Wkręty samogwintujące do mocowania podłogi do legarów. Deska podłogowa: jak to poprawnie naprawić? Podłoga modrzewiowa

Aby zapewnić, wymagane są drewniane kłody naturalna wentylacja podziemnej przestrzeni i lepsze zatrzymanie ciepła w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu bali wykładzina podłogowa może służyć znacznie dłużej. Jednak wśród osób, które nie mają dużego doświadczenia w branży budowlanej, często można usłyszeć pytanie, czy konieczne jest mocowanie bali do betonowa podłoga? Doświadczeni rzemieślnicy wiedzą, że aby uzyskać naprawdę trwałą podłogę, która nie zmienia swojej geometrii pod obciążeniem i aby zapewnić jej długą żywotność, konieczne jest prawidłowe zamocowanie kłód na dowolnej konstrukcji nośnej, w tym na jastrychu betonowym.

Teraz, gdy jest już jasne, czy konieczne jest przymocowanie legarów do betonowej podłogi, warto zauważyć, że to zadanie nie jest trudne, nie wymaga specjalnych umiejętności i wiedzy, a zatem może być wykonane przez każdego domowa złota rączka.

• Materiały i narzędzia
  • Elementy złączne
  • Wskazówki dotyczące wyboru opóźnień
  • Narzędzia
• Metody montażu legarów na posadzce betonowej
  • Mocowanie kłody do metalowego narożnika
  • Mocowanie legarów do słupów betonowych
• Instrukcje krok po kroku dotyczące mocowania legarów do betonu własnymi rękami
• Wejdź między legary

Materiały i narzędzia

Elementy złączne

Na pytanie, jak przymocować belki stropowe do betonowej podłogi, można odpowiedzieć na różne sposoby: można w tym celu zastosować konstrukcje proste lub regulowane. Te ostatnie wykorzystują specjalne śruby, dokręcając które kłody można wypoziomować. Ponadto wybór łączników i sposobów mocowania zależy od rodzaju zastosowanych legarów.

Najczęściej opóźnienia mocuje się do betonowej podłogi za pomocą metalowych kotew lub wkrętów samogwintujących z kołkami polipropylenowymi, których wymiary dobiera się w zależności od przekroju wybranej belki dla opóźnień.

Wybór pomiędzy gwoździami kotwiącymi a wkrętami samogwintującymi zależy od następujących czynników:

• Wkręty samogwintujące są oczywiście tańsze, ale kotwy są bardziej niezawodne. W praktyce prawie zawsze wystarczające jest mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Zaletą kotew jest to, że oprócz mocowania belek, mocno dociskają kłody do podłoża. Staje się to szczególnie istotne, gdy powłoka wykończeniowa jest dość ciężka i regularnie narażona na obciążenia mechaniczne – należy to wziąć pod uwagę przy wyborze sposobu prawidłowego mocowania legarów do betonowej podłogi.

Na nowoczesne technologie balów pod podłogą drewnianą w ogóle nie dało się zabezpieczyć, jednak takie rozwiązanie znacznie zwiększałoby prawdopodobieństwo przekrzywienia się wykładziny lub przemieszczenia się bali z pierwotnego miejsca. Dlatego jeśli chodzi o naprawianie opóźnień, najlepiej polegać na starych metodach, które zostały sprawdzone w czasie więcej niż raz.

Jednak mocowanie może nie pomóc, jeśli do pracy wybrane zostanie drewno niskiej jakości lub nieodpowiednie lub nieprawidłowe łączniki.

Wybierając kłody na podłogę betonową, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

• rodzaj drewna;
• rodzaj drewna;
• długość i przekrój;
• cena.

Ze względów ekonomicznych nie należy brać drogiego drewna, ponieważ świerk, jodła lub sosna, jeśli są odpowiednio przetworzone, mogą wytrzymać nie mniej. To naprawdę nie ma znaczenia i wygląd materiału, należy jednak wyrzucić okazy zjedzone przez młynarzy lub poczerniałe od pleśni. Mniejsze znaczenie ma równość tonu i prawidłowa geometria opóźnienia. Do tej pracy odpowiednie są klasy B i BC o wilgotności nieprzekraczającej 20%. Jak zwykle przy pracy z drewnem, należy je przechowywać przez jakiś czas w suchym pomieszczeniu, aby wyrównać wilgotność z otaczającą atmosferą.

Przed przyklejeniem bali do betonowej podłogi wszystkie elementy drewniane należy dokładnie zaimpregnować środkiem antyseptycznym.

Narzędzia

Ponieważ zadaniem jest ułożenie kłód na betonowej podłodze, w swojej pracy będziesz musiał użyć następujących narzędzi:

• Wiertarka i wiertarka udarowa.
• Narzędzia stolarskie: piła tarczowa, piła do metalu, samolot.

Ponadto będziesz musiał wydać pieniądze na hydroizolację, którą należy rozprowadzić na całej powierzchni betonu. Obliczając ilość materiału, należy dodać kolejne 10-15 cm zakładki na powierzchnię podłogi.

Metody montażu legarów na posadzce betonowej

Metody mocowania legarów do betonowej podłogi sprowadzają się do czterech głównych opcji, po zapoznaniu się z którymi każdy mistrz może wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie.

Ten najprostszy sposób zapinanie opóźnienia, ale niestety nie sprawdza się w każdej sytuacji.

1. Najpierw należy wywiercić w drewnie otwory odpowiadające średnicy plastikowego kołka, a następnie za pomocą wiertarki udarowej wykonać w betonie przeciwny otwór.
2. Następnie kołki wbija się młotkiem, po czym wkręca się w nie wkręty samogwintujące lub gwoździe do kołków wbija się głęboko w sufit.
3. Łeb śruby powinien zagłębić się w otwór na kilka centymetrów.

Często pytacie, który etap mocowania legarów do betonowej podłogi jest lepszy? Nie ma tu ścisłego standardu - krok może wahać się od 40 cm do 80 cm, ale średnio można bezpiecznie skupić się na pół metra.

