ลามิเนตชนิดใดให้เลือกสำหรับทำความร้อนใต้พื้น? พื้นอุ่นไฟฟ้าใต้ลามิเนต: ไหนดีกว่ากัน การติดตั้งและการเชื่อมต่อ ทำพื้นอุ่นใต้ลามิเนต

บ้านที่สะดวกสบายและประหยัดพลังงานคือการผสมผสานที่ลงตัวในระดับหนึ่ง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะพิจารณาประเภทเครื่องทำความร้อนใต้พื้น - เครื่องทำความร้อนใต้พื้นแบบไฟฟ้าและแบบที่สมควรได้รับ พื้น– ลามิเนต

วัสดุเหล่านี้เข้ากันได้มากน้อยเพียงใด? ระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบไฟฟ้าประเภทใดที่สามารถใช้ปูพื้นลามิเนตได้ และวัสดุใดที่ดีที่สุดในการซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทั้งหมดมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด

ก่อนที่เราจะพิจารณาเทคโนโลยีการวางพื้นทำความร้อนด้วยไฟฟ้าใต้ลามิเนต เรามาเน้นที่ประเด็นสำคัญสองประการก่อน:

• ประการแรกสามารถติดตั้งพื้นอุ่นไฟฟ้าใต้ลามิเนตได้หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นควรเลือกระบบไหนดีกว่า

• ประการที่สอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเลือกไม้ลามิเนตและส่วนประกอบอื่น ๆ ของพื้นไม้ลามิเนต

พื้นอุ่นไฟฟ้าแบบไหนดีกว่าสำหรับพื้นลามิเนต?

มีระบบทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้าสามระบบที่สามารถใช้ติดตั้งใต้ลามิเนต:

1. เคเบิลอุ่นพื้น

สายเคเบิลทำความร้อนแบบต้านทานถูกคลายออกจากขดลวด ผู้ใช้คำนวณความยาวอย่างอิสระและกำหนดวิธีการติดตั้ง สายเคเบิลที่วางนั้นติดตั้งอยู่บนเทปพิเศษพร้อมที่หนีบหรือบนตาข่ายโลหะ

การติดตั้งพื้นสายเคเบิลต้องใช้อุปกรณ์ปาด ความสูง (ความหนา) ของการพูดนานน่าเบื่อถึง 40 มม. ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดการแพร่กระจายของระบบทำความร้อนใต้พื้นสายเคเบิล

ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางกายภาพและลักษณะทางเทคนิคของระบบ เป็นไปได้ที่จะพิสูจน์ความไม่เหมาะสมของการใช้ระบบเคเบิลใต้ลามิเนต:

• การใช้พลังงานสูงส่วนสำคัญของการใช้พลังงานคือการให้ความร้อนแก่การพูดนานน่าเบื่อ

• ความซับซ้อนของกฎระเบียบที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่น ระบอบการปกครองของอุณหภูมิ;

• จำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่แน่นอนของเฟอร์นิเจอร์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นร้อนเกินไป

การติดตั้งสายเคเบิลใต้ลามิเนตนั้นดำเนินการในลักษณะเดียวกับการติดตั้งพื้นอุ่นไฟฟ้าใต้กระเบื้อง และเนื่องจากมีการพูดนานน่าเบื่อหนาจึงไม่มีความเฉพาะเจาะจงในการติดตั้งลามิเนตเอง

บทสรุป: ไม่แนะนำให้ใช้พื้นแบบทำความร้อนด้วยสายเคเบิลใต้ลามิเนต

2.เสื่อทำความร้อน (เสื่อทำความร้อนใต้พื้น)

ระบบทำความร้อนใต้พื้นซึ่งเริ่มแรกวางสายเคเบิลทำความร้อนไว้ในเสื่อ คุณสมบัติที่โดดเด่น– เสื่อใช้สายเคเบิลที่บางกว่าซึ่งยึดตามระยะห่างที่กำหนด ซึ่งช่วยลดการคำนวณขั้นตอนการปู

การติดตั้งเสื่อไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและความหนาของการพูดนานน่าเบื่อลดลง 5-10 มม. อย่างไรก็ตามจากมุมมองของการติดตั้งพื้นอุ่นใต้ลามิเนตข้อเสียของระบบนี้คล้ายกับข้อเสียของรุ่นก่อนหน้า

บทสรุป: วิธีนี้เป็นที่ยอมรับมากกว่าในการติดตั้งลามิเนต แต่ก็มีทางเลือกที่ทำกำไรได้มากกว่าเช่นกัน

คำถาม:สวัสดีตอนบ่าย. ฉันต้องการมันเป็น การเคลือบขั้นสุดท้ายบนพื้นน้ำอุ่น (พิเศษสำหรับพื้นอุ่น) โปรดชี้แจงว่า ในกรณีนี้ระบบทำความร้อนใต้พื้นสามารถทำความร้อนในห้องแทนหม้อน้ำ (เช่น พื้นกระเบื้องเซรามิก) ได้หรือไม่ ถ้าทำได้จะสูญเสียความร้อนไปเท่าไร? จริงหรือไม่ที่ในกรณีนี้เมื่อถูกความร้อนสารพิษจะถูกปล่อยออกมาจากลามิเนตและลามิเนตจะใช้งานไม่ได้อย่างรวดเร็ว - มันจะแห้ง?

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบของคุณ

ขอแสดงความนับถือ Evgeniy (Anapa)

คำตอบ:

สวัสดี! ก่อนอื่นควรรักษาอุณหภูมิในห้องและไม่ทำให้เท้าอบอุ่น อุณหภูมิการเคลือบไม่ควรเกิน 28°C (ทั้งด้านล่างและบนพื้นผิว) เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายของเราอยู่ที่ 36.6°C (ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อย) เราจะมองว่าพื้นเป็นพื้นผิวที่เย็นเล็กน้อย

มองหาเครื่องหมายพิเศษบนกล่องสำหรับใช้ระบบทำความร้อนใต้พื้น

เมื่อซื้อพื้นลามิเนตควรให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในยุโรปมากกว่า ให้คุณใช้จ่ายสักหน่อย เงินมากขึ้นแต่คุณจะไม่ต้องกังวลว่าหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง สารเคลือบจะแห้งหรือมีคลื่น

ความชื้นในอากาศที่เหมาะสมสำหรับพื้นลามิเนต

พื้นไม้ลามิเนตกลัวว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นไม่มากเท่ากับความชื้นในอากาศต่ำ ตะเข็บอาจหลุดออกเมื่อหดตัวเนื่องจากมีความชื้นต่ำ ความชื้นในอากาศที่เหมาะสมตามเทคโนโลยี (ทั้งระหว่างการติดตั้งและระหว่างการทำงานของลามิเนต) ควรอยู่ในช่วง 30-60% หากน้อยกว่านี้อาจทำให้แห้งและบวมมากขึ้น
หากคุณดู GOST 30494-96 “อาคารที่อยู่อาศัยและสาธารณะ พารามิเตอร์ปากน้ำในร่ม” ความชื้นควรมีอย่างน้อย 30-45%; ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือ 40-60% ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเว้นช่องว่างประมาณ 1.5-2 ซม. รอบปริมณฑลของผนังเพื่อไม่ให้ลามิเนตบวมเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าบัวส่วนใหญ่ไม่ปิดช่องว่างที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 ซม.

พื้นลามิเนตเป็นอันตรายหรือไม่?

เกี่ยวกับการจัดสรร สารอันตรายจริงๆ แล้วฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ถูกใช้ในลามิเนตเพื่อสร้างฐาน HDF ซึ่งสามารถปล่อยอนุมูลอิสระเมื่อได้รับความร้อนมากเกินไป นอกจากนี้เพื่อให้มีความแข็งแรงลามิเนตยังได้รับการเคลือบด้วยเมลามีนซึ่งเมื่อถูกความร้อนสามารถปล่อยสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายออกสู่อากาศได้

ฟอร์มาลดีไฮด์เริ่มปล่อยออกมาที่อุณหภูมิสูงกว่า 32°C ดังนั้นหากไม่เกินอุณหภูมิที่เหมาะสมในอพาร์ทเมนท์ ก็ไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้น ลามิเนตดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากแผ่นไม้อัด

นอกจากนี้ยังมีลามิเนตบางชนิดที่มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ต่ำมาก เช่น ELESGO

เครื่องทำความร้อนใต้พื้น

พื้นลามิเนตอุ่นไม่เหมาะเป็นเครื่องทำความร้อนหลัก ลามิเนตและพื้นผิวเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี และเพื่อรักษาอุณหภูมิในห้องคุณจะต้องให้ความร้อนกับพื้นผิวเป็นอย่างมาก ประการแรกคุณจะได้รับพลังงานอย่างสิ้นเปลืองและประการที่สองคือการปล่อยสารอันตราย ดังนั้น, ประเภทนี้พื้นอุ่นใช้เป็นแหล่งความร้อนเพิ่มเติมในห้องเท่านั้น

พื้นผิว

แผ่นรองพื้นต้องมีความหนาไม่เกิน 3 มม. ดังนั้นพื้นจึงต้องเรียบมาก สำหรับพื้นอุ่นจะมีแผ่นรองพิเศษเช่น Arbiton IZO-FLOOR THERMO มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น - ดังนั้นลามิเนตจะไม่ "เล่นบนตัวล็อค" - ในขณะที่ความหนาเพียง 1.6 มม. และความต้านทานความร้อนอยู่ที่ 0.06 ตร.ม. * K/W

คุณยังสามารถใช้ Quick-Step Uniclic 2 in 1 (3 มม.) มาตรฐานได้ โดยต้านทานความร้อนได้ 0.049 ตร.ม.*K/W


หากคุณตัดสินใจที่จะใช้วัสดุพิมพ์อื่น ไม่เพียงแต่ต้องดูความต้านทานความร้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความหนาของวัสดุด้วย เพื่อให้เข้าใจว่าอันไหนดีกว่า คุณต้องแบ่งความหนาด้วยความต้านทานความร้อน ยิ่งค่านี้ต่ำ ก็จะยิ่งถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น

