Cómo instalar una puerta en la estufa. Cómo asegurar la puerta de la estufa. Instalación de la puerta de la estufa. Instalación de puertas de limpieza y sopladores.

Primero colocamos los ladrillos de la primera fila sin mortero, teniendo en cuenta la costura según el orden. Una vez determinada la posición de los ladrillos de las esquinas, los colocamos sobre el mortero, utilizando un nivel para comprobar la horizontalidad. Con ligeros golpes de mazo derribamos los ladrillos que sobresalen. Una vez conseguida la horizontalidad, rellenamos el perímetro de la primera fila con ladrillos sobre mortero, controlando la mampostería con un nivel. Con una cinta métrica comprobamos las dimensiones de la estufa en planta y en diagonal. Las diagonales del rectángulo deben ser iguales. Si las diagonales no son iguales, derribamos los ladrillos de las esquinas hasta lograr su igualdad, obteniendo así el paralelismo de los lados del perímetro. Después de eso, colocamos el centro de la primera fila con ladrillos sobre el mortero.

Habiendo colocado la primera fila, colocamos los ladrillos de las esquinas de la segunda fila, controlando la verticalidad de las esquinas mediante un nivel o una plomada. De manera similar a la primera fila, primero trazamos el perímetro y luego la mitad de la segunda fila en el orden. Después de colocar la segunda fila, clavamos clavos de 80-100 mm de largo en las esquinas de la costura entre la primera y la segunda fila.

Luego bajamos la plomada una por una a todas las esquinas de la segunda fila y marcamos en el techo los puntos desde donde se bajó la plomada.

Luego clavamos los mismos clavos en estos puntos, atamos el cordón de nailon a los clavos correspondientes y lo apretamos. Comprobamos la verticalidad de los cordones con una plomada. Si hay desviaciones, las eliminamos doblando los clavos superiores. Se obtiene así un contorno del horno en el espacio. Colocamos las filas siguientes controlando la verticalidad de las esquinas a lo largo de los cordones, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para el control.

Colocamos las filas siguientes de forma similar a las dos primeras, comprobando cada fila con el orden. A medida que avanza la colocación, limpiamos con una llana las superficies internas y externas del exceso de mortero exprimido. Después de colocar cada 4-5 filas, limpiamos las paredes de las chimeneas con un trapo húmedo.

El grosor de la costura de la estufa debe ser lo más fino posible. En juntas gruesas, el mortero se desmorona y la mampostería se vuelve frágil. La solución debe llenar bien la costura y salir de ella. Durante la colocación, seguimos la regla de atar ladrillos. Cada costura vertical debe superponerse con el ladrillo de la siguiente fila superior. Por lo general, dicha costura pasa por el centro del ladrillo que se encuentra encima. Sin embargo, esto no siempre se puede lograr. En algunos lugares es necesario colocar ladrillos de modo que la superposición sea menos de la mitad de la longitud del ladrillo. En cualquier caso, debe tener al menos un cuarto de la longitud del ladrillo.

Es mejor diseñar la cámara de combustión del horno con ladrillos de arcilla refractaria, porque puede soportar temperaturas más altas. No es aconsejable vendar las costuras de mampostería de arcilla refractaria y ladrillos de horno debido a los diferentes coeficientes de expansión lineal.

Instalación de una puerta de combustión en mampostería.

Por lo tanto, se coloca una fila completa de ladrillos de arcilla refractaria o el revestimiento del horno se hace en un borde. Dejamos un espacio de al menos 5 mm entre el revestimiento y el ladrillo refractario.

Instalación de puertas de limpieza y sopladores.

Antes de instalar la puerta, comprobamos el perfecto ajuste de la hoja de la puerta al marco, la libre rotación de la hoja de la puerta en las bisagras, la ausencia de deformaciones, la posibilidad de fijar su cierre y la presencia de orificios para su fijación en la mampostería. Eliminamos cualquier defecto detectado antes de la instalación o sustituimos la puerta.

Insertamos un alambre de tejer de 50-60 cm de largo en los orificios de la puerta, lo doblamos por la mitad y lo giramos.

En Enladrillado Aplique la solución en el lugar donde está instalada la puerta. Instalamos la puerta, comprobamos la verticalidad y horizontalidad y la fijamos con ladrillos. Luego colocamos los extremos del cable en las costuras de mampostería.

Instalación de rejilla

Al instalar electrodomésticos de estufa, debe recordarse que el hierro fundido y el ladrillo no se expanden por igual cuando se calientan. Esto afecta especialmente al comportamiento de los dispositivos instalados en zonas de alta temperatura. Si están bien unidos a la mampostería de la estufa, cuando se caliente, el hierro fundido romperá la mampostería. Por lo tanto, la parrilla, la puerta cortafuego y la estufa deben instalarse con espacios. Colocamos la rejilla sin mortero con un espacio de al menos 5 mm por todos lados. Debe poder retirarse libremente para reemplazarlo en caso de quemado o rotura.

Instalación de la puerta del horno.

La puerta de combustión se instala de la misma manera que la puerta del soplador, solo que está envuelta con asbesto para llenar el espacio de temperatura. Comprobamos la verticalidad y horizontalidad de la puerta y la fijamos con ladrillos y tablas.

Si el horno se utiliza de forma intensiva, el alambre puede quemarse. Para evitarlo, se puede asegurar la parte superior de la puerta con una abrazadera. La abrazadera está hecha de fleje de acero con una sección de 25x2,0 mm. Las orejas deben sobresalir entre 100 y 120 mm más allá del marco de la puerta. La abrazadera se fija a la puerta mediante remaches o pernos con tuercas.

La puerta se cierra colgando medio ladrillo a cada lado.

o un ladrillo en un castillo.

Para un hueco superior a 250 mm, el solape se realiza con un dintel de cuña.

Instalación de la estufa

Primero, disponga la fila sobre la que se instalará la losa sin mortero. Coloque la losa encima y delinee su ubicación. Luego seleccionamos una ranura en el ladrillo, teniendo en cuenta un espacio de temperatura de 5 mm en todas las direcciones desde la losa. Colocamos el ladrillo sobre el mortero. Rellenamos la ranura con mortero, colocamos un cordón de amianto alrededor del perímetro de la losa, bajamos la losa a su lugar y la empujamos hacia abajo con un mazo, asegurándonos de que quede nivelada y horizontal.

Instalación del horno

El horno también se envuelve con amianto en todo el perímetro y medio ladrillo de ancho. El lado del horno que da a la cámara de combustión está revestido con ladrillos en el borde y la parte superior está cubierta con una capa de mortero de 25 a 30 mm para evitar que las paredes del horno se quemen.

Colocación de arcos y bóvedas.

Al instalar estufas, a menudo es necesario bloquear varias aberturas de combustión, cámaras de combustión y varias cámaras, utilizando métodos simples y Forma compleja. El techo en la pared se llama arco y el techo dispuesto entre las paredes se llama bóveda. El número de ladrillos en el arco y de hileras en la bóveda debe ser impar. El ladrillo impar del medio es un ladrillo de castillo.

Cualquier jersey comienza colocando los tacones, que se confeccionan según la plantilla. Dado que la altura del arco o bóveda varía, el ángulo del talón también cambia. No se puede utilizar una forma de talón para todos los arcos y bóvedas.

Estas fotografías muestran la instalación del círculo y la colocación del techo abovedado del hogar de la barbacoa.

Y las siguientes fotografías muestran el tendido de la bóveda para cubrir el nicho para leña.

Dicen que es mejor ver una vez que leer 100 veces, por eso he preparado especialmente para ti una videoguía “Estufas de bricolaje”, que muestra todos los matices de la mampostería. horno de ladrillo en formato vídeo.

Cómo reparar una estufa

Una estufa rusa es una unidad de calefacción y cocina con un banco para relajarse. Está hecho de ladrillo refractario, ubicado sobre una base elevada y está diseñado para un enfriamiento prolongado una vez finalizado el incendio. El diseño tiene unas dimensiones impresionantes, pero condiciones modernas A veces se simplifica en 2 partes: una cámara de cocción y un tubo. Como regla general, las fallas son causadas por grietas en el cuerpo, por lo que reparación de estufas Este tipo suele basarse en restaurar su integridad. Estas situaciones se pueden prevenir realizando reparaciones preventivas y controlando el estado de las uniones de mampostería y las piezas del horno.

Averías de una estufa rusa.

