Tehnologia de fabricare a chitarelor de la început până la sfârșit. Realizarea unei chitare electrice. Preprocesare pentru chitară

O scurtă prezentare populară a designului chitarei clasice cu elemente de tehnologie.

Articol din seria „Cum se face”. Mai ales pentru chitariști și cei care încă nu sunt la curent.

În loc de o scurtă introducere

Chitară de concert- aceasta este o chitara la scara maxima (scara 650mm, iar acum exista tendinta de a creste scara la 660mm), realizata in intregime din lemn masiv fara imitatii. Dacă suprapunerea este neagră, atunci este abanos. Adică, o chitară de concert nu este doar dimensiunea chitarei, ci și calitatea, clasa componentelor și schema reglementată pentru asamblarea lor. Și toate acestea de dragul sunetului adecvat în sala de concert.

În funcție de master, ordinea de asamblare, forma, schema de culori poate varia considerabil. Nu există reguli stricte și rapide în cântatul la chitară. Forma capului, corp, suport, tipul de margine, tipul altor decorațiuni, lac, culoare - toate acestea pot fi alese și combinate de producătorul de chitară în felul său. Desigur, există niște limite, dar în general totul este destul de liberal.

Chitara solidă Fabricat în întregime din lemn masiv. Ca să spunem foarte gros, dar exact, chitara este făcută din plăci subțiri de lemn, de aproximativ 2,5 mm grosime.

Recoltarea lemnului.Într-un fel sau altul, pomul este recoltat primul. Astăzi, un producător de chitară nu trebuie să participe el însuși la întregul ciclu de pregătire. Există întreprinderi speciale care găsesc lemn, l-au văzut corect ca o chitară și îl usucă. într-un mod natural, adică fără nici un tratament termic sau cu abur. Materialul se pastreaza cativa ani, dupa care iese la vanzare taiat in mod special.

Cum arată semifabricate de chitară, adică Ce tip de bețe există care vor deveni chitară după ceva timp?

Placa de sunet pentru chitara- acestea sunt două jumătăți identice, nu este implicată doar identitatea dimensiunile per total, dar și modelul de straturi, textura lemnului. .

Fotografia arată două jumătăți din golul punții. În această formă sunt vândute la fabricile de achiziții.

Pentru a vă asigura că piesele de prelucrat sunt identice, la tăiere, acestea sunt tăiate una după alta din piesa de prelucrat dimensiune mai mare. De asemenea, cu o astfel de tăiere se menține în mod natural uniformitatea punții în ceea ce privește caracteristicile fizice. La urma urmei, chiar dacă selectați jumătăți vizual identice ale punții tăiate din diferite semifabricate, acestea nu vor fi identice în interior. proprietăți fizice, aproape, dar nu la fel. Da, și de ce să faci asta dacă poți combina jumătățile punților stivuind piesele tăiate una după alta.

Materialele tipice pentru placa de sunet sunt molidul și cedrul. tipuri variate. Există și alte rase, dar nu sunt la fel de comune.

Desigur, unii meșteri au văzut înșiși piesele de prelucrat. Cumpărarea de material neferăstrău este mai ieftină, dar acesta nu este singurul motiv și subiectul unei discuții separate. Fiecare maestru alege materialul în mod independent.

Jumătățile punții sau fundul sunt lipite împreună, excesul este tăiat și adus la grosimea necesară. Se lipește de punte sistem acustic. Unul dintre cele mai de succes sisteme este sistemul „ventilator”, format din mai multe arcuri subțiri - bastoane radiale din molid sau cedru.

Izvoarele converg spre rozetă, formând ceva ca un evantai.

Este necesar un sistem acustic pentru a distribui uniform sarcina și vibrațiile transmise de corzi pe placa de sunet.

Alte modele de difuzoare pentru placă de sunet

Datorită internetului, puteți găsi multe diferite și chiar bizare sisteme de difuzoare pentru placa de sunet pentru chitara.

Un sistem de tip zăbrele a devenit deja o opțiune comună. Materialul arcurilor grilei este cât se poate de ușor, dar în partea superioară a acestora este lipită o bandă de material de carbon, ceea ce le face destul de rigide.

Sau varianta asta.

Construcție cu etaj dublu cu Nomex

Astăzi toată lumea a auzit de double decks, un subiect pe forum. Ideea este că puntea este formată din trei straturi, două straturi exterioare subțiri de material obișnuit pentru punte și un strat interior dintr-o structură specială de tip fagure numit Nomex. Puntea este durabilă și foarte ușoară.

Rozetă și margini pentru chitară

Rozeta chitarei este realizata din furnir multicolor, decupata si lipita intr-un mod special. Esența este că un pachet este format din furnir în așa fel încât la final să aibă un model, un element de ornament. Pachetul se taie ca un carnat si intreg ornamentul este format din aceste elemente.

Extern în sine marginea, adică fâșia de lemn care trece de-a lungul colțului chitarei este din lemn dens. Canturile servesc atât la o funcție decorativă, cât și acoperă capetele punții și fundul din efecte nocive, precum umiditatea și servesc ca componente suplimentare în puterea corpului. Bineînțeles, marginile sunt, de asemenea, elemente de decorare a chitarei și sunt adesea complicate diferite feluri dungi de ornamente. Utilizează un contrast de culoare cu placa de sunet sau corpul chitarei.

Fundul chitarei sau puntea inferioară este realizată în același mod ca și puntea superioară din două jumătăți identice, lipite de-a lungul axei de simetrie. CU interior Această cusătură este lipită cu o bandă de lemn pentru rezistență.

Ripurile sunt lipite pe partea inferioară, precum și pe placa de sunet, care sunt necesare pentru a oferi corpului chitarei suficientă rezistență. Ripsurile sunt mai puternice decât arcurile și sunt, de asemenea, făcute din molid.

Există, de asemenea, o mulțime de tipuri de modele rip. De exemplu: canelurile sunt făcute în ruptură ca arcade. Ripsurile au dimensiuni diferite, iar numărul lor variază.

Coji de chitară- acestea sunt și jumătăți simetrice. Materialul fundului și al cochiliilor este de obicei același. Această regulă trebuie respectată cu strictețe pentru chitarele profesionale. Mai mult, trebuie să se potrivească și textura materialului scoicilor și fundului, nu doar numele. Aspectul aceluiași tip de lemn diferă semnificativ de la o piesă la alta, atât ca saturație de la deschis la întuneric, cât și ca culoare și textură.

Cum se îndoaie cojile? Lemnul are proprietatea de a se îndoi atunci când este încălzit cu o anumită cantitate de umiditate, iar dacă forma este fixată, răcită și uscată, lemnul își va păstra această formă. Materialul este înmuiat, încălzit și îndoit la forma chitarei, apoi răcit și uscat.

Când vorbim despre materialul folosit pentru a face o chitară clasică, ne referim la materialul folosit pentru a face fundul și părțile laterale, deoarece placa de sunet este realizată în principal din molid sau cedru. Dacă auziți că o chitară este lemn de trandafir, înseamnă că corpul ei este din lemn de trandafir, dar nu și placa de sunet.

Vultur constă din mai multe părți. ÎN varianta clasica Se obișnuiește să se lipească capul separat, mai degrabă decât să se taie o formă asemănătoare clubului dintr-o singură bucată. Călcâiul este, de asemenea, lipit separat. Corpul gâtului însuși, unde se odihnește deget mare, se numește gâtul gâtului.

Funcția gâtului nu este doar de a ține sforile, ci și de a fi un intermediar convenabil pentru o persoană. Pentru ca gâtul chitarei tale să fie confortabil de cântat, pe lângă forma sa ergonomică, este necesar să ai și înălțimi normale ale corzilor deasupra tablei, sau mai degrabă deasupra vârfurilor fretelor. Înălțimile corzilor pot varia în funcție de tensiunea lor și de tehnica de alegere a chitaristului.

Gâtul în sine ar trebui să aibă o anumită deformare, dacă nu este vizibilă. Este permis și un gât plat, dar un gât îndoit vă permite să coborâți puțin mai jos corzile și să nu spargeți basul în primele poziții.

Scurtă diagramă de realizare a gâtului. Se ia un semifabricat și viitorul gât este tăiat în jumătate pe lungime. O parte este răsturnată și jumătățile sunt lipite împreună prin venă. Rolul venei este atât decorativ, cât și de rezistență.

Viitorul cap este lipit la anumite unghiuri (15 grade).

O placă din lemn de trandafir sau abanos este lipită de partea de sus, și adesea dedesubt, a capului pentru a ascunde cusătura de lipire de la gât la cap, acest lucru întărește și acest ansamblu gât și îl decorează.

Se fac caneluri și găuri pentru mecanica de reglare. Capului i se dă forma finală.

La celălalt capăt al viitorului gât, călcâiul este lipit și decupat.

Gât de Nikolai Ivanovici Iescenko în studioul său

Călcâiul chitarei poate fi spaniol sau coadă de rândunică. Există două opțiuni pentru secvența de asamblare a întregii chitare.

