Obrębianie zwisów dachowych – dostępne możliwości i metody. Wykończenie końców płyt wiórowych obrzeżem PCV Łączenie i mocowanie paneli

Najpopularniejszą metodą wykańczania zakończeń części mebli szafkowych z płyta wiórowa laminowana polega na klejeniu lub innym rodzaju krawędzi z późniejszą obróbką. Oprócz tego istnieje inna powszechna metoda wykańczania końców - wycinanie lub klejenie obrzeży PCV. Obrzeże stosuje się z reguły w miejscach o dużym prawdopodobieństwie uszkodzenia mebli w trakcie ich eksploatacji, wysoka wilgotność a także ze względów konstrukcyjnych.

Rodzaje obrzeży PCV.

W przeciwieństwie do obrzeży, w których podczas obrzeża odcina się nadmiar, obrzeża produkowane są od razu pod konkretną grubość płyty (najczęściej 16 i 32 mm), technologia nie przewiduje docinania obrzeży PCV na wymiar. Nie przewidziano także możliwości łączenia obrzeży PCV w narożach. Aby pokryć dwa sąsiednie końce krawędzią, należy zapewnić płynne przejście - za rogiem. Minimalny możliwy promień zaokrąglenia dobiera się eksperymentalnie dla każdej krawędzi indywidualnie, ponieważ zależy to w dużym stopniu od sztywności krawędzi, wielkości boków i właściwości górnej (dekoracyjnej) powłoki.

Krawędzie obrzeża mogą być z bokami (z popręgami, zachodzącymi na płaszczyznę materiału) lub bez nich. Tradycyjnie obrzeża z bokami są szerzej stosowane z kilku powodów: pozwalają ukryć małe wióry laminatu w pobliżu końca części, chronią koniec przed bezpośrednią wilgocią i są mniej wymagające pod względem dokładności proces technologiczny i stabilność grubości materiału.

Obrzeża meblowe można podzielić na dwie grupy: obrzeża wpuszczane z czopem (obrzeże T), obrzeża podwieszane bez czopa (obrzeża C). Obrzeże wpuszczane jest dostępne zarówno z bokami, jak i bez. Nie ma obrzeża nakładkowego bez krawędzi. Technologie wykańczania końca części jednym i drugim typem obrzeża różnią się radykalnie, ale (w zależności od technologii) pod względem niezawodności operacyjnej i jakości konsumenckiej obrzeża C i T praktycznie się nie różnią.

Przykładowe profile krawędziowe wpuszczane: bez krawędzi do płyty wiórowej 32 mm (zdjęcie po lewej), z krawędziami do płyty wiórowej 16 mm (zdjęcie po prawej).
Wymiary są przybliżone, zależne od producenta obrzeży.

Krawędź wpuszczana.

Obrzeże wpuszczane to najpopularniejszy rodzaj obrzeży PCV. Ponieważ krawędź T ma czop, w tym celu należy wykonać rowek (rowek) o określonej szerokości i głębokości na końcu płyty wiórowej, dokładnie w środku końca (z centralnym położeniem czopa krawędziowego) . Głównym narzędziem wymaganym do montażu krawędzi wpuszczanej jest ręczna zamrażarka Z obcinacz krawędzi lub jego wersja stacjonarna – frezarka.Jeśli nie ma specjalnych wymagań dla frezu, wystarczy urządzenie o małej mocy 1 kW lub większej, wówczas frez należy dobrać według szeregu parametrów. Po pierwsze, frez musi pozostawić rowek o określonej szerokości, czyli o 0,5-0,7 mm mniejszy niż grubość czopa krawędziowego. Więc jak się masz różni producenci Ponieważ grubość czopa krawędzi jest różna, to idealnie, aby wstawić krawędź w płytę wiórową o grubości 16 mm, należy mieć dwa frezy o wysokości zębów 2,5 i 3,0 mm, a wstawić krawędź 32 mm, oddzielny nóż, a nawet dwa. Jednak w praktyce, ze względu na oszczędność, wystarczy mieć tylko jeden frez o wysokości zęba od 2,6 do 2,8 mm. W przypadku braku bicia frezu i wału ( uchwyt zaciskowy) frezarkę, tę wysokość zęba można uznać za uniwersalną, odpowiednią do wstawiania zdecydowanej większości krawędzi T 16 mm. Aby wykonać rowek o znacznie większej szerokości, frezowanie wykonuje się w kilku przejściach, ze zmianą wysięgu frezu. W przypadku wykrycia bicia urządzenia i/lub narzędzia należy wybrać frez z mniejszą wysokością zęba, ponieważ bicie może prowadzić do znacznego zwiększenia szerokości rowka. Po drugie, nóż musi pozostawić rowek o określonej głębokości. Głębokość rowka zależy bezpośrednio od długości czopa krawędziowego, która może wahać się od 6 do prawie 10 mm. Dlatego, aby móc zastosować obrzeże dowolnego producenta (o dowolnej długości czopu), potrzebny jest frez zapewniający głębokość rowka 10 mm lub większą. Nieracjonalne jest wybieranie frezu o nieracjonalnie dużej głębokości frezowania, ponieważ zmniejsza to zasób frezu i prowadzi do wzrostu obciążenia frezu. Kolejność operacji przy wykańczaniu końca płyty wiórowej laminowanej wpuszczana krawędź Poniżej pokazano PCV.