ตามมาตรฐานยุโรป EN 4725 ค่าความต้านทานความร้อนสูงสุดของพื้นผิวและลามิเนตโดยรวมไม่ควรเกิน 0.15 ตร.ม.*K/W ในตารางคุณสามารถดูค่าเหล่านี้สำหรับพื้น Quick-Step (รวมถึงอันเดอร์เลย์)

เทคโนโลยีการวาง

เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอระยะห่างระหว่างท่อไม่ควรเกิน 30 ซม. ผู้ติดตั้งเลือกความลึกในการติดตั้งเอง

ก่อนที่จะปูพื้นจำเป็นต้องทำให้พื้นแห้งจนสุดความลึก ความชื้นสูงสุดที่อนุญาตสำหรับพื้นซีเมนต์คือ 1.5% และสำหรับการพูดนานน่าเบื่อที่ใช้แอนติไฮไดรต์ - 0.3% นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาว่ามีการติดตั้งพื้นในอาคารใหม่หรือไม่

เปิดระบบทำความร้อนสองสัปดาห์ก่อนปูพื้นหรือสามสัปดาห์หลังจากเทพื้นปูน (สูงสุด 5°C ต่อวัน)

• ลดพลังความร้อนลงครึ่งหนึ่งในสองสัปดาห์
• ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เพิ่มพลังความร้อนเป็น 100%

หากปาดพื้นใหม่ควรขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง ไม่เช่นนั้น การทำให้น้ำยาแห้งเร็วเกินไปอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าวได้

คุณสามารถเรียนรู้วิธีทำพื้นลามิเนตได้จากวิดีโอ:

การทำงานของพื้นอุ่น

สำหรับ การดำเนินการที่ถูกต้องสำหรับพื้นลามิเนตที่ให้ความร้อน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา

• ปิดเครื่องทำความร้อนจนสุดและรอจนกระทั่งพื้นเย็นลงถึง 18°C
• หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ค่อยๆ เปิดเครื่องทำความร้อนขึ้น 5°C ต่อวัน
• อุณหภูมิสัมผัสสูงสุดไม่ควรสูงกว่า 28°C อุณหภูมิน้ำร้อน - ไม่เกิน 50°C
• เมื่อการทำความร้อนสิ้นสุดลงหรือเริ่มต้นขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องค่อยๆ เปลี่ยนอุณหภูมิ ทำได้โดยใช้การแตะที่บายพาส
• เช่นเดียวกับพื้นไม้อื่นๆ คุณต้องรักษาความชื้นในอากาศและพยายามอย่าให้ความชื้นลดลงต่ำกว่า 50% ใช้เครื่องทำความชื้นหากจำเป็น
• หลีกเลี่ยงการสะสมความร้อน (สิ่งนี้เกิดขึ้นจากพรมและใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีเท้าเล็ก)

มีการติดตั้งพื้นลามิเนตพร้อมพื้นระบบทำความร้อนเป็นแหล่งความร้อนเพิ่มเติมหรือแทนที่ด้วยกระเบื้อง/กระเบื้องพอร์ซเลนทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถเลือกกระเบื้องให้เข้ากับไม้ได้แล้ว

เจ้าของบ้านส่วนตัวที่ก่อสร้างเก่ามักมีความปรารถนาที่จะดำเนินการปรับปรุงใหม่ในขณะที่ปรับปรุงพื้นไม้เก่า ช่วงของการปูพื้นตกแต่งที่ทันสมัยที่เสนอขายในปัจจุบันค่อนข้างกว้างและบ่อยครั้งที่มีตัวเลือกให้เลือกสำหรับลามิเนต - ผลลัพธ์ที่ได้คือการเคลือบที่ประณีตทนต่อการสึกหรอและบำรุงรักษาง่ายและในเวลาเดียวกัน ดูเหมือนว่าจะ “สืบทอด” การออกแบบภาพของห้องในสไตล์ไม้คลาสสิก

อย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการซ่อมแซมเจ้าของจำนวนมากไม่พอใจเพียงแค่เปลี่ยน "ทิวทัศน์" แต่ยังต้องการเปลี่ยนพื้นโดยพื้นฐานด้วยการติดตั้งระบบทำความร้อนที่พื้นผิว พื้นไม้อุ่นใต้ลามิเนตบนพื้นไม้แบบไหนจะเหมาะสมที่สุด? วิธีการติดตั้ง ด้วยมือของฉันเอง? อ่านเกี่ยวกับทั้งหมดนี้ในสิ่งพิมพ์ที่เสนอ

“พื้นอุ่น” ใดจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่กำลังพิจารณา?

ดังนั้นข้อมูลเบื้องต้นคือ:

— มีอยู่: พื้นไม้เป็นฐานซึ่งจากมุมมองของความสามารถในการรับน้ำหนักและความมั่นคงค่อนข้างน่าพอใจหรือสามารถแก้ไขได้ด้วยการซ่อมแซมเล็กน้อย แต่โดยไม่ต้องรื้อถอน

— จำเป็น: ​​ต้องปรับปรุงพื้นผิวโดยการวางแผ่นลามิเนตและในเวลาเดียวกันก็ติดตั้งระบบทำความร้อน

พิจารณาว่า "พื้นอุ่น" ประเภทใดเหมาะสมในกรณีที่อธิบายไว้

• นั่นคือระบบวงจรท่อที่อยู่ด้านล่างพื้นผิวที่เชื่อมต่อกับ ระบบบ้านเครื่องทำความร้อน ต้องบอกทันทีว่าโซลูชันนี้ดูไม่เหมาะสมและด้วยเหตุผลหลายประการ:

— ประการแรกเทคโนโลยี "คลาสสิก" ของน้ำ "พื้นอุ่น" เกี่ยวข้องกับการวางท่อที่สารหล่อเย็นไหลเวียนไปตามความหนาของการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตเสาหินที่มีความหนาอย่างน้อย 50 มม. และนี่ก็หมายความว่าเก่า ไม้คลุมจะต้องรื้อออกและในพื้นที่ว่างจะต้องสร้าง "พาย" โดยเริ่มจากฉนวนชั้นหนาและลงท้ายด้วยการเคลือบลามิเนต นี่เป็นเรื่องใหญ่มากโดยต้องทำงาน "เปียก" กับปูนคอนกรีตและในความเป็นจริงมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะพูดถึงฐานไม้เช่นนี้

— อาจมีข้อโต้แย้งว่าสามารถติดตั้งพื้นทำน้ำร้อนได้โดยใช้เทคโนโลยี "แห้ง" ได้แก่ บนฐานไม้ - โดยใช้แผ่นโปรไฟล์โลหะแลกเปลี่ยนความร้อน

อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพและความประหยัดของการให้น้ำร้อนดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับการเติมท่อด้วยการพูดนานน่าเบื่อนั้นต่ำกว่ามากแล้ว นอกจากนี้งานติดตั้งยังซับซ้อนมาก - จำเป็นต้องสร้างร่องสำหรับวางท่อซึ่งจะต้องใช้การกัดหรือประกอบชิ้นส่วน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การดำเนินการดังกล่าวโดยไม่มีประสบการณ์นั้นดูเป็นการประมาทอย่างยิ่ง

“พื้นอุ่น” ที่ใช้น้ำบนฐานไม้เหรอ? – ยาก แต่เป็นไปได้...

หากคุณไม่ต้องการใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานความร้อนจริงๆ คุณสามารถวางวงจรน้ำบนฐานไม้และ "แห้ง" นั่นคือโดยไม่ต้องพูดนานน่าเบื่อ กระบวนการนี้อธิบายไว้ทีละขั้นตอนในสิ่งพิมพ์พิเศษบนพอร์ทัลของเรา

— อาร์กิวเมนต์ถัดไป: การวางวงจร "พื้นอุ่น" ไม่ได้หมายความว่าคุณเพียงแค่ต้องเชื่อมต่อกับท่อจ่ายและท่อส่งกลับของระบบทำความร้อน - และคุณก็ทำเสร็จแล้ว ไม่ ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่จะรับผิดชอบในการรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ (และแตกต่างอย่างมากจากระดับความร้อนของหม้อน้ำ) และรับประกันการไหลเวียนตามวงจรยาว ทั้งหมดนี้เป็นของเสียเพิ่มเติมและตามกฎแล้วการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากการเปิดตัวและปรับสมดุลระบบพื้นทำน้ำร้อนด้วยตัวเองนั้นเป็นงานที่ยากมาก ดังนั้นในกรณีนี้คุณไม่สามารถฝันถึงการซ่อมแซมที่รวดเร็วและดำเนินการด้วยตนเองได้

ข้อสรุปเกี่ยวกับพื้นทำน้ำร้อน: มีความเป็นไปได้ แต่ประสิทธิภาพยังคงเป็นที่น่าสงสัย และต้นทุน ความซับซ้อน และขนาดของงานก็น่าประทับใจมาก

• จะแสดงด้วยสายเคเบิลทำความร้อน เสื่อ (ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นสายเคเบิลเช่นกัน แต่เป็นแบบตาข่าย) เครื่องทำความร้อนแบบแท่ง และระบบฟิล์ม เครื่องทำความร้อนอินฟราเรด.

— ด้วยสายเคเบิลและเสื่อทุกอย่างก็เรียบง่าย - เช่นเดียวกับ "พื้นอุ่น" ที่ใช้น้ำต้องใช้สิ่งปิดล้อมแบบพูดนานน่าเบื่อนั่นคือหลักการของฐานไม้จะหายไป โดยการเปรียบเทียบกับท่อยังมีการค้นหาความเป็นไปได้ในการวางสายเคเบิลแบบ "แห้ง" แต่ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการนี้และสูญเสียประสิทธิภาพการทำความร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เครื่องทำความร้อนใต้พื้นแบบเคเบิลคืออะไร?

