Основы противопожарной подготовки. Электроинструмент: ремонт и самостоятельная диагностика неполадок Неисправный электроинструмент

Дрель является одним из востребованных электроинструментов, которые пользуются популярностью не только при проведении строительных и отделочных работ. В зависимости от характера эксплуатации инструмента и его качества могут возникать такие негативные последствия, как поломки дрели. Чтобы исправить ситуацию, нет необходимости покупать новый инструмент, так как можно провести ремонт дрели самостоятельно. Что для этого нужно знать, а также, какие поломки могут возникнуть на дрели, выясним далее.

Электродрель представляет собой пластиковый корпус (иногда металлический), а также рабочую область, представленную в виде патрона для закрепления соответствующих насадок для выполнения различных работ. В корпусе электродрели находятся как электрические, так и механические части.

В устройство электрической части входят такие составляющие:

Электродвигатель переменного тока двухфазный.
Контактные щетки, располагающиеся в щеткодержателе.
Кнопка пуска электроинструмента.
Кабель электропитания.
Регулятор оборотов.
Механизм переключения направления вращения патрона.
Пусковой конденсатор.

Устройство механической части представлено в виде редуктора и системы подшипников. Главная функция редуктора (набор шестеренок) заключается в передаче крутящего момента с вала электродвигателя на патрон инструмента. В ударных дрелях и перфораторах механическая часть дополнительно представлена двумя поршнями, а также тараном и бойком. Эти элементы позволяют включать ударный режим, то есть функцию отбойного молотка. Конструкция инструмента вовсе не сложная, поэтому устранить возникающие поломки сможет даже малоопытный специалист. Прежде чем приступать к устранению поломки, следует обнаружить причину, а для этого необходимо разобрать инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами:

отвертки, чтобы разобрать инструмент;
мультиметр, для определения неисправностей в электрической части;
наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов.

В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся:

шестеренки;
щетки;
подшипники;
кнопка.

Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике.

Механические неисправности

Ремонт дрели своими руками начинается с определения причин неисправности инструмента. Для начала нужно выявить, какая часть инструмента дала сбой: электрическая или механическая. Как правило, сделать это не составляет особого труда. К основным неполадкам механической части относятся:

Неисправность подшипников.
Поломка редуктора.
Выход из строя редуктора.

Неполадки механики определяются достаточно легко, так как при этом будет слышен звук работающего электромотора. Если не исправен редуктор или подшипник, то будет возникать характерный звук. Если неисправен патрон, то мастер при этом не сможет зажать в нем рабочий элемент.

Неисправны подшипники. Выйти из строя подшипники могут, только если в смазку попадет пыль, или от непомерных нагрузок. Если подшипник не рассыпался, то устранить поломку не составит труда. Для этого нужно разобрать инструмент, промыть подшипник керосином, после чего набить его смазочным материалом. После этого не забудьте заменить сальники, так как, скорее всего, именно из-за них пыль попала внутрь инструмента. Подшипники лучше смазывать специальными смазками для высокооборотистых устройств.
Неполадки в редукторе устраняются только путем замены шестерней. Как правило, осуществляется замена целого механизма, так как найти отдельно какую-либо запчасть почти нереально. Приобрести сам редуктор для дрели можно в случае, если ваша дрель имеет известное имя. Если дрель неизвестного или китайского производства, то что-либо из запчастей найти на нее практически нереально.
Поломка патрона. Если на инструменте установлен ключевой патрон, то такие изделия выходят из строя очень редко. Но если такое случилось, то необходимо заменить устройство целиком. В некоторых случаях в патроне может заклинить одна губка, поэтому для устранения неисправности, изделие необходимо разобрать и почистить. Быстрозажимные патроны выходят из строя чаще, поэтому их следует заменить на новый после поломки или при ослабевании зажима.

Зачастую в механической части из строя выходят подшипники или система редуктора, реже патрон. Для устранения неисправности патрона, нет необходимости в разборке инструмента. В любом случае, провести ремонт механики дрели намного дешевле, нежели прибегать к приобретению нового инструмента.

Самые распространенные электрические неисправности

Неисправности электрики определяются достаточно просто, так как при нажатии на кнопку пуск, инструмент не будет издавать характерных признаков жизни. Чтобы отремонтировать дрель с поломками в электрической части, требуется первоначально отыскать конкретную причину поломки. К частым неисправностям электрической части относятся:

Дрель относится к категории тех инструментов, которые достаточно легко поддаются самостоятельному ремонту. После выявления причины неисправности не составит особого труда устранить поломку или заменить вышедший из строя узел. Обязательно помните, что инструмент может быть еще на гарантии, поэтому не торопитесь его разбирать.

Итак, вы стали обладателем новенького электроинструмента. В ваших руках многофункциональная дрель, мощный перфоратор или очень удобный шуруповерт, и вы собираетесь буквально свернуть горы в строительно-монтажном деле. Кем бы вы ни были — опытным профессионалом или новичком, решившим прикрутить полку на даче, — вам важно знать, как правильно пользоваться электроинструментом. Тогда он прослужил долго, а его неожиданный выход из строя не сорвет ваши планы и не опустошит кошелек.

Излишне говорить, что всякий инструмент, каким бы дорогим, надежным и «неубиваемым» он ни был, все-таки подвержен износу и иногда ломается. Подчас нагрузки во время работы таковы, что необходимость в возникает еще до истечения гарантийного срока.

Как правильно подготовиться к гарантийному ремонту? В каких случаях ваш электроинструмент примут в гарантийный ремонт без лишних вопросов, а в каких откажут? Как и кем определяется гарантийный случай?

Мы ответим на эти вопросы в предлагаемой статье.

Скажем сразу: решение о том, будет ремонт гарантийным или за него придется платить, никак не зависит от настроения администратора или мастера.

Как гарантийный случай определяется в теории

Главным условием гарантийного ремонта является очевидная вина производителя. Иными словами, если понятно, что к отказу или поломке электроинструмента привел заводской брак, ремонт будет гарантийным. производственными отказами.

И наоборот, если электроинструмент вышел из строя из-за неправильных действий владельца, то ремонт будет платным. Такие случаи поломок называются эксплуатационными отказами.

Как гарантийный случай определяется на практике

В большинстве случаев для выяснения причин поломки требуется проведение диагностики, а иногда — технической экспертизы. Когда между владельцем электроинструмента и сервисным центром возникают споры, такую экспертизу может провести третья, независимая сторона.

Любой производитель электроинструмента устанавливает очень четкие условия, определяющие наступление гарантийного случая. Почти всякая поломка сопровождается своего рода «симптомами», и для специалиста не составляет труда их обнаружить и правильно идентифицировать. Точно также врач мгновенно определяет болезнь по признакам, которые самому больному могут ничего и не сказать.

Каждому, кто пользуется электроинструментом, полезно знать, на что и в каких случаях может рассчитывать владелец электроинструмента при визите в сервисный центр.

Правильно оформленные документы

Прежде чем принять неисправный электроинструмент в ремонт, мастер или администратор сервисного центра обязательно проверят наличие паспорта, гарантийного талона и чека торговой организации, подтверждающего покупку.