Las altas temperaturas provocan el colapso de la estructura de ladrillo, si hay incluso una ligera violación de la tecnología de mampostería. Las reparaciones también se deben a un funcionamiento inadecuado y desgaste de piezas. Externamente, las averías pueden identificarse por los siguientes síntomas:

• el tiro en la chimenea ha disminuido;
• aparecieron grietas en la carcasa debido a su expansión durante el funcionamiento de la cámara de combustión;
• agrietamiento de ladrillos de arcilla refractaria en la cámara de combustión.

Usted mismo puede realizar reparaciones sencillas en una estufa rusa si tiene al menos algunas habilidades de construcción. Es importante comprender que modificaciones aparentemente pequeñas pueden convertirse en reparaciones importantes. Esto se debe al hecho de que es imposible evaluar de inmediato el volumen total de averías. A veces, durante el desmantelamiento de algunos elementos, se desmoronan partes importantes de las paredes, los cimientos y la chimenea.

Eliminando la mala tracción

Si el mal tiro se debe a la acumulación de hollín, es necesario limpiar la chimenea. Puede realizar el trabajo usted mismo, pero necesita abastecerse del equipo necesario. Primero, se limpia la chimenea del techo con un cepillo especial. Luego encontrado en partes diferentes Las tuberías se incrustan con ladrillos, se sacan y se limpian los canales. En su lugar, se pueden proporcionar puertas de limpieza. Los ladrillos incrustados se hacen ligeramente sobresalientes. Gracias a ello, son fáciles de encontrar entre otros elementos de mampostería.

Además, el sello puede romperse debido a que la puerta de la bolsa no está cerrada. Todos estos factores provocan la aparición de humo en la habitación, por lo que la reparación de estufas y chimeneas tiene como objetivo principal garantizar el tiro. Al limpiar una tubería, los residuos se vierten en un nicho especial debajo de la tubería, desde donde se barren y limpian. Si el tiro no ha mejorado significa que el precinto está roto debido a que la puerta de limpieza no estuvo bien cerrada o el ladrillo incrustado no se retrajo.

Sellado, sustitución de la puerta de combustión.

No permita que la puerta de la cámara de combustión se cierre herméticamente. Se debe eliminar una separación de incluso unos pocos milímetros. Para tales reparaciones, se prepara una solución a partir de arcilla refractaria y amianto en polvo (o arcilla, cemento y arena). Las ranuras perimetrales se limpian y se rellenan con mortero. Si el hueco es ancho se rellena con cordón cerámico y mezcla.

A veces, la puerta de la cámara de combustión requiere un reemplazo completo. En este caso, se requiere la sustitución de la mampostería a lo largo de su perímetro. El desmontaje comienza desde la fila horizontal superior. No se colocan más de 3 filas y, en mampostería vertical, se colocan en 1 fila. Luego se hace un nuevo ladrillo con una mezcla resistente al calor. Este tipo Las reparaciones son reparaciones importantes, por lo que deben ser realizadas por un técnico experimentado.

Reparación de grietas en la vivienda.

Las paredes del cuerpo se expanden por el calor y la presión del pesado arco puede causar grietas en las costuras. Es necesario taparlos y puede hacerlo usted mismo, sin necesidad de llamar a un especialista. Es importante mezclar correctamente la solución para que no se desmorone al día siguiente de operar la cámara de combustión.

Puedes hacer la mezcla tú mismo mezclando arcilla refractaria con arena en una proporción de 1:1. También puede utilizar mezclas refractarias secas compradas a base de óxidos de aluminio. Sin aditivos, están diseñados para temperaturas de hasta 900 C. Sin embargo, los parámetros se pueden aumentar agregando cemento de alúmina. Entonces el máximo temperatura permitida será de 1200 C, y el uso de vidrio líquido en lugar de agua para mezclar aumenta esta cifra a 1600 C.

Las grietas se sellan con una solución diluida hasta un estado viscoso. Las grietas se humedecen con agua inmediatamente antes del trabajo. Luego aplica la solución con una espátula y nivela. El ancho de la costura puede ser de 5 a 14 mm, depende de la composición de la solución. Es importante que los coeficientes de expansión de la mezcla y el ladrillo coincidan.. entonces no volverán a aparecer grietas mientras el horno esté calentando.

Instalación de una estufa en un horno de ladrillos.

En autoconstrucción estufas, cada propietario se enfrenta a la instalación de elementos especiales de estufa.

Instalación #8212; trabajo muy responsable. Pero no todo el mundo sabe hacerlo correctamente. El siguiente artículo le informará en detalle sobre cómo instalar una buena puerta cortafuegos y todos los demás elementos.

Los dispositivos de hornos especializados incluyen: puertas para diversos fines, rejillas y varias válvulas de horno. Son necesarios para garantizar la combustión en la estufa y el uso conveniente de la estufa. Por lo tanto, todos los elementos de la estufa deben instalarse de manera eficiente y en buen estado de funcionamiento.

Preparándose para el trabajo

• Antes de instalar la puerta, es necesario comprobar la solidez de su ajuste al marco, la ausencia de diversas deformaciones, la posibilidad de una buena fijación del cierre, la libre rotación de la hoja y la presencia de orificios adecuados para fijar la puerta. en el ladrillo de la estufa;
• si se encuentra algún defecto, es necesario eliminarlo o reemplazar la puerta;
• es necesario que la compuerta de la válvula se mueva libremente en las ranuras y cierre completamente el orificio, no se permiten grietas en el marco;
• Si planea calentar la estufa solo con carbón, debe perforar un agujero de 13-18 mm en la propia puerta.

Características de instalación

Al instalar elementos de horno, debemos recordar que los diferentes materiales, como el ladrillo y cualquier metal, se expanden de manera diferente durante el calentamiento. Esto es especialmente cierto para dispositivos instalados en áreas de alta temperatura. Si la mampostería se vuelve densa, con un fuerte aumento de temperatura, los dispositivos la romperán. Por eso se instalan de tal manera que sea posible una libre expansión durante el calentamiento sin poner en peligro el horno.

Cómo asegurar la puerta del horno

Para ello, debe colocar la rejilla en la abertura con un espacio exacto de 5 mm. En caso de avería, se debe retirar libremente para su sustitución. La rejilla se coloca sin utilizar mortero, las ranuras se rellenan con arena.

Proceso de trabajo

Instalación de una puerta de combustión de alta calidad. A este proceso debe ser tomado con total responsabilidad y gravedad. Está más expuesto a la expansión térmica y térmica. Por lo tanto, debe instalarse de manera que el espacio en la estufa quede lo más apretado posible y la puerta esté bien fijada a la mampostería. La puerta de este horno se fija con abrazaderas de acero.

La puerta se puede fijar en la parte inferior con alambre de acero de 2 mm de diámetro y luego cerrarse con una solución. La parte superior de la puerta no se puede asegurar con alambre, ya que se quemaría debido a la influencia de temperaturas muy altas.

Las abrazaderas están hechas de acero. Todas las orejas deben sobresalir entre 10 y 12 cm más allá del marco de la puerta y están sujetas con remaches especiales. La parte inferior de la puerta se puede asegurar con un alambre de unos 60 cm de largo. Antes de instalar la puerta, es necesario envolver el marco con amianto. El material se puede utilizar en forma de cordón, migas o láminas, humedeciendo con agua antes de su uso.

En el lugar exacto de instalación de la puerta, es necesario aplicar una capa de composición de arcilla a la mampostería. Cuando se utiliza alambre, los extremos quedan ocultos en las costuras. Asegúrese de comprobar la posición horizontal de la instalación con un nivel y fíjela con un listón de madera. Un extremo de esta tira se coloca sobre el marco de la puerta, y el otro sobre tres ladrillos de mampostería, encima se coloca un ladrillo. A continuación, se colocan ladrillos sobre el mortero, colocando gradualmente la puerta en la masa de la estufa. Cada fila comienza desde la puerta.

Horno

El horno suele estar hecho de acero resistente. Los espacios se determinan usando un nivel, el marco se envuelve lámina de amianto, de medio ladrillo de ancho. El plano del marco en la parte superior debe coincidir con la superficie de mampostería de la última fila de ladrillos, por lo que, si es necesario, se debe aumentar la capa de amianto.

La parrilla debe instalarse entre 25 y 30 cm por debajo de la abertura de combustión con una pendiente hacia la puerta de combustión. El fondo de la cámara de combustión tiene forma de artesa y las ranuras ubicadas entre las rejillas deben estar a lo largo de la cámara de combustión.

Para que la rejilla no destruya la mampostería cuando se calienta, es necesario dejar espacios de 5 mm, que luego se cubren con arena. ¡La rejilla no se puede asegurar con la solución!