มีสายเคเบิลทำความร้อนหลายประเภทที่สามารถใช้ในระบบทำความร้อนใต้พื้นได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบดังกล่าวในบทความพิเศษบนพอร์ทัลของเรา

— เสื่อแท่งอินฟราเรดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับการปูพื้นลามิเนตในภายหลังจะไม่ถูกนำมาใช้เลยหากไม่มีการพูดนานน่าเบื่อชั้นบาง ๆ (ขั้นต่ำ 30 มม.) - ตัวเลือก "แห้ง" จะไม่ได้รับการพิจารณาที่นี่ด้วยซ้ำ

อันใดอันหนึ่ง ระบบไฟฟ้า“พื้นอุ่น” - ติดตั้งและเริ่มต้นได้ง่ายกว่ามากไม่จำเป็นต้องมีการดีบักเป็นพิเศษเนื่องจากถูกควบคุมโดยอุปกรณ์เทอร์โมสแตติกขนาดกะทัดรัดที่มีราคาไม่แพงนัก เจ้าของบ้านท่านใดมีความรู้เรื่องไฟฟ้าและงานก่อสร้างทั่วไปบ้างก็สามารถติดตั้งได้ แต่อีกครั้งหนึ่งมันถูกหยุดเมื่อมี "วงจรเปียก" นั่นคือการเทเครื่องปาดซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฐานไม้

ไม่สำคัญ - มี "พื้นอุ่น" แบบไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่ง เหล่านี้เป็นเครื่องทำความร้อนฟิล์มอินฟราเรดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา พวกเขาไม่จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างแบบ "เปียก" เลย และงานทั้งหมดในการสร้างพื้นใหม่ในห้องสามารถทำได้อย่างแท้จริงภายในเวลาไม่กี่วัน

โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องทำความร้อนเหล่านี้เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์บางและทนทาน 2 ชั้น โดยระหว่างนั้นมีการสอดแท่งตัวนำทองแดงสองแท่งไว้ สำหรับศูนย์และสำหรับเฟส ยางเชื่อมต่อถึงกันด้วยองค์ประกอบความร้อนแบบขนาน - แถบสีดำพร้อมไส้คาร์บอน การจัดเรียงแบบขนานช่วยให้มั่นใจได้ถึง "ความหนาแน่น" ของการทำความร้อน - แถบมีระยะห่างค่อนข้างใกล้กันและนอกจากนี้ความเป็นอิสระที่สมบูรณ์ของแต่ละองค์ประกอบ นั่นคือแม้ว่าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะล้มเหลว (แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ก็ตาม) แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

ราคาสำหรับพื้นอุ่น

พื้นอุ่น

แถบทำความร้อนประกอบเป็น "บล็อก" ซึ่งจะมีช่องว่างเล็ก ๆ เหลืออยู่ - ขั้นตอนของช่องว่างในรุ่นส่วนใหญ่คือ 250 มม. เส้นจะถูกลากไปตามช่องว่างเหล่านี้ซึ่งสามารถตัดฟิล์มได้อย่างปลอดภัยตามขนาดที่ต้องการตามความยาว

ความกว้างของเครื่องทำความร้อนฟิล์มอินฟราเรดดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ 500 มม. แต่ถ้าจำเป็น สามารถซื้อเครื่องที่กว้างกว่าได้ - 800 หรือ 1,000 มม. ความหนาไม่เกิน 0.4 มม. นั่นคือตัวระบบแทบไม่มีผลกระทบต่อความสูงของพื้นที่สร้างขึ้น กำลังอาจแตกต่างกัน - โดยปกติจะแตกต่างกันไปในช่วงตั้งแต่ 150 ถึง 300 วัตต์/ตร.ม. ซึ่งเพียงพอต่อการทำความร้อนใต้พื้นอย่างมีประสิทธิภาพหากติดตั้งอย่างถูกต้อง จริงอยู่ คุณยังสามารถพบตัวอย่างที่ทรงพลังกว่านี้อีกมากมายลดราคาได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับแบรนด์ TwinThermo บางรุ่น ตัวเลขนี้จะสูงถึง 1100 วัตต์/ตร.ม. แต่ใน สภาพความเป็นอยู่ดูเหมือนว่าเกินกำลังไปโดยสิ้นเชิง เครื่องทำความร้อนคาร์บอนเมื่อทำงานเต็มกำลังสามารถสร้างความร้อนได้สูงสุด 50-60 องศา แต่สำหรับพื้นลามิเนต อุณหภูมิสูงสุด 27 °C ก็เพียงพอแล้ว จุดหลอมเหลวของฟิล์มเองอยู่ที่อย่างน้อย 110 องศานั่นคือหากปฏิบัติตามเทคโนโลยีการวางและการสลับฟิล์มจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ทั้งในแง่ของความปลอดภัยจากอัคคีภัยและจากมุมมองของความปลอดภัยทางไฟฟ้า

การติดตั้งพื้นฟิล์มอินฟราเรดนั้นค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา ดังนั้นตัวเลือกที่คล้ายกันสำหรับ การดำเนินการที่เป็นอิสระดูดีที่สุด - เราจะพิจารณาในบทความต่อไป และเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเต็มที่เราจะพิจารณาทีละขั้นตอน ตัวอย่างจริงสร้างพื้นที่อบอุ่นบนฐานไม้ใต้ลามิเนต ผู้เขียนบทเหล่านี้ได้แสดงผลงานนี้ และเขาทำมันเป็นครั้งแรก

การติดตั้งฟิล์มอินฟราเรด “พื้นอุ่น” ด้วยตนเองบนฐานไม้ใต้ลามิเนต

ทุกอย่างเริ่มต้นอย่างไร?

บ้านหลังนี้ก่อสร้างทางตอนใต้แบบดั้งเดิม โดยมีผนังอิฐอิฐหนา แถบรองพื้นและ พื้นไม้บนท่อนไม้ถูกซื้อในปี 2545 ซึ่งเป็นการหลบหนีตามธรรมชาติจาก "โรงพยาบาลบ้า" บนชั้น 7 ของอาคารแผงเก้าชั้นและถึงแม้จะมีหน้าต่างหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งทำให้อพาร์ทเมนต์กลายเป็นโรงเผาศพในฤดูร้อน

บ้านได้รับการติดตั้ง ระบบแก๊สการทำน้ำร้อนซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยบางส่วน โดยหลักการแล้วประสิทธิภาพค่อนข้างเพียงพอดังนั้น "พื้นอบอุ่น" ที่จะกล่าวถึงจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในห้องเดี่ยวเท่านั้น

ตอนที่ซื้อ สมาชิกคนสุดท้องของครอบครัวคือลูกสาวซึ่งอายุเกือบ 3 ขวบ โดยธรรมชาติแล้วกิจกรรมแรก ๆ อย่างหนึ่งคือการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กที่สะดวกสบายโดยคำนึงถึงความจริงที่ว่าพื้นในนั้นเป็นสถานที่เล่นแบบดั้งเดิมสำหรับเด็กในวัยนี้ อย่างที่ฉันจำได้ว่าพื้นไม้นั้นอยู่ในสภาพที่ดี (ถ้าคุณไม่ใส่ใจกับการติดต่อที่แน่นอนของระนาบแนวนอน) แต่ค่อนข้างเย็นในฤดูหนาวเนื่องจากกระดานถูกวางโดยตรงบนตงและข้างใต้ ในระยะไม่ถึงครึ่งเมตรมีดินเต็มไปด้วยตะกรัน แน่นอนว่าฤดูหนาวของเรามีอากาศอบอุ่นค่อนข้างเย็น โดยน้ำค้างแข็งที่อุณหภูมิต่ำถึง -10° C ถือว่าร้ายแรง และคงอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจเรื่องฉนวนมาก่อน แต่ถึงกระนั้นพื้นก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าอบอุ่นได้: แน่นอนว่าเท้าไม่ได้แข็งตัวและไม่มีการซึมผ่านรอยแตกอย่างไรก็ตามยังคงรู้สึกไม่สบายอยู่บ้างและทำให้ลูกสาวของฉันสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในความมืด ซื้อพรมสีน้ำเงินแล้ว แน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะถูกเลือก และในเวลานั้นเรามั่นใจว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุด จะทำอย่างไร ไม่ใช่ทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตและยังไม่ได้ให้คำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดที่ถูกถาม

กว่าสิบสี่ปีของการดำเนินงาน พรมสามารถแสดงคุณสมบัติเชิงลบได้ - ข้อกำหนดในการทำความสะอาดบ่อยครั้ง การเสียดสี คราบสกปรกจำนวนมากที่ไม่สามารถขจัดออกได้ ฯลฯ ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำลายถ้วยแห่งความอดทนคือเมื่อปีที่แล้วมีหมัดบุกที่น่ากลัวซึ่งยากมากที่จะกำจัดในกอง เป็นเรื่องปกติที่พรมจะได้รับ "โทษประหารชีวิต" และเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรต่อไป

หญิงสาววัย 17 ปีรายนี้มีสิทธิ์ทุกประการที่จะเห็นห้องของเธอในแบบที่เธอต้องการ และเธอเลือกพื้นลามิเนตที่มีการออกแบบดั้งเดิมมาก คลาส 32 นั่นก็คือ ความต้านทานการเสียดสีค่อนข้างสูงและจะเหมาะสำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น

แต่โปรดจำไว้ว่าลามิเนตนั้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเคลือบแบบอุ่นได้จึงได้ตัดสินใจติดตั้งระบบทำความร้อนด้วยฟิล์มอินฟราเรดเพิ่มเติมให้กับพื้น นี่คือที่มาของตัวเลือกนี้ซึ่งรวมอยู่ในชื่อบทความนี้ - พื้นอุ่นใต้ลามิเนตบนพื้นไม้

