Насыпать под пол деревянного дома. Как избежать сырости под полами в вашем доме. Низкий уровень грунтовых вод

Утеплять грунт под отапливаемым домом – лишняя трата сил и средств, поскольку в основном холод проникает в подпольное пространство через цоколь здания. Поэтому для утепления полов деревянного дома, прежде всего, необходимо устроить утепление цокольной части фундамента. Тогда холодный воздух не будет проникать под пол, и остужать его. Заметьте, ведь наши предки в деревнях не делали утепления полов, а ходили дома босиком или в носках. Это потому что у домов были завалинки, которые нужны не только для того, чтобы на них сидеть и лузгать семечки. Кроме того для утепления цоколя, а значит и полов, можно произвести подсыпку грунта или шлака и с внутренней стороны фундамента. Такая утеплительная подсыпка производится вдоль наружных стен под полом на ширину до одного метра и толщиной слоя 250-300 мм.
При реконструкции утепления полов надо иметь в виду, что высота подполья должна быть не менее500 мм. Вентиляция подпольного пространства в летнее время года осуществляется через продухи в стенах цоколя размером 200-250 мм, которые располагают на расстоянии 4000-5000 ммдруг от друга со всех сторон. Намокание трубы водопровода и от нее стены говорит о том, что вентиляция подполья не на должной высоте, поэтому в нем и нарушен температурно-влажностный режим. А при повышенной влажности воздуха в подполье пары влаги оседают в виде конденсата на холодной трубе. В холодный осенне-весенний период года отдушины-продухи должны быть закрыты, вернее, заткнуты заглушкой из теплоизоляционных материалов.
При влажных грунтах необходимо устройство в подполье водоизоляционного слоя, который может быть выполнен из мятой глины, бетона, полиэтиленовой пленки и других материалов, а уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня грунта снаружи здания. При этом верхняя поверхность грунта в подполье должна быть освобождена от растительного слоя и очищена от мусора.
Для утепления полов внутреннее пространство между балками заполняют теплоизоляционным материалом, в качестве которого лучше всего использовать негорючие утеплители на основе минеральной ваты из стеклянных или базальтовых волокон. Обычно для этой цели применяют изделия в виде матов, которые настилают поверх чернового настила.
К использованию с внутренней стороны помещений в качестве утеплителя пенополистирольных и аналогичных им материалов, надо подходить с осторожностью. Почти все из них если не горят, то поддерживают горение, выделяя при этом токсичные вещества, что чревато в экстремальных ситуациях летальным исходом или потерей здоровья.
Конечно, можно выбрать что-то и из местных недорогих материалов: таких как сухой крупный песок, опилки или шлак. Только надо учесть, что они предварительно должны быть подготовлены: обработаны антисептиком, просушены и для предохранения засыпки от разведения в ней грызунов перемешаны с известью-пушенкой. При этом ее должно быть не менее 10% от объема материала для засыпки. Смесь тщательно смешивают до полной однородности состава. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой все компоненты насыпают на деревянный или металлический щит и переворачивают лопатами до полного перемешивания.
При утеплении половой конструкции местными материалами черный пол смазывают глиняной смазкой толщиной слоя 15-20 мм, на которую после просушки насыпают сухой крупный песок, опилки или мелкий шлак на высоту чуть выше половины балок. Песок или шлак заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола.
Используя для засыпки местные материалы, следует обращать внимание на их токсичность. Если эти материалы не проверить на токсичность, то может получиться, что Вы, сами того не подозревая, закладываете в конструкции своего жилища экологическую бомбу, которая впоследствии может сказаться на здоровье членов семьи. Для того чтобы этого не произошло, лучше всего пользоваться проверенными утеплительными материалами, качество и безопасность которых гарантируется соответствующими сертификатами.
Поверх утеплителя для защиты его от паров влаги настилается пароизоляционный слой. Следует учесть, что поверх пароизоляционного слоя необходимо оставить воздушный зазор, а по углам комнат предусмотреть вентиляционные отверстия, закрытые решеткой. В небольших по площади комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, а в больших – в каждом углу. Кроме того по верху балок через 500-600 ммнужно сделать несколько вырезов глубиной не более20 мм. Это следует сделать для свободной циркуляции воздуха в подпольном пространстве. Вместо вентиляционных отверстий с решетками можно использовать специальные плинтуса, а между половым дощатым настилом и стенами оставить зазор 15-25 мм. Кроме того этот зазор необходим для устройства звукоизоляции полового настила.
Все деревянные конструкции пола устраивают из сухой древесины, влажность которой должна быть не выше 18%. Кроме того при устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоточцами, домовым грибком, гнилью и плесенью. Поэтому половые доски с тыльной стороны, а доски чернового пола, нижние венцы дома, балки и лаги со всех сторон, необходимо обработать антисептическими составами. В торговой сети имеются как готовые к употреблению защитные средства, так и «полуфабрикаты», которые следует приготовлять строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.