В гарантийном талоне должны быть указаны:

модель инструмента;

заводской номер инструмента;

дата изготовления;

дата продажи;

цена;

штамп торговой организации;

подпись продавца;

подпись покупателя о принятии гарантийных условий.

Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте:

если владелец неисправного электроинструмента не имеет гарантийного талона или чека;

если гарантийный талон не соответствует установленному образцу;

если гарантийный талон не заполнен или заполнен неправильно;

если серийный номер на инструменте отсутствует, поврежден или изменен;

если истек гарантийный срок, исчисляемый с даты продажи.

Если все документы в порядке, представитель сервисного центра проведет внешний осмотр неисправного электроинструмента.

Определение повреждения по внешнему виду

Следы сильного загрязнения, вскрытия или внешних воздействий любого происхождения, скорее всего, станут причиной отказа в гарантийном ремонте. Поэтому перед визитом в сервисный центр стоит внимательно осмотреть электроинструмент. Конечно, перфоратор или болгарка — это не те устройства, на которые обычно проливают кофе, но все же проверьте, нет ли на вашем электроинструменте следов небрежной эксплуатации.

Внешние признаки, которые могут послужить причинами отказа в гарантийном ремонте:

повреждения корпусных деталей, рукояток, сетевого шнура, штепсельной вилки, резиновых и пластиковых пылезащитных элементов;

сильное загрязнение вентиляционных окон и внутреннего объема электроинструмента пылью, инородными телами, жидкостями и т.д.;

коррозия на металлических поверхностях;

термические повреждения;

разобранное состояние;

имеются признаки вскрытия электроинструмента вне сервисного центра.

Стоит помнить, что представитель сервисного центра должен изучить насадки и другие принадлежности, стоявшие на инструменте в момент его выхода из строя. И если они повреждены, затуплены или не являются стандартными, в гарантийном ремонте также может быть отказано — неправильно подобранные буры, сверла или диски могут вывести электроинструмент из строя.

Определение электрических повреждений

Электрические повреждения — одни из самых распространенных поломок электроинструмента. Многие из таких поломок связаны с превышением нагрузки в результате использования изношенных буров, сверл или дисков или их заклинивания в обрабатываемом материале. Мастер сервисного центра, как правило, отлично разбирается в том, к каким последствиям приводят такие нагрузки.

Отказ в проведении гарантийного ремонта произойдет если:

одновременно сгорели обмотки якоря и статора, а цвет обмотки якоря изменился равномерно;

выключатель вышел из строя совместно со сгоревшими якорем и статором;

выключатель вышел из строя по причине засорения, в том числе — регулировочного колесика;

выключатель поврежден механически;

шнур питания или вилка были заменены;

механически повреждена изоляция якоря или статора по причине загрязнения или попадания инородного предмета;

имеется износ зубьев вала якоря и ведомого зубчатого колеса при нерабочей смазке. Металл вала якоря с синевой;

щетки механически повреждены в результате небрежной эксплуатации или падений инструмента;

щетки изношены естественным образом;

в результате интенсивной эксплуатации выработан ресурс инструмента до окончания гарантийного срока;

коллектор поврежден по причине использования неоригинальных щеток.

Ремонт электроинструмента с высокой степенью будет гарантийным, если:

в результат межвиткового замыкания сгорел якорь электродвигателя, а катушки статора не изменили сопротивление;

наблюдается сильное искрение на коллекторе якоря из-за межвиткового замыкания якоря;

пробита электроизоляция шнура питания, обмоток статора или якоря;

произошел разрыв обмотки якоря по причине некачественной пропитки;

имеется значительный износ зубьев вала якоря при рабочей смазке и отсутствии иных повреждений;

произошел внутренний электрический обрыв.

Определение механических повреждений

Всякий электроинструмент подвергается механической нагрузке — такова специфика его работы. Для обеспечения нормальной работоспособности и снижения вредных последствий нагрузок требуется проведение регулярной профилактики, чистки и смазки.

Если механические узлы инструмента загрязнены, а смазка старая и нерабочая, то выход из строя шестерен, валов, редукторов, зубчатых ремней и других механических элементов не будет считаться гарантийным случаем.

Наоборот, разрушение или аномально быстрый износ механических узлов при отсутствии внешних повреждений и нормальной рабочей смазке, скорее всего повлечет за собой гарантийный ремонт.

Несмотря на то, что общий принцип определения гарантийного случая у всех производителей электроинструмента один и тот же, в мелочах между ними могут быть отличия. Это связано, к примеру, с разной законодательной базой или отличающейся заводской комплектацией.

Но, как правило, гарантия не распространяется:

на аксессуары и оснастку (аккумуляторы, диски, ножи, сверла и буры, патроны, подошвы шлифовальных машин, фильтры).

на быстроизнашивающиеся детали (щетки, резиновые уплотнения, защитные кожухи).

Резюме

Для приема электроинструмента в гарантийный ремонт требуются правильно оформленные документы: паспорт изделия, чек, гарантийный талон.

Гарантия производителя распространяется только на те отказы электроинструмента, которые связаны с заводским браком.

Последствия небрежной эксплуатации, перегрузок, отсутствия или недостатка технического обслуживания, внешние повреждения любого происхождения будут признаны причиной для отказа в гарантийном ремонте.

Перечень условий, необходимых для выполнения гарантийного ремонта, может незначительно отличаться в зависимости от производителя.

Компания Альбатрос-Сервис производит электроинструмента любых производителей и является авторизованным сервисным центром по ремонту электроинструментов BOSCH и Metabo.

Одним из главных инструментов, применяющихся в строительстве и ремонте, является электрическая дрель. Что это такое, знают даже дети, но мало кто из владельцев этого инструмента умеет его ремонтировать. Поломки случаются со всеми инструментами, и если ломается дрель, то ее ремонт можно произвести самостоятельно своими руками. Пошаговое описание не только ремонта, но и диагностики дрели описано в материале.

Электродрель - вспомним конструкцию инструмента

Электрической дрелью называется такой вид инструмента, который предназначен для сверления разных видов материалов, в том числе бетона и железобетона. Только для этого понадобится использовать инструмент с функцией ударного сверления или ударную дрель. Как устроен инструмент, можно узнать, если разобрать его. Коротко о конструкции электродрели советского и зарубежного производства, описано ниже.