La puerta sopladora y, junto con ella, la puerta de limpieza se instalan de la misma forma que la puerta del hogar. La puerta sopladora prácticamente no está expuesta a altas temperaturas, por lo que debe fijarse firme y firmemente a la mampostería de la estufa, tratando las costuras con mortero de arcilla. La horizontal del marco también se determina mediante un nivel.

Instalación de una estufa de hierro fundido

Absolutamente todas las losas se instalan estrictamente de acuerdo con nivel de construcción. Para instalar es necesario fila superior corte una ranura correspondiente al tamaño de la losa y que tenga un espacio de 5 mm en cada lado. Está estrictamente prohibido sujetar cualquier lado de la placa, ya que durante el calentamiento el lado opuesto cambiará y quedará torcido. Debe utilizar una solución de arcilla y amianto. También es necesario frotarlos sobre toda la parte superior de la losa a lo largo de todo el perímetro.

Reparación de estufas por tu cuenta.

La construcción de una estufa en su hogar la llevan a cabo principalmente especialistas; en casos extremos, puede hacerlo usted mismo si tiene experiencia y dibujos competentes.

Pero cualquiera puede reparar una estufa con sus propias manos. Después de un tiempo, durante la siguiente inspección de la fuente de calefacción, notamos problemas y nos dimos cuenta de que era hora de reparar la estufa nosotros mismos o alguna parte de ella.

Cualquiera que haya trabajado con morteros y ladrillos puede hacer una buena reparación de la estufa con sus propias manos y eliminar cualquier defecto.

Reparación de estufas por tu cuenta.

Una pequeña reparación de estufa o chimenea por parte de sus propias manos implica trabajos como: reemplazar rejillas quemadas, tapar grietas o astillas, reemplazar puertas, válvulas o ladrillos quemados individuales desgastados.

Con el tiempo, la mampostería de la estufa se agrieta, aparecen grietas, la solución de las costuras comienza a desmoronarse y es urgente reparar la estufa usted mismo. En este caso se deben ensanchar las grietas utilizando una rasqueta durante el proceso de expansión, se debe retirar el mortero viejo;

Después de eliminar los escombros y el polvo, el espacio se humedece con agua y luego se cubre con una solución. Para controlar la integridad de la estufa, blanqueela con cal; la aparición de cualquier grieta o grieta pasante se notará en la cal como negrura.

Reparación de puerta de estufa.

Después de un tiempo, la puerta de la caldera se ha aflojado; deberá repararla usted mismo con mortero y, si es necesario, ladrillos nuevos. Ha llegado el momento de reemplazar la vieja puerta del horno por una nueva; para ello, es necesario retirarla con cuidado junto con la caja y el cable de sujeción.

A la hora de reparar la estufa con nuestras propias manos, primero retiramos con cuidado los ladrillos alrededor de la caja, así como aquellos que no se adhieren bien a la base, están sueltos o se han roto.

Si el cable de sujeción se ha podrido y se ha caído, es necesario reemplazarlo por uno nuevo. El tipo de alambre de sujeción más adecuado para el marco de la puerta cortafuegos es su espesor debe ser de 3 mm.

Para buena sujeción El cable debe insertarse en el orificio de la caja y luego girarse por la mitad, dejando pequeños extremos para sujetar el marco a la mampostería del horno.

Para que el cable no se mueva en el futuro y el marco de la puerta se suelte, sus extremos deben doblarse en ángulo y colocarse en la viruta del ladrillo superior. Luego se limpian los ladrillos y el lugar donde estaba el marco de la puerta de mortero viejo, polvo, suciedad y se humedecen con agua.

Al reparar una estufa con sus propias manos, colocando el marco de la puerta de la cámara de combustión con ladrillos, debe fijarlo firmemente en la abertura. Para ello, el tamaño de la abertura de la caja se realiza con la mayor precisión posible, con un espacio mínimo.

El espacio entre el marco de la puerta de la estufa y la abertura de la caja no debe exceder los 2-3 mm, ya que si la puerta de la estufa se abre y cierra con frecuencia, si hay un espacio grande, la solución puede caerse y el marco de la puerta se volverá vuelve a aflojarse y tendrás que volver a reparar la estufa tú mismo. Después de reemplazar la puerta cortafuegos, todas las costuras y grietas se cubren cuidadosamente con mortero.

reparación de hornos

Si las rejillas están quemadas, solo debes reemplazar la rejilla, quitar la vieja, limpiar el área e instalar una nueva. Al reparar una estufa con sus propias manos reemplazando la rejilla e instalando una nueva en lugar de la anterior, se debe tener en cuenta que el metal se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría.

Al instalar una nueva rejilla en el área limpia, debe dejar pequeños espacios y llenarlos con arena. Al reparar una estufa con sus propias manos y reemplazar las rejillas, debe limpiar a fondo la fuente de calefacción: la cámara de combustión.

En el interior, la cámara de combustión de una estufa o chimenea está revestida con arcilla refractaria en el borde para preservar el calor o, si tiene suerte, puede encontrar un viejo ladrillo de estufa que aguanta bien las altas temperaturas. Cuando se calienta, este material puede retener el calor durante mucho tiempo y garantizar una temperatura normal en la habitación.

Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la estufa o chimenea, es necesario inspeccionar ocasionalmente la fuente de calefacción, inspeccionar la mampostería en busca de grietas, ladrillos envejecidos o quemados u otros defectos y, si es necesario, reparar la estufa usted mismo: la cámara de combustión.

Si se descubren tales daños durante la inspección de la cámara de combustión, no puede posponer la reparación de la estufa por un período de tiempo indefinido. Defectos corregidos de manera oportuna. espacio interno la cámara de combustión garantizará la preservación de su transferencia de calor y su uso seguro.

Al reparar la mampostería de la cámara de combustión, es importante qué Material de construcción Tu estas usando.

En la cámara de combustión, durante la combustión del material calefactor, se forma una temperatura muy alta, por lo tanto, al reparar la estufa con sus propias manos, debe elegir la marca adecuada de cemento que pueda soportar altas temperaturas.

Para tales reparaciones de la cámara de combustión, se encuentran disponibles comercialmente cemento refractario o pirocemento. Dependiendo del daño y para qué trabajo se prepara la solución, depende su espesor.

Para rellenar grietas o hendiduras, se prepara una solución espesa; si los ladrillos quemados se reemplazan por otros nuevos, entonces es necesario preparar la solución un poco más fina. El tiempo para utilizar la solución preparada para la reparación es de una hora.

Reparación de cerdos.

A menudo nos olvidamos de inspeccionar el sistema de escape de gases: los cerdos en el ático. La violación de su mampostería, la formación de grietas o grietas contribuye al humo en el horno. Los ladrillos del sistema de escape de gases pueden caerse y el mortero de la junta puede desmoronarse debido a la exposición a los gases de escape o a las condiciones climáticas.

En este caso, deberá reparar la estufa usted mismo. Proporcionar humo con salida sin obstáculos a través del sistema de escape de gas.

Para hacer esto, las costuras defectuosas deben limpiarse a fondo de mortero viejo y hollín, eliminar los escombros y el polvo, luego humedecerse con agua y cubrirse con una solución espesa.

Para una mayor confiabilidad del sistema de escape de gases, se debe volver a colocar la mampostería del área dañada.

¡Sin comentarios aún!

Entonces, la última vez analizamos el algoritmo general de trabajo al reparar de forma independiente una estufa de ladrillos y nos detuvimos en reparar o reemplazar las puertas de la cámara de combustión. Era el punto 4.2. Cabe señalar que casi todos los problemas con las puertas del hogar rara vez son independientes y, por regla general, van acompañados de una serie de problemas: problemas con el ladrillo alrededor de la puerta del hogar, destrucción y agrietamiento de los ladrillos, astillas y destrucción de las costuras.

A menudo, estos ladrillos se destruyen total o parcialmente y también requieren reemplazo. Por lo tanto, primero, antes de instalar una puerta nueva o reemplazar una puerta vieja, deberá reemplazar los ladrillos. ¿Cómo hacerlo? Esto depende del método de instalación de la puerta que elija. Hay varios métodos que se analizan en detalle en varias fuentes, Los describiré brevemente: el primer método es clásico y muy común: con cable. En la foto de abajo se ve claramente este cable, lo único que noto es que aquí capturé el proceso de desmantelamiento de la puerta vieja y desmantelamiento parcial de la mampostería.