Добавлено: 29.05.2012 20:38

Обсуждение вопроса на форуме:

В общем конструкция пристройки такая, что все делалось на металлических столбиках вкопанных и забетонированных пятачками в землю. К этим столбикам был привязан каркас и сами стены, а фундамента как такового нет. Пол раньше лежал там на честном слове- где-то железочки, где-то камушки, кирпичи подложены под лаги. Точнее там были даже не лаги, а слепили из того что было- где-то здоровый брус, где-то доска широкая, где-то вообще пустота и всё проваливалось. В общем всё сгнило давно и разбирается по тихоньку. Так как было я делать по любому не хочу. А как правильно пока не определился.
В общем нашлись две длинные рельсины, и труба в качестве опор. Планируется их не просто положить на землю, а поставить на кирпичные столбики, или залитые бетоном небольшие пятачки-площадочки. А потом уже эти площадки как-то подгонять по высоте в один уровень, подкладывая кирпичи или деревяшки нужной толщины.
На них уложить параллельно эти рельсины, и на них поперёк уже класть лаги.
Только сначала я на одном сайте нашёл, что для пола нужен брус 150 на 100 желательно, и уже на него доски. И класть эти брусья планировал с шагом 1 метр
На другом сайте вчера почитал про укладку пола из фанеры. И там пишут, что оптимальный размер лаг 40 на 100 мм. И кладутся они с шагом 40-50 см.
Ну 40 см может слишком жирно будет, а вот насчёт такого варианта, чтоб взять бруски потоньше как у них, и положить их почаще- с шагом 50 см- я теперь думаю.
Но они укладывают свои полы на бетонную плиту. И там опора практически по всей поверхности пола, а у меня всего на трёх точках получается- концы брусев на рельсах, и труба круглая 4-х метровая посередине, в качестве третьей точки, чтоб не сильно прогибались лаги. Хватит ли мне такого сечения при том, что расстояние между точками будет Чуть больше 2-х метров?
Или не заморачиваться с этими рельсами, и сделать столбики почаще?
Как кто делал?
И второй вопрос, поскольку там голая земля, и ветер свищет, всё продувает, надо как-то делать гидроизоляцию.
Вообще сейчас решил для начала залить небольшую ленту "фундамента" уже под существующие стены. Не очень глубоко там до песка- сантиметров на 20-30 заглубиться- снять слой земли до песка просто, и отлить такую узенькую ленту- шириной где-то всего 10-15 см прямо под стеной, чтоб дождевая вода с улицы, с крыши не текла под дом, под этот пол. А уж потом внутри что-то мудрить начну. Может рубероид на землю уложить надо? Или и так будет сухо, если со всех сторон щели с улицы будут закрыты этой лентой?
Мне нужен самый дешёвый экономичный вариант, но и так чтоб это лет через 5-10 не переделывать, и не жалеть, что всё уже прикручено, перегородки стоят, и нужно пол дома разбирать.чтоб эти полы переделать.

всё продувает

подумай, если под полом идет воздухообмен, надо ли там делать что-то вообще....
а вот если закроешь продувы лентой, то не забудь сделать вентиляционные отверстия
самый дешевый вариант - положить фундаментные блоки и на них делать пол

Ну фундаментные блоки и дорогие и очень тяжеленные. Тут или техника нужна, или 10 здоровых мужиков, которые помогут их ворочать. И с доставкой тоже головная боль. А мне там никто особо не поможет. Или один всё или брат на денёк максимум подъедет что-то тяжёлое помочь перетащить.
Поэтому я склоняюсь к варианту всё-таки на месте отлить эти площадки. Будет тот же бетон. Уж с лопатой я как-нибудь осилю. Заливал же до этого небольшие объёмы.

ты не о том думаешь)))
блок 20*20*40 весит около 30 кг.