Kłody będą trzymać się wystarczająco pewnie tylko wtedy, gdy między podstawą a belką będzie niewielka szczelina. Zdecydowanie powinni to wziąć pod uwagę ci, którzy chcą wiedzieć, jak prawidłowo ułożyć legary na betonowej podłodze.

Kotwy w przeciwieństwie do wkrętów samogwintujących nie tylko mocno mocują legary, ale także przyciągają je do powierzchni betonu. Dzięki tej instalacji drewniane belki będzie trzymał się pewniej, dlatego większość rzemieślników woli używać kotwic. Ponadto ten mocny łącznik w pewnym stopniu zahamuje deformację drewna, zwłaszcza jeśli nie zostało ono wcześniej wystarczająco wysuszone. Ale znacznie trudniej jest wyciągnąć kotwę z betonowej podstawy niż ją wbić, więc pracownicy będą musieli włożyć dużo wysiłku podczas demontażu.

Tak czy inaczej, podczas stosowania kotew wykładzina podłogowa nie będzie pęcznieć, ale może się zwisać. Aby tego uniknąć, konieczne jest częstsze instalowanie uszczelek.

1. Montaż kłód na betonowej podłodze rozpoczyna się tutaj od wiercenia otworów w belce.
2. Następnie naprzeciw każdego z nich wykonuje się w betonie przeciwległe otwory.
3. Następnie śrubę kotwową wkłada się w oba otwory i dokręca za pomocą klucza płaskiego lub klucza płaskiego. Ważne jest, aby nie dokręcić śruby zbyt mocno, w przeciwnym razie wygnie ona belkę, zwłaszcza gdy w tym miejscu będzie szczelina. Potem i dalej pole wykończeniowe tutaj będzie depresja.

Przed zamontowaniem kotwy należy wywiercić w belce otwór o większej średnicy, aby pomieścić łeb śruby.

Kotwy należy rozmieszczać w odstępach 60-100 cm, a ich długość powinna być wystarczająca do wniknięcia w beton na głębokość około 6 cm. Najczęściej stosuje się kotwy o średnicy 10 mm. Zazwyczaj jeden legar jest utrzymywany w miejscu za pomocą 4-5 kotew.

Film o mocowaniu legarów do podłogi betonowej za pomocą kotew:

Mocowanie kłody do metalowego narożnika

Praca z kłodami o wysokości 10 lub więcej centymetrów staje się niewygodna. Do ich mocowania lepiej jest zastosować narożniki stalowe, które jedną półką będą stykać się z legarem, a drugą z betonową podstawą. W tym przypadku mocowanie odbywa się: do betonu - za pomocą gwoździ i do drewna - za pomocą wkrętów samogwintujących. W takim przypadku główny ładunek powinien spaść na uszczelki, a nie na elementy mocujące, ponieważ narożniki powinny jedynie ustalać położenie belki.

Aby opóźnienie było lepiej związane z powierzchnią, należy użyć wkrętów samogwintujących, których gwinty nie sięgają łba.

Elementy drewniane można także mocować do podłoża betonowego za pomocą narożnika ze stali ocynkowanej. Proces instalacji jest następujący:

1. Przymocuj narożnik do legara za pomocą wkrętów samogwintujących, które powinny wchodzić w drewno na głębokość co najmniej 30 mm.
2. Przymocuj narożnik do betonowej podstawy za pomocą kołków.

Film przedstawiający sposób mocowania legarów do betonowej podłogi za pomocą narożników:

Istnieje inna możliwość mocowania legarów do betonowej podłogi. W tym celu stosuje się prostokątny stojak, który jest przymocowany do podstawy za pomocą czterech kołków. Pośrodku tego stojaka znajduje się kołek, który przebija belkę na wskroś.

Obracając nakrętkę znajdującą się pod belką można dokładnie ustawić jej wysokość, a za pomocą górnej nakrętki zamocować element w żądanej pozycji.

Montaż tego systemu nie jest trudny; mocuje się go do podłogi za pomocą kołków, a w legarach należy wykonać otwór na kołek. Częstotliwość montażu stojaków pod nim zależy od przekroju kłody, jednak w żadnym wypadku nie zaleca się wykonywania odstępu większego niż 1 metr. Ta opcja mocowania kłody do betonowej podstawy, choć uznawana za optymalną, jednak ze względu na wysoki koszt, nie zyskała zbyt dużej popularności.

Po przytwierdzeniu bali kładzie się na nich podłoże z desek, płyt OSB lub podobnych materiałów. Jeśli prace zostaną wykonane sprawnie, wygląd wykończonej podłogi może być nienaganny.

Mocowanie legarów do słupów betonowych

Kłody mocuje się do betonowych filarów w ten sam sposób. Tutaj zastosowano te same łączniki, ale przeznaczone do słupów.

1. Filary należy wcześniej uszczelnić, pokrywając je zwykłym bitumem lub mastyks bitumiczny. Górne nacięcie słupków można uszczelnić, umieszczając na nim kawałki pokrycia dachowego wycięte zgodnie z ich konfiguracją.
2. Ponadto należy wcześniej wykonać otwory w podstawach filarów i drewnie, w które można wbić kołek lub rozpórkę kotwy.
3. Belkę mocuje się do słupka za pomocą wkrętu samogwintującego, którego długość jest 2-3 razy większa od szerokości elementu dystansowego.
4. Drewno można również przymocować za pomocą specjalnych metalowe talerze wyposażone w śruby. W tym celu przykręca się je do podstawy słupów za pomocą gwoździ kołkowych, a w legarach wierci się otwór przez otwór, w który następnie należy włożyć śrubę i przykręcić legar do górnej części słupków. Dzięki temu lag będzie trzymał się mocniej.

Instrukcje krok po kroku dotyczące mocowania legarów do betonu własnymi rękami

Przymocuj do betonowej podłogi drewniane legary Nawet samemu nie jest to trudne. Istnieje kilka opcji montażu, a poniżej znajdują się kroki jednej ze standardowych metod.

1. Ułóż hydroizolację (papa dachowa lub Zwykły film z PCV). Połączenia między elementami należy zabezpieczyć specjalną taśmą.