Anticipând întrebarea dumneavoastră, voi răspunde că cea mai bună metodă este cea pe care maestrul o face mai bine.

mod spaniol

Designul spaniol al chitarei se bazează pe faptul că inelul superior și călcâiul sunt un întreg, adică inelul este o continuare a gâtului și călcâiului. În locul graniței imaginare dintre digestie și pseudo-inel, se realizează o canelură în care sunt introduse cochiliile.

Această caracteristică de design necesită o secvență specială pentru lipirea chitarei. Asamblarea spaniolă se realizează în următoarea secvență:

• Se formează o punte cu arcuri și rupturi; instalat pe un desktop special - solera.
• Gâtul este lipit de placa de sunet, care este fixată și în spatele solera.
• Sunt lipite carcase în formă de chitară.
• Contracartele sunt lipite de carcase.
• Finalizați asamblarea corpului cu fundul. În prima fotografie a articolului, o chitarădoarAbia aștept să lipim fundul.
• Apoi, tastatura, tratamentul gâtului, puntea și finisajul.

mod european

Designul chitarei este astfel încât gâtul să fie lipit într-un corp închis gata făcut, adică placa de sunet, fundul, părțile laterale - totul este deja împreună. Gâtul este lipit de inel folosind o canelură în coadă de rândunică. Sunt posibile și alte metode.

De asemenea, se întâmplă adesea ca corpul chitarei să fie în sfârșit închis prin lipirea plăcii de sunet terminată pe jumătatea corpului finită. În fotografie vedeți jumătatea corpului și puntea terminate.

Suprafețele interioare ale corpului și ale corpului sunt acoperite cu un strat subțire de lac pentru a proteja chitara de schimbari bruste umiditate.

Galuste- inferior și superior. Inelul superior este o formă de lemn care este vizibilă prin orificiu dacă vă uitați în ea într-un unghi spre baza tapiței, inelul inferior nu este vizibil fără o oglindă. Gâtul este lipit în inelul superior conform ansamblului european. Inelul este necesar pentru a da rigiditate corpului. Designul spaniol al chitarei, după cum înțelegeți, are și un inel superior, dar este integral cu gâtul însuși.

Contra-grinzi- aceasta este o bandă de lemn care trece de-a lungul lipirii plăcii de sunet și a carcasei, a fundului și a carcasei pentru a întări lipirea și întregul corp al chitarei în ansamblu. Pot fi solide, au tăieturi și uneori chiar sunt asamblate din cotlete separate.

Manta fabricat din lemn rezistent pentru a întări tastatura, dar și pentru a se asigura că suprafața exterioară a tastaturii este foarte durabilă și nu se va destrăma sub degete. Un moment absolut estetic - orice murdărie este mai puțin vizibilă pe negru.

Freturi trebuie prelucrat într-un mod special, se ține strâns în tăietură fără ezitare, nu iese în afară la capete, vârfurile fretelor trebuie să fie în același plan.

Suport pentru chitară din material dens, lemn de trandafir sau lemn similar ca densitate. Standul în sine trebuie să fie rigid, astfel încât sub tensiunea corzilor să nu se îndoaie inutil. Lipirea suportului este cea mai importantă lipire pe chitară. Sarcina pe suport este foarte mare.

Praguri superioare și inferioare Chitarele sunt de obicei făcute din os. Dar astăzi există mulți înlocuitori sintetici noi.

Important proces tehnologicîn fabricarea chitarelor este lacuirea Fiecare maestru alege metoda de aplicare și lacul pentru chitarele sale. Sunt destul de multe lacuri. Lacuri sintetice și lacuri organice, iar astăzi puteți găsi și chitare acoperite cu uleiuri speciale de uscare, de exemplu, ulei de tung.

Introducere: Am început cu bara pentru că este cea mai grea, iar dacă aș fi făcut mai întâi corpul, mi-ar fi interferat cu examenele școlare de la sfârșitul primăverii, pentru că până atunci aș fi început să fac bara. În plus, când tăiați gâtul, știți ce fante să faceți pentru gâtul din corp dacă faceți o chitară personalizată. În primul rând, cumpărați lemn pentru digiță trebuie să fie puternic, pentru că altfel tensiunea de 50 de kilograme îl va îndoi. Alege un copac cu mai puține noduri, nu există copaci fără noduri, dar am dat peste o astfel de scândură. Am avut un arțar. Într-adevăr lemn rezistent! L-am văzut timp de o jumătate de oră. Lungimea este suficientă pentru un metru, dar am cumpărat din greșeală 2,5 metri, tăiat 72 cm, acesta este suficient pentru gâtul meu. Am vândut restul lemnului, încă două gât azi sunt făcute din arțar meu, unul dintre ele este o Fender Stratocaster, apoi unul electro-acustic, cred că este o Gibson. Grosimea ar trebui să fie de 30 mm, cel puțin 20 mm, dar atunci este foarte periculos să o faci, pentru că poți greși din lipsă de experiență, am greșit cumva și a trebuit să tai 5 mm cu un avion. Lățimea - a mea a fost de 95 mm. Această placă m-a costat 369 de ruble sau 12 USD. Toate aceste înregistrări au fost făcute în timpul procesului de creare a chitarei, fără a omite detalii.