А, ну если такие... Надо посмотреть сколько они стоят в среднем. И потом- стыки между ними всё равно мне придётся замазывать. Вода через эти стыки протечёт-100 процентов, и толку от этой конструкции тогда будет маловато. От мороза она не спасёт, только от ветра?
И ещё у земли есть такое свойство- она гуляет при промерзании-размораживании. Я думаю что эти блоки без их армирования будут подниматься и опускаться сами по себе. Получится беда, а не фундамент.
Я хочу взять длинную арматуру -по длине всей стены дома, и по два прутка пустить их в эту ленту. Так она хотя бы целиком будет гулять, а не частями. Хотя про два прутка -это мне так хочется- сколько нужно- я точно не знаю. Может там и одного за глаза хватит.
И какой толщины арматуру брать тоже не знаю. 8 мм наверно возьму.

стоят они рублей 50-60 наверное за шт.
я имел ввиду использовать эти блоки - как подкладки под лаги, а не ленту из них ложить...
под блоками естественно предварительно подготовить место - грунт вынуть, и сделать песчано-гравийную подушку, на блок рубероид, на рубероид лаги
цоколь заделать плоским шивером

Понял. Щебёнка по любому уже будет, песок там есть. Надо посмотреть сколько они стоят. Так его можно и как столбик воткнуть- на торец поставить? Или их кладут горизонтально?
Ну с этим не самая большая проблема- не найду эти блоки- можно и на месте их отлить. А вот через какое расстояние их ставить? Если как я задумывал- вначале, в конце помещения и посередине, то расстояние между опорами получится- 4,7 пополам=2,35 метра. Это нормально? Или надо их больше ставить? Какого сечения должен быть брус при таком расстоянии, чтоб и не сломалось, и запас мне не нужен большой- слонов держать я там не планирую. Максимум встанут большие тяжёлые шкафы со всяким барахлом, диван. Внутренние перегородки будут тоже висячими на опорах-то есть не привязаны к полу.
И с каким всё-таки шагом кладутся сами лаги?

ну так ты и не написал площадь пола))
я сторонник использования лаг 50*150 через 60-70 см.
но это зависит в первую очередь от того, из чего будет пол и какая на него будет нагрузка...

50 на 150... А кладутся они я так понимаю ребром? Или плашмя? (узкой частью стоя или лёжа?) Просто посмотрел одно видео- у них всё наоборот сделано. После этого совсем запутался.
А сколько у тебя опор под этими лагами? Какой они длины то были?
Просто в идеале я бы сделал вообще две точки опоры и всё. Средние столбики они ведь тоже могут подниматься и опускаться со временем от зимы к лету, и будет пол то прогибаться, то выпучиваться горбом. Или просто лага не будет опираться на все точки.

размеры помещения?
естественно на бок ставится лага, я стараюсь точки опоры чтобы были каждые 2 метра, иногда 1,5
под каждым блоком, как я уже писал, сделать подушку, для минимизации пучинистости

я бы положил 4 блока под лагу

Главное у лаг - высота. Длина пролета(от опоры до опоры) для 150мм - не больше 2,5 метров. Ну 3, но уже будут немного играть. То есть для 4.7 - два пролета, три столба(камня, поребрика).

Или можно сбить два 100х150(для экономии на вертикаль можно взять 50х150) буквой Т "кверху ногами". По нагрузкам должно хватить на 5 метров(точно не помню, надо формулы поднять, см. указанные сайты). Две опоры поставить на расстоянии 4-4.2 метра(свес около стены с учетом толщины столба не сыграет роли). Нижний брус как раз можно будет использовать как полочку для чернового пола. Такие лаги положить на расстоянии 70-80 см(между плоскостями). Вот между черновым полом и чистовым можно керамзит.

Опять же как вариант пустить нормальный бетонный ленточный фундамент на песчаной подушке чуть ниже каркаса(для компенсации случайных подвижек) с выступом внутрь. И на него класть лаги высотой 250 мм(те самые сборные).

Много описаний вариантов пола, лаг, фундаментов и пр.

Можно класть лаги 50х150 на ребро. Или делать пакеты. Или "швеллера". Зависит от длины пролета, доступных материалов, покрытия пола.

В качестве подкладок можно взять обломки поребриков. Пару лет назад было много по краю оврага за Стройдепо и направо после кафе. Туда сваливали со всего города. Соответственно предприимчивые люди себе набирали. Может и сейчас найдется.

Камни под лаги можно выливать сразу в уровень в опалубку из досок и/или фанеры с помощью шланга с водой. Ну или сразу опалубку в уровень делать и лить по края.

Главное у лаг - высота. Длина пролета(от опоры до опоры) для 150мм - не больше 2,5 метров. Ну 3, но уже будут немного играть.