Przykład pomiaru grubości czopa krawędziowego dla płyty wiórowej o grubości 32 mm.
Włoskie obrzeże ma grubszy czop i O większa sztywność (zdjęcie po lewej) niż chińskie (zdjęcie po prawej).

Przykład pomiaru grubości czopa krawędziowego dla płyty wiórowej o grubości 16 mm.
Obrzeże włoskie ma grubszy kolec, b O większa sztywność i wysokość boków (zdjęcie po lewej) niż chińskie (zdjęcie po prawej).

Przykłady pomiarów szerokości krawędzi wewnętrznej
do płyt wiórowych 16 mm (zdjęcie po lewej) i 32 mm (zdjęcie po prawej).
Wymiary są przybliżone, zależne od producenta obrzeży.

Frez krawędziowy do obrzeży wpuszczanych.
Głębokość rowka W zależy od średnicy łożyska d1, średnicy frezu D
i można go znaleźć za pomocą wzoru W=(D-d1)/2.

Krok 1. Wyrównuje frez względem środka końca z dokładnością nie gorszą niż +/-0,5 mm.

Krok 2. Szlifujemy (szlifujemy) krawędzie płyty wiórowej laminowanej tak, aby przy wypychaniu obrzeża krawędziami nie odpryskiwała laminatu.

Krok 3. Frezowanie rowka.

Rowek na obrzeże jest gotowy.

Krok 4.

Krok 4. Przycięcie końcówek krawędzi (zdjęcie po lewej), zeszlifowanie na równo (zdjęcie po prawej).

Gotowy.
Sąsiedni koniec można przykryć krawędzią, chwytając krawędź(zdjęcie po prawej).

Używanie sekatorów ogrodowych.

Wygodnie jest przycinać obrzeża PCV sekatorami ogrodowymi, które mają jeden trwały (nie ostry) nóż, a drugi działający, naostrzony. Nóż oporowy jest wystarczająco gruby i zaokrąglony, aby nie zranić powierzchnia dekoracyjna krawędzi, a po drugie dobrze jest powtórzyć jego półkolisty kształt. Frez roboczy posiada jednostronne ostrzenie, tzn. jedna strona pozostaje płaska, co pozwala na mocne dociśnięcie frezu do końcówka z płyty wiórowej i przytnij krawędź jednym ruchem, bez późniejszego szlifowania papierem ściernym.

Małe sekatory ogrodowe do przycinania krawędzi 16 mm. Aby pracować z szeroką krawędzią 32mm, lepiej wybrać większy model.

Dociśnij mocno frez ograniczający do półokrągłej powierzchni krawędzi, ostrze robocze Dociśnij palcem koniec płyty wiórowej i przytnij.

Wysokiej jakości cięcie jednym ruchem. Przy odrobinie umiejętności i ostro naostrzonym ostrzu nożyce do przycinania mogą ciąć bardzo wąskie paski krawędzi.