Para mejor resultado Yo uso alambre de nicrom - nicrom. Este es acero de grado X10N80. Tiene buena ductilidad y resistencia al calor. Como muestra la práctica, este tipo de alambre “permanece” en los hornos durante décadas sin ningún problema. En su defecto, se pueden utilizar otros aceros, pero no lo recomiendo categóricamente. En mi práctica, reparando estufas viejas, incluso me encontré con puertas cortafuegos unidas a alambre de cobre. El proceso en sí: se fija al marco de la puerta un alambre con un diámetro menor (dos o tres veces, aproximadamente) que el grosor de las costuras de la mampostería de su estufa. La gran mayoría de puertas cortafuegos ya tienen orificios para sujetar cables. Sin embargo, si de repente te encuentras con un marco de puerta sin agujeros o te resulta inconveniente el diseño de fábrica, esto no es un problema. El hierro fundido es generalmente muy fácil de mecanizar. Puede perforar los agujeros necesarios con taladros metálicos comunes, normalmente con puntas de acero de alta velocidad. No olvide enfriar el taladro en la emulsión (aceite); esto hará que dure mucho más. La desventaja obvia de este método de instalación de puertas y otros herrajes de hierro fundido es la gran intensidad de mano de obra: es necesario introducir el cable en estado tenso en la mampostería a una longitud suficiente. Cada caso es individual, pero como regla general, esto debe hacerse con una longitud de al menos dos ladrillos. Y esto ya es muy gran parcela mampostería debajo del mamparo, considerando que también tendrás que reemplazar las filas de arriba.

Los métodos más avanzados de instalación de puertas cortafuegos implican el uso de láminas de acero inoxidable, ya sea cortadas en placas especiales con una brida que sujetará la puerta enganchada a la mampostería y posteriormente estas placas se atornillan con tornillos autorroscantes en orificios previamente perforados, o sobre una carcasa maciza prefabricada e instalada en el marco de la puerta. En el segundo caso, el espesor de la chapa de acero inoxidable es menor que en el caso de la instalación sobre placas. Para obtener la máxima fiabilidad, es posible combinar uno de los últimos métodos con el primero. El primer método, que utiliza alambre y el segundo que utiliza una carcasa, implica un desmontaje parcial pero significativo de la mampostería y una posible preparación cortando los ladrillos en pedazos al tamaño requerido. Esto significa que se inserta una puerta, por ejemplo con una carcasa de acero inoxidable, en la abertura de la mampostería; en consecuencia, esto se hace moviéndose de arriba a abajo y se necesita espacio desde arriba, ya que cuatro planos de la carcasa ya están pre- doblado. No olvidar colocar un material ignífugo aislante térmico (fibra de sílice o similar) entre el acero inoxidable y la mampostería, en todos los planos de contacto. Es necesario no sólo para proteger contra las altas temperaturas, sino también para amortiguar la expansión lineal cíclica del metal cuando se calienta. También existe un método para instalar la puerta solo con tornillos (o pernos) autorroscantes, pero personalmente no lo acepto categóricamente, asumiendo su confiabilidad extremadamente baja. Entre las recomendaciones generales, vale la pena señalar que se debe evitar instalar la puerta firmemente en la mampostería y sellar las grietas con una solución de arcilla y arena; el hecho es que la puerta se calienta fuerte y rápidamente debido a su alta conductividad térmica, por lo que cuando se expande, puede dañar el ladrillo, provocando su agrietamiento y destrucción de las uniones de mampostería. Dichos espacios deben sellarse con material refractario no rígido, como describí en la primera parte de este artículo. En cualquier caso, a la hora de manipular la mampostería hay que tener cuidado y recordar que ligar la masa general, por lo que se apoya por la distribución de la carga, no es una panacea y el colapso es posible, por lo que la excavación de ladrillos para ser reemplazado debe realizarse con precaución, en en algunos casos mediante la instalación de soportes y otros dispositivos auxiliares. A veces utilizo un simple gato para coche y algunos trozos de madera, pero esto pertenece a la categoría de pequeños trucos.

Me dejé llevar un poco por la historia de la plomería y descuidé inmerecidamente la habilidad de un albañil. Aquí hay algunos consejos importantes y recomendaciones:

En general, al reemplazar puertas y otros herrajes, el trabajo de albañilería es relativamente pequeño, pero esto no lo hace menos responsable. Seguir todas las recomendaciones necesarias y conocidas para la selección y preparación del material. La mampostería debe realizarse con vendaje, es decir, las costuras verticales de las filas verticalmente adyacentes no deben estar una encima de la otra, aquí hay un ejemplo en la imagen.

Incluso una "cerradura" primitiva o no del todo ordenada hecha de ladrillo sobre la abertura de la puerta es mejor que simplemente mampostería. Y no está en absoluto permitido dejar todo el ladrillo colgando sobre la abertura, por ejemplo sobre alguna placa de metal. Como en esta imagen:

Consejos útiles: ¡aproveche la oportunidad!

Cuando se realiza una reparación parcial de una estufa, con el desmontaje de sus elementos individuales, por regla general, se tiene la posibilidad de limpiarla. lugares difíciles de alcanzar. Esta oportunidad debe aprovecharse. Entonces, si quitas la puerta o el piso de cocción, tendrás acceso al área de calor y al espacio posterior. Hailo es un agujero en la cámara de combustión por donde escapan los gases de combustión. En la práctica, se ha observado que en la zona posterior a la alta, en superficies horizontales, se acumula una cantidad bastante grande de ceniza. Se puede eliminar fácilmente manualmente utilizando las herramientas disponibles.

Reemplazar e instalar otros accesorios de la estufa, como el soplador y las puertas de limpieza, es una operación mucho más sencilla, con la posible excepción del reemplazo. varios tipos válvulas, sin embargo, se dedicará un artículo aparte a este tema tan difícil.

4.3. Reparación de caja de fuego. Uno de los lugares más vulnerables y críticos del horno; después de todo, es allí donde se quema el combustible y es allí donde los ladrillos están sujetos a mayores cargas térmicas, por lo que no es sorprendente que se destruyan primero, especialmente si la cámara de combustión no está revestida con ladrillos refractarios y está hecha de ladrillos ordinarios, “rojos” » “de horno”. Este es un tipo de reparación aún más complejo y responsable. Es bueno si está reparando una "Swedge" (una estufa de calefacción y cocina con piso de hierro fundido) y tiene la oportunidad de reemplazar fácilmente los ladrillos viejos por otros nuevos. Mucho la situación es más complicada en estufa de calefacción(una estufa “holandesa” (golanka, galanka, gulanka y otras variaciones del nombre, que hacen que mis orejas se enrollen como tubos...), cuya cámara de combustión no tiene un “extremo visible” en altura y probablemente una cierta Sobre él se apoya la construcción del sistema de convección de la estufa en forma de una cámara de postcombustión, una cámara de pan y/o un colector de humo, o simplemente un sistema de canales, como ocurre con mayor frecuencia. en lenguaje sencillo- Es sólo una estufa. A veces se les llama columna. Tenga en cuenta que este horno, esta "columna" puede tener no solo un perímetro cuadrado, sino también rectangular. Esto depende directamente de qué habitación calienta esta estufa. Entonces, si decides hacer autorreparación cámara de combustión, categóricamente no recomiendo hacer esto sin un seguro: un socio. Por favor tome precauciones y precauciones de seguridad. Una estufa, especialmente cuando es antigua, puede presentar muchas sorpresas desagradables y la aparente resistencia de la superficie exterior de la mampostería en realidad sólo puede ser visible. Además, los morteros de mampostería ignífugos no siempre facilitan la retirada de los ladrillos, muchos de ellos se sinterizan, convirtiendo el hogar o parte de los ladrillos en un solo conjunto. Por eso, no como autopromoción, sino únicamente asumiendo buenas intenciones, te aconsejaría que confiaras este tipo de reparaciones a profesionales, o mejor aún, al fabricante de estufas que te construyó esta estufa. Todo esto se aplica igualmente a la reparación del arco de una estufa rusa, que forma parte de su cámara de combustión y tiene dificultad más alta desde el punto de vista de la reparación, ya que allí las leyes de ligadura y distribución de cargas funcionan de forma diferente que en una simple albañilería vertical. En términos más simples, la bóveda puede colapsar, formarse como un castillo de naipes, incluso si se retira de ella un solo ladrillo o incluso un trozo o los restos de un ladrillo quemado. En general, reparar una cámara de combustión significa reemplazar los ladrillos. La escala de dichas reparaciones es puramente individual y depende de la calidad de los materiales de origen y de la profesionalidad del fabricante de estufas que construyó y posteriormente reparó la estufa. Muy a menudo, precisamente sobre la base del desgaste crítico de la cámara de combustión, es necesario tomar una decisión sobre desmantelamiento completo hornos.