1. După achiziționarea lemnului, tăiați lungimea gâtului de la scândură de care aveți nevoie + 7 cm în rezervă. Grosimea plăcii este de 30 mm, lățimea de 90 mm, dacă are o marjă. Lungimea depinde de numărul de frete. 72 mm a fost suficient pentru mine pentru 24 de frete cu cap.
2. Rideau partea frontală și laterală a plăcii până la omogenizare. Toate colțurile plăcii trebuie să fie drepte. Toate suprafețele sunt netede.
3. După aceea, desenați mijlocul pe tablă. Desenați-vă placa. Luați în considerare grosimea plăcii. Trebuie să alegeți unul, astfel încât corzile să nu se aplece peste gol. Fretul meu zero are 47 mm grosime și al 24-lea fret este de 63 mm. Dar am o bară foarte groasă. De obicei, 43 mm/52 mm la chitarele electrice. Nici în cap nu totul este atât de simplu. În primul rând: distanța de la piulița zero până la centrul găurilor primei perechi de cuie trebuie să fie una anumită, pentru mine, ca la Stratocaster, 55 mm. Distanța de la marginea capului până la centrele găurilor tuturor cuierelor trebuie să fie strict de 13 mm, altfel cuiele nu vor funcționa bine. Distanța dintre centrele cuierelor nu este, de asemenea, arbitrară. Dacă cuiele dumneavoastră sunt aranjate în perechi (două rânduri), atunci puteți avea până la 41 mm între fiecare gaură (dar nu între cele simetrice, ci între cele din aceeași parte a gâtului). Dacă aveți un rând, atunci 24 mm. Am doua randuri si o distanta de 25 mm este distanta minima.
4. Acum cel mai neplăcut lucru în realizarea gâtului (și, probabil, în realizarea întregii chitare), dar fără acest lucru, la vopsire, gâtul se va îndoi, apoi la tensionarea coardelor, îl puteți îndoi accidental și îl puteți rupe ușor. Este un lucru groaznic să coasi într-o tijă de ancorare, m-a costat 100 de ruble sau 3,3 dolari. În general, de la prima fretă sau, ca a mea, de la zero fret de-a lungul liniei de mijloc, lăsați deoparte 459 mm și aceasta va fi lungimea aceleiași ancore ca a mea. Lăsați deoparte secțiuni lungi de 3 mm perpendiculare pe linia mediană în sus și în jos atât la prima fretă (zero), cât și la 650 mm de la prima fretă (zero), iar aceasta va fi lățimea ancorei. Grosimea este ceea ce este problema principala. Mi s-a spus inițial să fac 8 mm, dar am făcut 15 mm într-un singur loc din întâmplare și a trebuit să plănuiesc 5 mm. Apoi a apărut o altă problemă: ancora mea avea o grosime de 10,5 mm și ar fi trebuit să cadă liber în gaură, dar acest lucru, desigur, nu s-a întâmplat. Mai întâi verificați pentru a vedea dacă șaiba este slăbită pe ancoră? Dacă da, va fi tensionat și strâmb. Am tăiat o grosime de 12 mm pentru ancoră cu permisiunea mentorului meu pentru această lucrare. Ai introdus o ancoră? Dacă iese pe undeva, atunci adâncește puțin gaura. Monitorizați adâncimea folosind o riglă de uz casnic sau, mai bine, o tijă de busolă. Pereții găurii trebuie să fie drepți, verticali, fără proeminențe mari. Pentru șaiba ancorei, lărgiți gaura, dar și a mea este adâncită. Toate acestea se fac folosind dălți mici și mai mari și un ciocan. Alegeți unde va fi centrul dvs. de greutate, acest lucru este determinat de șaiba de ancorare, creează centrul de greutate. Mi-am ales centrul de greutate lângă cap. Astfel centrul de greutate este mai compensat. Și mai departe. La sfârșitul lucrării, am avut o ușoară depresiune: tastatura aproape că s-a desprins, m-am gândit la tot, dar când s-a desprins într-un anumit unghi, mi-am dat seama că nu am încărcat bine truss rod. E bine că totul a funcționat, am reușit să-l sigilez cu epoxid.
5. Este cusută ancora? Vultur desenând pe lemn? Apoi mergeți înainte în spatele lemnului pentru a pune fretele pe panou. Există magazine speciale pentru asta. Decideți ce culoare va fi suprapunerea: negru sau „lemn”? Puteți cumpăra una cu nuci, dar nu există nicio garanție pentru aceasta. Mahonul sau lemnul de trandafir ar fi frumos (lemnul de trandafir este mai bun decât mahonul, dar aceasta este adesea o chestiune de gust. De exemplu, pickguardul chitarei Peavy pe care cântă Van Halen este de arțar, iar chitara costă 1200 USD și tot lemnul de acolo este ieftin, tehnologii magice). Mahonul este grozav pentru chitare acustice, dar chitara mea este electrică și așa că am crezut că este grozav pentru chitara mea abanos Nu degeaba și-a primit numele, este negru. Ai grijă să nu-ți alunece vreun fel de pată. Este grozav și pentru acustică, dar atunci acustica nu va fi aproape de ideală. În plus, îmi doream un pickguard negru, nu trebuia să-l vopsesc în negru, joc pe tot ce este natural, vopseaua nu se freacă. și după câțiva ani, pickguard-ul a rămas negru ca la început. Ebony nu este foarte bun pentru chitare acustice, pentru că este un lemn foarte puternic, dur și greu, dar pentru chitarele electrice este grozav, pentru că după mult timp pickguard-ul se poate uza și chitara va produce pentru totdeauna sunetul greșit. , și În acest fel suprapunerea este perfect conservată. Am crezut că abanosul mi se potrivește cu orice: compatibilitate cu o chitară electrică, culoarea naturală pe care o vreau de la pickguard (mai ales una atât de strălucitoare), și durabilitate deosebită. Super! Nu văd niciun dezavantaj, cu excepția greutății (dar asta se datorează rezistenței, apropo, abanosul este mai puternic decât arțarul, se scufundă în apă, densitatea este de 1200 kg pe metru cub). Dacă aveți unul, îl puteți prinde într-o menghină și îl puteți planifica cu un avion. Rețineți doar că atunci când apăsați corzile de pe această placă, fiți extrem de atenți și atenți, altfel veți apăsa șir și va produce sunetul greșit. Aprovizionați cu lipici. Cel mai bun este sturionul, dar este folosit doar pentru lucrări foarte costisitoare la chitare acustice. Am folosit rasina epoxidica cu intaritor. Epoxidul și întăritorul m-au costat 60 de ruble sau 2 dolari, destul de decent. Pregătirea tablei de abanos m-a costat 800 de ruble sau 27 de dolari. Există instrucțiuni pentru utilizarea adezivilor. Fa-le! Planificați o parte a suprapunerii cât mai uniform posibil. Această parte va fi folosită pentru lipire. Lipiți tastatura pe panou (dacă nu înțelegeți, nu trebuie să decupați încă forma dorită), lipiți-o astfel încât să acopere întregul model de la fretul zero la fretul 24, ca al meu. Când îl lipiți, apăsați suprapunerea peste tot. Le-am luat pe toate care erau libere acolo (în cerc), erau 15. Cu cât mai mare cu atât mai bine. Suprapunerea trebuie lipită timp de o zi, de preferință două zile. Apoi puteți deșuruba clemele și puteți trece la etapa următoare. Pentru o parte de întăritor ar trebui să fie 10 părți de rășină epoxidică, nu mai mult. Doar nu o strângeți prea tare cu clemele și, de asemenea, puneți câteva bucăți de lemn sub cleme, pentru a nu deteriora lemnul.
6. După lipirea căptușelii, desenați pe ea în același mod ca la punctul (3). Apoi tăiați tastatura și lemnul de forma dorită fără capete cu o marjă mică. După ce ați tăiat ferăstrăul, începeți să rindeluiți suprapunerea cu un plan obișnuit până când grosimea suprapunerii este de 5 mm, ca a mea. În principiu, grosimea căptușelii nu este importantă, dar nu mai puțin de 2 mm. L-am masurat pe Fenders si grosimea a fost de 3 mm. Deci nu va fi prea înfricoșător dacă ați văzut bine. Veți ajunge doar cu un tampon mai subțire decât v-ați fi dorit. Apoi șlefuiți suprapunerea pe toată lungimea sa. Suprapunerea trebuie să fie rotunjită și aceeași pe toată lungimea și raza sa. Aplicați marginea riglei în mijloc și de-a lungul marginilor și nu trebuie să existe goluri mai mari de 0,2 mm. Înțelegi tu însuți cu ce este plin./p>
7. Atunci lucrurile vor deveni puțin mai plăcute. Marcați fretele 0 și 24. Există „bucăți de fier” speciale pe care sunt marcate freturi și există fante în aceste locuri. Plasați fretul zero față de fretul zero. 24 - până la 24. asigurați-vă că această bucată de fier se află vertical. Pentru a face acest lucru, măsurați distanța de la partea laterală a gâtului la partea (scara) a piesei de fier la zero și a 24-a fret folosind o riglă. Ar trebui să fie la fel pe ambele părți. Măsurați și apăsați imediat și strângeți ferm cu cleme. Apoi luați o foarfecă și treceți-o ușor înainte și înapoi prin fantele din bucata de fier, dar astfel încât fretele să fie vizibile pe toată grosimea panoului. Apoi tăiați trei milimetri de-a lungul întregii raze a căptușelii folosind un cuțit mic. Încercați să nu rupeți bucăți din pickguard, la urma urmei, chitara dvs. și apoi, în cele din urmă, s-ar putea să fiți jignit pentru că chitara nu a ieșit la calitatea dorită.
8. După ce am lucrat cu șanțurile pentru o lungă perioadă de timp, cumpărați un set de praguri speciale, m-au costat 2 sau 65 de ruble. Pragurile ar trebui să fie rotunjite în același mod ca și ornamentele. Se vând mașini speciale de rotunjire. Luați o pereche de tăietoare de sârmă și tăiați lungimea necesară pentru fiecare fret. Atunci nu-i confunda. Mușcă cu o rezervă, apoi a tăiat această rezervă cu o pilă. Când pragurile au fost mușcate, diluați rășina epoxidică cu întăritor într-un raport de 10:1. Introduceți pragurile în caneluri, în timp ce lubrifiați bine canelurile cu epoxid. Când îl introduceți, luați un ciocan cu o piesă de lovire nemetalica (de preferință una din plastic), altfel veți deteriora placa. Conduceți corect și radial. Când ai intrat în toate pragurile, cleme din nou, dar de data asta, ca și pentru mine, sunt suficiente cinci bucăți. Găsiți o placă cu care să apăsați nucile și așezați mai mult lemn de-a lungul marginilor mânerului, deoarece aveți o tăbliță cu rază, acest lucru este foarte important dacă nu doriți ca nucile să iasă în afară pe margini. Asigurați-vă că pragurile sunt apăsate pe întregul tampon. Sub cleme și uscat pentru o zi. După o zi, puteți deșuruba clemele și puteți trece la etapa următoare.