1. Następnie w pewnym kroku musisz ułożyć kłody na podłodze. Ten krok będzie zależał od materiału, z którego zostanie wykonana podłoga wykończeniowa: w przypadku stosowania deski na pióro i wpust o wymiarach 25x100 mm kłody można układać z wcięciem 70-80 cm, ale w przypadku innych materiałów stopień będzie musiał zostać zmniejszona do 40 cm.
2. Jeżeli długość materiału nie wystarczy na pokrycie całego pomieszczenia, wówczas elementy można łączyć za pomocą kątownika żelaznego lub wykonując nacięcia tworzące połączenie w czop korzeniowy.
3. Przed zamontowaniem legarów na betonowej podłodze należy zadbać o najbardziej zewnętrzne legary, które będą znajdować się w pobliżu ścian. Należy je ułożyć poziomo, wyraźnie wyrównując ich wysokość, podkładając pod belki drewniane deski lub kawałki sklejki. Najwygodniejszy w użyciu poziom lasera. Po zamocowaniu najbardziej zewnętrznych kłód między nimi rozciąga się nylonową nić, która posłuży jako prowadnica podczas instalowania pozostałych kłód.
4. Aby przymocować drewno do betonowej podłogi, należy wykonać otwory w obu. W otwór w betonie należy wbić kołek lub stalową kotwę dystansową. Każdy legar należy zamocować przynajmniej czterema kotwami, a wkręty należy rozmieścić w odległości 40-60 cm od siebie.

1. Należy wcześniej przygotować niwelatory pod legary - płytę wiórową lub sklejkę pociąć na równe paski. Za pomocą tych elementów konstrukcja legarów jest ustalana w pozycji poziomej (kawałki sklejki po prostu umieszcza się pod legarami, jeśli zachodzi potrzeba ich podniesienia), tak aby znajdująca się na niej powłoka wykończeniowa nie skrzypiała ani nie przesuwała się.

1. Jeśli w betonowa podstawa Jeśli wręcz przeciwnie, występują wybrzuszenia, konieczne będzie wyrównanie opóźnienia nie poprzez umieszczenie pod nim sklejki, ale poprzez wybranie części materiału od dołu za pomocą płaszczyzny.
2. Kiedy wszystkie kłody zostaną zamontowane na swoich miejscach, należy między nimi ułożyć izolację termiczną, na przykład keramzyt.

1. Przed pokryciem farbą nawierzchniową warto pomyśleć o ułożeniu niezbędnej komunikacji. Wskazane jest również zastosowanie warstwy paroizolacyjnej.

Wejdź między legary

Jak prawidłowo ułożyć legary na betonowej podłodze, jeśli tak powłoka wykończeniowa będzie użyty różne materiały? Poniżej przedstawiono zależność pomiędzy grubością desek podłogowych a odległością pomiędzy legarami:

• przy grubości deski 20 mm odległość między kłodami powinna wynosić 20 cm;
• w przypadku desek o grubości 25 mm wymagany będzie krok 50 cm;
• dla 25 mm – 60 cm;
• dla 40 mm – 70 cm;
• dla 45 mm – 80 cm;
• dla 50 mm – 100 cm.

Jeśli podłoga jest ze sklejki, stopień między legarami określa się inaczej:

• przy grubości sklejki 15-18 mm wymagany jest odstęp opóźnienia 40 cm;
• przy 22 mm – 60 cm.

Którą metodę wolisz mocować legary do betonowej podłogi i dlaczego? Podziel się swoją opinią lub doświadczeniem w komentarzach.

Budując własny dom, nie wystarczy zwracać uwagę na to, jakie materiały zostaną do tego użyte – trzeba także bardzo uważać na sposób mocowania tych materiałów. Jak wiadomo, każdy materiał budowlany „wymaga” własnych elementów złącznych i sposobu jego stosowania. Deska podłogowa nie jest pod tym względem wyjątkiem. Biorąc pod uwagę obciążenia jakie na nią spadają, wybór sposobu mocowania deski podłogowej po prostu nie może być sprawą błahą. W końcu, jeśli deski nie zostaną wystarczająco dobrze przymocowane, tak się stanie Krótki czas, zaczną „okazywać swoje niezadowolenie”, rozluźniając się i zmieniając swoją pozycję, a początkowo gładka i równa podłoga z desek nie tylko będzie skrzypieć pod nogami - dosłownie rozpadnie się na osobne elementy.

Jakie łączniki służą do mocowania deski podłogowej?

Obecnie producenci produkują specjalne wkręty do desek podłogowych, które zapewniają niezawodne mocowanie deski do podłoża i gwarantują długą żywotność podłogi bez dodatkowych inwestycji w jej naprawę.

Warto jednak zauważyć, że takie wkręty samogwintujące są nieco droższe niż konwencjonalne elementy złączne stosowane w budownictwie. Ale jednocześnie wykonują swoją pracę bardzo sprawnie i tak efektywnie, jak to możliwe. Dzięki temu cała wykładzina wytrzyma znacznie dłużej, niż gdyby do mocowania desek zastosowano konwencjonalne wkręty. Oszczędność na wkrętach samogwintujących w tym przypadku jest prawie gwarantowaną koniecznością naprawy podłogi w najbliższej przyszłości. A na samych deskach łączniki, które nie są specjalnie dla nich zaprojektowane, mogą mieć bardzo negatywny wpływ- np. wkręcenie takich łączników w deskę może spowodować pęknięcie.

Cechy wkrętów samogwintujących do desek podłogowych.

Z reguły wkręty do desek podłogowych produkowane są w kilku standardowe rozmiary: 3,5x35, 3,5x40, 3,5x45 i 3,5x50 mm. Rozmiar wkrętu dobiera się w zależności od grubości desek zastosowanych przy montażu podłogi. Wszystkie wkręty samogwintujące mają specjalną cechę osłona ochronna zapobiegając możliwości korozji na ich powierzchni.