Надо отметить, что конструкция современных дрелей отечественного и зарубежного производства отличается от устройства советских инструментов. Только это незначительные отличия, которые заключаются в отсутствии реверса на электродрели, а также ударного сверления. Итак, конструктивно электрическая дрель состоит из двух основных частей - электрической и механической. В основу механической части входят такие конструктивные элементы:

Редуктор - набор шестерней, за счет которых происходит снижение скорости и увеличение силы момента от вала электродвигателя
Патрон - исполнительный орган, который предназначен для закрепления рабочих насадок
Подшипники - опорные механизмы валов и осей, обеспечивающие их вращение
Ударный механизм - в электрических ударных дрелях это устройство является частью редуктора

Электрическая составляющая любой сетевой электродрели состоит из следующих элементов:

Двигатель коллекторного типа, состоящий из статора (неподвижная часть), ротора или якоря (подвижной части) и коллектора (медные пластины или ламели, по которым ток подается на обмотку якоря)
Графитовые или угольные щетки - передаточное устройство, через которое происходит передача тока на обмотку ротора. Щетки являются расходным материалом, и когда , то это говорит об их износе
Кнопка пуска - в зависимости от модели электрической дрели, выключатели бывают обычными и со встроенным регулятором оборотов
Кнопка реверса - на советских дрелях такие устройства отсутствуют. Это механизм смены полярности, посредством которого происходит изменение направления вращения патрона инструмента. Устанавливается отдельно или встраивается в кнопку пуска
Ферритовое кольцо - это элемент (фильтр), посредством которого происходит сглаживание помех в сети
Конденсатор - фильтрующий элемент, не допускающий попадание помех в сеть
Сетевой провод - связующее звено между электрической розеткой и инструментом

Выше на фото представлена конструкция дрели с основными узлами. Рано или поздно возникает необходимость произвести ремонт дрели по причине выхода из строя отдельных ее узлов и механизмов. Для этого требуется изначально произвести осмотр инструмента, выявить причину неисправности, и устранить ее. Более подробно о том, какие виды поломок дрелей бывают, как их выявить и устранить, описано в материале.

Это интересно! На старых советских дрелях отсутствует механизм реверса и электронный регулятор оборотов. Вместо электронного регулятора используется механический, состоящий из шестерней разного диаметра и количества зубьев. Такой способ регулировки является более надежным, так как понижение скорости не влияет на мощность. Однако такой способ регулировки скорости является дорогим, так как требует дополнительного использования пары шестеренок. При износе одной пары шестерней, можно продолжить пользоваться инструментом. Ниже приведены фото, на которых видна конструкция механического регулятора скорости старой советской дрели.

Что понадобится для диагностики поломок электрической дрели

С чего необходимо начинать поиск неисправности электродрели? Конечно же с первых признаков, по которым становится понятно, где скрывается поломка, и какая часть нуждается в ремонте. Легко выявить механические неисправности дрели, а вот с электрической частью все намного сложнее. Здесь понадобится соответствующие инструменты, по которым можно делать выводы о неисправности тех или иных узлов, деталей и механизмов инструмента. Для выявления поломок в электрической части электродрели, понадобится подготовить следующие инструменты:

Вольтметр или мультиметр. Предпочтение следует отдать второму варианту, так как он является более эффективным и многофункциональным
Прибор для измерения межвиткового короткого замыкания в якоре

Для диагностики механической части понадобится выполнить следующие манипуляции:

Посмотреть, какую конкретно функцию не выполняет дрель
Осмотреть целостность редуктора, предварительно разобрав корпус инструмента
Произвести осмотр исправности подшипников, так как часто эти устройства выходят из строя при отсутствии смазочного вещества
Выявить исправность переключателя режимов. Если устройство заклинит или выйдет из строя, то инструмент будет работать только в одном режиме

В дрели, как и любом другом виде электроинструмента, из строя выходят разные детали и механизмы. Сломаться вся дрель полностью не может, но в любом случае, даже когда неисправен переключатель режимов, то оператор не сможет воспользоваться инструментом во всю его производительность. Именно поэтому необходимо научиться выполнять ремонт дрели своими руками. Сделать это совсем не трудно, даже если у вас нет никакого опыта. Поэтому не стоит при первой неисправности покупать новый инструмент, так как неисправность порой легко устранить даже без необходимости замены деталей. Какие виды поломок возникают, как их устранить и что надо для этого сделать, подробно рассказано в публикации.

Где искать поломку в электрической части самые распространенные неисправности и их устранение

Электрические неисправности являются самыми сложными не только к выявлению, но и устранению. Это связано с тем, что увидеть принцип протекания электрического тока невозможно, но можно понять, как работает дрель. На основании принципа работы электрической части, можно делать соответствующие выводы о возможных неисправностях. Принцип работы электрической части дрели следующий:

При подключении вилки в розетку, происходит подача напряжения на электродвигатель
Наличие кнопки в конструкции исключает автоматический запуск при подключении вилки в розетку
Чтобы инструмент начал работать, необходимо нажать на пусковую кнопку
При этом замыкается контакт, и ток подается на обмотку статора и ротора. К статору провода подключаются напрямую, а к ротору через щетки и коллекторный узел
Если описывать принцип работы коллекторного двигателя переменного тока, то он заключается в том, что статорная обмотка выступает в роли постоянного электромагнита, за счет которой происходит отталкивание якоря. Просто так якорь вращаться не будет, поэтому на его обмотку также необходимо подать ток со смещением

Ротор начинает вращаться с определенной скоростью. Эта скорость зависит от величины напряжения. Для снижения скорости используются регуляторы, работающие по принципу увеличения сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше величина напряжения, и соответственно ниже скорость вращения. Зная принцип работы электрической части дрели, рассмотрим основные виды поломок и их устранение.

Дрель не включается что делать

При подключении в сеть наблюдается отсутствие признаков жизни инструмента. С таким явлением приходилось сталкиваться не раз мастерам с опытом, но что делать, если такое явление случается впервые? Разобрать, провести диагностику и отремонтировать дрель. Поиск неисправности, когда не включается дрель, начинается с выявления наличия напряжения в сети. Банально, но факт - часто причиной неработоспособности инструмента является отсутствие напряжения в сети. Причинами этого может быть плановый ремонт на трансформаторной подстанции, срабатывание автоматических выключателей или повреждение кабеля питания розетки. Возьмите мультиметр, и измерьте напряжение в сети.

Если розетка исправна, то следующий подозреваемый на неисправность - это сетевой кабель. Да, он тоже не вечный, и может повредится в процессе эксплуатации инструмента. Не пытайтесь найти поломку визуально, так как это впустую потраченное время. Возьмите тестер, и включив режим прозвонки, проверьте целостность обоих жил. Для этого необходимо разобрать корпус, и поочередно касаться одним щупом к контакту на вилке, а вторым к проводу, подключенному к кнопке. Исправными являются жилы, когда прибор «пищит».

Как выполняется простой ремонт кнопки дрели с регулятором оборотов

Если предварительная проверка показала, что сетевой провод исправен, то продолжать поиски неисправности необходимо по цепи протекания тока. Следующим элементом в очереди на поиск неисправности является кнопка. На советских дрелях такие кнопки представляют собой простой механизм, посредством которого происходим замыкание контактов. На современных инструментах в конструкции курка ставится круглый регулятор в виде шайбы с резисторами, при помощи которых регулируется скорость вращения патрона.

Если кнопка дрели не имеет регулятора, то выявить и устранить неисправности достаточно просто. Для этого следует разобрать ее, осмотреть целостность контактов и зачистить мелкозернистой бумажной наждачкой.

Если к кнопке подключен дополнительный переключатель реверса, то его также необходимо проверить путем прозвонки. Если установлено, что поломка связана с неисправностью кнопки, то ее проще заменить, чем искать неисправность и пытаться ее устранить.