9. Scoateți clemele și verificați cum sunt blocate pragurile. Prindeți gâtul într-o menghină în plan orizontal, luați o pilă și începeți să piliți toate pragurile. Metalul va fi ușor de prelucrat. Fierăstrău până când părțile în exces ale pragurilor sunt tăiate. Când tăiați cu o pilă, tăiați spre tastatură (adică pentru ca pragurile să nu zboare din găuri), altfel vor zbura și veți pierde o zi. În această etapă poți să nu mai lucrezi la gât și să treci la corp, dar personal am decis să termin gâtul.
10. Suprafața suportului ar trebui să fie la 11 mm sub partea superioară a tablei (zero fret), cu excepția cazului în care paleta este înclinată ca a mea, altfel corzile vor atârna peste digiță. Planificați partea superioară a capului în mod uniform, așa cum sa spus mai devreme. Sari drept și paralel cu orizontul. Faceți același lucru cu cealaltă parte a capului. Numai grosimea capului ar trebui să fie de 15 mm. 14 mm ca ultimă soluție, altfel șuruburile nu vor funcționa bine. Desenați capul pe lemn, așa cum a fost scris anterior la pasul 3, și tăiați-l cu un ferăstrău de rezervă sau pe o mașină.
11. Rotunjiți orice părți ascuțite dacă aveți un cap ca al meu. Grosimea întregului cap ar trebui să fie aceeași peste tot. Slefuiți toate suprafețele inegale atât de jos, cât și de sus. Oriunde este murdărie, șlefuiți-o, mențineți placa perfect netedă și curată. Va ajuta la pictură. Vom continua să pictăm. Este mai bine să pictați corpul și gâtul în același timp: lacurile și vopselele vor arăta uniform, fără diferențe. Am ajuns la sfârșitul primei etape de a-mi face chitara. Dacă faci aceeași chitară ca a mea, atunci este timpul să faci altceva. Ne vom întoarce la gât mai târziu. Introducere: Nu la fel de dificil ca barul. Deși pe alocuri mi s-a părut contrariul. Mai degrabă, opera este similară cu cea a unui artist: cu cât este mai frumoasă, cu atât mai bine. Multe depind de gât, dar greutatea sunetului va depinde de corp. Ai nevoie de lemn pentru corp. Dimensiuni: grosime 2 inci, lungime 150 cm, lățime 12 cm sau lungime 50 cm, lățime 36 cm Am cumpărat arin pentru 655 de ruble sau 22 USD. Am cumpărat acest lemn doar pentru că mi s-a spus că combinat cu tastatura din abanos, sunetul este super, chiar este. Habar nu aveam despre ce vorbeau. Le-am crezut, pentru că... arinul este un copac cu adevărat bun și de ce i-ar minți. Mai mult, maestrul însuși a spus că acesta este cel mai mult cel mai bun copac pentru metaliști. Dacă doriți un sunet mai greu, atunci cumpărați mahon sau tei, dar nu mesteacăn sau plop, așa cum este scris într-o revistă acum epuizată " Tânăr tehnician„!=) Lemnul trebuie să fie și el puternic: la urma urmei, sforile sunt atașate nu numai de cap. Corpul va fi pe jumătate gol. Gâtul meu este pur și simplu înșurubat, nu am îndrăznit să-l lipesc, am apreciat un bucată de lemn foarte mult, odată ce tăiați forma corpului, va trebui să cumpărați totul la rând, pentru că veți avea nevoie de forma găurii din corp: o mașină (balancă), pickup-uri etc. Nu o poți face cu ochiul să lucrezi pe corp.
12. Dacă aveți o scândură de 150 cm lungime și 12 cm lățime și 2 inci grosime, desigur, atunci va trebui să o tăiați în trei bucăți de jumătate de metru. Planificați și șlefuiți părțile laterale ale plăcilor și lipiți-le cu epoxidice sub cleme mari. Dacă aveți o placă de 36 cm lățime și 50 cm lungime, atunci nu trebuie să o lipiți. Dar dacă nu este lipit împreună, atunci corpul este mai puțin durabil și se poate „scufunda”. Puteți, desigur, să tăiați placa și să o lipiți împreună. Este necesar să-l lipiți astfel încât cusătura dintre plăci să nu fie vizibilă, sunt posibile alocații, dar foarte mici. Când lipiți, înțelegeți forma și gândiți-vă cum să ocoliți crăpăturile și nodurile - acesta este cel mai rău lucru despre lemn. Mai întâi, procesați două plăci, lipiți-le, apoi lipiți a treia placă.
13. După ce lipiciul s-a uscat, planificați placa din față și reversul astfel incat in toate planurile (lungime, latime, doua diagonale) sa fie plat, ca o lespede. Planificați la lățime. Grosimea trebuie să fie de cel puțin 43 mm. Am 45 mm.
14. Slefuiți bine placa pe ambele părți. Nisip până la lungime. Netezime maximă a suprafeței.
15. Desenați forma chitarei, de preferință evitând nodurile și cu siguranță crăpăturile. Am ocolit toate nodurile și crăpăturile blank-ului meu de arin. Crăpăturile trebuie ocolite, deoarece chiar și încărcăturile mici fac ca lemnul să cadă. Nodurile, în principiu, nu dăunează, dar am acordat o mare importanță aspectului chitarei, vopseaua nu va adera bine, dar dacă trebuie să înșurubați ceva, de exemplu, înșurubați o mașină? Vor fi probleme aici. DAR, un nod poate fi considerat un tip de fisură. Asigurați-vă că nu există crăpături pe piesele dvs., altfel totul va cădea.
16. Tăiați forma corpului cu o margine și un decupaj pentru gât. Forma este conturată conform unui șablon. Producătorii de chitară au șabloane proprietare. Faceți orice formă! Apropo, Gibson Les Paul, corpul său nu este plat, ci convex, așa că uite, scriu despre chitare obișnuite. L-am tăiat pe o mașină, rapid și convenabil, doar nu vă tăiați degetele. Și un ferăstrău, dacă nu este făcut corect, poate strica totul.
17. Slefuiți suprafețele carcasei și partea laterală a carcasei pentru un finisaj mai precis. formă frumoasă . Pentru ultimele două acțiuni am folosit mașini scumpe (nu ale mele). Acest lucru este mai bine pentru că... lucrarea va fi de calitate superioara. Când tăiați, poate fi strâmb, iar lemnul cu care lucrați trebuie să fie puternic, dar este dificil de tăiat. O, ce greu este! Între timp, mi-am cumpărat două claxone pentru pickup. Primul, care stă la bord, se numește DiMarzio Class of "55. L-am plasat la fretboard, pentru că are cel mai mare indicator Treble (notele de vârf): 9.5. Dacă nu ar fi fost acolo, sunetul ar fi fost. scârțâie, și sunet mai rotund și cald. Al doilea pickup este DiMarzio Red Velvet, pentru că este aproape la fel cu chitaristul meu preferat, Brian May, doar că rezistența este puțin mai mică (Brian are 8,20. 8.10, deși contoarele spun , că are 8.56!) Caracteristicile sunt aceleași ca ale lui: 8;6;5 El stă la mijloc, pentru că a stat acolo prin eliminare: Clasa "55 - la bară. Și aparatul are un pickup Seymour Duncan - un humbucker (trembucker). Seymour Duncan sunt unele dintre cele mai bune camionete. El stă lângă mașină pentru o putere sonoră ridicată. Cânt muzică grea cu el, distorsiunea este foarte puternică, dar solo-urile sună puțin copilăresc la vârf. Modelul PA-TB1B, dacă ați observat, magneții săi nu sunt rotunzi, ci două benzi pe sfoară. Este făcut special pentru tremolo. Doar dacă vrei același, o să spun că există același senzor, doar Blues, tot am luat acest senzor la supraîncărcare. Dar sunetul curat este rece și normal. Apropo, am cumpărat un aparat Schaller cu pârghie de vibrato. Dragă - 2200 de ruble. La început mi-a rupt sforile, apoi s-a ascuțit, acum nu mai sunt probleme. Pickup-uri Dimarzio, două bucăți, câte 1.740 de ruble fiecare. Un total de 3.480 de ruble pentru acești senzori. Și un humbucker Seymour Duncan la 3.274 RUB. Am cumpărat Schaller Locking Heads cu zăvoare pentru 1900 de ruble. M-am săturat să transform totul în dolari. În plus, cursul s-a schimbat. Uite, dacă ai cuie pe ambele părți, atunci ia-o pe cele cu două fețe, iar dacă toate cuiele sunt sus sau de jos, atunci ia-o pe două fețe: am avut niște probleme cu asta, dar nu poți să spui asta pe baza asupra rezultatului, pentru că am salvat 600 de ruble din greșeala mea. Am cumpărat un set pentru o mașină Schaller pentru 467 de ruble. Dacă nu vi s-a dat cu mașina, atunci ar trebui să existe: 3 arcuri, 2 suporturi, un pieptene, chei hexagonale. Nu mi l-au dat cu mașina, pentru că în primul rând mașinile s-au vândut separat. Și mașina mea e cool. Am cumparat 2 potentiometre de 250 kOhm. Ai nevoie de seriile A și B, dar eu le am, la fel și senzorii, DiMarzio. Există o astfel de tehnologie încât nu contează ce serie de potențiometre. Aș prefera DiMarzio potențiometrelor coreene ieftine prin care aveți un timp scurt Vor începe să suieră și să strice întregul sunet. Am cumpărat un comutator cu 5 poziții, nu este scump - m-a costat 145 de ruble. Apoi am decis să-l schimb pe Scaller’s când potențiometrele au început să suieră, în rest am unul coreean, dar special pentru Fender Stratocasters. Schallersky a fost mai scump - 290 de ruble. Nu recomand deloc electronicele coreene, deși Made in Korea nu spune nimic. Poate că peste o sută de ani tot ce e mai bun va fi în China și Coreea! De asemenea, aveți nevoie de un condensator ceramic de 0,022 microFarad. Ai nevoie de el pentru a avea un control al tonului. 