A specjalne wkręty do mocowania deski podłogowej można bardzo łatwo znaleźć - na ich końcu znajduje się frez, który pozwala wkręcić te wkręty w deskę bez uprzedniego wiercenia otworów. Pozwala to na bardziej „ciasne” dopasowanie samego wkrętu samogwintującego, a co za tym idzie, pewniejsze mocowanie deski do podłoża. W tym samym przypadku, jeśli wstępnie wywiercisz otwór pod wkręt samogwintujący w podstawie podłogi, może nastąpić samoistne odkręcenie wkrętu i nie zawsze można wybrać odpowiednią średnicę wiertła do późniejszego „montażu” płyty na wkręt samogwintujący.

Warto powiedzieć jeszcze kilka słów o geometrii nacięcia frezarskiego na wkręcie – kąt cięcia dobrany jest tak, aby wkręt z łatwością wpasował się w drewno, nie rozrywając deski. I temu zadaniu podporządkowana jest cała forma wkrętu samogwintującego.

Kolejną cechą wkrętu samogwintującego do mocowania deski drewnianej jest brak gwintów w jej górnej części - dzięki temu wkręt samogwintujący może mocniej przymocować deskę podłogową do podstawy.

1. Odległość pomiędzy poszczególnymi śrubami podczas mocowania drewniana deska do podstawy powinna wynosić od 25 do 30 cm.
2. Niektórzy rzemieślnicy zalecają stosowanie specjalnego kleju do układania desek podłogowych na poziomej podstawie, którą stosuje się przy układaniu parkietu. To jest całkiem możliwy wariant w przypadku, gdy pomiędzy deskami a podłożem nie ma dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej - na przykład folii odpornej na wilgoć. Ale jednocześnie ważne jest, aby wiedzieć, że specjalny klej może być jedynie dodatkowym sposobem mocowania deski - główną metodą nadal są wkręty samogwintujące. Bez nich po prostu niemożliwe jest uzyskanie wystarczająco niezawodnego mocowania.
3. Idealnie łącząc ze sobą deski podłogowe, nie zapominajmy, że podłoga nie powinna przylegać ściśle do ścian domu na całym obwodzie – pomiędzy krawędzią wykładziny a stropem należy pozostawić około 7-10 cm wolnej przestrzeni. ściana.
4. Istnieje możliwość całkowitego „ukrycia” wkrętów stosowanych przy montażu drewnianej podłogi. W tym celu należy „wgłębić” łeb wkrętu w deskę na kilka milimetrów, a powstały otwór „zamaskować” kawałkiem drewna o odpowiedniej wielkości i kształcie, którego gatunek musi odpowiadać gatunkowi z którego pochodzi. z których wykonane są deski. Niektórzy producenci luksusowych materiałów budowlanych produkują podobne „korki”, które są dołączone do samych płyt.

Posadzki to długo oczekiwany krok w przejściu od stanu „kiedy zakończy się ta budowa” do stanu „wydaje się, że wkrótce się to skończy”. Lokale nabierają mniej więcej normalnego wyglądu, łatwiej jest oszacować powierzchnie i kubatury. NA otwarte tory, werandy, w budynkach gospodarczych układana jest podłoga z desek deski krawędziowe. Ale są w nim pęknięcia, co w tym przypadku jest dopuszczalne. W pomieszczeniach mieszkalnych zwykle stosuje się specjalną deskę na pióro i wpust. Jego instalacja ma swoje własne cechy, które omówimy w tym artykule. A więc układanie podłogi na pióro i wpust - szczegóły i techniki.

Co to jest deska na pióro i wpust i dlaczego jest lepsza?

Deska na pióro i wpust to deska, która ma wpust wycięty po jednej stronie i czop po drugiej. Podczas układania czop wpasowuje się w rowek, tworząc trwalsze połączenie, eliminując „wdmuch”. I to jest plus w porównaniu do desek krawędziowych lub tarasowych.

Kolejny plus związany jest z proces technologiczny: deskę łączoną na pióro i wpust „dopasowuje się” do swojej geometrii poprzez odcięcie ścian bocznych, przeszlifowanie strony przedniej i wycięcie wzdłużnych rowków na stronie tylnej dla lepszej wentylacji. Następnie na obrobionych ścianach bocznych za pomocą frezu formuje się czop i rowek. Następnie płyta na pióro i wpust jest gotowa. Przy takiej obróbce na pewno jest różnica (szczególnie w przypadku towarów niskiej jakości), ale nie tak duża i potrzebne jest szlifowanie, ale nie w takim stopniu, jak przy użyciu tarcicy obrzynanej.

Trochę o tym, dlaczego jest o wiele droższy. Pracy jest dużo, dlatego ten materiał jest znacznie droższy, ale podłoga jest mocniejsza i bardziej niezawodna.

Jak wybrać wysokiej jakości materiał

Montaż podłogi na pióro i wpust rozpoczyna się od wyboru materiału. Najpierw porozmawiajmy o rozmiarach. Szerokość deski podłogowej waha się od 70 mm do 200 mm. Jeśli wybierzesz zbyt wąską, montaż zajmie dużo czasu; jeśli jest zbyt szeroki, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po wyschnięciu krawędzie deski się podniosą, a podłoga będzie prążkowana. . Problem można rozwiązać poprzez szlifowanie, ale wymaga to dodatkowego czasu i pieniędzy. Dlatego najczęściej przyjmują deskę z piórem i wpustem o średniej szerokości - 130-150 cm.

Grubość deski na pióro i wpust wynosi od 18 mm do 45 mm. Nie opłaca się układać cienkiego - aby nie zwisał przy układaniu na legarach, należy je (legary) często montować. Dlatego do podłóg często stosuje się drewno o grubości 28 mm, 36 mm, 45 mm.

Deska na pióro i wpust sprzedawana jest w różnych długościach. Standardowe to 3 m i 6 m, ale dają 4 m i 5 m. Wybór tutaj jest prosty: długość materiału powinna być nieco większa niż długość pomieszczenia, w którym zostanie ułożony. Łączenie na długość nie jest zbyt piękne, dlatego robią to częściej.