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับขนาดของงาน ห้องค่อนข้างเล็กเพียง 6.5 ตารางเมตร คุณสมบัติ - ผนังไม่ตรงทั้งหมด (ปัญหาที่รู้จักกันดีกับบ้านอะโดบี) และการปรับระดับให้สมบูรณ์แบบหมายถึงการขโมยบางส่วนที่มีอยู่แล้ว พื้นที่ขนาดเล็ก. ความแตกต่างประการที่สองคือการมีท่อส่งกลับตามผนังด้านนอกซึ่งจะทำให้การติดตั้งเคลือบลามิเนตเสร็จแล้วยุ่งยาก และประการที่สามคือการมีชั้นวางหิ้งที่หุ้มด้วยกระดานซึ่งมีการตัดสินใจที่จะทิ้งไว้แต่ต้องได้รับการปรับปรุงบางอย่างเท่านั้น เมื่อคำนึงถึงอุปทานเล็กน้อย (ภายใน 10%) จึงซื้อลามิเนตขนาด 7.4 ตร.ม. - 30 บอร์ดขนาด 1285x192 มม. (นั่นคือสามแพ็คเกจ 9 บอร์ดบวกสามบอร์ดเป็นกลุ่ม)

เนื่องจากการทำความร้อนใต้พื้นไม่ถือเป็นระบบทำความร้อนหลัก จึงมีการตัดสินใจสร้างโซน "เพิ่มความสะดวกสบาย" สองโซน อันหนึ่งอยู่ติดกับเตียงโดยตรง (เป็นการดีที่จะวางเท้าบนพื้นผิวที่อบอุ่นในตอนเช้า) และอันที่สองอยู่ตรงกลางห้องซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวทั้งหมดเกิดขึ้น - จากประตูสู่โต๊ะ สำหรับส่วนแรกฟิล์มหนึ่งเมตรก็เพียงพอแล้วสำหรับส่วนที่สอง - สอง

ราคาลามิเนต

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างในเกาหลีใต้ ซึ่งจำหน่ายในพื้นที่ของเราภายใต้ชื่อ "Teplonog" ความกว้าง 500 มม. กำลังไฟฟ้า – 220 วัตต์/ตรม. เนื่องจากการติดตั้งต้องใช้ความยาวเชิงเส้น 3 เมตร จึงเท่ากับ 1.5 ตร.ม. ซึ่งหมายถึงกำลังไฟสูงสุดเพียง 330 วัตต์ เห็นด้วยไม่น้อยเลย

ในเวลาเดียวกัน ได้มีการซื้อชุดควบคุมอุณหภูมิที่สามารถตั้งโปรแกรมรายสัปดาห์ได้ จะแสดงไว้ด้านล่างระหว่างคำอธิบายงานติดตั้ง

มีการได้มาซึ่งวัสดุอื่น ๆ ทั้งก่อนเริ่มงานและระหว่างการทำงาน - สิ่งนี้จะถูกกล่าวถึงอย่างแน่นอนในระหว่างการตรวจสอบทีละขั้นตอน

งานที่ซับซ้อนทั้งหมดใช้เวลาสี่วันและดำเนินการเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง แต่จะเป็นการดีกว่าถ้าแจกแจงการพิจารณากิจกรรมที่กำลังดำเนินการไม่ใช่ตามวัน แต่ตามขั้นตอนตั้งแต่เตรียมการจนถึงขั้นสุดท้าย - นี่อาจจะชัดเจนยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการเตรียมการ – การตรวจสอบพื้น การซ่อมแซมเล็กน้อย การปรับระดับ