Фундамент можно делать завалинкой из плоского шифера и песка. Примерно с полметра уже будет неплохо. Шифер здесь - всего лишь ограничитель. Утеплитель - песок. Продухи, например, из канализационной трубы. Насквозь двух листов шифера и песка.

Если все вокруг заливает водой, то без нормального дренажа все это без толку. Надо с него начинать. Либо горизонтально отводить, либо бурить дренажные скважины.

Я тоже так думаю- отлить сразу по уровню в опалубку столбики, чтоб сильно не мучаться с подгонкой. С досками там напряг- хорошие все в дело ушли, а гнильё в земле оставлять не хочу, да и не знаю наберется ли нужное количество досок на опалубку. Зато старого шифера снятого с крыши-завались. Думаю он подойдёт для опалубки, чтоб его там можно было с концами оставить, и не снимать? Только пилить не разу не пробовал. Хочу попробовать отпилить по размеру болгаркой. Ну если будет колоться-придётся бросить эту идею.

at 30.4.2014, 15:15

Ответить

3-4 вертикальных прутка 8-12 мм диаметром. Очень желательно от размораживания.

Можно бурить отверстия, туда втыкать круглые вентканалы(150мм) в качестве опалубки. Столбики будут просто загляденье. Но подороже, конечно.

Почитай в интернете правила резки шифера. Там обязательно мочить линию пила надо. И еще есть нюансы.

О... вспомнил, у меня ж есть асбестовая труба ещё. (где-то 20 см в диаметре) Правда небольшая. На много столбиков её не хватит. Но это идея. Видел же такое. В нёё залить и всё. Только опять же наверно пилится неважно как и шифер. Надо попробовать.

А зачем там по сути арматура внутри трубы? Мне кажется и так будет крепко. Ну если обрезки останутся-конечно засуну. И для такого маленького диаметра 4 прутка- наверно перебор. По одному-по два-хватит.

at 30.4.2014, 15:46 Пенопласт уже не хочу. Брал его на стены. Крошится зараза, и ломается. Да и если расстояние между лагами брать 60, то лучше утеплитель тоже в размер сразу взять 0,6 наверно, чем изощряьтся потом, кусочки выкраивать.

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
3. Возраст дома.
4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

1. Хорошо заткните все продухи.
2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол - этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление - временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

1. Песчаная подушка.
2. Щебень.
3. Стяжка в 3 см толщиной.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. ЭППС.
6. Та же пленка.
7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы - все на самом деле очень просто.

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Здравствуйте.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

Гидроизоляция необходима любому строению. Влага, попадающая в помещение, может привести в негодность деревянные части дома, способствовать появлению грибков и размножению микроорганизмов и насекомых. Все это может привести к проблемам со здоровьем, разрушению частей дома и вызвать необходимость во внеплановом ремонте и даже частичной перестройке всего дома. Особенно важна гидроизоляция, в том числе гидроизоляция пола по грунту в домах, построенных в местности, где есть значительное количество грунтовых вод.

Назначение

Грунтовые воды находятся практически во всех регионах нашей страны и в любых климатических зонах. Даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни:

• высокий – глубина до двух метров от поверхности земли;
• низкий – более двух метров.

При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома.

Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги.

Чем выше УГВ, тем больше вероятность попадания влаги из земли в помещение, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона фундамента или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью – при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента.

Устройство

Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию.

Основными слоями гидроизоляции являются:

• Грунт – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои;
• Щебень толщиной около десяти сантиметров;
• Песок – слой такой же толщины.

Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги.

Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:

• Гидроизоляция – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику;
• Бетонная стяжка – слой армированного бетона толщиной 4-5 см;
• Пароизоляция – также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста;
• Теплоизоляция – полистирол или пенопласт.

Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.

Низкий уровень грунтовых вод

При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке.

Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида.

Высокий уровень грунтовых вод

В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции:

• При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см;
• Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка;
• При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием.

В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации.

Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжиманию слоев стекловолокна, в результате чего вата потеряет свои теплоизоляционные свойства, и ее влагоустойчивость снизится.

Гидроизоляция фундамента

Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.

Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:

• вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
• горизонтальная – включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

Дренажная система

Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.

Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.

Вертикальная изоляция

Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:

• битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
• рулонные кровельные материалы – рубероид или толь;
• сухие строительные смеси – штукатурка.

Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести:

• простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов;
• эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги;
• универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида;
• стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.

Недостатки:

• быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ;
• недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой.

Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.

К преимуществам метода можно отнести:

• доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
• долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет.

В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.

Сухие смеси

Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.

Обладает следующими преимуществами.