Nakładanie krawędzi.

Montaż obrzeża nakładkowego nie wymaga użycia elektronarzędzi, praca nie jest pyląca i można ją wykonać nawet w domu, wystarczy nóż i klej.Trzeba się przygotować powierzchnia wewnętrzna obrzeża, czyli nanoszenie głębokich wielokierunkowych rys w celu polepszenia przyczepności kleju. Do tej operacji nadaje się każdy ostry przedmiot: nóż, nożyczki, ostrze piły do ​​\u200b\u200bmetalu itp. Po zarysowaniu powierzchni konieczne jest nałożenie kleju na wewnętrzną powierzchnię krawędzi, na przykład sprawdzonych „płynnych paznokci”. Jeśli istnieje potrzeba maksymalnej ochrony przed wnikaniem wody pod obrzeże, zamiast kleju należy zastosować uszczelniacz silikonowy, nakładając go w nadmiarze.Po nałożeniu kleju obrzeże nakłada się kolejno na koniec części, pozostawiając niewielkie naddatki na końcach. Odsłonięty klej należy natychmiast usunąć. W razie potrzeby taśma papierowa (malarska) pomoże tymczasowo naprawić krawędź (na przykład w pobliżu zakrzywionych obszarów). Po wyschnięciu kleju (dla „ płynne paznokcie" - dzień), przytnij równo dodatki do krawędzi. Główną wadą stosowania krawędzi nakładkowej w porównaniu z krawędzią wpuszczaną jest konieczność oczekiwania na wyschnięcie kleju.

Krok 1. Drapiemy spód krawędzi.

Krok 2. Nałóż płynny klej do paznokci.

Krok 3. Nakładamy obrzeże na koniec płyty wiórowej, usuwamy wyciśnięty nadmiar kleju.

Gotowy. Zakończenie płyty wiórowej laminowanej wykończone jest obrzeżem PCV.
Końce są przycinane po wyschnięciu kleju.

Niektóre subtelności pracy z obrzeżamiPCV.

1. Pierwszeństwo w wyborze należy nadać obrzeżom, których kolor bazowy jest jak najbardziej zbliżony do koloru dekoru - pokrycie zewnętrzne. Dzięki temu ewentualne drobne uszkodzenia (zarysowania) krawędzi będą niezauważalne.
2. Rozmiar boków krawędzi jest różny. Preferowane są obrzeża o większej wysokości boku, pozwoli to na pokrycie w laminacie bardzo dużych wiórów.
3. Im sztywniejsza krawędź, tym jest mocniejsza i lepiej wytrzymuje uderzenia. Z reguły droższe krawędzie mają większą sztywność.
4. Sztywność krawędzi zależy od temperatury pokojowej. Zaleca się wypychanie krawędzi temperatura pokojowa. Praca w niskie temperatury wymaga specjalna uwaga za krawędzią obrzeża staje się sztywny i może unieść (odłupić) krawędź laminatu.
5. Klej, taki jak „płynne paznokcie” i niektóre inne, ma kluczowe znaczenie dla temperatury przechowywania i utwardzania. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta kleju.

Końce mebli skrzyniowych obszyte obrzeżem PCV zyskują doskonałe właściwości użytkowe, wytrzymałościowe i dekoracyjne. Obrzeże z bokami, mocowane za pomocą mas uszczelniających, to niezawodny i prawdopodobnie najtańszy sposób dekoracyjnego zabezpieczenia końcówek elementów przed wnikaniem wody, co pozwala uniknąć pęcznienia płyty wiórowej.

Po cięcie płyty wiórowej lub laminowanej płyty wiórowej na części powstaje otwarta krawędź końcowa, którą należy zamknąć z następujących powodów:
-nadać estetyczny wygląd obrabianemu przedmiotowi (części);
-redukują opary formaldehydu;
-chronić powierzchnie końcowe detali przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi;
-zabezpieczyć powierzchnie końcowe przed przedostawaniem się wilgoci do płyt.