ทุกอย่างจึงพร้อมเริ่มงานได้ ไป…

ภาพประกอบ
	ขั้นตอนแรกคือย้ายลูกสาวของฉันไปที่ห้องนั่งเล่นชั่วคราวและเริ่มเคลียร์เฟอร์นิเจอร์ในห้อง แปลกดูเหมือนห้องจะเล็ก แต่พอเอาของออกหมด ห้องอื่นๆ ในบ้านกลับเกะกะไปหมด
	ขั้นตอนต่อไปคือการถอดฐานบัวไม้เก่าออก พวกเขาไม่ได้ละเว้นเป็นพิเศษ - พวกมันมีอายุยืนยาวกว่าประโยชน์ของพวกเขาและตอนนี้เหมาะสำหรับทำสวนหรือในเตาเป็นฟืนเท่านั้น ในสถานที่ของพวกเขาจะเป็นพลาสติกซึ่งเราพยายามจับคู่ให้ใกล้เคียงกับสไตล์ของการเคลือบลามิเนตที่ซื้อมามากที่สุด ในภาพแสดงให้เห็นหิ้งหิ้งที่ปูด้วยกระดานอย่างชัดเจน มันยังคงอยู่ที่เดิม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเล็กน้อย
	การดำเนินการครั้งต่อไปกลายเป็นเรื่องสกปรกมากในความหมายที่แท้จริงของคำ พรมเก่าถูกถอดออกและค้นพบชั้นบาง ๆ ของฝุ่นสีดำที่ดีที่สุด - นี่คือทั้งหมดที่เหลืออยู่ของฐานยาง ในพื้นที่ที่มีภาระไดนามิกสูงสุด วัสดุพิมพ์นี้จะถูกสึกลงไปถึง “พรม” นี่คือภาพพรมที่ถ่ายไว้ด้านนอก ลูกศรแสดงบริเวณที่วัสดุพิมพ์ยังคงอยู่ (สมุดหน้าเหลือง) และบริเวณที่วัสดุพิมพ์สึกหรอจนหมด (สีแดง) รูปนี้ทำเอาขนลุกเลย คนรักพรม ต้องมีเรื่องต้องคิดนะ-
	ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ฉันต้องทำความสะอาดพื้นอย่างทั่วถึง เพื่อไม่ให้หายใจเอาฝุ่นสีดำละเอียดนี้เข้าไปขณะทำงาน แม้หลังจากการซักแล้วยังมีร่องรอยลักษณะเฉพาะอยู่ในบางแห่ง และนี่คือภาพที่ปรากฏ - ในอดีตฉันลืมไปว่าก่อนปูพรมเราปูพื้นไม้กระดานด้วยไม้อัดเพื่อป้องกันปลิวจากด้านล่าง อย่างไรก็ตามมีการกล่าวอย่างกล้าหาญ - ไม้อัดตั้งแต่ เศษที่มีขนาดต่างๆ และจาก วัสดุที่แตกต่างกัน– ที่นี่มีไม้อัดและเศษแผ่นใยไม้อัด
	ในความหมายที่แท้จริงของคำ - โมเสก หากเราจำจุดเริ่มต้นของปีที่ "ศูนย์" ได้แสดงว่ามี "ความตึงเครียด" กับวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงในพื้นที่ของเราและเราก็จะออกจากสถานการณ์ได้ดีที่สุด โดยปกติแล้วตอนนี้เราไม่ต้องการเลเยอร์นี้แล้ว - เราต้องไปที่กระดานหลักที่ครอบคลุม
	กระบวนการลบ "โมเสก" นี้ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้มากเมื่อมองแวบแรก ความจริงก็คือในบางพื้นที่เท่านั้นที่ไม้อัดได้รับการแก้ไขด้วยสกรูเกลียวปล่อย - ง่ายต่อการคลายเกลียวด้วยไขควง แต่โดยส่วนใหญ่ มีการใช้ตะปูยาว 20 มม. และตอกเข้าไปเป็นระยะ ๆ ค่อนข้างบ่อย ดังนั้นเราจึงต้องแก้ไขตะปูเหล่านั้น (ลูกศรสีแดง) แผ่นปิดเก่าแสดงให้เห็นคุณภาพทันที - เล็บถูกถอดออกด้วยความยากลำบากมาก แต่ถึงกระนั้นก็ตัดสินใจว่าจะไม่ "ก้ม" ตอกตะปูลงไปที่ระดับพื้น - ตะปูทั้งหมดถูกถอดออกด้วยเครื่องดึงตะปู เมื่อถอดไม้อัดออก ก็จะเห็นแผ่นพื้นโผล่ออกมา ในตอนแรกมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับอาการของพวกเขา เนื่องจากโดยทั่วไปไม่ทราบว่าพวกเขาอายุเท่าไร ทันทีหลังจากปล่อยตัว มุมไกลพื้นที่เปิดออกและเริ่มบ่งบอกถึงความคิดที่น่าเศร้า (วงรีสีเหลืองมีลูกศร)
	อย่างไรก็ตาม ความกลัวนั้นไม่มีมูลความจริงเลย กระดานแม้จะอายุมากแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่น่าทึ่ง แม้ว่าต้นแบบจะมีน้ำหนักเกินมาก แต่ในระหว่างการตรวจสอบ พวกมันจะไม่โค้งงอหรือเสียงดังเอี๊ยดที่ใดก็ได้ในทุกพื้นที่ เห็นได้ชัดว่าบอร์ดได้รับการรักษาคุณภาพสูงในเวลานั้น ไม่พบร่องรอยการเน่าเปื่อยหรือความเสียหายทางชีวภาพเลย และ “บริเวณที่เป็นปัญหา” ก็กลับกลายเป็นว่าไม่เป็นปัญหามากนัก ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อวางพื้นมันถูกแยกออกจากอาร์เรย์ทั่วไป (อาจมีการวางแผนห้องใต้ดิน) และในที่นี้ท่อนไม้ก็จมลงดินเล็กน้อย ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดาย - จัมเปอร์ถูกเต็มไปที่ขอบด้านล่างของแผ่นปิดทั่วไป และวางเวดจ์สต็อปไว้ข้างใต้ จากนั้นจึงวางแผงที่ถอดออกไว้บนจัมเปอร์เหล่านี้ เพียงเท่านี้ – ไซต์ได้รับความเสถียรที่ต้องการแล้ว
	ก่อนที่จะดำเนินการปรับระดับพื้นขั้นสุดท้ายด้วยแผ่น OSB ได้มีการตัดสินใจเสร็จสิ้นการดำเนินการ "สกปรก" ที่เหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้ใช้กับการวางสายไฟไปยังตำแหน่งที่วางแผนไว้ของตัวควบคุมอุณหภูมิ มีการตัดสินใจที่จะเดินสายเคเบิลจากห้องถัดไป - มีเต้าเสียบอยู่ที่นั่น ขนถ่ายออกทั้งหมด และเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงส่วนกลาง แต่ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องดังนั้นจึงมีการสร้างกล่องเล็ก ๆ ไว้ในผนังซึ่งจะรองรับทั้งเครื่อง 6 แอมป์ตำแหน่งเดียวและ RCD ในอนาคตได้อย่างอิสระ ผนังห้องข้างๆ ก่อนหน้านี้กรุด้วยยิปซั่มบอร์ด การตัดหน้าต่างกล่องให้เรียบร้อยจึงไม่ใช่เรื่องยาก จากนั้นจึงเลือกปูนปลาสเตอร์ดินเหนียวหนา ๆ โดยใช้เครื่องเจาะและด้วยตนเอง - มีการสร้างช่องที่กล่องพอดีเหมือนถุงมือ
	ตอนนี้คุณต้องสร้างรูสำหรับสายเคเบิล ตรงกลางผนังมีแผ่นบางๆ งานก่ออิฐ- เพียงครึ่งอิฐ แท้จริงแล้วใช้เวลาหนึ่งนาทีในการทำงานกับสว่านค้อน - และ ผ่านรูพร้อม.
	อีกด้านหนึ่งของผนังภาพไม่สวยงามนัก - ปูนปลาสเตอร์ชิ้นใหญ่ถูกฉีกออก มันไม่น่ากลัว - ทั้งหมดนี้แก้ไขได้ง่าย ตอนนี้ เราจะถอดแผงของแผ่นบุออกเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดึงสายเคเบิลผ่านได้ - อยู่ใต้รูโดยตรงเพื่อเดินสายเคเบิลด้านหลังแผ่นหุ้ม และในตำแหน่งที่จะติดตั้งเทอร์โมสตัท ร่องทำจากรูถึงแผงหุ้ม หลังจากนั้นให้ดึงสายเคเบิล - ใช้ทองแดง PVA 2x2.5 แบบสองคอร์ หลังจากดึงสายไฟแล้วส่วนที่ยุบของผนังพร้อมกับค่าปรับหลังจากการรองพื้นจะถูกปิดผนึกและปรับระดับ ปูน(ใช้กาวติดกระเบื้องเนื่องจากสิ่งสำคัญคือการทำให้ "แพทช์" นี้แข็งตัวอย่างรวดเร็ว) แผงปิดด้านล่างบริเวณนี้ติดตั้งแล้ว
	แต่แผงเหล่านี้ยังคงถูกลบออกในตอนนี้ - แผงควบคุมอุณหภูมิจะอยู่ที่นี่และเหนือแผงในเวลาเดียวกันก็ตัดสินใจที่จะสร้างช่องชั้นวางข้างเตียงที่สะดวกสบาย ลูกศรด้านล่างแสดงปลายสายดึง หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิวอีกครั้งจากเศษการก่อสร้างและทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นและคุณสามารถไปยังกระบวนการปรับระดับพื้นผิวได้
	พื้นดังกล่าวมีความมั่นคงและแข็งแรง แต่อยู่ไกลจากระนาบแนวนอนมาก นอกจากนี้หากอยู่ในพื้นที่ ประตูหน้าและในทิศทางของหน้าต่างมันค่อนข้างแบนจากนั้นไปทางผนังด้านซ้ายมันจะ "ดำดิ่ง" ลงไปอย่างรวดเร็ว - เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการหดตัวของกำแพงนี้เอง ยิ่งไปกว่านั้น ระดับการลดลงไม่เท่ากันตามผนัง - มีความลาดเอียงไปทางซ้ายซึ่งความแตกต่างถึงบันทึก 45 มม. (ไปทางลูกศรสีน้ำเงิน) สิ่งที่ไม่ได้สนใจ ความสนใจเป็นพิเศษด้วยพรม ไม่สามารถใช้ได้กับลามิเนตโดยสิ้นเชิง - จำเป็นต้องติดตั้ง เครื่องบินแบน. สำหรับการปรับระดับจะใช้แผ่น OSB ขนาด 10 มม. (“Kronospan” ผลิตในเบลารุสคลาส E1 ซึ่งค่อนข้างเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น) ดำเนินการปรับครั้งแรกของแผ่นงานแรก ผนังไม่ได้ตั้งฉากกันอย่างสมบูรณ์ดังนั้นฉันจึงต้องตัดขอบของแผ่น