Wybór gatunku drewna

Deska podłogowa wykonana jest z sosny i świerku, modrzewia, dębu lub jesionu. Sosna i świerk nie są drogie, ale ich drewno jest miękkie. Pozostały ślady po obcasach, upadłych przedmiotach i przebijają meble. W miejscach aktywnego ruchu z czasem tworzą się „ślady”. Sytuację można uratować, pokrywając odpornym na zużycie lakierem w kilku warstwach. Jeśli ta opcja Ci odpowiada, jest to dobry wybór.

Deska modrzewiowa na pióro i wpust jest materiałem droższym, ale także bardziej odpornym na zużycie. Drewno ma wyraźny wzór i przyjemny kolor. Można go stosować bez powłoki lub powlekany preparatami na bazie oleju, nie tworząc twardego filmu na powierzchni.

Dąb i jesion to bardzo piękne, twarde gatunki drewna o gęstym, odpornym na zużycie drewnie. Ale cena za nich jest całkowicie nieludzka. Podobnie jak w poprzedniej wersji, podłogi wykonane z tego rodzaju drewna można stosować bez powłoki lub z delikatniejszymi kompozycjami.

Rodzaj płyty na pióro i wpust i jego właściwości

Cała tarcica jest podzielona na cztery klasy:

Klasa C jest używana podczas konstruowania podłoża. Jest w nim zbyt wiele wad, aby go ukończyć. Pozostałe klasy nadają się do dokładnego powlekania, ale od tego, który gatunek wybierzesz, zależy możliwości finansowe— różnica pomiędzy klasami jest znacząca.

Wilgotność

Aby zapewnić komfortowy montaż podłóg na pióro i wpust, wybierz drewno suszone w piecu. W tym przypadku surowiec po przetarciu przechowywany jest w komorach suszących, w których doprowadza się go do wilgotności 8-14%. Jest mało prawdopodobne, aby taki materiał wyschnął po instalacji - jest to prawie niemożliwe, ale koszt jest o około 50% wyższy w porównaniu z materiałem naturalnie schnącym. Wynika to z kosztów sprzętu (np. komory suszące) i paliwo do suszenia.

Wilgotność mierzy się specjalnym urządzeniem, które mają profesjonaliści, a nawet wtedy nie każdy ma. Możesz także spróbować określić na podstawie wyglądu. Najczęściej tarcica suszona w piecu jest pakowana w polietylen, aby nie wchłaniała wilgoci z powietrza. Opakowanie musi być oczywiście nieuszkodzone i wolne od wilgoci (kondensacja na wewnątrz). Jeśli pukasz w suche drewno, wydaje ono wyraźny, dźwięczny dźwięk, podczas gdy mokre drewno brzmi matowo.

Co się stanie, jeśli położysz podłogę na pióro i wpust? wysoka wilgotność? Pierwszą rzeczą, z którą musisz sobie poradzić, jest powstawanie pęknięć podczas kurczenia się. Po sześciu miesiącach lub roku podłogę trzeba będzie ponownie ułożyć, usuwając powstałe pęknięcia. Po drugie, podczas suszenia często pojawiają się pęknięcia, w które drewno jest skręcone różne kierunki. Czasami te krzywizny można skompensować mocniejszym dociśnięciem deski, czasami nie. Trzeba więc zachować kilka desek „w rezerwie”: do dodania przy ponownym składaniu ze skurczu i do wymiany mocno pogniecionych fragmentów.

Geometria

Przy wyborze należy zwrócić uwagę na geometrię. Oprócz tego, że grubość i szerokość deski muszą się zgadzać i nie powinno być znaczącej krzywizny, należy zwrócić uwagę na prawidłowe uformowanie pióra i wpustu:

W normalnej produkcji wszystko to jest monitorowane, ale w rzeczywistości rozrzut jest bardzo duży - 5 mm to nie limit. Oczywiste jest, że taką podłogę trzeba będzie przeszlifować. Ale im mniejsza rozbieżność, tym mniejszy będzie nakład pracy. Dlatego spróbuj znaleźć producenta, którego różnica będzie minimalna.

Montaż podłóg na pióro i wpust

Ze względu na możliwość kurczenia się drewna, układanie podłogi na pióro i wpust odbywa się dwuetapowo. Za pierwszym razem mocuje się tylko co 4-5 desek; po 6-18 miesiącach powłoka jest sortowana, eliminując powstałe pęknięcia. Po raz drugi każda deska jest już przymocowana do każdego legara.

Jeśli pomieszczenia są mieszkalne, drewno wyschnie w ciągu roku i straci swój atrakcyjny wygląd. Aby temu zapobiec, przy pierwszym mocowaniu deski na pióro i wpust tylną stroną do góry. Podczas ponownej instalacji obróć ją stroną do góry. Mamy czystą powłokę.

Najbardziej akceptowalną opcją jest ułożenie podłogi na pióro i wpust na legarach.

Kupując materiał, nie zapomnij zostawić kilku pasków, aby móc je dodać po dokręceniu. W zależności od początkowej wilgotności i szerokości desek może być wymagana jedna lub dwie (lub nawet więcej) dodatkowe. Pozostawia się je również do wyschnięcia. Najlepiej w tym samym pomieszczeniu, ale jest też możliwość na poddaszu. Na ulicy jest to już problem, ponieważ wygląd nie będzie taki sam.

Sposób montażu i mocowanie

Układanie podłogi z desek na pióro i wpust można wykonać za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Gwoździe wykonane są z elastycznej stali i wytrzymują znaczne obciążenia. Kiedy „przekręcasz” deski, wyginają się, ale nie pękają. Tylko jest inny problem: usunięcie ich bez uszkodzenia drewna jest bardzo trudne, a czasem niemożliwe. Konieczne jest również usunięcie łączników podczas wymiany zbyt zakrzywionych desek lub podczas ponownego montażu podłogi po wyschnięciu drewna. Dlatego częściej używają wkrętów samogwintujących, a nie czarnych, ale żółtych. Czarne wykonane są z kruchej, hartowanej stali. Pod obciążeniem bocznym, które występuje, gdy deski „skręcają się”, zaślepki po prostu odpadają. Dlatego do układania podłogi na pióro i wpust lepiej jest użyć żółtych wkrętów samogwintujących.