Istnieją również krawędzie pełniące funkcję amortyzatorów (krawędzie SOFT) i wykorzystywane do produkcji mebli dziecięcych.
Przyjrzyjmy się niektórym metodom uszczelniania końcowych powierzchni płyt wiórowych i ułóżmy je zgodnie ze sztywnością powierzchni końcowej. Pierwsze miejsce zajmie najtwardsza nawierzchnia.

ZAPRAWA KRAWĘDZI (PVC)

Na rysunkach przekrojowych widzimy kilka różnych krawędzi.

Aby je zainstalować, potrzebujesz routera ręcznego

wykonaj rowek na całej długości końca, o wymaganej szerokości i głębokości.
Szerokość rowka kształtuje się za pomocą frezu,

po przejściu którego powinna być o 0,5...0,7 milimetra mniejsza niż grubość kolca. Głębokość rowka może wynosić 6...10mm w zależności od długości czopu.

Instrukcja krok po kroku.
1. Szlifujemy (szlifujemy) krawędzie końca płyty wiórowej laminowanej drobnoziarnistym płótnem ściernym.
2. Wybierz frez o wymaganej grubości i średnicy i zamontuj go na środku uszczelki czopowej.
3. Wyfrezować rowek o wymaganym rozmiarze.
4. Nałóż klej PVA lub „płynne gwoździe” na zewnętrzną powierzchnię czopu.
5. Delikatnie wbijaj krawędź gumowym młotkiem, aż przylega ściśle do powierzchni końcówki.
6. Przytnij końce po obu stronach i na koniec wyrównaj je z powierzchniami końcowymi.

KRAWĘDŹ

Nakładany profil z tworzywa sztucznego nie wymaga użycia drogich narzędzi. Podczas pracy nie słychać hałasu ani kurzu.

Do montażu profilu użyjemy kleju i noża.

1. Przeszlifuj powierzchnie czołowe.
2. Nasmaruj powierzchnię wewnętrzną płynnym klejem do paznokci lub uszczelniaczem silikonowym.
3. Profil umieścimy na końcu płyty wiórowej.
4. Usuń nadmiar kleju lub uszczelniacz silikonowy, poczekaj, aż klej całkowicie wyschnie.
5. Przytnij końce i wyrównaj je z powierzchniami końcowymi.

Na odcinkach zakrzywionych profil należy zamocować i docisnąć do powierzchni końcowej. Można to zrobić za pomocą taśmy maskującej.

KRAWĘDŹ MEBLI

Papier lub plastikowa taśma, który jest przyklejony do otwartego końca części płyty wiórowej.
Grubość krawędzi może być różna - 0,4...5mm. Im grubsza krawędź, tym wyższe są jej właściwości wytrzymałościowe, dlatego końce w trudno dostępnych miejscach są pokryte cienką krawędzią, a odwrotnie, końcówki w miejscach łatwo dostępnych - grubszą. Szerokość dobierana jest w zależności od grubości płyty plus naddatek na obróbkę 2...3 mm.

1. Sprawdź, czy klej równomiernie nałożył się na wewnętrzną powierzchnię.
2. Dociśnij do końca i podgrzej suszarką lub żelazkiem.
3. Odetnij końcówki i oczyść je. Jeśli utworzą się jasne paski, można je naprawić wosk do mebli, bejca lub roztwór nadmanganianu potasu.

Klasyfikacja materiału:
-obrzeże melaminowe (pasek papieru impregnowany żywicami mocznikowymi (melaminą) i pokryty lakierem);
-PVC (polichlorek winylu);
-ABS (akrylonitryl-butadien-styren);
-PP (polipropylen).

Wiemy jak dobrać materiały, łączniki konstrukcyjne i jak uszczelnić końcówki wybranego materiału. Po przestudiowaniu proponowanego materiału możesz zacząć produkcja własna meble, które sam wymyśliłeś i zaprojektowałeś.