Кнопка дрели зачем нужен конденсатор и как проверить его исправность

Если разобрать кнопку, то можно обнаружить, что дополнительно к этой детали подключен конденсатор (блок желтого или черного цвета). Может ли этот блок стать причиной неисправности или неработоспособности электроинструмента? Нет, конденсатор используется для сглаживания помех, возникающих в сети. Он служит в качестве фильтрующего элемента. Если его отсоединить, то дрель и другие виды электроинструментов будут работать в прежнем режиме. Однако эксплуатировать инструмент без конденсатора не рекомендуется, так как его отсутствие (или неисправность) приводит к тому, что из строя выходят полупроводниковые элементы.

Бытует мнение о том, что конденсатор предназначен для создания фазосдвигающего эффекта. Это ошибочное мнение, так как на работу инструмента этот элемент никак не влияет, а только исключает попадание радиопомех обратно в сеть.

Как подключается кнопка дрели

Как показывает опыт, неисправность дрели в 60% случаев связана с неисправностью кнопки выключения. Часто попытка замены этого элемента приводит к тому, что все провода запутываются, и возникает вопрос - что куда подсоединять, чтобы подключить все правильно. Именно в этом и стоит разобраться, чтобы подключаемые наугад провода не привели к возникновению короткого замыкания.

Сразу надо отметить, что кнопки на дрелях могут иметь разную конструкцию, однако различают три типа их устройств:

Обычные без регулятора - при нажатии на курок запускается электромотор на полную мощность. Обычно такие кнопки использовались на старых советских дрелях
Кнопка с регулятором оборотов - на курке имеется шайба, перемещение которой способствует увеличению или снижению сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше скорость вращения патрона
Кнопки с регулятором оборотов и реверсом - дополнительно устройство оснащается пластиной с рычагом переключения направления вращения патрона. Реверс реализуется за счет смены полярности подачи напряжения на обмотку ротора и статора

Одной из самых трудных схем подключения является последний вариант. Однако, если разобраться, то в подключении всех видов кнопок ничего трудного нет. В этом помогут разобраться ниже приведенные схемы подключения кнопок разных дрелей - Бош, Интерскол и другие.

Данная схема также встречается в другом исполнении, как показано на фото ниже.

Отличие между этими схемами в подключении проводов от реверса к ротору и статору. Оба варианта являются правильными, и будут работать. Все зависит от модели инструмента. Соблюдая последовательность подключения кнопок дрели, не составит труда восстановить работоспособность инструмента. Ниже приведена схема в виде иллюстрации подключения кнопки дрели к коллекторному двигателю переменного тока.

Стоит отметить, что кнопка дрели выходит из строя не только по причине перегорания контактов, но еще посредством износа разжимной пружины. При большой выработке происходит поломка пружины, что в итоге приводит к заклиниванию устройства.

Как выявить неисправность щеточного узла

Из строя на дрели выходят щетки, которые являются расходным элементом. Щетки изготавливаются из графита, и с их помощью происходит передача тока на ротор через коллекторный узел. В процессе работы щетки истираются, выгорают, изнашиваются и требуют замены. Ресурс щеток зависит от разных факторов:

Качество
Исправность коллектора

Выявить неисправность щеток можно по такому признаку, как избыточное искрение. Если до того, как дрель перестала запускаться, наблюдалась ее чрезмерное искрение с признаками возникновения нагара, то с высокой долей вероятности необходимо заменить угольные щетки. Для замены необходимо извлечь элементы из щеткодержателей, вытащить изношенные части и установить на их место новые.

Кроме неисправности щеток, необходимо обратить внимание на состояние медных ламелей коллектора. Если на медной основе наблюдаются признаки нагара, а также сколы и прочие дефекты, то все это следует устранить. Если устранить не получается самостоятельно, тогда следует заменить якорь. Причинами возникновения нагара на медных пластинах является избыточное искрение электроинструмента. Кроме того, при сильном износе коллектора возникает соединение (замыкание) пластин между собой, что также недопустимо.

Если неисправен электромотор когда его стоит менять

Электромотор коллекторного типа на дрели и любом другом инструменте - это сердце оборудования, которое стоит 60% от всей суммы устройства. Если неисправность связана с электромотором, то есть два пути восстановления неисправности дрели - заменить двигатель целиком или же произвести диагностику, выявить неисправность и устранить ее. Сразу надо отметить, что диагностику можно сделать самостоятельно, а вот устранить неисправности своими руками не получится. Здесь понадобится отдать неисправный узел в специализированную мастерскую, однако практика показывает, что проще купить новый ротор или статор, чем ремонтировать их.

Рассмотрим принцип проверки исправности статора и ротора электродвигателя дрели своими руками:

Мультиметром в режиме измерения сопротивления меряется величина между обмотками якоря и металлической сердцевиной. Наличие сопротивления говорит о нарушении целостности изоляции
Маркером обозначаем пластину, от которой начинается проверка. Щупами инструмента прикасаться поочередно к пластинам, и записывать величину сопротивления. При этом величина между пластинами должна быть примерно одинаковая. Отличие сопротивления более 10% недопустимо, и говорит о наличии обрыва
Проверка межвиткового замыкания. Специальным прибором можно измерить присутствие межвиткового замыкания. Покупать специально такой прибор не имеет смысла, так как если отсутствует пробой изоляции на корпус или замыкание между пластинами, то с высокой долей вероятности можно предположить, что якорь исправен
После этого следует проверить исправность ротора. Аналогично проверяется отсутствие сопротивление между обмоткой и сердечником
Проверить сопротивление между обмотками. Отсутствие сопротивления говорит о полном повреждении обмотки, а при его большом значении можно предположить наличие пробоя. Ниже в видео описании подробно рассказано, как проводится пошаговая проверка исправности коллекторного электродвигателя

Неисправности статора встречаются реже, чем ротора, но в любом случае, если дрель в последнее время работала в режиме повышенной нагрузки, то в ней из строя выходит двигатель. Если установлено, что неисправен мотор на дрели, то его проще заменить, чем ремонтировать, а порой и лучше купить новую дрель. Ниже на видео подробно описано, как найти и устранить электрические неисправности дрели.

Поломки механической части инструмента

Если неисправности электрики выявить трудно, то с механическими поломками справиться намного проще, и дешевле. Выявить механические дефекты можно даже без необходимости разборки инструмента. Если дрель трещит или не вращается патрон, но при этом слышен характерный звук работы двигателя, значит поломка в редукторе. Когда в дрели не держится насадка, значит неисправность в зажимных кулачках. Еще из строя могут выйти подшипники, которые не подлежат ремонту, и требуют комплексной замены .

Рассмотрим каждый вид неисправности, и особенности их выявления с последующим устранением.