Deskę podłogową można przymocować na trzy sposoby, z czego dwa są ukryte:

W przypadku stosowania ukrytego mocowania wkręt samogwintujący należy zamontować w taki sposób, aby nie zakłócał montażu kolejnej deski. Aby to zrobić, wywierć otwór (średnica wiertła jest równa średnicy łba), a następnie zainstaluj wkręty samogwintujące. Wymiary łączników zależą od grubości deski, ale najczęściej stosuje się je o długości 70-75 mm i średnicy 4-4,5 mm. Tak duża długość jest konieczna ze względu na to, że podczas ukrytego mocowania śruba wchodzi pod kątem, który okazuje się niezbyt głęboki.

Jeśli nadal zdecydujesz się na niezawodne mocowanie do powierzchni, może to być mniej zauważalne. Osiąga się to poprzez pogłębienie łba w drewnie (można wstępnie wywiercić otwór). Powstałe wgłębienie jest uszczelnione szpachlą do drewna i przeszlifowane. Drugą opcją jest wycięcie kotleta, zamontowanie go we wnęce i również przeszlifowanie. Ale wszystko to wymaga znacznej ilości czasu i umiejętności, dlatego wolą używać desek z piórem i wpustem ukryte sposoby zapięcia

Ogólne zasady dotyczące podłóg

Pierwszy rząd układa się w odstępie 5-7 mm od ściany i mocuje w odległości około 1 cm od krawędzi, w powierzchnię przednią - w czoło. To miejsce będzie przykryte cokołem, więc jest to możliwe. W przypadku wybrania metody montażu „czopu” rowek jest zwrócony w stronę ściany i odwrotnie.

Ostatnią deskę układa się również w taki sposób, aby zachować odstęp od ściany. Można to osiągnąć za pomocą podkładek i klinów wbijanych między ścianę a ścianą ostatnia deska. Mocuje się go również „w twarz”, cofając się o około 1 cm od krawędzi.

Jak dokręcić deski podłogowe

Jeśli weźmiesz deskę na pióro i wpust klasy AB lub B, będzie dużo zakrzywionych desek. Im dłuższa deska, tym bardziej widoczna będzie krzywizna. Kilka pierwszych kawałków ze ściany próbuje wybrać te najbardziej równe. Są ułożone i zabezpieczone. Będzie to podstawa, według której będziesz mógł nawigować. Następnie próbują dobrać deski tak, aby zakrzywione miejsca występowały naprzemiennie. Są dociskane, a nawet „ciągnięte”, starając się upewnić, że nie ma żadnych szczelin.

Po prawej tradycyjny sposób opaski do krzywych desek podłogowych

Do wyrównywania desek podłogowych stosuje się różne urządzenia. Na przykład drążek nośny i kilka klinów przybitych w pewnej odległości. Ta metoda jest dobra dla każdego, z tą różnicą, że za każdym razem trzeba przykręcić wspornik. Podczas zgrubnego układania, gdy przymocowanych jest tylko 4-5 desek, jest to nadal normalne - można złożyć kilka elementów na raz. Ale jeśli trzeba zapiąć każdy z nich, zajmuje to dużo czasu. Dlatego używają zacisków, specjalnych zszywek i innych urządzeń. Zaciski mocuje się po prostu do legarów, wbija się w nie zszywki, po czym stosuje się zwykłe drewniane kliny, które spajają pokrycie, eliminując pęknięcia. Obie opcje zajmują mniej czasu.

Istnieją również opcje fabryczne (na zdjęciu poniżej). Najważniejsze jest tutaj sprytny mechanizm mocowania go do legarów za pomocą zacisku. Ciekawy jest także mechanizm utrzymywania desek w żądanej pozycji.

Podczas pracy należy uważać, aby podłoga z piórem i wpustem nie „odeszła”. Można to zobaczyć, patrząc na ułożoną podłogę z boku: podłoga może wyginać się wzdłuż krawędzi w jednym kierunku. Aby temu zapobiec, należy okresowo mierzyć w kilku miejscach odległość układanej deski od ścian i dostosowywać jej położenie do akceptowalnych wartości.

Film pokazuje bardziej szczegółowo, jak pracować z takimi urządzeniami. Pierwsza to metoda tradycyjna z użyciem deski dociskowej i klinów.

Po drugie – niezwykłe domowe zaciski z kołka i kątownika do montażu belek stropowych. Ciekawa opcja— możesz regulować długość obejmy, czyli możesz ją każdorazowo zmieniać.

Bardzo ciekawy sposób Dla szybka instalacja. Ale w tym przypadku układanie podłogi z deski na pióro i wpust wykonują dwie osoby: jedna prasuje, druga instaluje łączniki. Wystarczy wstępnie wywiercić otwory na żądaną szerokość tarcicy.

Czy podczas układania podłogi na pióro i wpust można uniknąć tego etapu? Może jeśli kupisz materiał klasy „ekstra” lub ułożysz kawałki o długości metra (lub więcej). Jeśli na metr długości występują luki, są one niewielkie i można je łatwo skorygować bez użycia narzędzi.

Układając podłogi w domu, oprócz wyboru rodzaju podłogi, należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze sposobu mocowania zakupionego materiału. Dla kazdego materiał budowlany Stosujemy własne metody mocowania m.in. do desek podłogowych. Przyjrzyjmy się, jak przymocować deski podłogowe najbardziej niezawodnymi i popularnymi metodami.

Metody mocowania desek podłogowych

Posadzka doświadcza dość poważnych obciążeń, dlatego do wyboru metody mocowania należy podejść z całą odpowiedzialnością. Jeśli niektóre deski podłogowe nie zostaną odpowiednio zabezpieczone, to po pewnym czasie zaczną się rozluźniać.

Z reguły dzieje się to po krótkim czasie. Deski podłogowe przesuwają się, początkowo płaska podłoga zaczyna wydawać nieprzyjemny dźwięk skrzypienia, a często po prostu się zapada.

Istnieje kilka najpopularniejszych sposobów mocowania desek podłogowych:

• tajna metoda, czyli użycie śrub lub gwoździ;
• użycie kleju;
• mocowanie za pomocą zacisków.