4 ruble de la tine. Am cumparat cleme pentru centura. Nu sunt înșurubate pe corp. Am cumpărat un os pentru pragul zero. Mai întâi am vrut unul dintr-un fildeș de mamut pentru 900 de ruble, apoi dintr-un colț de elefant pentru 450 de ruble, dar am cumpărat un os de vacă identic pentru 300 de ruble. Absolut identic. Cu toate acestea, chitara nu este acustică, unde acest os joacă un rol gigantic, iar diferența este mică, dar nu recomand o șa zero de la o radieră. Tensiunea corzilor (vor sta mai puțin elastic) și puterea sonoră depind de șaua zero. Mi-am cumpărat o curea. Cel mai bun este cârpa. Cumpărați unul din piele și acoperiți-l cu țesătură, altfel veți transpira foarte mult sub piele și curele obișnuite, a căror țesătură este folosită și pentru a face curele pentru husele de chitară și curele de rucsac, frecați-vă gâtul și umărul, deci este cel mai bine sa fac ce ii cer. Am cumpărat o curea moale pentru 190 de ruble. 300 de ruble sunt suficiente pentru o curea de piele. Aveți nevoie de o priză la care să conectați cablul. M-a costat 30 de ruble, apoi am cumpărat o mufă stereo de marcă pentru 100 de ruble. Ai nevoie și de plastic negru natural (nu vopsit), eu l-am făcut din plexiglas, dar este așa de hemoroizi, mai ales cu vopsit, o parte trebuie șlefuită și vopsită, iar această față este cealaltă. Cel mai bine este să pictezi cu un fel de spray și atunci nu recomand să-l strici imediat, am vopsit în mai multe straturi foarte subțiri, l-am lăsat să se usuce, altfel vopseaua s-ar întinde, am stricat 4 plexiglas gata făcut! Nu repeta greselile mele. De asemenea, aveți nevoie de butoane pentru a regla tonul și volumul (deși vă puteți descurca fără ele =)). Aceasta este o chestiune de estetică. Am cumpărat care mi-au plăcut. Gibson Les Paul Nu ar fi putut fi scumpe: 20 de ruble per stilou, nu cumpărați cele presupuse „de marcă” cu 600 de rupii, este o înșelătorie, toate acestea sunt făcute în Coreea. Bineînțeles, dacă nu cumperi aur, dar nu m-am bătut pe aur. Trebuie să cumpărați o matriță pentru cuib sau să o decupați singur, dar am avut probleme cu asta, una din metal, rezistentă; Și, în sfârșit, aveți nevoie de șiruri. Pentru început, dacă ai o mașină nouă, ți-aș recomanda ceva ieftin, altfel se vor rupe șirurile, dar până la urmă recomand șirurile Elixir și DR. Am un set rotund de „zece”, la început am jucat în general pe 12. Am făcut o achiziție atât de mare. Voi spune doar că nu am cumpărat totul deodată, într-o singură zi.
18. Desenați o linie de lungime medie pe corp. Așezați tastatura și utilizați un fir pentru a alinia linia dreaptă a celor două puncte centrale de pe tabliță cu linia centrală de pe corp. Fixați corpul în această poziție și trasați-i conturul pe corp.
19. Folosind un burghiu, găuriți o gaură de 15 mm pentru a rezerva acolo unde aveți „călcâiul” gâtului. Folosiți o daltă pentru a îndepărta aceste găuri. Faceți o fereastră sub gât unde o veți introduce, apoi folosiți un tăietor pentru a nivela suprafața inferioară a călcâiului, dar astfel încât adâncimea tăieturii să nu fie mai mare de 18 mm, de preferință 17 mm. Am 19 mm, dar nu a fost nimic groaznic, nu critic, dar trebuie să știi limita în toate.
20. Introduceți bara. Dacă se ridică deasupra corpului, atunci tăiați excesul de pe bară. Apoi trageți de-a lungul călcâiului sub gât, partea care va fi înșurubată în corp. Apoi rotunjiți gâtul folosind o daltă și un mic plan. Fretul zero ar trebui să aibă o grosime de 21 mm, iar marginea corpului și a gâtului să fie de 24 mm, dar eu personal am preferat gâtul, ca la chitara spaniolă, pentru că eram obișnuit. Am 24 mm la fretul zero și 26 mm la marginea corpului și a gâtului. Mi-a fost mai convenabil, mâna nu îmi cade, dar există dimensiuni foarte specifice pentru scopuri foarte specifice. Aveți grijă să nu planificați gâtul până la truss rod, altfel va trebui să vă aruncați toată munca. Ai grijă cu dalta: pe capul chitarei mele este sângele meu, clasa a treia. Mi-am stricat și blugii, i-am rupt puțin și m-am rănit.
21. Căutați orice denivelări sau dealuri pe panou. Slefuiește-l. Desigur, ultimele două puncte ar trebui să se refere la tăierea gâtului, dar nu aș vrea să fiu rupt doar din cauza a două puncte în realizarea corpului. La urma urmei, în curând va fi necesar să se facă găuri pentru senzori, o mașină, sisteme tremolo (scriu asta după producție, nu-mi amintesc exact cum să fac asta, uită-te la celelalte găuri de pe spatele corpului a altor chitare, cu excepția faptului că orificiul pentru mașină ar trebui să fie prin ) Și așa mai departe. Faceți găuri dacă aveți încredere în corp. Distanța dintre potențiometre ar trebui să fie astfel încât să vă fie convenabil și să nu interfereze unul cu celălalt.
22. Dacă gâtul este în sfârșit gata în formă, atunci alergați pentru parchet lac nitro incolor, puteți face asta, dar dacă puteți obține ceva profesional, atunci bun. Repet, ESTE MAI BINE SĂ VOPSEȚI IMPREUNA CU CARCASA. Ar trebui să vi se dea și un întăritor acid împreună cu el, nu-l luați fără el sau separat, deși nu știu, vă spun eu cum am încercat, dar așa spun maeștrii, și eu am făcut chitara. sub supravegherea lor. Folosește solventul 646 pentru lacul pe care l-am cumpărat cu vopsea Senta germană. Luați cea mai bună vopsea, nu o stoarceți pix lipiți și diluați-l în apă. Nu este nici orice fel: nitro-celuloză. Aspectul nu este cel mai puțin important lucru într-o chitară. Pentru a obține o culoare metalizată, cumpărați argintiu, se poate amesteca cu orice. Lacul se usucă într-o zi (de preferință două zile, dar după trei ore lacul este deja uscat). Vopseaua se usucă în 20 de minute. Diluați lacul într-o sticlă curată și uscată în felul acesta: turnați 1,5 centimetri de lac în sticlă, apoi, după cum este scris în instrucțiunile pentru întăritorul acid, apoi 2 centimetri de solvent 646. Nu exagerați cu întăritorul acid, altfel lacul va deveni alb și va trebui șlefuit. Fiți atenți când manipulați toate acestea. Faceți o gaură mică în gât la călcâi pentru șurub. Introduceți șurubul și legați o sfoară de șurub pentru a atârna bara să se usuce. Am vopsit gatul cu lac de la un praf (sau ce-o fi?) si te sfatuiesc sa faci asta. Acoperiți la o distanță de 15 centimetri de bară. Dacă lucrezi cu el, nici nu te gândești să atingi panoul în timp ce pictezi. Pulverizați tot polishul din sticlă pe panou (sau unele). Este recomandabil să acoperiți tastatura cu lac fără pete, altfel va trebui să o șlefuiți mai târziu. După ce ați folosit lacul, agățați gâtul să se usuce timp de câteva zile. Același lucru este valabil și pentru organism. 4-5 cm de lac sunt suficiente pentru corp.
23. Dacă lacul nu a devenit alb din cauza cantității în exces de întăritor acid, apoi neteziți toate petele folosind hârtie abrazivă, cu cât mai fin, cu atât mai bine. Atenție! Dacă șlefuiți complet lacul, acesta nu va corecta denivelările tabliei! Slefuiți până când nu mai există „sclipici” pe el. Vopseaua va sări de pe ele. Utilizați șmirghel fin pentru șlefuire. Am început să mă gândesc la un amplificator combo. Mă gândeam să cumpăr un Vox AC30. În Rusia, pe vremea mea, este mai bine să nu cumpăr asta. Vox AC15 a costat 41.500 de ruble, fără un mod de supraîncărcare, o rușine și cum ar putea cineva să mă asculte fără acest mod? Și cu o supraîncărcare de 44500, nu m-ar deranja o astfel de combo acum. Iar în Italia, sofisticatul Vox Valvatronix costă 33.982,5 ruble (985 de euro). Dar există procesare digitală, iar Vox AC30 este cel mai mare amplificator de studio, dar pot fi optimizate și pentru concerte. M-am gândit la Marshalls și Fenders. Aveam nevoie de un amplificator cu tuburi, iubesc sunetul cald, doar am astfel de urechi. În general, puteți cumpăra un procesor, dar sunetul nu este foarte natural, deși depinde de ce procesor. În cele din urmă, mi-am cumpărat un amplificator de studio JM150 cu un procesor de sinteză anală (aproape) Digitech 2112 încorporat sau S-Disc II Processing. Bravo tehnologii digitale acum...
24. Acum poți picta! Trebuie să aveți vopsea cu nitroceluloză și un solvent sau acetonă adecvat. Aruncați puțină vopsea în plută, apoi aruncați solventul în el. Dacă vopseaua și solventul se amestecă, atunci puteți dilua vopseaua cu acest solvent, atunci căutați un solvent potrivit. Mi s-a potrivit solventul 646 special pentru vopselele nitrocelulozice. Cel mai bine este să luați o sticlă transparentă. Turnați un centimetru de vopsea și suficient solvent, astfel încât vopseaua să fie la fel de lichidă ca apa. Se toarnă într-o sticlă mică și se pulverizează pe panou. Cu siguranță nu există scurgeri aici!!! Am atârnat gâtul o zi, deși vopseaua se usucă în 20 de minute. Nu atingeți partea vopsită cu mâinile și SIGLAȚI TABLIA CU BANDĂ ADEZIVĂ SAU bandă adezivă pentru a preveni patarea vopselei.
25. Când vopseaua s-a uscat, vezi punctul unsprezece. Trebuie să acoperiți din nou gâtul cu lac, apoi să șlefuiți lacul astfel încât să nu existe „străluciri”, apoi să îl acoperiți din nou, iar acesta este sfârșitul vopsirii gâtului. Ultimele două ori am acoperit gâtul cu lac dintr-un spray care conține vopsea albastră ușor uscată, acest lucru va face ca lacul să pară incolor mai lung și să nu se îngălbenească.
26. După vopsirea și prelucrarea suprafeței gâtului și a corpului, după lustruirea cu ulei de mașină și pastă de dinți (doar întindeți unul peste altul și frecați-l sau lustruiți-l pe o mașină cu o perie moale, nu exagerați și ar trebui să existe o mulțime de lac pentru lustruire, dar lacurile de marcă sunt de înaltă tehnologie, plănuiesc să-mi vopsesc chitara) trebuie doar să montați toate sunetele, potențiometrele în carcasă sau doar pe corp, să le lipiți în funcție de circuite, eu nu vă spun asta aici și, în general, a mai rămas un lucru mic, vă puteți da seama singur, mult succes. Dar terminarea chitarei este cel mai greu la final.