Instalación y fijación de aparatos de calefacción.

Pero normalmente todo se puede reparar y restaurar. Si la cámara de combustión no estaba revestida, se reemplazan los ladrillos quemados y derrumbados y, si es necesario, se hace el revestimiento, por ejemplo, como en esta foto (esta es la misma estufa que en la primera foto), o simplemente se recubre el revestimiento viejo. cambiado, si fue proporcionado.

En este caso, se utilizaron ladrillos de la marca SHA-6 para el revestimiento. Estos ladrillos protegerán los ladrillos rojos no refractarios de la pared del horno y aumentarán ligeramente la capacidad calorífica. Desafortunadamente, también reducirán ligeramente el volumen de la cámara de combustión, pero este sacrificio es forzado y el efecto negativo que tiene es mucho menor que la destrucción de la pared de carga del horno. Este problema también se puede solucionar con bastante facilidad: con uno o dos registros adicionales al grabar. Hay otras opciones para proteger la cámara de combustión, pero hablaré de ellas la próxima vez, al comienzo del próximo artículo. ¡Estén atentos a las actualizaciones en el sitio web!

Hacer aparatos de horno con tus propias manos.

(Del soplador a la veleta)

No solo las compuertas de la chimenea, sino también otros electrodomésticos y accesorios de la estufa: puertas, válvulas, un horno e incluso una estufa y una parrilla, si lo desea, puede hacerlo usted mismo o encargarlo en una cerrajería.

Cocina Los fabricantes de estufas experimentados recomiendan cortar las dimensiones requeridas mediante soldadura con gas en chapa de acero de 10 a 12 mm de espesor. Luego use una amoladora angular para recortar los bordes. Además, no es necesario fabricar quemadores. Una placa así, a diferencia del hierro fundido, nunca se agrietará. El gran espesor evitará que se deforme. En una estufa bien calentada y sin quemadores, la temperatura es suficiente para cocinar. Y los quemadores abiertos, según las amas de casa, solo contaminan los utensilios de cocina con hollín.

Instalación de válvula casera en mampostería. Un marco de alambre grueso evita que se rompa la junta de arcilla de la mampostería.

Arroz. 1. Válvula de compuerta y marco guía.

válvulas(Fig. 1) de cualquier tamaño se puede cortar en chapa de acero de 4-5 mm de espesor. Los marcos guía para ellos están doblados con alambre de acero de diámetro. 6 mm según los dibujos dados.

colocación del horno

En la Fig. La figura 1 muestra las dimensiones de una compuerta para chimenea con una sección transversal de 250×130 mm.

Por cierto, para las válvulas compradas en ladrillos es necesario hacer ranuras especiales, cortándolas con un martillo o
aserrando con una amoladora. Y al instalar una válvula casera, esta operación que requiere mucha mano de obra no será necesaria.

Figura 2. Rallar.

Rallar(Fig. 2) se puede ensamblar a partir de trozos de varilla de al menos 12 mm de diámetro, colocando entre ellos tuercas o arandelas M8 de al menos 6 mm de espesor con orificios de diám. 7 milímetros. En los extremos de cada varilla, a una distancia de 12 mm del borde, se encuentran orificios de diá. 6,5 mm. Luego se colocan las varillas con arandelas en dos clavos de diámetro. 6 mm, 200 mm de largo y remachar desde el lado de la punta. Para facilitar el remachado, es recomendable cortar los extremos afilados de los clavos o desafilarlos con papel de lija. La longitud de las varillas se selecciona según la ubicación. Hay que recordar que al instalar una rejilla en el horno, debe dejar un espacio de aproximadamente 5 mm entre esta rejilla y la mampostería para la expansión térmica.

En lugar de una puerta sopladora en estufas y chimeneas pequeñas, en algunos casos es más recomendable utilizar un cenicero realizado en forma de pala (Fig. 3). El cuerpo está cortado de chapa de acero con un espesor de 0,6-1 mm. Siguiendo las líneas mostradas en la Fig. Con 3 pasadas, dobla los lados y los bordes. Taladre agujeros para los remaches. Primero, se remacha el cuerpo, luego se remacha la pared frontal, cuya parte superior se dobla a lo largo de las líneas de pliegue, formando un mango ancho y cómodo.

Arroz. 3. Caja de cenizas.

El cenicero debe encajar en el cenicero de modo que su pared frontal cubra herméticamente el orificio para las cenizas.

Con este dispositivo, podrá eliminar fácilmente las cenizas acumuladas en el cenicero con un solo movimiento.

En una relación seguridad contra incendios También es preferible un cenicero a una puerta. Después de todo, a medida que aumenta el acceso de aire, solo se abre la parte superior del cenicero, mientras que la parte inferior permanece cerrada y las brasas no pueden caer del cenicero al suelo.

Arroz. 4. Veleta.

La veleta no solo decora la cabecera de la chimenea, sino que también protege la chimenea de las precipitaciones y también evita que el tiro se "vuelque" en climas ventosos.

Para protegerse contra la precipitación atmosférica que ingresa a la tubería, así como para evitar que el tiro se "vuelque" en climas ventosos, se instala en la tubería una llamada veleta o tapa de humo. En la Fig. La Figura 4 muestra cómo hacer una veleta para un tubo con un tamaño de chimenea de 130×130 mm (cuádruple).

Para realizar una veleta se toma una chapa de acero galvanizado para tejados de 580x1000 mm. Dibuja una línea central y marca la línea de pliegue de los pétalos a 100 mm de los bordes (ver Fig. 4, fragmento I). Desde la línea axial, a ambos lados de la línea de pliegue, se colocan puntos a una distancia de 50 mm. Luego, desde estos puntos hasta la línea axial en la línea de pliegue, se colocan 30 mm. En el borde de la hoja, se colocan 70 mm desde la línea axial. Conectando los puntos resultantes con líneas como se muestra en la Fig. 4, obtén marcas de todos los pétalos. Por belleza y para reducir la desviación de la veleta, se pueden perforar agujeros en pétalos grandes tallando. Todo lo que queda es cortar los pétalos a lo largo de las líneas marcadas y doblarlos (los pequeños hacia adentro, los grandes) hacia afuera en un ángulo de 90°. Se hacen agujeros para la fijación y las paredes laterales se doblan en un ángulo de 90°. Ahora, para obtener una hermosa curva, necesitas enhebrar el recocido. alambre de acero en los orificios de montaje y apriete las paredes laterales con él hasta una distancia entre ellas de 380 mm. La veleta está lista. Lo instalan en la cabecera de la chimenea paralela a la cumbrera del techo y colocan otra hilera de ladrillos en el interior con mortero de cemento.

Los más difíciles de fabricar de forma casera son los hornos y las puertas. En la siguiente tabla, para unificar los dibujos y facilitar los cálculos, se dan las principales dimensiones de las aberturas en el ladrillo para los marcos de varias puertas.

Arroz. 5. Horno.

Arroz. 6. Caja de limpieza. Arroz. 7. (arriba) Opción de puerta soldada con marco de ángulo de acero. Los casquillos de las bisagras están mecanizados en torno. Arroz. 8. (derecha) Opción de puerta de chapa de acero.

El horno (Fig. 5) suele estar hecho de acero para tejados mediante remaches o soldadura. Puertas para horno es mejor hacer hojas dobles, como se muestra en la Fig. 5. Para evitar deformaciones, las esquinas se remachan o se sueldan por puntos a las paredes del horno a una distancia múltiplo de 70 mm, de modo que el estante de la esquina quede al nivel de la costura horizontal de la mampostería. Desde el interior, las esquinas también se pueden remachar o soldar a las paredes laterales del horno para instalar una bandeja para hornear, una bandeja o una parrilla.

Para facilitar la limpieza de la estufa, se instala una caja de limpieza en la mampostería (fig. 6), que normalmente está hecha de acero fino para tejados. Es más sencillo de hacer que una puerta y más hermético. La limpieza implica el cuerpo, en el que se inserta firmemente la caja con asa. En ocasiones se coloca dentro de la caja un trozo de ladrillo con mortero de arcilla.

Las puertas se pueden fabricar en dos versiones: soldadas con un marco de esquinas de acero (Fig. 7) y remachadas, íntegramente de chapa de acero (Fig. 8). Ambas opciones se muestran en las figuras siguientes. Para la puerta de combustión es necesario utilizar más metal grueso, el acero fino se quemará rápidamente. La puerta sopladora es menos susceptible a las altas temperaturas, por lo que puede estar hecha de metal relativamente delgado.