Właściciele domów przywiązują dużą wagę do wyglądu swojego domu, starając się odróżnić go od sąsiednich budynków. Zgadzam się, mieszkając w pięknym, harmonijnie urządzonym domu, jednak gdy kryzys gospodarczy zbliża się do progu, nieuchronnie zaczynasz szukać sposobów na tańsze wykończenie. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia wyboru materiału na okładzinę szczytów, ponieważ jest to dosłownie oblicze domu. Ważna jest jednak nie tylko estetyka tego elementu elewacji, ale także jego walory użytkowe. W tym artykule dowiesz się, jak wybrać odpowiednią metodę okładziny i przeprowadzić montaż.

Funkcje frontonu

Fronton to część elewacji domu zamknięta pomiędzy połaciami dachu. Ma kształt trójkątny, pięciokątny lub trapezowy i wykonany jest z materiału dopasowującego się lub różniącego się od materiału ściany głównej. Oprócz funkcji estetycznej szczyt dachu spełnia następujące zadania:

1. Chroni przed wiatrem. Konstrukcja szczytowa jest narażona na obciążenie wiatrem, dlatego musi być wystarczająco mocna.
2. Podtrzymuje połacie dachowe. Niezawodne szczyty stanowią dodatkowy środek podparcia skarp, co jest szczególnie ważne w przypadku dachów wykonanych z ciężkich materiały dachowe na przykład łupek lub płytki.
3. Trzymaj się ciepło. Fronton stanowi barierę ochronną pomiędzy ciepłymi przestrzeniami poddasza a zimnym powietrzem atmosferycznym. Dlatego im grubsza podszewka, tym mniej pęknięć, tym cieplejszy dom.
4. Ochrona przed opadami atmosferycznymi. Ścianę pomiędzy połaciami należy zszyć, aby zabezpieczyć wykończenie pomieszczenia pod dachem przed wilgocią.
5. Poprawia wygląd fasada. Elewacja domu będzie wyglądać pięknie, jeśli zostanie pokryta szalunkiem lub innymi materiałami dekoracyjnymi.

Notatka! Jeśli chodzi o wybór poszycia, doświadczeni budowniczowie oferują dwie możliwości: osłonięcie szczytu dachu materiałem podobnym kolorem i strukturą do głównego wykończenia ściany lub podkreślenie tego obszaru kontrastowym odcieniem. Wysokiej jakości okładzina maskuje drobne wady muru, nierówności czy nieestetyczny wygląd ściany.

Okładzina frontonu szalunkiem

Jeśli masz ograniczone możliwości finansowe, NIE lepsza opcja w celu osłonięcia frontonu niż podszewki. Materiał ten ma bogatą fakturę naturalne drewno i ładny kolor. Mocuje się go do drewnianej ramy wykonanej z prętów za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ. Wykończenie przy użyciu drewna ma swoje własne cechy:

• Drzewo - naturalny materiał, który jest podatny na mikroorganizmy wywołujące pleśń i pleśń. Dlatego okładzina domu wykonana z tego materiału ulega zniszczeniu bez dodatkowej ochrony.
• Podszewka cierpi na nadmiar wilgoci. Wykończenie domu z szalunków wymaga leczenia Powłoka lakiernicza, odpychający wodę.
• Jeśli pokryjesz ścianę szczytową domu materiałem drewnianym, musisz wziąć pod uwagę zagrożenie pożarowe tego materiału. Ogień szybko trawi okładzinę i rozprzestrzenia się na resztę dachu.
• Trudne w utrzymaniu. Powłoki ochronne niezbędne do ochrony wykładziny przed ogniem, wilgocią i mikroorganizmami, wymagają ponownej aplikacji raz na 1-2 sezony.

Instalacja wykończenie drewna przyspiesza proces budowy dzięki wygodnemu mocowaniu na pióro i wpust. Taki system łączenia elementów znacznie ułatwia montaż i demontaż wykończenia ściany szczytowej. Okładzina może być pomalowana na dowolny kolor lub pokryta środkiem antyseptycznym do glazury, dzięki czemu harmonijnie komponuje się z odcieniem dachu i elewacji.