Un site util pentru a învăța să cânți la chitară online www.andreev-guitar.com.

Toate lucrările de realizare a instrumentului au durat aproximativ 300 de ore. Costul unei chitare, în funcție de material, este de la 200 la 1000 de euro. Aceasta este, desigur, mai scumpă decât o chitară achiziționată la nivel de intrare, dar satisfacția de a cânta la un instrument realizat manual merită. Mai mult, potrivit muzicienilor, chitara sună mai bine decât modelele industriale.
Pentru a face chitara, maestrul a folosit următoarele

Instrumente și materiale:
-Ciclul (razuitoare);
- Dalte;
-Avion;
-Foreza;
-Fierastrau;
-Mașină de ferăstrău cu bandă;
-Fișiere;
-cleme;
-O imprimantă;
-Calculator;
-Rigla;
-Creion;
- ciocan;
-Lipici;
-Foarfece;
-Menghină;
- Realizarea benzii;
-Arzător de gaz;
-Ciocan;
-Şurubelniţă;
-Dremel;
-Hârtie șmirghel;
-Lustruire;
-Acoperire pe baza de apa;
- molid (sus);
-Cirese (spate si laterale);
-Lemn de abanos (suprapunere, suport);
-Arțar (gât);
- cuie;
-Siruri de caractere;
- Praguri;
- Frete;
-Tijă de ancorare;

Taie capul și gâtul unghiul dreptși apoi le lipește împreună. Lipește un bloc de gât, care mai târziu va deveni călcâiul barei.

Maestrul trasează o linie de-a lungul gâtului în mijloc. Apoi, de-a lungul liniei, scobi o adâncitură cu o adâncime a tijei diametrul + 5 mm. Instalează tija. Acoperă canelura cu lemn.

Buna ziua. Vă aduc în atenție un articol despre chitare electrice. Oricare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 șiruri. Acest articol a fost conceput ca o scurtă poveste despre fabricarea de unelte, dar s-a dovedit oarecum diferit. Mai degrabă, acestea sunt impresiile mele personale nu numai despre fabricarea și designul, ci și despre funcționarea instrumentelor realizate manual de meșterii noștri ruși. Chestia e că sunt stângaci. Si mai rau, basista. Întrucât, spre deosebire de Paul McCartney și alți maeștri, nu pot să comand un instrument pentru stângaci de la Fender și companii similare, trebuie să refac chitare de producție, uneori în ateliere, alteori pe cont propriu. Chiar și acum, obținerea unui adevărat „stangaci” de marcă este o mare problemă.

Tot ce se spune în acest articol nu se preface în niciun caz a fi dogmatic. Repet încă o dată: acestea sunt impresiile mele personale și pot fi eronate. Dar, cu toate acestea, voi fi bucuros să vă împărtășesc ceea ce știu despre instrumentul numit GUITARA.

Deoarece sunt basist, totul de mai jos este scris special despre instrumentele din gama contrabasului. Voi încerca să includ note de subsol acolo unde este posibil, ținând cont de caracteristicile altor instrumente, dar chiar dacă nu există note de subsol, vă pot asigura că diferența dintre chitare nu este atât de mare încât ar fi imposibil să scrieți despre toate se înregistrează într-un articol.

De asemenea, voi încerca să vorbesc cât mai general posibil, fără a fi legat de anumite companii, modele și oameni. Aș dori să adaug că nu există reguli stricte și rapide și este foarte posibil ca cineva să facă chitare într-un mod complet diferit de cel descris mai jos. Vă rugăm să nu vă așteptați la orientări specifice de acțiune din acest articol și instrucțiuni pas cu pas. Acest articol nu este altceva decât scurtă recenzie, dar dacă ai ceva experiență și dorință, ea este destul de capabilă să te ajute să faci singur o chitară.

LEMN

Specii de lemn

Nu am întâlnit instrumente făcute din rase exotice, așa că voi enumera rasele principale, utilizate frecvent și, mai important, destul de accesibile:

• Arțar și soiurile sale:
  • Arțar înflamat
  • Arțar laminat
  • Maple matlasat
  • arțar burled
  • Birdseye este o varietate de arțar foarte exotică și controversată.

  Arțarul este un material foarte comun. Puteți face o chitară întreagă din ea.

• Mahon
  Acum am un Charvel fals, unde placa de sunet este făcută din acest lemn. Durabil și foarte greu. Mahonul merge și pe tastatură.
• Tei (Lemn de tijol)
  Traducerea literală din engleză este bass tree. Materialul, la fel ca și precedentele, este foarte comun și merge pe punți.
• Arin
  Material clasic pentru placa de sunet.
• Lemn de trandafir (lemn de trandafir) și soiurile sale:
  • Lemn de trandafir african
  • Lemn de trandafir brazilian
  • Lemn de trandafir bolivian
  • Cocobolo este deja exotic

  lemn de trandafir - material clasic pentru tastatură. Lemn foarte dur și greu. Abanosul este uneori folosit și pentru plăci, dar din cauza costului ridicat, l-am întâlnit rar, iar această specie nu este folosită des în ateliere. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abanosul lustruit poate fi confundat cu plasticul (o suprafață lucioasă absolut netedă).

• Plop
  Mai mult varianta ieftina arini Material destul de moale.
• Frasin
  Material foarte rezistent si greu. Există soiurile sale, care sunt folosite și în producția de chitare.

Aceasta este o scurtă listă a speciilor de lemn utilizate. Un subiect oarecum separat este producția de punți acustice, unde se folosesc conifere, în special molid (Molid).

În ceea ce privește materialele folosite la fabricarea chitarelor, de multe ori se aude ceva de genul următor: „Tabla de sunet a unui șase corzi este doar din arin sau mahon, gâtul este din arțar... La chitarele bas, mahonul este deloc folosit...”. De fapt, nu există astfel de reguli categorice. În fiecare caz concret este selectat materialul necesar, bazat pe dorințele și capacitățile clientului, precum și asigurarea celui mai bun sunet posibil al instrumentului. Nimeni nu interzice să faci o chitară în întregime din abanos și, se pare, va suna excelent. Numai că va costa și cântări atât de mult încât este puțin probabil să intereseze pe cineva. Apropo, vorbind de greutate, chitara ar trebui să fie grea! Prin urmare, utilizarea lemnului ușor, în special a mesteacănului, nu este recomandată.

Pregătirea lemnului

Pentru producția de chitare, de regulă, se folosește numai butoiul și nu întregul lucru, ci partea inferioară. Arborele doborât trebuie să fie uscat. Acesta este un proces foarte lung și responsabil. Buștenii sunt umpluți cu un compus pe tăieturile ferăstrăului (pentru a preveni „scurgerile” de umiditate prin vase) și plasați într-o cameră uscată și ventilată. Procesul de uscare durează câțiva ani. Pentru chitare personalizate foarte scumpe, lemn asezonat conditii speciale 60 de ani. Din păcate, aceasta nu este o glumă. Abia după o astfel de perioadă poți fi sigur că lemnul cu siguranță nu va merge nicăieri. Producția muzicală a lemnului este cel mai adesea o afacere de familie.

Metodele industriale de uscare care folosesc cuptoare speciale, deși permit uscarea lemnului în câteva luni, sunt potrivite doar pentru materiale de construcții, deoarece distrug structura copacului. Și asta e pentru instrumente muzicale inacceptabil.

Barele folosite la fabricarea chitarelor nu trebuie sa prezinte noduri sau fisuri, iar fibrele de lemn trebuie pozitionate strict longitudinal fata de taietura.

Pentru a rezuma: Dacă ați decis să vă faceți o chitară, atunci să știți că lemnul de la baza materialelor de construcție nu este deloc potrivit pentru dvs. Cea mai realistă modalitate de a găsi lemn „muzical” este direct de la meșteșugari care produc sau repară instrumente (nu neapărat chitare – tot felul de conservatoare au cu siguranță astfel de meșteri).

Din proprie experiență voi spune: găsiți copacul potrivit Este posibil, dar dimensiunea necesară este foarte, foarte dificilă. Prin urmare, reprelucrarea instrumentelor gata făcute (chiar și a celor majore) în acest caz este mai de preferat.

Prelucrarea lemnului

Fabricarea chitarelor folosește aceleași principii și instrumente ca orice alt proces de prelucrare a lemnului. Prin urmare, în cadrul acestui articol, nu mă voi opri în detaliu asupra tăietorilor, burghiilor și a altor pile. Putem spune doar că acuratețea în această chestiune este pur și simplu necesară, deoarece defectele și inexactitățile nu numai că au un efect negativ asupra aspect instrument, dar poate „ucide” sunetul chitarei.