Muy a menudo, la estufa se mueve solo porque la puerta del hogar se ha caído. Las puertas generalmente se caen porque están aseguradas con alambre de aluminio débil o alambres trenzados. A veces se ponen sobre la puerta Platos de metal y detrás de ellos se atornilla un cable desde la puerta. Las placas y el alambre se queman con el fuego, luego se deforman, se desprenden de la mampostería y la puerta se cae.

Preparándose para la instalación

Antes de instalar las puertas del horno, es necesario comprobar si se abren fácilmente. Hay puertas cerradas que se desarrollan con el tiempo. Nunca he visto juntas de amianto cerca de las puertas de ninguna estufa de pueblo en Rusia. En las condiciones modernas, el amianto se tomó prestado de los hornos industriales, en los que en realidad es necesario para que los hornos resistan. altas temperaturas.
En los hornos de interior la temperatura no es tan alta y el marco de la puerta está situado lejos del fuego y por tanto su dilatación es insignificante. Incluso aseguré la puerta del combustible de carbón con alambre y prescindí del amianto. A pesar de que parte del cable cerca de la puerta está expuesto, la puerta se mantiene bastante firme. Para mayor garantía, puedes perforar agujeros en el marco de la puerta más cerca de su borde. Existir varias maneras asegurar las puertas de combustión.

La mejor manera de evitar que la puerta se caiga es remachar placas de metal de 2-3 mm de espesor con extremos ensanchados al instalarla en la parte superior e inferior, y luego presionarlas contra el ladrillo.
Antes de instalar la puerta de la estufa, debe colocar tres ladrillos secos sobre la rejilla frente a ella. ¿Se coloca una puerta con placas o alambres adheridos sobre el mortero, las placas o extremos del alambre se extienden sobre las paredes y los otros extremos se colocan sobre tres ladrillos y se presionan encima? uno o dos ladrillos. La precisión de la instalación de la puerta se verifica mediante una plomada. Como regla general, se utiliza alambre blando, estirado uniformemente, recocido en un horno o al fuego, con un diámetro de 2-3 mm y una longitud de aproximadamente 1 m. Es fácil sacarlo sacando los extremos más largos de lo necesario. , detrás de un poste o dentro de un soporte, tirando y presionándola al mismo tiempo hacia ellos, ahora por un extremo, ahora por el otro. Después de insertarlo en el orificio del marco de la puerta, doble el cable por la mitad y gírelo con fuerza para que no queden anillos. Si aún aparecen, especialmente cerca de la puerta, deben aplanarse con un martillo a lo largo de todo el cable. En una posición tensa, presionando la puerta contra la mampostería, el cable se inserta en un pequeño chip (agujero) 1 hecho con un martillo en el borde del ladrillo (profundidad 5-10 mm) más cerca del borde exterior para que no no debilitarse ni deslizarse. En una posición tensa, el alambre se presiona firmemente con un pico contra los ladrillos en la esquina 2 a lo largo de todas las filas y se presiona contra el mortero con un ladrillo y luego se entrelaza con la mampostería. También puedes dirigirlo hacia arriba. Debe haber un poco de mortero cerca de la puerta, la costura debe hacerse más delgada para que se sujete más firmemente. La puerta no teme la dilatación térmica; con esta instalación durará más de cien años. Si, al colocarlo encima de la puerta, el cable interfiere, entonces es necesario tallar el ladrillo en este lugar.

Es bueno cubrir la entrada con dos ladrillos enteros para que queden conectados en el centro de la puerta. A menudo, el mortero cae por encima de las puertas y se hace visible la costura vertical. Para eliminar esto, basta con hacer muescas-hoyos en ambos ladrillos en los lugares donde se coloca el mortero con el ángulo de un martillo. Luego, cuando el mortero se comprime en las juntas, estos hoyos mantendrán el mortero en la junta y no se caerá. Aquí se muestran puertas con agujeros. Puede hacerlos usted mismo simplemente perforando agujeros en una puerta normal.
Muy a menudo las puertas cortafuego de las estufas fallan porque tienen una cerradura (pestillo) en mal estado, que a veces se cae al cabo de unos días. Incluso con instalación correcta A plomo, la puerta sin cerradura comienza a abrirse aleatoriamente. Esto sucede porque la puerta tiene una manija pesada que, como un contrapeso, ayuda a abrir la puerta. Para evitar que la puerta se abra, se apoyan contra ella todo tipo de objetos extraños: un atizador o un trozo de madera, que empieza a humear y, a menudo, se incendia. Al parecer, la industria no es capaz de inventar una cerradura fiable para la puerta cortafuegos.
Propongo una forma sencilla de deshacerse de la apertura aleatoria de las puertas, al menos en aquellas estufas en las que el viento expulsa el humo del hogar. Este método ayudará a los propietarios olvidadizos a cerrar la puerta. Si la tubería se coloca incorrectamente sobre el techo, el viento entrará en la tubería y expulsará el humo de la cámara de combustión. Cuando sopla un fuerte viento, la puerta se abre y el fuego se apaga junto con el humo y, a veces, las brasas vuelan al suelo. Por lo tanto, si sale humo de la cámara de combustión, no debes dejarla desatendida. Además, es imprescindible colocar una plancha de hierro en el suelo. Para evitar que la puerta se abra, puedes hacer esto.

Al instalar la puerta en la mampostería, debe mantenerse cerrada, pero no bloqueada. Luego verás cómo se abrirá solo en una posición determinada. Para evitar que la puerta se abra cuando la cerradura está abierta, la parte superior de la puerta debe estar inclinada desde la posición vertical hacia la cámara de combustión entre 2 y 3 mm. En este caso, la manija pesada presionará la puerta contra su marco, pero quizás cuando haga viento la puerta se abra, por lo que es mejor hacer una tapa sobre la tubería. Las puertas se pueden instalar de modo que se abran en la otra dirección. Para ello, las puertas disponen de una cerradura por ambos lados. Esto es conveniente si el propietario es zurdo o si se abren hacia una partición combustible, pero esta última puede interferir con la limpieza. Para limpiar el hollín, puede instalar puertas de una fila de altura, pero para limpiar los conductos de humos con un alambre con un lazo de trapo, tienen una altura pequeña y no son convenientes.

Las puertas herméticas, fijadas a la mampostería mediante placas remachadas, son muy pesadas. Es difícil sujetar tales puertas con alambre, ya que su peso saca el alambre de la mampostería, pero es posible si el marco con las puertas se fija de manera que quede instalado verticalmente y el alambre se entrelaza con las dos filas siguientes. de mampostería. Las placas sujetan firmemente el marco con las puertas durante la instalación. Estas puertas con cierre de alambre duran décadas hasta que se derriba el horno. A veces, las puertas, especialmente las antiguas, no se alinean con la mampostería y se forma un espacio en la parte superior de la puerta. En tales casos, es mejor levantar la puerta al ras con la mampostería, y debajo de la puerta colocar cuartos delgados de ladrillo sobre el mortero o cortar una parte del ladrillo debajo de la puerta en todo su ancho, y para el alambre. para cortar surcos poco profundos que se elevan oblicuamente hacia arriba. Es más fácil y seguro doblar un arco sobre la puerta, como se hacía en los viejos tiempos.

Material proporcionado amablemente por el sitio: http://remstd.ru/archives/ustanovka-pechnoy-dverki/ ¡Recomendado!

Sin secretos no hay dominio. Al compartir el secreto de cómo instalar estufas de fundición, lo ayudaremos a fabricar estufas duraderas y de alta calidad y a convertirse en un fabricante de estufas solicitado. Consejos maestro experimentado para un fabricante de estufas principiante.

Si decides construir una estufa con mis propias manos Entonces surge la pregunta sobre el tema: cuál es la mejor manera de asegurar la puerta de la estufa. Esto es comprensible: se utiliza con más frecuencia que otros elementos de fundición en hornos y está sujeto a una mayor exposición a altas temperaturas. De ahí los problemas: una puerta cortafuegos mal asegurada o instalada incorrectamente puede caerse y destruir la mampostería.

Hay varias formas de adjuntar puerta del horno: sobre alambre, sobre remaches y placas dobladas de acero inoxidable, sobre anclajes. Sera util aqui Consejo practico sobre el diseño de hornos.

Los métodos de fijación más comunes en el pasado eran remachar con clavos sobre una tira de acero. Por cierto, cualquier propietario podía encontrar tiras de acero, ya que eran aros hechos de barriles de madera.