Из строя вышли подшипники. Обычно подшипники служат достаточно долго, и главной причиной их быстрого выхода из строя является отсутствие смазки или ее выработка. Различают два вида поломок в подшипниках - полное разрушение шариков или износ. При полном разрушении деталь подлежит замене. При замене подшипников трудностей не возникает, поэтому обязательно проверьте их исправность
Заклинивание редукторного узла - здесь поломки связаны со слизыванием ведомой или ведущей шестерней. Еще в процессе работы может быть отколот зуб, что в итоге приведет не только к снижению производительности, но и возникновению полного заклинивания передаточного механизма. При неисправности редуктора требуется произвести замену шестерней. Следует учитывать, что на бытовых инструментах редуктор может быть представлен из пластиковых шестерней. Их надо менять на аналогичные, иначе установка металлических шестерней приведет к ускоренному износу двигателя
Ремонт ударного механизма дрели - в отличие от перфоратора, на дрели этот механизм имеет примитивную конструкцию. Состоит конструкция из двух частей, напоминающих фрикционную муфту. Удары создаются за счет перемещения шестерни с зазубринами. Зазубрины на вращающейся шестерни входят в зацепление с аналогичной конструкции зубьями на корпусе, и как-бы перескакивая, создаются щелчки - они же удары. Неисправности ударного механизма дрели бывают следующими - слизывание зазубрин, что в итоге приводит снижению производительности. Чаще зазубрины слизываются на подвижной шестерне, которую и необходимо заменить. Еще поломка может быть, когда не отключается ударный режим ограничителя. Причина в износе металлического шарика, который при перемещении переключателя уходит в торец вала, тем самым ограничивая возможность соприкосновения зазубрин шестерни с выступами на корпусе. Чтобы устранить неисправность, следует заменить шарик в конструкции ударного механизма
Неисправность исполнительного элемента - патрона. На дрелях используются патроны ключевого типа, отличающиеся повышенной надежностью и эффективностью. На этой детали из строя может выйти зажимная губка, которую следует заменить. Подробная инструкция о том, как снять, отремонтировать и

Подшипники и патрон относятся к мелким механическим неисправностям, а выход из строя требует соответствующего подхода. Даже если диагностика показала, что редуктор не нуждается в ремонте и замене деталей, то его необходимо демонтировать, промыть в бензине и внести новую смазку. Такие манипуляции необходимо выполнять регулярно в зависимости от частоты применения электроинструмента. Подробное описание как ремонтировать ударный механизм дрели, описан в видео отчете.

Учимся продлевать жизнь электроинструмента с момента покупки

Чтобы покупаемый электроинструмент служил долго и не подвел в самый неподходящий момент, необходимо с самого первого дня покупки обеспечить должный уход за ним. Этот уход включает в себя выполнение следующих действий:

Хранить инструмент исключительно в сухом и теплом помещении. Воздействие влаги и низких температур приведет к образованию конденсата и выхода из строя электрических деталей инструмента
Не работать инструментом длительное время при сильных нагрузках, так как это приведет к перегреву обмоток, и выходу из строя электромотора
Наличие ударного режима вовсе не означает, что дрелью можно сверлить отверстия в бетоне и железобетоне ежедневно. Ударная функция сверления является вспомогательной, и предназначена она для нечастого применения. Для таких целей необходимо использовать
При сильном искрении щеток необходимо заменить их, не дожидаясь пока инструмент вовсе перестанет включаться

Учитывайте еще при покупке, что дрели бывают бытового и профессионального назначения. Если выбирается дешевый бытовой вариант, то надо понимать, что такой инструмент предназначен только для нечастого домашнего применения. Любой ремонт в доме с применением бытовой дрели станет причиной выхода из строя инструмента. Если дрель нужна для того, чтобы сделать ремонт в доме, то выбирать необходимо исключительно профессиональные варианты.

Огонь известен человечеству с первобытных времен. Скорее всего, он достался нашим предкам в результате стихийных явлений, например грозы. Кто-то очень наблюдательный и сообразительный обнаружил, что огонь не только пугает и обжигает, но еще и греет. Дальше все пошло по нарастающей: люди научились сохранять тлеющие угли, потом разобрались, что именно может гореть, а что из окружающих их материалов не гори, хоть ты тресни! Когда первобытные люди перебрались из несгораемых пещер в искусственные жилища, тогда и пришлось срочно придумать слово «пожар». Пожары уничтожали жилища, орудия труда, пищу. В пожарах погибали люди. И продолжают погибать до сих пор. Сейчас в России за одни сутки в пламени пожаров погибает в среднем 56 человек.

Выходит, что сегодня, когда смешно даже сравнивать наши дома с примитивными жилищами троглодитов, когда придуманы хитроумные средства борьбы с огнем, когда на средства государства существует мощная противопожарная служба, мы не можем на равных сражаться с огненной стихией.

Из вышесказанного можно сделать два основных вывода. Первый: огонь — это грозная сила и второй: далеко не все до сих пор осознали опасность этой угрозы.

По своей физической сути горение — это быстро протекающая химическая реакция с выделением тепла и света. В узком смысле горение представляет собой процесс окисления горючего вещества кислородом воздуха. Хотя в некоторых случаях горение может, протекать и в отсутствие кислорода. Если в результате горения образуются газы, то реакция сопровождается пламенем. Сильно светящееся пламя образуется тогда, когда в зоне горения присутствуют твердые частицы, например уголь. А поскольку углерод является составной частью любого органического соединения, то понятно, почему при свете костра можно читать.

При горении выделяются активные промежуточные продукты, сильно ускоряющие процесс. Начинаются цепные реакции, и для тушения пожара приобретают главное значение только два фактора: своевременность и достаточность. Брошенный в сухую траву окурок легко затоптать. Для тушения небольшого возгорания достаточно ведра воды. Но это в первые секунды. А далее своевременность нашей реакции и достаточность средств для ликвидации пожара выражаются в крике: «Караул, горим!» Уже недостаточно и тонны воды, а скорость распространения пожара лавинообразно нарастает.

Именно в большой скорости распространения пожаров кроется их коварство. Какой бы высокоорганизованной ни была противопожарная служба, какими бы современными и эффективными ни были средства пожаротушения, до начала борьбы с огнем проходит некоторое время, что и превращает, образно выражаясь, простой окурок в катастрофу.

Различают два способа воспламенения вещества: от внешнего источника и самовоспламенение. В случае внешнего источника все зависит от величины начального теплового импульса (окурок, спичка, факел) и природы поджигаемого вещества. Одной спичкой легко поджечь стог соломы потому, что того количества тепла, кото-рое выделяет единственная спичка, достаточно, чтобы дать старт реакции горения легковоспламеняющемуся веществу — соломе. Сырое полено спичкой поджечь не удастся.

В случае самовоспламенения внешняя температура должна стать такой, чтобы началась реакция окисления вещества кислородом — горение. Для бумаги такой температурой является всего 218°С. У великого американского фантаста Рэя Брэдбери есть такая книга «450° по Фаренгейту». Это то же значение температуры воспламенения бумаги, только по другой шкале. Представьте забытую у безобидной печки книгу. Нагревается печка, нагрева-ется книга. В какой-то момент количество приходящего к бумаге тепла превысит количество тепла, которое бумага отдает окружающей среде, и вот результат — бытовой пожар.