	นี่คือแผ่นนี้ในอีกด้านหนึ่ง - ที่นี่พื้นเกือบเรียบนั่นคือการใส่ "ส่วนเสริม" เล็ก ๆ จะไม่ใช่เรื่องยากเลย อย่างไรก็ตาม คุณอาจสังเกตเห็นว่ากระดานข้างก้นเก่าบนผนังที่แสดงยังไม่ได้ถูกถอดออก นี่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ - เพียงแค่ฝังอยู่ในปูนปลาสเตอร์อย่างแท้จริงและการฉีกออกจะมีราคาแพงกว่า ไม่เป็นไร - ตามการประมาณการหลังจากวางชั้นปรับระดับและวางลามิเนตแล้วจะถูกปกคลุมเกือบทั้งหมดและกระดานข้างก้นพลาสติกใหม่จะซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็นโดยสิ้นเชิง
	การปรับระดับเริ่มต้นขึ้น เริ่มต้นด้วยการวางบีคอนแรกไว้ใกล้ผนังประมาณตรงกลางห้อง (นั่นคือที่จุดต่ำสุดของแผ่นนี้) - บล็อกที่ขันกับพื้นด้วยสกรูเกลียวปล่อย มันถูกวางไว้เพื่อต่อมาจะกลายเป็นส่วนรองรับสำหรับขอบของแผ่น OSB แผ่นที่สอง บีคอนนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยใช้ กฎที่ยาวนานและ ระดับอาคาร– แผ่นงานวางในแนวนอนตามขอบที่ใกล้ที่สุด หลังจากนั้นจะต้องนำแผ่นออกและนำออกเพื่อไม่ให้รบกวน - การติดตั้งแพลตฟอร์มสนับสนุนที่เหลือ - บีคอน - เริ่มต้นขึ้น ลำดับการติดตั้งพร้อมการจัดตำแหน่งแนวนอนที่แม่นยำจากสัญญาณแรกจะแสดงด้วยลูกศร ขั้นแรกให้เรียงเป็นแถวตามแนวผนังโดยมีระยะห่างประมาณ 250 มม. และหลังจากนั้น - เป็นแถวจากผนังถึงกลางห้องจนกระทั่งถึง "ศูนย์" การตัดท่อนไม้และไม้อัดถูกนำมาใช้เป็นบีคอน ซึ่งหลังจากการจัดแนวแล้ว ก็ได้รับการแก้ไขในที่สุด พื้นไม้กระดานสกรูเกลียวปล่อย งานต้องใช้ความอุตสาหะ แต่ใครๆ ก็สามารถจัดการได้ด้วยความเอาใจใส่และเอาใจใส่
	ภาพประกอบแสดงแถวของไซต์บีคอนเหล่านี้ - มีแผ่นงานวางอยู่ด้านบน มีความกังวลบางประการว่าแผ่นงานจะเริ่มย้อยระหว่างจุดรองรับ ไม่มีอะไรแบบนั้น - ขั้นตอนการติดตั้งบีคอนและความหนาของ OSB ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้ นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าสถานที่แห่งนี้จะยังมีเตียงอยู่นั่นคือโหลดแบบไดนามิกมีน้อย ในสถานที่ที่มีการซ่อมแซมพื้นเล็กน้อย แผ่นพื้นด้านหนึ่งยื่นออกมาค่อนข้างสูงกว่าระดับที่ต้องการ - ซึ่งได้รับการแก้ไขด้วยเครื่องบิน (แสดงโดยลูกศร)
	ในที่สุดแผ่นงานก็ตกอยู่ในตำแหน่ง "ปกติ" ตามขอบลูกศรจะแสดงบีคอนที่ทำงานพร้อมกันบนสองแผ่นซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสูงที่รวมกันอย่างแม่นยำ ความแตกต่างที่สำคัญ - เมื่อปูแผ่นไม้อัดหรือ OSB อย่าลืมเกี่ยวกับช่องว่างการเสียรูปตามผนังและระหว่างชิ้นส่วนที่อยู่ติดกัน ในกรณีนี้เหลือประมาณ 5 ÷ 7 มม. - ช่องว่างนี้สามารถเติมโพลียูรีเทนโฟมได้อย่างง่ายดายในภายหลัง
	แน่นอนว่าการดำเนินการครั้งต่อไปหลังจากการตรวจสอบแนวนอนของการหุ้มในทุกทิศทางครั้งสุดท้ายคือการยึดแผ่นกับพื้นไม้กระดาน ใช้สกรูไม้สีดำธรรมดา ในพื้นที่ราบที่เริ่มการยึดจะใช้ขนาด 3.5x55 มม. ในบริเวณที่แผ่นเริ่มวางบนแท่นบีคอนต้องใช้แผ่นที่ยาวกว่า - ใช้ 4.2x75 มม. พวกเขาไม่ได้สำรองสกรูเป็นพิเศษ - พวกเขาขันสกรูเข้าเป็นระยะประมาณ 200 มม. โดยให้ทั้งสองอยู่ระหว่างสกรูในแนวและระหว่างแนว ในสถานที่ที่แผ่นวางอยู่บนพื้นฉันพยายามขันสกรูเกลียวปล่อยเข้าไป สิ่งสำคัญคืออย่าวางตัวยึดไว้ใกล้กับขอบของแผ่นเกินกว่า 20 มม. มิฉะนั้นขอบอาจแตกสลายได้ หัวของสกรูยึดตัวเองจะถูกจุ่มลงในความหนาของแผ่นประมาณ 0.5 มม. - ด้วยเหตุนี้จึงเพียงพอที่จะปรับลิมิตเตอร์แรงบิดวงล้ออย่างถูกต้อง
	หลังจากที่แผ่นงานได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้ว จะมีการดำเนินการอีกหนึ่งอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีช่องว่างระหว่างชั้นปรับระดับและการเคลือบเก่าจะมีการเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ระหว่างแผ่นรองรับใน OSB จากนั้นเมื่อใช้ปืน โพรงเหล่านี้จะเต็มไปด้วยโฟมโพลียูรีเทน - กระบวนการนี้ง่ายต่อการตรวจสอบโดยการปล่อยส่วนเกินตามขอบของแผ่นและจากรูที่อยู่ติดกัน ภาพประกอบแสดงภาพหลังจากที่โฟมขยายตัวและแข็งตัว - มองเห็นรูที่ทำการฉีดได้ชัดเจน ดังนั้นนอกเหนือจากการรองรับบีคอนแล้ว ใต้แผ่นยังมีหมอนคุณภาพดีที่ทำจากโฟมโพลียูรีเทนแข็งอีกด้วย เราตัดส่วนเกินออก ตรวจสอบแผ่นเพื่อความมั่นคง - ไม่มีข้อติ! นอกจากนี้ยังไม่มีเอฟเฟกต์ "กลอง"
	ถึงเวลาติดตั้งแผ่นงานที่สองแล้ว แน่นอนว่าในตอนแรก มันถูกปรับให้เข้ากับมิติทางเรขาคณิต ทำให้เกิดช่องว่างการเสียรูป จากนั้นมันก็เคลื่อนตัวออกไป - และการวางบีคอนก็เริ่มขึ้น ลำดับจะเหมือนกันตั้งแต่สัญญาณส่วนกลางที่ติดตั้งไว้แล้วไปที่มุม (มีจุดต่ำสุดโดยเน้นด้วยลูกศรสีเขียว) จากนั้นจากผนังถึงกลางห้อง ตามกฎแล้วจะใช้ท่อโปรไฟล์ขนาดสองเมตร
	หลังจากติดตั้งบีคอนแล้ว แผ่นจะถูกวางเข้าที่และ "เย็บ" กับพื้น จากนั้นใช้วิธีเดิมเพื่อเติมโฟมลงในโพรง มันยากขึ้นเล็กน้อยในการควบคุมเอาท์พุต ดังนั้นฉันจึงใช้โฟมมากเกินไปเล็กน้อย - มากเกินไปเล็กน้อย แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเสถียรของการเคลือบปรับระดับ แต่อย่างใด ส่วนเกินจะถูกลบออกเมื่อแข็งตัว
	วางผ้าปูที่นอนขนาดใหญ่แล้ว เหลือเพียงการหุ้มให้สมบูรณ์โดยการติดตั้งส่วนเล็กๆ ที่เหลือ ทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่ หลังการติดตั้ง ฉันเติมโฟมตามช่องว่างส่วนขยายทั้งหมดระหว่างแผ่นและแนวผนัง
	ในขณะที่โฟมแข็งตัว มีการปรับเปลี่ยนแผงหุ้มตกแต่งที่ถูกถอดออกก่อนหน้านี้บางส่วน สามชิ้นถูกตัดให้สูงเพื่อสร้างซอก - จะมีชั้นวางข้างเตียง แผงด้านนอกทั้งสองมีหน้าต่างแบบเจาะสำหรับติดตั้งซ็อกเก็ตมาตรฐาน - สำหรับชุดควบคุมอุณหภูมิและสำหรับปลั๊กไฟทั่วไป เพื่อให้คุณสามารถชาร์จแล็ปท็อปหรือเครื่องเป่าผมได้
	สายไฟถูกสับเปลี่ยนไว้ห้องข้างๆ เฟสจะถูกปล่อยผ่านเครื่อง โดยธรรมชาติแล้วตอนนี้จะปิดแล้ว
	กล่องถูกติดตั้งในช่องที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ และสำหรับการยึดกล่องครั้งสุดท้ายจะใช้ปืนกาวร้อนธรรมดาที่มี "คอลัมน์" ซิลิโคน - มันดูเรียบร้อยและเชื่อถือได้มาก
	โฟมตามข้อต่อการขยายตัวแข็งตัว ส่วนเกินถูกตัดออกให้เรียบกับพื้นผิว เราตรวจสอบตำแหน่งแนวนอนและ "การทดสอบการรับน้ำหนัก" อีกครั้ง - ไม่มีข้อตำหนิ: พื้นเรียบและมั่นคง สิ่งที่เหลืออยู่คือการทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยเครื่องดูดฝุ่น - และ ขั้นตอนการเตรียมการถือว่าแล้วเสร็จ.

