenih vrtnin, ki jih odlikuje odličen okus in razmeroma nezahtevne rastne razmere. Značilnosti sort jajčevcev "Almaz", "Black Beauty" in "Valentina". Vsi jajčevci imajo celulozo srednje gostote. Pri Almazu je zelenkast, pri drugih dveh pa rumenkasto bel. Združujeta jih dobra kalivost in odličen pridelek, a v drugačen čas. Barva in oblika kože pri vseh sta različni.