По этой физической причине слабо верится в то, что первобытные люди получили огонь трением. Где-нибудь на экваторе это вполне допустимо. Но попробуйте трением произвести столько тепла, чтобы в сырой и холодной тайге в окружающую среду не улетучилось 90% ваших усилий! Но в той же тайге может валяться осколок бутылки, который сфокусирует на очень маленькой поверхности прошлогодней хвои лучи скромного северного солнца. Так может начаться лесной пожар. Источник беды все тот же — человек!

Наши дома построены из традиционных и новых материалов. К традиционным относятся: дерево, красный кирпич, гипс, черепица, глина. Другие материалы — бетон, силикатный кирпич, пластмассы, композитные (состоящие из разных материалов) строительные материалы, металл — все это плоды цивилизации, позволяющие строить панельные дома, монолитные небоскребы, мосты, телебашни и многое другое.

Сточки зрения пожарной безопасности все материалы разделяют на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемыми материалами считают такие, которые при высокой температуре не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. Примеры несгораемых материалов: кирпич, бетон, металл, стекло.

Трудносгораемыми считаются материалы, которые под действием высокой температуры с трудом воспламеняются и продолжают гореть и тлеть только при наличии источника огня. К таким материалам относятся: композитные материалы (пенобетон с теплоизоляционной прослойкой, дерево, обработанное огнезащитными составами).

Сгораемые материалы — это такие материалы, которые воспламеняются при высокой температуре и продолжают гореть и тлеть даже при удалении источника огня. В этой группе, конечно, присутствуют дерево и композитные материалы на его основе (древесно-стружечные плиты, древесно-волокнистые плиты, фанера). Сюда же относятся материалы из резины, пластмассы, кожи, линолеум, рулонные кровельные материалы (рубероид, толь).

Основными физическими характеристиками, важными понимания свойств материалов и их способности противостоять огню, являются:

· прочность;

· удельный вес;

· пористость;

· теплопроводность;

· огнестойкость;

· водопоглощение.

Прочность — это способность материала сопротивляться разрушению под действием внешней нагрузки.

Удельный вес — отношение веса тела к его объему. Численно равен плотности. Измеряется в г/см 3 .

Пористость — свойство, обусловленное структурой вещества, наличием пустых промежутков между отдельными зернами. Измеряется в процентах.

Теплопроводность — способность материалов передавать тепло через толщу от одной поверхности к другой.

Огнестойкость — способность материалов выдерживать без разрушения действие высоких температур при пожарах.

Водопоглощение — способность материалов впитывать и удерживать воду. Измеряется в процентах как отношение объема поглощаемой воды к объему образца.

Ознакомившись с физическими характеристиками материалов, которые интересуют нас с точки зрения пожарной безопасности, можно их прокомментировать так:

Прочность — главное качество строительного материал. Здесь нет равных монолитному железобетону и металлу. Стоит стальная Эйфелева башня в Париже, имея собственный вес 9 тысяч тонн! Стоят железобетонные гиганты-небоскребы в Дубайи, Мехико, Нью-Йорке и Сиднее. Стоит Останкинская башня.

Удельный вес — важен для создания запаса прочности. То есть сооружение способно сопротивляться большим нагрузкам, когда его прочность не расходуется на борьбу с собственным весом. Значит, легкие материалы дают возможность рассчитывать на большую устойчивость.

Пористость — прекрасное качество. Самым хорошим теплоизолятором является воздух. Чем больше в материале пор, заполненных воздухом, тем ниже его теплопроводность и тем он предпочтительнее для сооружения домов. Здесь лидируют пенобетоны, керамзитобетоны, минеральные ваты и монтажные пены.

Теплопроводность — крайне важное понятие, так как от способности передавать тепло через толщу материала зависит не только пожарная безопасность материала, но и скорость распространения пожара. Металл прекрасно проводит тепло. И холод. Попробуйте лизнуть железку на морозе. Нет, лучше не надо! Поверьте на слово — язык тут же примерзнет. А деревяшку можно лизать в свое удовольствие без вредных последствий. Прекрасная иллюстрация понятия теплопроводности! Материалы с высокой степенью пористости, как правило, обладают и низкой теплопроводностью, что очень хорошо.

Водопоглощение — способность материала за счет впитывания воды сопротивляться огню. Есть такой пожарный термин — «проливка». Произошел, наверное, от «проливного дождя». Во время проливки уничтожаются тлеющие очаги пожара, охлаждаются поверхности. Для того чтобы превратить 1 г воды в пар, нужно затратить 80 ккал. Вот и расходует пожар свою энергию на парообразование, чего мы, собственно, и добивались. Отсюда следует еще одно важное наблюдение: вода является прекрасным средством для борьбы с огнем.

Знакомство с водой в качестве средства пожаротушения нужно начинать не с «Кошкиного дома», а гораздо раньше. Еще где-то в 200 году до нашей эры был изобретен первый пожарный водяной насос. В России в 1803 году появилась первая пожарная часть, а в 1853 году пожарные части были уже в 450 городах. Появились уважаемая профессия пожарного (топорника) и почетная должность брандмейстера (пожарного мастера). Со временем бочку с водой на конной тяге заменил автомобиль-цистерна. Ручную помпу-качалку сменили высокопроизводительные насосы. Но принципы пожаротушения остались прежними, поскольку враг — огонь — со временем совсем не изменился.

Продолжая говорить о воде, стоит отметить, что быстрота и эф-фективность пожаротушения пропорциональны количеству подаваемой в очаг пожара воды. Насосы (помпы), смонтированные на пожарных автомобилях, способны обеспечить производительность 30 и более л/сек., а передвижные пожарные модули — до 400 л/сек. У воды с ее физическими свойствами — плотностью, вязкостью, текучестью; в соответствии с законами гидродинамики возможности передачи на расстояние далеко не безграничны. Трение о стенки трубопроводов, искривления, сужения вызывают затруднения в передаче воды и снижают производительность. Снизу вверх мощный насос может под на-пором подать воду на высоту и 100 м, но законы физики не позволят всосать воду с помощью вакуума с глубины более 7 м.

Воду от насоса подают с помощью гибких тканевых рукавов, на концах которых имеются соединительные головки (замки), позволяющие соединять рукава друг с другом. Соединения быстроразъемные, байонетного типа. По такому типу когда-то крепились штыки (байонеты): к ружьям. Пожарные рукава выпускаются разных диаметров, но они легко различаются по диаметру подходящих соединительных головок.

Для подключения к насосу нескольких рукавов или рукавов разных диаметров существуют разветвления, каждое ответвление (ход) которого имеет собственный вентиль. Разветвления изготавливают из алюминиевых сплавов для легкости в обращении.

Для подачи воды в очаг пожара к концу рукава присоединяется ствол, который позволяет подавать воду струей или распылять ее.

При работе с рукавами следует не забывать, что на изломах возникают перегрузки, что может привести к разрыву рукава, а подача воды в этом случае прекращается. При хорошем напоре удерживать рукав и направлять ствол в нужном направлении одному человеку крайне тяжело. Обычно ему требуется помощь еще одного или двух человек.

Есть еще и большие лафетные стволы, но с ними работают только профессиональные пожарные.