การติดตั้งฟิล์มอินฟราเรด “พื้นอุ่น” บนฐานที่เตรียมไว้

พื้นได้รับการซ่อมแซมและปรับระดับให้เป็นระนาบแนวนอน คุณสามารถดำเนินการในขั้นตอนหลักของงานได้ - การติดตั้งและการเปลี่ยนระบบทำความร้อนใต้พื้นจริง

ภาพประกอบ	คำอธิบายโดยย่อของการดำเนินการที่ทำ
	ระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบฟิล์มอินฟราเรดนั้นจำเป็นต้องมีพื้นผิวสะท้อนแสงที่เป็นฉนวนความร้อน - มันจะไม่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพจากการทำความร้อนที่ไม่จำเป็นของฐานและจะควบคุมการไหลของรังสีอินฟราเรดขึ้นไปทางห้อง ยิ่งไปกว่านั้น แผ่นรองแบบยืดหยุ่นบางยังจำเป็นสำหรับการติดตั้งพื้นลามิเนตคุณภาพสูง ดังนั้นชั้นเดียวจึงแก้ปัญหาได้หลายอย่างในคราวเดียว สำหรับพื้นผิวดังกล่าวได้ซื้อโฟมโพลีเอทิลีนฟอยล์ที่มีความกว้าง 1,000 และความหนา 5 มม. (คล้ายกับ "เพนโนโฟล") ที่รู้จักกันดี ถ่ายด้วยระยะขอบเล็กน้อย - 7 ตารางเมตร ม. ในการปิดผนึกรอยต่อเพื่อสร้างพื้นผิวที่ไร้รอยต่อ จำเป็นต้องใช้เทปฟอยล์
	การดำเนินการวางวัสดุพิมพ์นี้ไม่ใช่เรื่องยาก ม้วนม้วนออกบนพื้น (โดยธรรมชาติแล้วให้หงายฟอยล์ขึ้น) และวางเป็นแถบเมตรจากมุม วัสดุนี้ง่ายต่อการตัดและปรับตามขอบและส่วนที่ยื่นออกมาทั้งภายนอกและภายใน มุมภายในมีดก่อสร้างหรือเครื่องเขียนที่คม ในตอนแรกสันนิษฐานว่า penofol จะยึดติดกับพื้นผิวโดยใช้ที่เย็บกระดาษ แต่เมื่อปรากฎว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นอย่างยิ่งด้วยซ้ำ ไม่มีช่องว่างเหลืออยู่ตามผนังและไม่มีการอนุญาต - การติดตั้งดำเนินการตามแนวเส้นทุกประการ
	หลังจากวางแถบแรกแล้ว แถบที่สองจะถูกวางข้างๆ กันทันที จากนั้นจึงปิดรอยต่อด้วยเทปฟอยล์
	แถบที่สามต้องปรับขนาดให้ครอบคลุมพื้นที่แคบๆ ที่เหลืออยู่แล้ว แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย หลังจากติดแนวรอยต่อทั้งหมดของผืนผ้าใบแล้ว การเคลือบจะไม่นิ่งทั่วทั้งพื้นที่ของห้องซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ
	ก่อนที่จะไปวางเครื่องทำความร้อนฟิล์ม ฉันได้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง สายไฟ (เลิกจ่ายไฟอย่างเห็นได้ชัด) ที่มาจากห้องถัดไปเชื่อมต่อกับเต้ารับและมีสายเคเบิลยาว 400 มม. ให้มาทันทีจากเต้ารับ - จากนั้นจึงจำเป็นต้องเชื่อมต่อไฟเข้ากับเทอร์โมสตัท เนื่องจาก "ขั้ว" มีความสำคัญสำหรับเทอร์โมสตัท นั่นคือตำแหน่งที่แน่นอนของศูนย์และเฟส ฉันจึงใช้สายเคเบิลที่มีสายไฟรหัสสี หลังจากนั้นฉันก็ติดตั้งซ็อกเก็ตเข้าที่ ที่ด้านล่างของแผงซึ่งเป็นที่ตั้งของซ็อกเก็ตนี้หน้าต่างโค้งขนาดเล็กที่มีความสูงเพียง 15 มม. ถูกตัดด้วยจิ๊กซอว์ - ที่นี่สายสวิตช์และสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะส่งผ่านจากเครื่องทำความร้อนฟิล์มไปยังบล็อกอุณหภูมิ จากนั้นแผงซับนี้จะถูกยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา - การปรับแต่งทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ แผงหนึ่งยังคงเปิดอยู่ - ซึ่งจะมีการติดตั้งหน่วยอุณหภูมิในไม่ช้า
	เค้าโครงของเครื่องทำความร้อนฟิล์มเริ่มต้นขึ้น แถบยาวสามเมตรที่ซื้อมาถูกตัดตามแนวด้วยกรรไกรเป็นสองแผ่น - 1 และ 2 เมตร บนพื้นผิวของการเคลือบฟอยล์นั้น รูปทรงของการวางฟิล์มจะถูกวาดด้วยเครื่องหมายล่วงหน้าตามรูปแบบที่พัฒนาก่อนหน้านี้ ด้านหนึ่งของแผ่นฟิล์ม บัสบาร์ที่รับกระแสไฟจะมีสีทองแดงที่มีลักษณะเฉพาะ - ด้านนี้ควรนอนราบ โดยหลักการแล้วมีกฎการวางอีกข้อหนึ่ง - หากภาพยนตร์อยู่ในตำแหน่งปกติก็สามารถอ่านคำจารึกทั้งหมดได้
	เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นฟิล์มเคลื่อนที่ในระหว่างการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ให้ยึดด้วยเทปตามขอบด้านยาว แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมว่าในการสลับเรายังคงต้องยกขอบปลายฟิล์มขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่เราวางแผนจะวางเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ดังนั้นคุณไม่ควรหักโหมจนเกินไปด้วยเทป - การตรึงขั้นสุดท้ายจะดำเนินการในภายหลัง
	เราเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องทำความร้อนฟิล์ม ในการทำเช่นนี้คุณต้องวาดไดอะแกรมเพื่อที่คุณจะได้ไม่ทำผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงาน ในกรณีของฉัน แผนภาพมีลักษณะเช่นนี้ 1 – เซ็นเซอร์อุณหภูมิพร้อมสายสัญญาณ 2 – สายไฟ – เฟส 3 – สายไฟ – ศูนย์ 4 – ตำแหน่งฉนวนของปลายตัดของบัสบาร์ที่มีกระแสไฟฟ้า สิ่งที่รวมอยู่ในเครื่องทำความร้อนฟิล์มที่ซื้อมาคือสายไฟสองสี (สีแดงและสีน้ำเงิน) ขั้วต่อจระเข้ทองแดงและชุดฉนวนน้ำมันดินโพลีเมอร์พิเศษ - แผ่นปิดสี่เหลี่ยมหกแผ่นสำหรับแต่ละแผ่น ผืนผ้าใบแต่ละอันเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟสองเส้น: บัสหนึ่งอยู่ในเฟสส่วนที่สองอยู่ที่ศูนย์ จุดเชื่อมต่อเหล่านี้ต้องใช้แถบฉนวนสองเส้น เพื่อแยกจุดตัดของยาง - ทีละแผ่น รูปแบบการสลับที่นำเสนอ (ศูนย์และเฟสจ่ายจากด้านตรงข้ามของฟิล์ม) มีความน่าสนใจเนื่องจากหลีกเลี่ยงการข้ามสายไฟได้ง่ายกว่า - ไม่แนะนำให้อนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวางแผ่นลามิเนตไว้ด้านบน
	เริ่มต้นด้วยการป้องกันปลายตัดของแท่ง นำแผ่นฉนวน เคลือบด้านกาวด้วยแผ่นรองหลังกระดาษป้องกัน จะต้องลบออกอย่างระมัดระวัง
	ชั้นบิทูเมน-โพลีเมอร์สีดำเหนียวมากจะถูกเผยให้เห็นใต้วัสดุพิมพ์
	การใช้ชั้นกาวนี้ ชิ้นส่วนจะถูกตรึงไว้กับยางที่ตัดจากด้านล่าง เพื่อให้ขอบของฟิล์มตกประมาณตรงกลางของซับใน
	จากนั้นแผ่นฉนวนจะถูกงอเหนือขอบของฟิล์มแล้วกดให้แน่นด้วยแรงของนิ้วโดยระมัดระวังเป็นพิเศษตามขอบและแนวโค้ง สิ่งนี้จะสร้าง "รังไหม" ที่ผนึกไว้ และด้านนี้จะเป็นฉนวนยางที่เชื่อถือได้
	ขอบมีความหนา แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มพองตัว หน้าต่างจะถูกทำเครื่องหมายในสารตั้งต้นฉนวนก่อนด้วยเครื่องหมายตามแนวขอบของ "รังไหม" ที่เป็นฉนวน จากนั้นจึงใช้มีดตัดหน้าต่างออก ตอนนี้หลังจากการติดกาวขั้นสุดท้าย อุปกรณ์นี้จะเรียบไปกับพื้นผิวทั่วไป
	จะดำเนินการแบบเดียวกันทุกประการกับปลายยางที่ตัดทั้งสาม (ในกรณีนี้) ที่เหลือ - ตามแผนภาพ
	ตอนนี้ - ขั้นตอนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น: การเปลี่ยนชิ้นส่วนสายเคเบิลเริ่มต้นขึ้นตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จะสะดวกกว่าในการทำเครื่องหมายเส้นของสายไฟไว้ล่วงหน้าบนพื้นผิวของสารเคลือบและตัดส่วนลวดตามลำดับ
	เราเริ่มต้นด้วยการติดตั้งเทอร์มินัลบนบัสบาร์ที่มีกระแสไฟอยู่ ที่จุดตัด ยางจะมีช่องว่างระหว่างฟิล์มด้านบนและด้านล่าง - จะต้องสอดขั้วเข้าไปในช่องว่างนี้ การทำเช่นนี้ค่อนข้างยาก และควรเริ่มต้นด้วยการสอดปลายไขควงบางๆ เข้าไปในช่องว่างนี้เพื่อขยายออกเล็กน้อยตามธรรมชาติโดยไม่ทำให้ยางเสียหาย
	ขั้วมีสองกลีบที่มีฟันสัมผัสแหลมคม จำเป็นต้องสอดขั้วเข้าไปในช่องเพื่อดันกลีบดอกหนึ่งเข้าไปจนสุดและกลีบที่สองจะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องทำความร้อนฟิล์ม
	หลังจากใส่เข้าไปแล้ว ปลายกลีบจะถูกบีบด้วยคีมอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างพวกเขากับยาง
	นี่คือลักษณะของเทอร์มินัลที่ติดตั้งก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟ
	ในการต่อสายไฟฉนวนจะถูกลบออกในพื้นที่ประมาณ 10 มม. ปลายบิดแบบปอกนี้จะถูกสอดเข้าไปในส่วนหางของขั้วต่อ โดยมีแถบแคลมป์สองแถบสำหรับย้ำสายไฟ กลีบดอกไม้เหล่านี้ก็ถูกจีบด้วยคีมเช่นกัน มีความแตกต่างกันนิดหน่อย - หากตัวนำสองตัวเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลเดียวจะเป็นการดีกว่าที่จะไม่บิดพวกมันเข้าด้วยกัน แต่ให้จีบพวกมันทีละตัวตัวอย่างเช่นอันแรกด้วยกลีบด้านขวาและอันที่สองทางซ้าย . โลหะบนขั้วต่อนั้นไม่เลวและหลังจากการจีบแล้วจะได้รับการเชื่อมต่อที่ดีเยี่ยม - เมื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วไม่สามารถดึงสายไฟออกได้
	เพื่อไม่ให้วางบนเตาด้านหลังหรือยิ่งกว่านั้นเพื่อไม่ให้มองข้ามโดยสิ้นเชิงจะเป็นการดีกว่าถ้าแยกการเชื่อมต่อที่เสร็จสมบูรณ์ออกทันที ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องมีแผ่นอิเล็กโทรดสองอัน
	ขั้นแรกให้วางโอเวอร์เลย์จากด้านล่าง ทุกอย่างง่ายดาย - ถอดแผ่นรองป้องกันออก และชิ้นส่วนฉนวนจะถูกติดกาวจากด้านล่าง เพื่อให้ขั้วตลอดความยาวทั้งหมดและส่วนหนึ่งของฟิล์มทำความร้อนรวมอยู่ใน "เฟรม" อย่างสมบูรณ์ มันควรจะมีลักษณะเหมือนภาพประกอบนี้