ADEZIVI, VOPSELE, LACURI

În producția de chitare se folosesc în principal lipici organici (clei de oase, lipici de cazeină etc.). În ciuda tuturor deficiențelor lor, adezivii organici au o bună aderență la lemn și o „rigiditate” aproximativ egală. Nu același lucru se poate spune despre rășini epoxidice(nu numai EAF de uz casnic, ci și cele speciale), care îngheață „în sticlă”. Acest lucru duce la faptul că, în timpul șlefuirii manuale a produselor lipite, cusătura se macină mai lent și începe să iasă în afară. Vă pot spune din proprie experiență: orice cusătură de pe o chitară făcută cu epoxid începe să crape după 5-6 ani. În plus, cusătura adezivă nu poate fi înmuiată/dizolvată/topită (ceea ce este un dezavantaj serios, deoarece capacitatea de reparare a produsului este redusă drastic).

Din nou, în cadrul acestui articol, nu voi scrie: „curățați suprafețele de lipit și degresat...”, așa cum nu voi scrie rețete de adezivi. Toate acestea pot fi adunate din literatură, în plus, fiecare maestru are propria sa rețetă pentru compoziția adezivului, care, în primul rând, este „secretă”, și în al doilea rând, slab reproductibilă în afara unui anumit atelier.

Pentru a picta chitarele sunt folosite diverse vopsele și emailuri (inclusiv ulei). Desigur, ei pictează cu un spray și nu cu o pensulă. Uneori se folosește un lac colorat (opac).

Lacurile pentru chitară sunt subiectul unui articol mare separat. Lucky este subiectul cel mai controversat. Informațiile despre compoziția și utilizarea lor sunt puține și contradictorii. Am întâlnit utilizarea lacurilor poliuretanice și nitrocelulozice. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. Lacul de nitroceluloză este mai convenabil de utilizat, dar este exploziv (dacă este detonat corect).

În această secțiune, omit o mulțime de pași în procesul tehnic de realizare a chitarelor, cum ar fi șlefuirea, grunduirea, lustruirea lemnului și finisaje. Nu pentru că acestea sunt operațiuni neimportante și nu pentru că toată lumea știe deja acest lucru. Se aplică doar procesării oricăror produse din lemn, nu doar chitare, așa că găsirea acestor informații nu va fi dificilă. În același articol aș dori să acord mai multă atenție subiectului „chitară”.

ACCESORII

Sunt maeștri meșteri care șlefuiesc pe cont propriu cuiele și mașinile. Sunt foarte sceptic cu privire la ele. Acele exemple de mecanică pe care le-am întâlnit erau în mod clar inferioare ca calitate față de cele de serie. Părerea mea este aceasta: trebuie să cumpărați accesorii de serie pentru o chitară de casă. Nici măcar nu ți-ar trece prin minte să stai cu o țesătură de gimp și să înfășurați sforile cu mâna, nu-i așa? Aici este cam la fel. Acest lucru se aplică la tunere, punte (mașină), fir de fret și pickup-uri. Singurul loc unde poți și ar trebui să faci magie este umplerea electronică a instrumentului. Pickup-urile de producție pot fi complet reconstruite.

DISPOZITIV DE CHITARĂ

Unul dintre criteriile principale pentru împărțirea chitarelor este modul în care este atașat gâtul. În conformitate cu aceste criterii, ele disting:

• Chitare pliabile (fixarea gâtului cu șuruburi sau șuruburi)
• Chitare neseparabile (gât lipit)
• Chitare cu gât întreg („through-neck”)

Ultima opțiune este costisitoare, iar instrumentele similare sunt rare. În acest caz, gâtul este lungimea întregului instrument, iar placa de sunet este ca două jumătăți lipite de gât sub digiță. Acest miracol arată așa:

Apropo, vă rugăm să rețineți că gâtul este făcut din „bare” diferite rase lemnul, care este și apanajul uneltelor scumpe. La fel ca, de fapt, acoperirea cu lac transparent, fără vopsire, care vă permite să vedeți „corectitudinea” lemnului folosit. Nu voi lua în considerare astfel de chitare în acest articol.

Prima opțiune este cea mai preferată, deoarece permite înlocuirea gâtului în timpul funcționării instrumentului. Vă asigur că aceasta este o proprietate foarte valoroasă, deoarece chitaristul „cântă” la gât. Și schimbarea gâtului cu unul mai bun va îmbunătăți instrumentul mai mult decât orice altă modificare.

Desenul unei chitare obișnuite (pe mana dreapta) după cum urmează:

Hai să demontam chitara pentru piese.

Deca

Puntea este lipită împreună din două părți. Nu se recomandă un număr mai mare (excepțiile sunt plăcile de sunet exotice „setate” și, desigur, plăcile de sunet pentru chitare acustice/semi-acustice). Lipirea jumătăților (este de dorit ca piesele să fie aproximativ aceleași) se efectuează înainte de începerea prelucrării viitoarei punți pentru a evita posibile dezaliniri, adică arată astfel:

Prelucrarea și modelarea conturului punții, precum și pregătirea scaune, ar trebui efectuată după calcularea întregii chitare, deoarece placa de sunet are o contribuție directă la lungimea scalei instrumentului și, în consecință, la marcajele gâtului. Nu mai este nimic de spus, cu excepția faptului că până la fabricarea puntea este necesar să aveți toate elementele de suspendare și, în consecință, să le cunoașteți dimensiunile. De asemenea, aș dori să vă avertizez: este mai bine să copiați forma oricărei chitare în serie, deoarece placa de sunet are forma „din vise înfricoșătoare„Poate pur și simplu să nu sune.

Aceasta este cea mai importantă parte a chitarei și cea căreia voi încerca să-i acord cea mai mare atenție. În mod standard, gâtul este asamblat din următoarele părți (ilustrare schematică):

Elementele marcajelor (punctele) de la bord nu sunt prezentate în mod convențional aici, din cauza faptului că fiecare chitarist preferă propriul tip de marcare. În mod standard, următoarele freturi sunt marcate pe chitarele electrice: 3, 5, 7, 9, 12 (două puncte sau altă diferență), 15, 17, 19, 21, 24 (la fel ca al 12-lea).

În condiții de autoproducție, cel mai bine ar fi să faceți capul și gâtul monolitic, dintr-o singură bucată de lemn, deoarece lipirea capului de gât este o procedură foarte responsabilă și „capricioasă”. Dacă o astfel de bucată de lemn nu poate fi găsită, atunci dacă este posibil să achiziționați cuie „de punte”, vă putem recomanda să faceți un gât „fără cap” (ciot):

Acest gât este ușor de fabricat și operat, dar unor muzicieni nu le place pur estetic (mie, de exemplu). Dacă ești foarte norocos, poți achiziționa o punte combinată cu șuruburi și este și mai bine dacă vine cu o clemă de snur de marcă. Adică, trebuie să cauți asta:

Dacă nu ați putut găsi un clip de marcă, este în regulă. Trebuie doar să-ți folosești imaginația. Uneori se întâlnesc foarte variante interesante snururi de fixare pe un gât „fără cap”. Vă rugăm să rețineți că, în cazul unui „ciot”, fretul zero este folosit „în mod implicit”, iar pentru chitarele de casă, utilizarea unui fret zero este foarte de dorit, deoarece reduce cerințele pentru precizia fabricării pieselor gâtului.

Acum să dezasamblam gâtul în părți.

Frets (inserție, inserare fret)

Sunt realizate (tăiate) din așa-numitul fir de fret. Fretele sunt uneori vândute gata făcute, ca set. Există frete obișnuite (Regular) și frete înalte/late (Jumbo). În cazul fretelor gata făcute, va trebui să realizați o tastatură/gât de o lățime dată. Inserțiile sunt rulate în tăieturile din suprapunere. Ne vom uita unde exact mai jos.

Acoperire

Spre deosebire de unele chitare acustice, tastatura unei chitare electrice nu este complet plată. În secțiune transversală, perpendiculară pe șiruri, are o anumită rază:

Pentru un bas cu 4 corzi, acesta este de aproximativ 35 cm (14″), pentru un bas cu 5 corzi și o chitară electrică cu o lungime a scării de 25,5″ - 40,5 cm (16″). Frumusețea de a face singur un cauciuc este că puteți varia această valoare „pentru a vă potrivi”, ceea ce afectează foarte mult confortul jocului. În plus, este posibil să se producă un profil asferic al suprapunerii (o elipsă, parte dintr-o parabolă sau hiperbolă), care nu este acceptabil pentru producția de masă, deoarece complică/crește costul tehnologiei de fabricație.

Sunt cunoscute cazuri când pickguardul a fost realizat nu dintr-o singură piesă, ci din mai multe (!), îmbinate sub frete. La „atingere”, acest design nu a fost diferit de cel obișnuit, acest fapt a fost descoperit doar la schimbarea fretelor (uneori sunt schimbate atunci când sunt complet uzate).