Notatka! Jeśli w celu zaoszczędzenia pieniędzy zdecydujesz się na pokrycie szczytu dachu szalunkiem, pamiętaj, że takie oszczędności będą chwilowe. Żywotność wykończenia drewnianego bez obróbki związkami ochronnymi wynosi 5 lat, po czym fronton traci swój schludny wygląd i zapada się. Jeśli zastosujesz środek antyseptyczny, farby i środek zmniejszający palność, możesz przedłużyć żywotność wykładziny do 15-20 lat. Zabiegi trzeba jednak powtarzać niemal co sezon, dlatego ostateczny koszt tego typu okładziny przewyższa cenę bardziej praktycznych opcji.

Wykończenie bocznicy

Profesjonalni budowniczowie nazywają bocznicę najtańszym i praktycznym materiałem, który można zastosować do pokrycia frontonu. Siding odnosi się do paneli dekoracyjnych wykonanych z polichlorku winylu, metalu lub azbestowo-cementu. Wyposażone są w zamki hakowe na całej długości. Aby zainstalować bocznicę, rama wykonana z profil metalowy. Ta metoda wykańczania ma następujące zalety:

Ważny! Osobliwością polichlorku winylu jest to, że gdy zmienia się temperatura, wymiary paneli nieznacznie się zmieniają. Na skutek rozszerzalności cieplnej ulegają deformacji, pękaniu, a pomiędzy elementami tworzą się nieprzyjemne szczeliny.

Wybierając materiał do dekoracji frontonu, pomyśl przede wszystkim o jego trwałości i praktyczności. Przecież okładzina domu, która wymaga demontażu po trzech sezonach, to wątpliwa oszczędność.

Instrukcja wideo

Arkusze i profile poliwęglanowe są dość łatwe w cięciu. Aby uzyskać lepsze cięcie, jest to konieczne użyj dużej prędkości piły tarczowe z naciskiem. Piły do ​​takich pił muszą mieć małe, nierozstawione zęby i być wzmocnione twardymi stopami. Podczas cięcia płyt poliwęglanowych profile muszą być bezpiecznie podparte, aby uniknąć wibracji. Cięcie można również wykonać piłą taśmową.

Po docięciu paneli należy wykonać ich wewnętrzne wnęki usuń chipsy.

Wiercenie otworów

Uszczelnianie końcówek płyty z poliwęglanu komórkowego

Ważny prawidłowo zamknij końce paneli. Jeżeli arkusze są ułożone pod kątem lub pionowo, górne końce należy uszczelnić ciągłą aluminiową taśmą samoprzylepną. Dolne końce oklej specjalną taśmą perforowaną, która zapobiegnie wnikaniu kurzu i zapewni odpływ kondensatu. Jeśli konstrukcja ma łukowaty wygląd, oba końce należy przykryć perforowaną taśmą.

Zdecydowanie zalecamy stosowanie poliwęglanowych profili końcowych w podobnym kolorze. Są dość estetyczne, niezawodne i bardzo wygodne. Konstrukcja takich profili zapewnia dość szczelne mocowanie na końcach paneli i nie wymaga dodatkowych łączników.

Aby zapewnić odpływ kondensatu, jest to konieczne wywiercić kilka otworów w profilu końcowym.

To jest zabronione Końce poliwęglanu komórkowego pozostawić otwarte, zakleić je zwykłą taśmą, a także hermetycznie uszczelnić dolne końce paneli.

Orientacja paneli poliwęglanowych podczas projektowania i montażu

W poliwęglanie komórkowym wewnętrzne usztywnienia znajdują się wzdłuż długości arkusza ( standardowe rozmiary 3 m, 6 lub 12 m). Panel należy ustawić w taki sposób, aby kondensat powstający wewnątrz panelu mógł spłynąć jego wewnętrznymi kanałami i zostać odprowadzony na zewnątrz.

Jeżeli przeszklenie ma orientację pionową, wówczas żebra usztywniające powinny być umieszczone pionowo, odpowiednio w konstrukcji skośnej, wzdłuż skarpy. Jeśli rama ma łukowaty wygląd, żebra usztywniające powinny układać się po łuku, a nie równolegle do podłoża. Warunki te należy uwzględnić na etapie projektowania konstrukcji przy obliczaniu liczby arkuszy poliwęglanu komórkowego i ich prawidłowym cięciu.