Los materiales han cambiado desde entonces, pero el principio sigue siendo el mismo: tejer, remachar y atornillar. También se agregaron radios y pernos de anclaje. Qué elegir, lo decides con el cliente, teniendo en cuenta el material de fundición y el diseño del horno.

Para puertas domésticas, colocarlas sobre un listón negro o de acero, habiéndolo remachado previamente a la puerta. Colocamos alambre tejido en los bordes de la tira y lo tapamos con mampostería. En lugar de alambre, puede doblar la tira en ángulo recto y colocarla en la mampostería. Tome este asunto en serio: para evitar que la puerta se afloje, el cable debe ser suave, recocido, bien retorcido, estirado uniformemente y lo suficientemente largo (un metro o más) para que no se salga de la mampostería. Este método es confiable, pero reemplazar dicha puerta no será fácil. La opción ideal sería aquella en la que la puerta se pueda quitar fácilmente si es necesario.

Si compraste casting finlandés, luego ya se le han colocado anclajes o agujas de tejer como sujetadores. Los fabricantes de estufas saben que los anclajes se expanden cuando se calientan. Por lo tanto, haga los orificios para los pernos un poco más grandes que el diámetro del anclaje para que no rompa la pieza fundida.

Fundición en horno finlandés

Si estás planeando en el futuro forrar la estufa, entonces es necesario instalar la puerta de modo que pueda deslizarse hacia adelante según el grosor del revestimiento. En este caso, una puerta atada a la mampostería del horno no nos conviene, es decir, no utilizamos ni alambre ni pernos.

Una forma es asegurar la puerta con una tira de metal en forma de L que esté metida hacia el interior de la estufa. El espesor de dicha tira es de 1 mm. Coloque el sello en la esquina para evitar daños por calentamiento en el punto de contacto con la mampostería.

Las puertas de las chimeneas finlandesas están montadas sobre radios de acero. Este método es similar a sujetar con alambre, pero en lugar de alambre se utilizan agujas de tejer. Natural desde una moto o bicicleta. Simplemente inserte las agujas de tejer en los agujeros y colóquelas sobre los ladrillos en una costura horizontal. La cabeza del radio termina en el hueco de la puerta. Se puede girar para apretar la puerta o desenroscarla por completo si es necesario desmontarla.

Los finlandeses llevan mucho tiempo colocando puertas en esquinas de acero. Este soporte se puede desmontar de forma fácil y sencilla. Para aquellos interesados, les remito al libro de Juhani Keppo “Estufas y chimeneas de ladrillo. Albañilería."

Las puertas que no están expuestas al calor (estas son puertas sopladoras, puertas de limpieza) se colocan sobre radios y anclajes. Aquí no tiene que preocuparse por la destrucción por la diferencia entre los coeficientes de expansión de los sujetadores y la mampostería del horno.

Proteja los agujeros del ladrillo rojo con cortes a inglete. En este caso, el ladrillo refractario llegará hasta la propia puerta.
A veces, cuando no hay rincones, hay que ordenarlos. También puede salir de él con hojalata de acero inoxidable; simplemente compre una tubería y enderécela. Es decir, no existen situaciones desesperadas con los materiales para la instalación de piezas de fundición en hornos.

Así que abastecerse de esquinas, tornillos metálicos, "insectos", cartón grueso de basalto o, mejor aún, una parka finlandesa.

Si tal riqueza nunca ha existido en su área, entonces los alambres y las mordazas serán suficientes. Los clips son tiras de hojalata de unos 30 cm de largo y 2-3 cm de ancho. Remacharlas a las puertas con clavos cortados utilizando los agujeros de las puertas. Además, no se estiran como el alambre.

Puede colocar puertas sin bisagras en lugares "fríos", es decir, en los conductos de ventilación y limpieza de sellador de silicona. El negro aguanta temperaturas de hasta 300°C. Incluso puedes usar sellador normal en los orificios de limpieza, hasta 150° C. Agarrará lo que quieras, pero no podrás quitarlo...

Las estufas de ladrillos de leña siguen siendo muy comunes en las zonas rurales y en otros lugares alejados de las redes de gas y de las zonas urbanas. calefacción central. Muchos hornos de ladrillos ya están en funcionamiento y varios están en construcción, por lo que la cuestión de mejorar las características operativas de las unidades individuales en particular y de los hornos en general es importante. Una de las piezas que falla con más frecuencia en una estufa de ladrillo es la puerta de combustión, o más precisamente, su junta. De hecho, la puerta de combustión está expuesta a altas temperaturas y cargas de choque mecánico durante la carga de leña. A menudo, después de un corto tiempo en relación con toda la vida útil del horno, la puerta comienza a soltarse, los ladrillos que la rodean se desmoronan e incluso se caen y se forman grandes grietas. Eso sí, casos muy desastrosos suelen ser consecuencia de errores en la instalación. Sin embargo, incluso sin ellos, el sello no dura mucho y requiere reparaciones periódicas.

El método principal y más utilizado para sujetar la puerta de combustión en la mampostería del horno es insertar "trenzas" de alambre en las costuras, roscadas en cuatro orificios en el marco de la puerta. Como opción más avanzada, en lugar de alambre, utilice agujas de tejer de motocicleta.
Quizás valga la pena mencionar aquí el método para asegurar la puerta con tacos metálicos modernos.

Otro método de sellado bastante sencillo es utilizar abrazaderas (patas). Se atornillan o remachan tiras de metal al marco de la puerta, que luego se moldean e incrustan en las juntas horizontales y verticales de la mampostería.

El método parece bueno a primera vista.

Aquí vale la pena recordar regla importante en el negocio de los hornos: tenga en cuenta la diferencia en los coeficientes de expansión lineal de los materiales cuando se calientan. Para el metal y el ladrillo, (el coeficiente) varía más y es necesario separar estos materiales con una junta resistente al fuego relativamente suave. Antiguamente se utilizaba cordón de amianto puro o empapado en arcilla líquida; ahora se utilizan a menudo materiales modernos resistentes al fuego: lana cerámica resistente al fuego y fieltro.

Volvamos al sello de la abrazadera. Si el marco de la puerta se puede aislar, por ejemplo, envolviéndolo alrededor del perímetro exterior con cordón de asbesto, entonces las tiras metálicas de las abrazaderas no se pueden aislar de ninguna manera y la solución de arcilla comenzará a desmoronarse de las costuras.

Como una especie de especie: elementos metálicos unidos al marco de la puerta, pero no fijados en las costuras, sino que sujetan la puerta con ladrillos. Es mucho mejor: puedes revestirlo con cartón ignífugo y eliminar las grietas en el futuro. La fuerza del sello también es buena, gran cuadrado"Sostener" le permite manipular la leña y los atizadores con mayor libertad. No es nada caro, nada complicado y económico en cuanto a materiales.

Para estufas hechas de simples ladrillos de arcilla, tal vez no se necesite más, pero en versiones modernas hornos de ladrillos con cámara de combustión revestida con ladrillos refractarios, el método no es lo suficientemente bueno.

Al revestir la cámara de combustión con arcilla refractaria, aumentamos significativamente su vida útil, pero sellar la puerta de la cámara de combustión con este último método deja varios lugares donde las altas temperaturas afectan el ladrillo de arcilla. En la foto de arriba, estos son los extremos de la mampostería, en los lados de la puerta, en la siguiente, la parte superior e inferior.

El último sello, después de cinco años de funcionamiento, mostró buena confiabilidad: la puerta no se ha aflojado en absoluto, está clavada en su lugar, pero los ladrillos de arcilla desde el interior desde arriba se han derrumbado y requieren reemplazo, mientras que el resto de la cámara de combustión. , protegido por ladrillos refractarios de arcilla refractaria, se ha desgastado por supuesto, pero se mantiene bien.

Es decir, se requiere todo, igual, pero con patas en todo el perímetro. Algo como esto.

El método supone un mayor desperdicio de materiales, pero es muy fiable y puede recomendarse su uso. Veremos esto con más detalle. Entonces.

Que necesitas.

Herramientas.

El conjunto más común de herramientas para trabajar metales es una pequeña máquina cortadora (amoladora) con discos abrasivos, delgados para cortar y al menos uno grueso para pelar. Gafas de seguridad o, mejor aún, una careta completa... para toda la cara. Si a la edad de ochenta años queremos escuchar a Beethoven sin un audífono, le agregamos auriculares o tapones para los oídos protectores: al limpiar con una máquina, se escuchan bastantes rugidos y zumbidos. Algo de mano para perforar. Usado y pequeño inversor de soldadura con accesorios, además de electrodos delgados (2 mm). Probé MP-3, SSSI funciona bien, por supuesto, también puedes tener unos especiales para acero inoxidable, si no te importa. En la primera opción de fabricación, donde solo se dobla, se puede prescindir de soldar. Sí, además de la herramienta de marcado habitual, sería bueno tener un cuadrado grande, con un lado de aproximadamente medio metro. Esto aumentará en gran medida la precisión del marcado.