Este dat programul pentru calcularea dimensiunilor suprapunerii

O parte foarte importantă a digestiei. Se mai numește și tijă de ancorare sau șurub de ancorare. Scopul este de a preveni îndoirea gâtului sub forța tensiunii corzilor. Cunosc două tipuri de ancore (facute independent; cu productie industriala sunt mult mai multe). Nu stiu care este mai bun. Ambele nu mai funcționează după ceva timp, iar gâtul trebuie reparat.

Tip unu, standard:

Al doilea tip este mai des folosit la chitarele electrice cu o scară de 25,5 inchi și este în general considerat o „alternativă”, dar, mi se pare, are dreptul la viață datorită ușurinței sale de înlocuire și flexibilității în acordare:

În general, ancora este o tijă metalică din oțel moale (necălit) cu diametrul de 5-7 mm. Indiferent de tipul de ancoră, există recomandari generale la instalarea acestuia. În primul rând, trebuie spus că tăierea în lemn pentru lansetă trebuie făcută foarte precis. Nu ar trebui să existe reacție sau goluri. Piulița de reglare poate fi mutată fie în cap sau spre placa de sunet. Imi place mai mult a doua varianta, arata cam asa:

Partea opusă a tijei este realizată astfel încât să asigure fixarea fiabilă a ancorei și să împiedice răsucirea acesteia. De regulă, este o cruce. La chitarile pe care le folosesc, taietura pentru ancora se face pe partea din spate a gatului, si are o adancime aproape pana la pickguard (!). După așezarea șurubului, ancora este etanșată cu o șipcă. Există o altă opțiune atunci când tăierea se face din partea laterală a căptușelii. Am o atitudine extrem de negativă față de asta și iată de ce:

• Deoarece tija este curbată în jos, este necesar să tăiați prin canelura „strânsă” corespunzătoare, ceea ce este destul de dificil.
• Când ancora este tensionată, aceasta se îndreaptă și va încerca să „smulge” tamponul și, în final, va reuși.
• Șurubul este situat mai aproape de corzi decât de spatele gâtului (față de axa longitudinală). Prin urmare, atunci când este tensionat, VA FONDAȚI GÂTUL ÎN ACEEAȘI DIRECȚIE CU CORZILOR! Acest lucru duce la faptul că bara începe să se miște în „valuri”, adică. în zona celor 6-7 frete, ancora va funcționa „corect” și gâtul se va îndoi, dar în zona 2-3 și 12-15 frete, ancora va funcționa „greșit” și gâtul se va îndoi. Când văd o astfel de situație, maeștrii spun: „îndoire în călcâiul gâtului”, ceea ce echivalează cu o operație chirurgicală pe gât cu schimbarea tijei de ancorare.

  Primul și ultimul punct nu se aplică celui de-al doilea tip de ancoră, ceea ce este un mare plus în favoarea acestui design.

  În acest capitol am menționat ancorele de casă. Alte tipuri sunt, de asemenea, folosite în producția industrială de chitare. De exemplu, folosind un profil în formă de U:

MATEMATICĂ

În acest capitol, voi enumera câteva cantități pe care trebuie să le cunoașteți atunci când faceți un instrument. Vreau să vă avertizez imediat: dacă nu aveți experiență în fabricarea chitarelor, sau nu este grozav, atunci abțineți-vă să calculați singur instrumentul! Cea mai bună soluție, în acest caz, va lua unealtă gata făcută(de preferință de marcă) și măsurați-l cu atenție și exactitate. Nu încercați să creați o copie exactă. Frumusețea de a-l face singur este abilitatea de a varia anumite valori „pentru a te potrivi”. Dacă aveți foarte puțină experiență, atunci cel mai bine ar fi să faceți mai întâi un „transplant fără sânge”, adică să faceți, să zicem, o nouă placă de sunet pentru vechea dvs. chitară. După ce ați rearanjat gâtul și toate piesele de schimb pentru creația dvs., vă puteți evalua nivelul și, dacă nu este încă ridicat, întoarceți totul în „patria” sa și începeți să faceți un nou gât. Până la urmă, vei reuși.

Cea mai frecventă întrebare este dimensiunea scalei și, ca urmare, marcajele tapiței. Să începem cu asta.

Următoarele valori sunt considerate valori standard ale scării pentru chitare:

• Bas – 34 inchi (863,6 mm)
• Chitara electrică – 27″ (685,8 mm) [uneori numită „bariton”]
• Chitară electrică – 25,5″ (647,7 mm) [uneori numită „tenor”]

Să ne uităm la ce este o „valoare standard”. Ce ne împiedică să ne creștem scara? Există mai multe motive:

• Corzile pot să nu fie suficient de lungi
• Este imposibil să faci un bar lung de înaltă calitate
• Distanța dintre pereții fretului, în special în prima poziție, va fi atât de mare încât pur și simplu nu va fi posibil să se joace.

Este imposibil să scurtați lungimea scalei din următoarele motive:

• Corzile acordate vor fi tensionate foarte slab și, pur și simplu, vor atârna
• Distanța dintre deflectoarele de fret din pozițiile superioare va fi atât de mică încât se vor „uni”

Pe baza tuturor celor de mai sus, permiteți-mi să rezuma: abaterea admisibilă a lungimii scalei de la „standard” este de maximum ±10%.

Deci, ne-am hotărât cu privire la scară. Vine momentul crucial: marcarea gâtului pentru frete. Nu știu de ce, dar mulți maeștri fac un secret din asta, spun că acestea sunt „secrete de familie”, „extrem de dificile”, etc. și așa mai departe. Vorbesc cu toată responsabilitatea - nu-i credeți! Acum voi da un număr cu care puteți marca orice tastatură cu orice lungime de scară.

Acest număr este a douăsprezecea rădăcină a lui doi. Este imposibil să se calculeze exact valoarea și nu este necesar pentru o aproximare suficientă va fi 1,05946. Care sunt aceste numere și cum sunt folosite? Foarte simplu. Luăm valoarea scalei noastre și împărțim la acest număr. Rezultatul este distanța de la mașină (!) până la prima fretă. Ne amintim acest număr, îl scădem din scară și obținem distanța de la piuliță la primul fret. Apoi, împărțim din nou rezultatul primei diviziuni la numărul nostru și apoi scădem valoarea rezultată din scară. Rezultatul este distanța de la piuliță la a doua fretă. Și așa mai departe. Dacă vrei, numără măcar până la al 36-lea fret (apropo, am văzut un bas cu gât de trei octave). Da, calculul se face nu de la fret la fret, ci de la fret la fret. LA MARCAREA ACULUI TREBUIE SĂ URMĂȚI ACEȘI SISTEM PENTRU A EVITA ACUMULAREA ERORILOR! Adică al 24-lea fret se va măsura nu din 23, ci de la zero!

Exemplu: Marcați gâtul unei chitare bas cu o lungime a scării de 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - distanța de la mașină la prima fretă
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - distanța de la fret zero până la prima
2a. 814.993/1.05964=769.122 - distanța de la mașină la al 2-lea fret
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - distanța de la fretul zero la a doua

Și așa mai departe. La efectuarea calculelor, este permisă rotunjirea rezultatului la miimi și uneori la sutimi de milimetru. Puteți verifica corectitudinea acțiunilor dvs. foarte simplu - al doisprezecelea fret împarte scara exact în jumătate, iar al 24-lea fret este 3/4 din scară.

Dacă pașii descriși mai sus nu sunt complet clari, atunci vă ofer un program de calculator, al cărui link se află la sfârșitul articolului. Format fisier pdf(Adobe Acrobat), precizia de calcul nu este cea mai mare, dar destul de suficientă.

Marcarea tabliei trebuie făcută cu mare atenție, cu acuratețe maximă, deoarece o greșeală va duce la faptul că cel puțin va trebui să faceți o nouă tabliță.

O altă problemă foarte controversată este lățimea gâtului la fretul zero (lățimea piuliței). Cele mai comune valori sunt:

• Bas cu 4 corzi, chitara electrica cu scara 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• Bas cu 5 corzi - 1,85 inchi (47 mm)

Aici nu trebuie respectate standardele stricte. Lățimea piuliței (și, respectiv, gâtul) și, în consecință, distanța dintre corzi, precum și distanța de la corzile exterioare până la marginile mânerului, afectează foarte mult „playbilitatea” instrumentului. Și dacă îți faci o chitară, atunci nimeni nu îți va interzice să faci gâtul, astfel încât să fie cât mai confortabil pentru tine. Puteți calcula geometria gâtului utilizând programul de calculator pentru tastatură, care este prezentat la sfârșitul articolului.

CONCLUZIE

Nu vă așteptați ca chitara asamblată să fie perfectă imediat. Chiar și instrumentele în serie (și chiar și cele foarte scumpe) necesită o reglare atentă în general și pentru un muzician specific în special.

În acest articol, nu am acordat nicio atenție pickup-urilor și altor componente electronice ale instrumentului. În primul rând, pentru că acesta este subiectul unui articol mare separat; în al doilea rând, există mult material pe această temă; în al treilea rând, este mai ușor și mai bine să cumpărați senzori gata fabricați decât să înțelegeți complexitățile electronice.

Aș dori să sper că acest articol vă va ajuta să vă faceți sau să reparați instrumentul. Autoproducție Cântatul la chitară necesită grijă, precizie și experiență, dar nu necesită nimic imposibil.