Кроме воды, в пламя пожара подают составы, которые повышают эффективность тушения, — пены, порошки, эмульсии. Особенно это важно в случаях, когда горят легко воспламеняющиеся жидкости — нефть, бензин и т.п. Вода здесь не помощник, так как эти жидкости имеют меньшую, чем у воды, плотность, всплывают на поверхность и продолжают гореть.

Пожары, в очаге которых находятся электроустановки под напряжением, тушат с помощью сжатого углекислого газа, который не является проводником электричества.

Горящие химические реагенты тушат особыми составами, реагирующими с горящим веществом с выделением углекислого газа.

Локальные возгорания тушат огнетушителями. Огнетушители подразделяются на пенные, углекислотные, порошковые, эмульсионные.

Перед тем как применить огнетушитель, необходимо ознакомиться с текстом, который нанесен на его корпусе. Дело в том, что большое раз-нообразие марок и конструкций огнетушителей и гасящих материалов не позволяет уверенно судить о назначении прибора. Например, на новейших эмульсионных огнетушителях стоит маркировка: «Пригоден для тушения электроустановок до 1000 В». Такими сведениями нельзя пренебрегать, как и следующими: «Не пригоден для тушения электроустановок под напряжением».

В спасательных службах начали появляться портативные установки импульсного пожаротушения «Игла» и «Игла-2». Их применение резко снижает расход воды при тушении локальных возгораний, исключает такую неприятную процедуру, как проливка, при которой насквозь промокает то, что не успело сгореть. Особенно эффективна работа с «Иглой» в квартирах, где использование традиционных способов пожаротушения приводит к большим материальным потерям уже не из-за огня, а из-за воды.

Вообще, тушение пожаров — дело профессионалов. На долю спасателей, которые не прошли специального курса обучения и не аттестованы для работы в составе боевого расчета, остается два важных направления: разведка пожара и спасение людей.

Основные принципы разведки при пожаре заключаются в целеустремленности, активности, своевременности и достоверности полученных данных. Разведка является важнейшим видом обеспечения действий пожарных. И весьма опасным.

Та часть разведки, которая включает в себя уточнение внутреннего устройства горящего объекта, возможного числа находящихся внутри людей, наличия и количества опасных веществ (все это выясняется путем опросов спе-циалистов, жильцов, работающих и осведомленных лиц), требует быстроты, сообразительности и оперативности. Но особой опасности, как правило, не представляет. Такой вид разведки по возможностям и для одного человека.

Гораздо опаснее и ответственнее разведка, которая проводится внутри горящего объекта, в условиях задымления, выделения ядовитых газов, темноты, опасности обрушения конструкций и возникновения огненных вихрей. Такую разведку проводят группами по два человека, а в случаях использования автономных дыхательных аппаратов — по три человека.

На горящий объект проникают любыми возможными способами — через оконные проемы, по приставным и штурмовым лестницам, с помощью гидроподъемников, веревок, свободного лазания по конструкциям. Именно сейчас может пригодиться наше умение безопасно работать на высоте.

Задача разведки — определить размер и направление распространения пожара, состояние объекта (опасность обрушения, взрыва т.п.) и, главное, — есть ли заблокированные огнем или пострадавши от пожара люди. Отсюда следует продолжение действий разведчика: найти пути спасения людей и определить способы эвакуации.

У разведчиков всегда наготове должны быть фонари, веревки, ломики или топорики для вскрытия дверей, изолирующие дыхательные аппараты.

Если за закрытой дверью и перегородкой что-то горит — а это можно определить по струйкам дыма из-под двери, потрескиванию краски, запаху гари, нагретой двери или перегородке, изменению цвета краски или штукатурки, — то нужно открывать эту дверь очень осторожно находясь под защитой перегородки или полотнища двери (если дверь открывается в вашу сторону), так как приток свежего воздуха к очагу возможного пожара может вызвать резкое увеличение пламени — огненный вихрь, виновник тяжелых ожогов и гибели многих пожарных.

Входя в помещение, нужно оставлять дверь за собой от той, а, выходя, закрывать. И обязательно стараться запоминать свой путь. Если по пути встречаются локальные источники возгорания, представляющие опасность распространения пожара или угрожающие людям, их следует тут же погасить — вот где пригодится переносная «Игла».

В темных или задымленных помещениях, где фонари малоэффективны, нужно передвигаться по периметру, вдоль правой стены, не теряя с ней контакт. Таким образом снижается опасность заблудиться в переходах, ответвлениях и извилистых коридорах. Если дым стелется по полу, нужно двигаться во весь рост. Если дым устремляется вверх, нужно передвигаться согнувшись, а иногда даже ползком. Группа движется по одному, не отрываясь друг от друга. При плохом самочувствии хотя бы одного разведчика группа прекращает разведку, помогает выбраться товарищу на свежий воздух и оказывает ему помощь.

Найденных в ходе разведки пострадавших нужно немедленно начать эвакуировать, запросив по радио помощь. Причем нужно проверять все помещения, не доверяя информации посторонних лиц о том, что людей в помещении нет или быть не может. Проверку помещений прекращают, только лично убедившись, что людей, нуждающихся в помощи, в помещении действительно нет. Полезное наблюдение приводит известный специалист по выживанию Яцек Палкевич: «Следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в самых укромных местах, например под кроватью, и почти всегда не отзываются на незнакомые голоса».

Спасательные работы проводят одновременно с тушением пожара. Тем самым снимается нагрузка на пожарных и появляется поле деятельности для спасателей. Если совместные действия недостаточны или малоэффективны, к спасению людей привлекают всех пожарных, используя для эвакуации людей все доступные пути и средства.

Порядок спасения определяется в зависимости от степени угрозы от огня, дыма, взрыва, обрушения. В первую очередь спасают детей, затем больных, престарелых и женщин. К способам спасения людей относятся:

· самостоятельный выход людей по указанным им маршрутам;

· вывод людей в сопровождении пожарных или спасателей;

· вынос детей и лиц, не способных к самостоятельному передвижению;

· эвакуация людей с помощью выдвижных и приставных лестниц, подъемников, спасательных рукавов, слип-эвакуаторов, веревок.

Особое внимание уделяется тем людям, которые испытывают страх перед эвакуацией с высоты, находятся в возбужденном состоянии, теряют самообладание. В этих случаях спасатели проводят эвакуацию с сопровождением и организацией дополнительной страховки. Далеко не последнее место имеет поведение самих спасателей: спокойствие, уверенность и доброжелательность помогут снять стресс и взять ситуацию под контроль.

Особую трудность представляет организация спасательных работ в местах большого сосредоточения людей — в дискотеках, театрах, больницах, детских садах и т.п. Правда, основную ответственность за эвакуацию людей в этих учреждениях несет их руководство, но не следует слишком рассчитывать, что это будет:

· проведено квалифицированно;

· своевременно;

· без паники;

· без жертв;

· проведено вообще.

Инициатива по предупреждению паники, организованной эвакуации должна быть в руках спасателей до вывода из опасной зоны последнего человека. На пути эвакуации ставят спасателей и пожарных для регулирования потока людей, пресечения паники, помощи нуждающимся.