Materiales.

Pieza de chapa de acero inoxidable de tamaño adecuado. Es muy deseable que sea resistente al calor. No confundir con “resistente al calor” (resistencia a las incrustaciones). La única vez que encontré en la red un vídeo de un diseño similar, donde el autor utilizaba acero inoxidable resistente al calor, muy fino, de unos 0,5...0,75 mm. En este caso, por supuesto, sólo se aplica el método de fabricación flexible, a menos que se disponga de herramientas especiales para soldar acero inoxidable fino.

En la versión del autor se utilizó acero inoxidable Marca desconocida (y difícilmente resistente al calor), de 1,5 mm de espesor. No a propósito, lo que fue. La práctica, sin embargo, ha demostrado una durabilidad bastante alta del material. Sin embargo, el espesor algo excesivo permite también el uso de soldadura por arco manual convencional.

Sujetadores: pernos estándar o tornillos M5 con tuercas. Probablemente sea mejor elegir unos con cabezas más gruesas para que no se quemen por más tiempo.

El soporte de la caja se realizó de dos maneras.

Primero- se hizo un gran barrido general y doblando, resultó ser una especie de caja sin fondo ni tapa. Los pétalos se doblaron perpendicularmente a las paredes de la caja. Se instaló la puerta, se marcaron y perforaron los agujeros. La puerta se aseguró con tornillos y eso fue todo.

Marcar y recortar la pieza de trabajo.
Aquí vale la pena decir que para obtener un radio de curvatura pequeño, con un material tan grueso, se requiere cierta preparación del lugar de curvatura. La preparación consiste en cortar el material a lo largo de la línea de pliegue, aproximadamente tres cuartos del espesor, y cortar, dándole al corte un perfil en forma de V. Con un ángulo de 90 grados o un poco más en la base. La única herramienta más o menos adecuada para este fin es una máquina cortadora (amoladora). En mi opinión, vale la pena utilizar una opción con menos potencia y un diámetro de círculo más pequeño.

Así es como hay que actuar. El primer corte se realiza perpendicular a la superficie del material, en profundidad deseada a lo largo de la línea de marcado. Es bastante difícil hacerlo bien la primera vez. Es mejor realizar el corte no inmediatamente a toda la profundidad requerida, sino en varias pasadas, de esta manera hay menos posibilidades de serrar y el resultado es más suave. Lo más difícil es hacer el primer surco uniforme. Como regla general, cuanto menos importante sea el detalle, mejor me funciona: cuando trabajo, vale la pena relajar un poco los hombros y los brazos y no darle mucha importancia a posibles pequeños defectos.

Después del primer corte, se realizan dos pasadas más a lo largo de él, como a lo largo de una guía, con la herramienta, cada vez girada 45 grados con respecto a la principal. Aproximadamente por supuesto, pero un poco más es mejor. Esto ya no es difícil, solo es necesario girar o girar hacia la pieza de trabajo para que la ranura quede de derecha a izquierda y no de arriba a abajo. Esto lo hace más suave. Bueno, intercepta el molinillo de otra manera.

Luego lo doblamos para que el corte quede hacia adentro. No es necesario utilizar topes ni guías; el doblez seguirá el espesor mínimo, tal como se cortó.

Lo ideal es que la profundidad del primer corte sea tal que la pieza de trabajo se doble a lo largo del corte terminado, con un esfuerzo bastante decente, pero a mano. En este caso, la superficie exterior del pliegue quedará ligeramente mate, pero sin grietas visibles.

Lo ideal es que la forma del corte conduzca a un cierre completo de las paredes en la curva terminada.

Entonces, se cortaron los espacios en blanco, se hicieron cortes en los lugares correctos, a lo largo y detrás de las curvas. Aquí debe tener cuidado y presentar completamente el producto terminado: en el lado opuesto hay varios pliegues (su corte).

Después de juguetear con los cortes, algunos movimientos, la caja con los pétalos se dobla siguiendo las líneas.

Probamos la puerta, marcamos los agujeros, perforamos y fijamos. Cortamos el sobrante del hilo. Fijado con tornillo y tuerca. M5. Yo no utilicé tapones ni arandelas, pero si tenéis dudas podéis poner un punzón en el centro del cortado.

Ahora soldamos las esquinas a partir de pequeños restos. Desde la parte frontal, por lo demás, el diseño parece algo inacabado. Sólo adjunto a al lugar correcto Piezas con ángulo recto, al menos un poco más grandes de lo necesario y aseguradas con varios puntos mediante soldadura. Luego se corta el exceso. Se limpian las costuras de soldadura. Los bordes afilados están desafilados.

Las patas del lado de la cámara de combustión son algo grandes, pero puedes arreglártelas con unas más pequeñas.

El mismo sello, después de 3,5 años de funcionamiento en un ladrillo estufa de sauna. Hay cenizas en el estante inferior, mira hacia un lado. Hay un poco de cascarilla, no se notan deformaciones ni dobleces, las cabezas de los tornillos no se ven en la foto, pero puedo asegurarles que también están en muy buen estado. La mampostería exterior no sufre daños y mucho menos el revestimiento. En general, el estado es excelente y, dada la combustión mucho más intensa de la estufa de sauna en comparación con la de calefacción, es absolutamente excelente. Esto puede deberse al importante espesor del material y a la rigidez general de la estructura.

El sello, a pesar del mayor costo en comparación con los métodos comunes, es milagrosamente bueno, pero el método de hacer una caja con patas flexibles no es muy preciso. Priorato. Es difícil tener en cuenta al milímetro todas las evoluciones de la pieza durante el proceso de plegado y, como resultado, la puerta no encaja o los espacios son demasiado grandes. Puedes rellenarlos con el mismo fieltro ignífugo, pero ese no es el punto.

Segunda opción de fabricación. Soldadura.

La construcción de un horno de ladrillos requiere la instalación de rejillas, válvulas y puertas, cada una de las cuales tiene su propio propósito. Los componentes, especialmente la puerta cortafuegos, deben instalarse de acuerdo con todas las reglas, porque de ello depende la calidad de la estructura. La instalación de todos los elementos de la estufa requiere un enfoque responsable.

¿Qué es una puerta cortafuegos?

Las puertas para estufas son atributos indispensables en la construcción de estructuras de piedra. Gracias a la puerta, el horno se vuelve más eficiente, incluyendo:

• reduce el tiempo de calentamiento;
• ahorra combustible;
• El carbón o la leña quemados no caen al suelo.

¿Como escoger?

Puede equiparse con puertas de combustión fabricadas en diversos materiales, cuyas características se presentan en la tabla:

Preparando la instalación de la puerta de combustión en un horno de ladrillos

Algunas puertas pueden resultar muy difíciles de abrir y cerrar. Por lo tanto, antes de comenzar la instalación, conviene desarrollarla para que sea más conveniente de utilizar en el futuro. Pero aún quedan algunos detalles que es necesario aclarar antes de empezar a trabajar:

• Comprobar la estanqueidad del ajuste al marco, evitando deformaciones. La rotación del lienzo debe ser libre.
• La válvula de compuerta se mueve sin dificultad y cierra completamente el orificio. No debe haber grietas en el marco.
• Si solo se utilizarán carbón para la cámara de combustión, se hace un agujero de 13-18 mm en la puerta.

Tipos de instalación

El proceso de instalación de la puerta cortafuegos debe tomarse muy en serio, ya que está más sujeta a expansión térmica que otros componentes. Debe fijarse de forma segura y de modo que el espacio del horno de ladrillo quede completamente cubierto. Hay varias formas de instalar una puerta en mampostería.

En el alambre

Hay ocasiones en las que hay que desmontar y volver a montar la estufa porque se ha caído la puerta cortafuego. Esto sucede cuando se asegura con alambre de aluminio o alambres trenzados. Los fabricantes de estufas con amplia experiencia recomiendan utilizar material de nicromo, ya que es flexible y bastante resistente al calor. Para instalar la puerta de esta manera necesitas:

• Pase el cable por los orificios especiales del marco de la puerta (si no los hay, puede perforarlos fácilmente). El producto debe ser 2-3 veces más pequeño que las juntas de mampostería.
• En la mampostería, coloque el cable en ángulo con respecto a la fuerza de apertura. De esta forma la puerta no se caerá.