Mocowanie desek podłogowych za pomocą gwoździ

W tym przypadku deskę podłogową mocuje się do drewnianej podstawy, która może być lita lub wykonana z legarów. Początkowo brana jest pod uwagę szerokość deski podłogowej, co jest ważne.

Pierwszy rząd desek podłogowych mocuje się za pomocą gwoździ, które wbija się przez pióro pod kątem 45° w podstawę. Następnie są wprowadzane na miejsce. Należy wstępnie wywiercić otwory pod elementy mocujące. Odbywa się to tak, aby nie uszkodzić grzbietów.

Podczas regulacji następnego rzędu gwoździe muszą być ukryte. Wszystkie kolejne rzędy desek mocuje się poprzez wbicie gwoździ w powierzchnię.

Podczas naprawy podłogi z desek i wymiany kilku desek podłogowych należy upewnić się, że wszystkie deski podłogowe kończą się pod środkiem poprzeczki. W przeciwnym razie możesz otrzymać nietrwałą powłokę.

Metoda klejenia

Jeśli deska podłogowa jest ułożona na solidnym podłożu, można ją przymocować za pomocą kleju. Aby to zrobić, rowki desek pokrywa się klejem, można użyć zwykłego kleju PVA, a następnie umieszcza się je na piórach poprzedniego rzędu.

Klej należy nakładać cienką warstwą w odstępach co 50 cm wzdłuż całego rowka. Końcowe krawędzie na pióro i wpust również należy pokryć klejem.

Mocowanie za pomocą zacisków

Niektóre typy desek są wyposażone w specjalne zaciski, które pasują do szczeliny po wewnętrznej stronie deski. Elementy te przeznaczone są do łączenia desek ze sobą. Jak zatem ułożyć deskę podłogową tą metodą mocowania?

Aby to zrobić, należy przestrzegać następującej technologii:

• Umieszczone na podłożu materiał hydroizolacyjny, które należy przymocować do ścian taśmą budowlaną.
• Zaciski należy wbić w pęknięcia desek ułożonych w pierwszym rzędzie za pomocą młotka. Odbywa się to w kierunku języka.
• Końce desek pokrywa się klejem, a następnie układany jest pierwszy rząd.
• Pomiędzy ścianę a deski należy włożyć kliny o grubości około 1 cm.
• Zaciski mocuje się także do drugiego rzędu desek. Deski podłogowe mocuje się na miejscu, delikatnie uderzając młotkiem w klocek wzdłuż krawędzi rzędu.
• Pozostałe rzędy są ułożone podobnie.
• Następnie usuwa się kliny pomiędzy ścianą a pokryciem.
• Trwa montaż listew przypodłogowych.

Specjalne wkręty do desek podłogowych

Profesjonalni rzemieślnicy używają specjalnych śrub do desek podłogowych do mocowania desek podłogowych. Zastosowanie takiego materiału mocującego pozwala uzyskać niezawodnie zamocowaną wykładzinę podłogową o dość długiej żywotności.

W porównaniu do konwencjonalnych wkrętów samogwintujących koszt tego typu jest o rząd wielkości wyższy. Jednak w swoich właściwościach są bardziej skuteczne.

Specjalne wkręty przeznaczone do desek podłogowych charakteryzują się następującymi cechami:

• Elementy złączne te są dostępne w różnych rozmiarach. Standardowy przekrój wynosi 3,5 mm, długość może wynosić 35, 40, 45 i 50 mm. W zależności od grubości desek podłogowych dobiera się rozmiar wkrętu.
• Ten łącznik do desek podłogowych nie podlega korozji, ponieważ posiada powłokę ochronną.
• Na końcu wkrętu samogwintującego znajduje się obcinak, który umożliwia wkręcenie go w drewno bez konieczności wstępnego wiercenia otworów. Dodatkowo taka konstrukcja pozwala na mocniejsze dopasowanie wkrętu, co oznacza, że ​​mocowanie deski podłogowej do podłoża będzie trwalsze.
• Wkręt samogwintujący ma specjalne nacięcie frezujące. Posiada kąt, pod którym łącznik z łatwością wchodzi w drewno, nie powodując jego rozszczepiania.
• Wkręty samogwintujące do desek podłogowych mają jeszcze jedną cechę konstrukcyjną, jaką jest brak gwintu w górnej części. Dzięki tej konstrukcji wykładzina podłogowa ściślej przylega do podłoża.

Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo ułożyć deskę podłogową:

• Deski podłogowe należy przymocować do podłoża za pomocą śrub w odstępach co 25-30 cm.
• Niektórzy rzemieślnicy zalecają, aby przed ułożeniem deski podłogowej i przymocowaniem jej do podłoża nałożyć na nią klej, który stosuje się przy montażu parkietu. Opcję tę można zastosować, jeśli warstwa hydroizolacyjna (np. folia polietylenowa) nie pasuje. Metody mocowania klejem nie można stosować samodzielnie. Stosuje się go wyłącznie jako dodatek do głównej metody mocowania za pomocą gwoździ lub śrub. Bez nich nie będzie możliwe uzyskanie mocnego i pewnego mocowania desek podłogowych (czytaj: „”).
• Na całym obwodzie pomieszczenia nie powinno być ciasnego połączenia desek ze ścianą. Konieczne jest pozostawienie szczeliny pomiędzy ścianą a deskami podłogowymi o wielkości około 10 mm. Będzie pełnić funkcję złącza dylatacyjnego.
• Wkręty służące do montażu podłogi z desek można całkowicie ukryć. W tym celu łby wkrętów należy zagłębić w drewno na głębokość około 3-4 mm. Powstałe dziury można ukryć kawałkami drewna dopasowanymi do ich kształtu i wielkości. Powinno być również wykonane z tego samego rodzaju drewna, co deski podłogowe. Większość firm produkujących wysokiej jakości tarcicę uzupełnia swoje produkty podobnymi zatyczkami.

Wytrzymałość, niezawodność i żywotność wykładziny podłogowej będą zależeć od sposobu ułożenia deski podłogowej. Dlatego prawidłowe mocowanie desek podłogowych jest bardzo ważne ważny punkt Przy montażu podłogi warto zatem podejść ze szczególną ostrożnością do wyboru sposobu mocowania desek.