В больницах, школах, детских садах эвакуацию проводят вместе с обслуживающим персоналом. Очередность, порядок и приемы эвакуации определяют врачи и воспитатели. В холодное время года нужно особо следить, чтобы дети и больные были одеты или завернуты в одеяла.

Во всех случаях, когда при пожаре идут спасательные работы, следует вызвать «Скорую помощь».

Наиболее часто спасателей привлекают к тушению лесных пожаров. Здесь сил одних профессиональных пожарных явно недостаточно. Поэтому наша квалифицированная помощь тут как нельзя кстати.

Редчайшим случаем можно считать возгорание леса от молний. При этом должны наложиться друг на друга сразу несколько неблагоприятных факторов: продолжительная засуха, высокая температура и низкая влажность воздуха, попадание молнии в высокое сухостойное дерево, сильный ветер. Понятно, что лесной пожар из-за грозы — это экзотика. Но лесной пожар по антропогенной (человеческой) причине — событие до безобразия заурядное и печальное.

Лесные пожары принято разделять на низовые, верховые и подземные .

При низовом пожаре огонь распространяется по сухой траве, палым листьям, подлеску. В начале лета, как правило, такие пожары не наносят большого вреда, так как лесная подстилка еще недостаточно подсохла. В середине лета или при длительной засухе низовой пожар повреждает подлесок и корни и вреда от них гораздо больше.

Верховой пожар гораздо опаснее из-за того, что при нем вспыхивают кроны и ветки деревьев, пожар распространяется с большой скоростью, «перепрыгивает» с дерева на дерево, даже удаленное от горящего массива. Высокая температура пожара образует собственные восходящие воздушные потоки, в которые с периферии подсасывается воздух — источник дополнительного кислорода. Пожар охватывает значительные площади и очень трудно поддается тушению.

Пищей для подземных пожаров служит торф, который залегает под лесным массивом. Толщина слоя торфа может достигать десятков метров, и тлеть в глубине торф может годами.

Низовые пожары стараются окружить и начать тушение сразу со всех сторон. Кромку пожара проливают водой, захлестывают ветками, забрасывают грунтом. В зависимости от силы и направления ветра, а также в зависимости от породы деревьев, густоты подлеска, температуры воздуха выбирают наилучший вариант тактики тушения: с фронта пожара, с тыла, по всему периметру или с отступлением на новый рубеж и созданием огнезащитной полосы.

Подлесок в ней вырубают, хвою, листья забрасывают землей. Разрыхленную землю по возможности увлажняют. Главные инструменты здесь топор и лопата. Ранцевые переносные опрыскиватели малопроизводительны. Вспомним же добрым словом «Иглу».

Верховые пожары тушить гораздо сложнее. Конечно, тут не исключены все перечисленные способы борьбы с низовыми пожарами, но для больших верховых пожаров нужны меры более эффективные.

К таким методам относят отжиг. При отжиге по фронту верхового пожара, то есть с того направления, куда дует ветер и куда распространяется пожар, выжигают полосу 20-100 метров шириной. Этот способ остановки пожара требует особого умения и тщательного наблюдения, так как здесь останавливают огонь огнем, что далеко небезопасно.

Скорость распространения верхового пожара снижается ночью. Поэтому оптимальным временем для борьбы с огнем являются поздние вечерние и ранние утренние часы.

Подземный пожар тушат с помощью большого количества воды, закачиваемой в очаг. Для этого существует специальная техника. Подземные пожары оконтуривают канавами, которые заполняют водой.

Работа спасателей на таких пожарах обычно сводится к помощи в валке деревьев. Все деревья, прилегающие к канавам со стороны пожара, валят вершинами в сторону пожара. Чтобы деревья с разветвленной кроной или наклоненные в другую сторону положить точно в заданном направлении, применяют оттяжки из альпинистских веревок. Оттяжки закрепляют на дереве возможно выше и, если отсутствуют другие деревья или пни в направлении валки, натягивают веревку вручную. При этом длина веревки должна быть не менее полуторной высоты дерева. Мотопилой делают двойной запил (наподобие дольки арбуза) в направлении валки на глубину, чуть меньшую половины диаметра. Натягивают оттяжку и с противоположной стороны и делают один горизонтальный запил, расположенный на 10-20 см выше предыдущего.

Конечно, имея точку закрепления веревки, можно применить полиспаст, что будет надежнее, но, к сожалению, такое случается нечасто.

Для лазанья по деревьям используются альпинистские кошки с горизонтальными передними зубьями. Страховка организуется с помощью отрезка основной веревки, один конец которой крепится на поясе ИСС, второй обводится со слабиной вокруг ствола и закрепляется на ИСС с другой стороны пояса.

Статистика наиболее характерных неисправностей, требующих вмешательства специалистов, дает веские основания утверждать, что большинства поломок реально было избежать. Естественно, часть вины лежит и на заводах-изготовителях, с браком может столкнуться каждый. Однако большинство таких поломок выявляются в гарантийный период, поэтому их устраняют бесплатно.

1. Сломанная муфта сцепления перфоратора. Причина — переключение под нагрузкой.

2. Повреждение зуба шестерни перфоратора, вызванное заводским браком или ударом.

3. Неудачная попытка самостоятельного разбора перфоратора. Обломаны крепежные винты

4. Легкий перфоратор. Опорный подшипник заклинило и провернуло в посадочном гнезде. Причина — попадание пыли внутрь подшипника; случай гарантийный, но будь уход за инструментом более тщательным, поломку можно было бы отсрочить

5. Лопнувший ствол тяжелого перфоратора с зажатым хвостовиком бура. Одна из вероятных причин — косое попадание бура на стальную арматуру

6. Разлом бойка ударного механизма тяжелого перфоратора. Причина — косое попадание бура на стальную арматуру

7. Расклепанный хвостовик бура

8. Износ внутренней поверхности ствола (с изменением диаметра) и направляющих. Вероятная причина — длительная эксплуатация без смазывания хвостовика бура.

9. Износ брони обмоток под действием абразивной пыли с переломом провода обмотки. Такое происходит с инструментом, который бросают на грязный пол, не дождавшись полной остановки двигателя

10. Задиры на ламелях якоря, вызванные обоймой заклинившей щетки. Мораль — щетки надо иногда проверять

11. Дрель. Выход из строя патрона из-за попадания пыли и грязи

12. «Слизанный» вал якоря циркулярной пилы. Причина — начало работы до набора двигателем максимальных оборотов

13. Проржавевший и заклинивший мотор строительного пылесоса. Последствия хранения в сыром помещении

14. Перегрев, заклинивание и распил ролика на работавшем лобзике

15. Лобзик. Износ червячной передачи якоря и главной косозубой шестерни. Причина — пилить начинали до того, как двигатель набирал полные обороты

16. Лобзик. Последствия падения

17. Лобзик. Попадание опилок через пыльник в редуктор привело к повреждению деталей. Случай гарантийный, поскольку виноват плохой пыльник, но если бы пользователь подключил пылесос, проблемы не было бы вообще.