Do użytku na zewnątrz zaleca się stosowanie poliwęglanu komórkowego pokrytego specjalną powłoką warstwę ochronną stabilizującą promieniowanie UV, który jest nakładany na zewnętrzną powierzchnię panelu. Z tej strony płyta poliwęglanowa posiada folię ochronną ze specjalnymi oznaczeniami. Zalecamy montaż paneli bez zdejmowania tej folii, a dopiero po zakończeniu prac.

To jest zabronione zagiąć panele na mniejszy promień niż podany przez producenta dla konkretnej grubości i struktury poliwęglanu. Nie można również naruszać zasad orientacji arkusza.

Punktowe mocowanie paneli

Punktowe mocowanie płyt z poliwęglanu komórkowego do ramy odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących i specjalnych podkładek termicznych.

Myjka termiczna składa się z plastikowej podkładki z nóżką, której wysokość odpowiada grubości panelu, podkładki uszczelniającej oraz zatrzaskowej pokrywy. Urządzenie to pozwala na niezawodne i hermetyczne mocowanie paneli poliwęglanowych, a także eliminowanie „mostków termicznych” powstających przez wkręty samogwintujące. Dodatkowo noga podkładki termicznej będzie opierać się o ramę konstrukcji, zapobiegając w ten sposób zapadaniu się materiału.

Aby skompensować rozszerzalność cieplną poliwęglanu komórkowego, otwory w panelach należy powiększyć o 2-3 mm niż średnica nóżki podkładki termicznej. A jeśli panel jest długi, zaleca się wykonanie otworów wydłużonych wzdłuż arkusza. Zalecany rozstaw punktów mocowania wynosi 300-400 mm.

Panele z poliwęglanu komórkowego to jest zabronione zamocować zbyt mocno poprzez nadmierne dokręcenie śrub, do mocowania użyć nitów, gwoździ i nieodpowiednich podkładek.

Łączenie i mocowanie paneli

Do łączenia ze sobą arkuszy poliwęglanu komórkowego stosuje się jednoczęściowe i rozłączne profile z poliwęglanu, które mogą być również przezroczyste i kolorowe.

Montaż za pomocą profili jednoczęściowych.

Panele wkładane są w rowki profilu odpowiadające grubości płyt z poliwęglanu komórkowego. Następnie za pomocą wkrętów samogwintujących wyposażonych w podkładki termiczne profil ten mocuje się do podłużnych wsporników ramy.

Panele można również montować za pomocą zdejmowane profile poliwęglanowe. Składają się z dwóch części: dolna część to „podstawa”, górna część to zatrzaskowe wieczko.

Procedura instalacji:

1. W „podstawie” wierci się otwory, których średnica powinna być nieco większa niż średnica wkrętu samogwintującego. Skok wynosi około 300 mm.
2. Przymocuj „podstawę” za pomocą wkrętów samogwintujących do podłużnego wspornika ramy, a następnie ułóż arkusze poliwęglanu po obu stronach, pozostawiając „szczelinę termiczną” około 3-5 mm.
3. Używając drewniany młotek zatrzaśnij „osłonę” profilu na całej jego długości. Następnie zamknij końce profilu specjalnymi zatyczkami.

Na co należy zwrócić uwagę projektując ramę konstrukcyjną z poliwęglanu komórkowego

Projektując powłokę z poliwęglanu komórkowego należy wziąć pod uwagę:

• standardowe rozmiary arkuszy materiału i ich ekonomiczne cięcie;
• narażenie na obciążenia śniegiem i wiatrem;
• rozszerzalność cieplna płyt poliwęglanowych, np. przy sezonowych zmianach temperatury od -40 do +40°C, każdy metr płyty z poliwęglanu komórkowego ulegnie zmianie o około 5,2 mm;
• podczas tworzenia konstrukcje łukowe dopuszczalne promienie gięcia płyt;
• konieczność uzupełnienia poliwęglanem komórkowym elementy montażowe(wkręty samogwintujące, podkładki termiczne, profile łączące i końcowe, taśmy samoprzylepne).