Odpowiedź na pytanie, czym i jak przymocować deskę podłogową, nie jest taka oczywista. Choć klasyczne podłogi drewniane jeszcze długo pozostaną popularne, technologia nie stoi w miejscu. Najważniejsze jest znalezienie rozsądnej równowagi pomiędzy jakością, łatwością wykonania i ceną.

„Czarna” podłoga

W przypadku układania tzw. podkładu, na którym następnie zostanie ułożona podłoga delikatna powłoka, nie ma potrzeby „wymyślać koła na nowo” – lepiej skorzystać ze starych, dobrych metod. Być może z dodatkiem nowoczesnej technologii.

Szorstkie deski podłogowe z reguły mają zwykłe krawędzie „czterdzieści” lub „pięćdziesiąt” (w zależności od wybranego odstępu opóźnienia). Od czasów starożytnych zabezpieczano je gwoździami konstrukcyjnymi o długości od 100 do 150 mm – jest to najtańszy sposób. Ale teraz metody mocowania nabrały pewnej różnorodności.

Układanie takiej podłogi rozpoczyna się od ściany. Pierwszą deskę podłogową po prostu układa się na legarach, wyrównuje szczeliny między nią a ścianą (należy pozostawić szczelinę dla wentylacji w przestrzeni podłogi) i przyszywa do legarów na grubości - po 2 gwoździe na każdy. Podobnie postępujemy z kolejnymi.

Oczywiście lepiej jest używać suchych desek. Jedynym warunkiem jest wstępna kontrola ich jakości. Natomiast w przypadku „podkładu” można spokojnie zastosować surowy materiał: deska po ułożeniu podłogi pozbędzie się wilgoci naturalnie przez 1-1,5 miesiąca, a przy tak delikatnym suszeniu prawdopodobieństwo wypaczenia jest zminimalizowane.

Mocowanie deski podłogowej za pomocą gwoździ ma swój trik: są one wszyte do legarów „w kryzę”. Na każdą belkę - 2 gwoździe: pierwszy wbijany jest pionowo, drugi - pod kątem. Deski podłogowe należy układać z zachowaniem niewielkiej szczeliny pomiędzy nimi.

Mocowanie „czarnych” desek podłogowych za pomocą wkrętów samogwintujących (zwykle o długości 76-100 mm) przebiega podobnie. Ale w tym przypadku nie musisz przestrzegać „zasady kryzy”: sam ich gwint niezawodnie mocuje podłogę do legarów.

Aby jednak użyć wkrętów samogwintujących do mocowania desek podłogowych, potrzebujesz poważniejszego narzędzia. Oprócz zwykłej piły do ​​metalu i młotka będziesz także potrzebować wiertarki (do wywiercenia otworów w desce podłogowej na wkręty samogwintujące) i śrubokręta.

Łby gwoździ i łby śrub muszą być wpuszczone w korpus deski. W przeciwnym razie podczas późniejszego strugania podłóg istnieje duże ryzyko uszkodzenia instrumentu. Lepiej jednak robić to nie od razu w trakcie układania podłogi, ale bezpośrednio przed rozpoczęciem układania powłoki wykończeniowej.

Opcja „w kolorze białym”

Wytwarzanie „białych” podłóg ze specjalnie obrobionych desek podłogowych jest znacznie bardziej pracochłonne. Z reguły stosuje się do tego tak zwaną deskę na pióro i wpust. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie desek podłogowych, których końce są wybrane jako ćwiartka. Jednak materiał źródłowy należy najpierw wysuszyć w komorze.

Najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest układ desek podłogowych. Muszą być umieszczone „w świetle” – czyli prostopadle do ściany, w której liczba okien jest maksymalna.

Podczas układania „białej” podłogi między deskami nie powinno być żadnych szczelin. Aby to zrobić, płótno należy „pociągnąć”. Każdą kolejną deskę mocuje się do poprzedniej specjalnymi klinami, a następnie, jeśli połączenie jest dobrej jakości, mocuje się ją do legarów. Czasami trzeba dotknąć końca samolotem. Aby skonsolidować podłogę, możesz również użyć specjalnych jastrychów, ale to już jest profesjonalne narzędzie, co nie ma sensu, aby rzemieślnik domowy wydawał pieniądze.

Podczas układania takiej podłogi stosuje się zupełnie inne metody mocowania deski podłogowej. Jest to tak zwany szew parkietowy, gdy łączniki są montowane nie na całej długości, ale w jednej płaszczyźnie z końcem deski.

Nadają się do tego również zwykłe wkręty konstrukcyjne o długości 35-55 mm. Najlepiej jednak zastosować specjalne wkręty do desek podłogowych dostępne obecnie na rynku. Mają inny skok i długość gwintu, gwint w kształcie „łyżki” imitujący wiertło, co pozwala uniknąć wstępnego nawiercania kanałów wiertłem, oraz bardziej płaski kąt łba (nie rozszczepia łba). krawędź deski podłogowej, w którą owinięty jest wkręt samogwintujący). Kosztują oczywiście znacznie więcej, ale nadpłata jest uzasadniona.

Podczas układania często konieczne jest łączenie desek podłogowych na długość. Opcje dokowania nie są szczególnie różnorodne. Z reguły stawy są „odgadywane”, tak że spadają na jedno z opóźnień. Pomaga to zapobiec osłabieniu podłogi. Krawędź każdej deski zachodzi na legar o połowie jej grubości.

Ale tej metodzie zwykle towarzyszy wygląd znaczna ilość skrawki. Istnieje metoda, która daje większą swobodę, wymaga jednak użycia profesjonalnego narzędzia.

Na końcu jednej z desek ręczny router wybrany jest rowek, a na drugim końcu znajduje się grzbiet na pióro i wpust. Deski łączone są od końca do końca z odpowiednią sztywnością. Najważniejsze jest dokładność dopasowania końcówek do siebie. Frez do połączenia to zwykły nóż prosty o głębokości cięcia 1-1,5 cm.