	จากนั้นในทำนองเดียวกันกระดาษป้องกันจะถูกลบออกจากชิ้นส่วนที่สองและติดกาวเพื่อสะท้อนชิ้นส่วนแรกอย่างเคร่งครัด หลังจากติดกาวแล้วฉนวนจะถูกจีบด้วยมือโดยใช้แรงพิเศษตามขอบและตามแนวสายไฟเพื่อให้ได้แคปซูลปิดผนึกที่รับประกันพร้อมขั้วต่อด้านใน
	นี่คือชุดสวิตชิ่งพร้อมขั้วต่อหลังจากฉนวนเสร็จสิ้น (มุมมองด้านล่าง) หมายเหตุเล็ก ๆ - ฉันไม่ได้พูดสิ่งนี้ทันที แต่ให้ความสนใจ - บริเวณฉนวนของขอบยางถูกปิดผนึกเพิ่มเติมด้วยเทปกันน้ำเสริมคุณภาพสูง (แสดงโดยลูกศร โดยหลักการแล้วไม่ได้ระบุไว้ที่ใด แต่มาตรการดังกล่าวพบได้ในคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในฟอรัมอินเทอร์เน็ต ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องใช้เทปมากนัก และรับประกันความปลอดภัยสูงกว่ามาก ฉันตัดสินใจที่จะไม่ละเลยสิ่งนี้
	หน่วยฉนวนเทอร์มินัลที่ได้นั้นจะต้องปรับระดับด้วยพื้นผิวทั่วไปนั่นคือต้องตัดหน้าต่างออกเป็นโฟมโฟม ทุกอย่างเสร็จสิ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่มีข้อยกเว้นว่าจำเป็นต้องตัดร่องแคบ ๆ สำหรับลวดด้วยเพื่อไม่ให้ไม่มีอะไรรบกวนการติดตั้งลามิเนตคุณภาพสูงในอนาคต
	หลังจากสลับ "สีแดง" เสร็จแล้วฉันก็ย้ายไปที่ "สีน้ำเงิน" เพื่อไม่ให้สับสน ทุกอย่างเหมือนกันทุกประการโดยไม่มีคุณสมบัติพิเศษใดๆ ตรงตามแผนภาพทุกประการ จำเป็นต้องมีการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเฟสและศูนย์ไม่ได้มารวมกันจากด้านที่แตกต่างกันบนบัสเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากขั้นตอนแรกคือการป้องกันปลายตัดของบัสบาร์อย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้ตามหลักการ
	หลังจากต่อสายไฟเสร็จแล้วจำเป็นต้องติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและวางสายสัญญาณ ลูกศรแสดงตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการติดตั้ง - ที่กึ่งกลางของแถบทำความร้อนสีดำและประมาณตรงกลางของบล็อกที่สองของแถบเหล่านี้จากขอบ (ทั้งหมดเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต) ต้องวางเซ็นเซอร์เข้าที่ก่อน เนื่องจากจำเป็นต้องทำเครื่องหมายขอบเขตของหน้าต่างในแผ่นรองฟอยล์โพลีเอทิลีน
	ยังดีกว่า ให้ติดหัวเซนเซอร์ที่ด้านหลังของฟิล์มทำความร้อนทันทีโดยใช้เทปก่อสร้างคุณภาพสูง ตอนนี้เขาจะไม่ไปไหนแล้ว
	หน้าต่างถูกตัดออกสำหรับเซ็นเซอร์และ "ร่อง" สำหรับสายสัญญาณ แต่หัวเซนเซอร์ค่อนข้างหนา และหน้าต่างในวัสดุพิมพ์ไม่เพียงพอ พื้นที่นี้เริ่มยื่นออกมาเหนือพื้นผิวทั่วไป
	ฉันต้องขอความช่วยเหลือด้วยสิ่วและตัดรอยเยื้องเล็กๆ ในชั้น OSB โดยตรง หลังจากเอาขี้เลื่อยออกแล้ว "รัง" นี้ถูกปิดผนึกด้วยเทปฟอยล์จากนั้นเซ็นเซอร์อุณหภูมิก็พอดีกับมัน จากนั้นแถบเทปเดียวกันจะถูกปิดผนึกที่ด้านบนของร่องโดยวางสายสัญญาณไว้
	สิ่งที่เหลืออยู่คือ "ทำความสะอาด" - สายไฟทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ในร่องที่ตัดไว้และปิดผนึกทันทีด้วยแถบเทปกาว ควบคู่ไปกับสิ่งนี้การยึดองค์ประกอบฟิล์มครั้งสุดท้ายจะดำเนินการ - สมบูรณ์ตลอดทั้งเส้นรอบวงโดยใช้เทป มีการตรวจสอบทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟ ฉนวน หรือพื้นที่สวิตซ์ไม่สร้างความไม่สม่ำเสมอในส่วนใดๆ
	นี่คือสายไฟสามเส้นที่มาบรรจบกันในที่เดียว - ที่หน้าต่างที่ถูกตัดเข้าไปในแผงบนผนัง: สีน้ำเงินและสีแดง - ศูนย์และเฟสกำลัง, สีขาว - เซ็นเซอร์อุณหภูมิสัญญาณ สายไฟ "พุ่ง" เข้าไปในหน้าต่างและด้านนอกจะถูกปิดผนึกด้วยเทปทันที
	นี่คือภาพหลังการติดตั้งครั้งสุดท้าย - ไม่อนุญาตให้มีสายไฟตัดกันแม้แต่จุดเดียว พื้นผิวเรียบ เหมาะสำหรับติดตั้งไม้ลามิเนต
	สถานที่สำหรับขั้นตอนต่อไปของการทำงานคือการตรวจสอบการทำงานของระบบทำความร้อนและการสลับขั้นสุดท้าย
	ก่อนอื่นฉันดึง "ปลายเย็น" ทั้งสองผ่านช่องเปิด "สู่แสง" ซึ่งเป็นสายไฟเส้นเดียวกับที่เชื่อมต่อกับองค์ประกอบความร้อนของฟิล์ม ทิปของพวกเขาถูกปอกฉนวนออก (ประมาณ 10 มม.) จากนั้นจึงสวมและจีบปลายสัมผัส - ซึ่งง่ายกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าการชุบดีบุก
	ก่อนอื่นคุณต้องส่งเสียงเรียกระบบทำความร้อน - โดยหลักการแล้วมีการสลับใด ๆ และมีการลัดวงจรหรือไม่? นอกจากนี้ ความต้านทานรวมของระบบควรบ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้วย ไม่มีค่าความต้านทานโหลดในเอกสารข้อมูล แต่ง่ายต่อการคำนวณด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากกำลังไฟของป้ายชื่อ (330 W) และแรงดันไฟหลัก (220 V) ตามกฎของโอห์มที่รู้จักกันดี ความต้านทานคือ 146 โอห์ม เราใช้มัลติมิเตอร์มาวัด - มันแสดงได้เกือบ 137 โอห์มนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้คือ "ยอดเยี่ยม" สรุป - เครื่องทำความร้อนทำงานได้อย่างสมบูรณ์การสลับทำอย่างถูกต้อง
	และนี่ก็หมายความว่าคุณสามารถก้าวไปสู่การสลับงานต่อไปได้อย่างปลอดภัย ขั้นแรกต้องดึงสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกผ่านรูในกล่องเต้ารับ นี่คือสายไฟ (สีดำมีสายไฟสองเส้น) ปลายเย็นสองอันสีแดงและสีน้ำเงินและสายสัญญาณสีขาวจาก เซ็นเซอร์อุณหภูมิ.
	หลังจากนั้นมีการติดตั้งแผงบุเข้าที่และในที่สุดก็ยึดเข้ากับเฟรมด้วยสกรูเกลียวปล่อย
	ต่อไป การสลับชุดควบคุมอุณหภูมิจะเริ่มต้นขึ้น นี่คือรุ่นที่ผมซื้อ. เธอสนใจความเป็นไปได้ในการเขียนโปรแกรมรายสัปดาห์และการมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศในตัวในห้อง
	ในการเริ่มต้น จะต้องถอดชิ้นส่วนบล็อกออก ขั้นแรกให้ถอดกรอบหันด้านนอกออก - เพียงติดเข้ากับสลักพลาสติก
	แล้วใช้ไขควงยกขาล็อคขึ้น...
	...และบล็อกจะถูกแยกออกจากโครงฐานโลหะหรืออย่างอื่น - ช่องเสียบสำหรับติดตั้ง
	ช่องเสียบสำหรับติดตั้งนี้จำเป็นสำหรับยึดเครื่องไว้ในกล่องเต้ารับมาตรฐาน มีสกรูสองรู - ตรงกับรูในแผงทุกประการ การติดกรอบยึดนี้ใช้เวลาหนึ่งนาที
	ลองดูที่เทอร์มินัลบนบล็อกนั้นเอง ทุกอย่างชัดเจนมาก - ขั้วไฟฟ้าสุดขั้วสองขั้วโดยต้องปฏิบัติตามตำแหน่งของศูนย์ (N) และเฟส (L) ผู้ติดต่อคู่ถัดไปมีไว้สำหรับการสิ้นสุดแบบเย็นโดยมี "pinout" ที่คล้ายกัน และสุดท้ายหน้าสัมผัสคู่สุดท้ายขวาสุดสำหรับตัวนำของสายสัญญาณเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ของพวกเขา การจัดการร่วมกันไม่ได้รับการควบคุม
	ทุกอย่างง่ายดายมากจนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าเป็นพิเศษ หยิบไขควงขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อ ก่อนอื่น ฉันเสียบและขันสายสัญญาณให้แน่น - โดยวิธีการพวกเขามีเคล็ดลับมาตรฐานการติดต่อจากโรงงาน
	ถัดไปมีการเชื่อมต่อปลายเย็น และสุดท้ายคือสายไฟที่ต่อเข้ากับปลายที่ปอกซึ่งมีการติดตั้งและย้ำปลายหน้าสัมผัสไว้ล่วงหน้าด้วย (การสลับคู่สุดท้ายหลุดออกจากเฟรม แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษา "ขั้ว" - สำหรับสิ่งนี้ตามที่เราจำได้มีการใช้สายเคเบิลที่มีตัวนำรหัสสีและตำแหน่งของศูนย์และเฟส มีการตรวจติดตามตั้งแต่ตู้กระจายสินค้าและมีการหยุดอัตโนมัติตามเฟส)
	งานสลับเสร็จสมบูรณ์ - ระบบกำลังรอการทดสอบครั้งแรก
	ช่วงเวลาที่เคร่งขรึม - เครื่องเปิดโดยอัตโนมัติ
	ใช่ - ข้อความ “Off” จะปรากฏบนแผงหน้าปัด
	หลังจากกดปุ่มเปิด/ปิด ตัวเลขบนจอแสดงผลจะสว่างขึ้น แต่การทำความร้อนไม่เริ่มทำงาน แต่ความตื่นตระหนกเล็กน้อยทำให้ตระหนักถึงช่วงเวลาปัจจุบัน การตั้งค่าเทอร์โมสตัทจากโรงงานตั้งให้ร้อนได้ถึง 24 องศา และงานดังกล่าวได้ดำเนินการไปเมื่อต้นเดือนกันยายน โดยมีสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคารเกือบ 30 องศา (ดูการอ่านค่าจริงของเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศในตัว!) นั่นคือเซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่ได้ให้ "คำสั่ง" เพื่อเปิดพลังงานให้กับองค์ประกอบความร้อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลอง เกณฑ์อุณหภูมิความร้อนถูกตั้งไว้ที่ 33 องศาโดยใช้ปุ่มควบคุม เครื่องทำความร้อนฟิล์มตอบสนองทันที - สังเกตได้ชัดเจน เท้าเปล่าความร้อน. ไชโย ทุกอย่างได้ผล!!!
	ระบบจะตัดพลังงานอีกครั้งโดยการปิดเครื่อง หน่วยควบคุมอุณหภูมิถูกติดตั้งอย่างระมัดระวังเข้ากับสถานที่ปกติ - ยึดเข้าที่ด้วยตัวยึดหลังจากนั้นการดำเนินการจะเสร็จสิ้นโดยการติดตั้งกรอบตกแต่ง มันดูดีมากคุณต้องเห็นด้วย

จริงๆงานติดตั้งฟิล์มอินฟราเรด “พื้นอุ่น” ถือว่าแล้วเสร็จและเดินหน้าปูพื้นไม้ลามิเนตต่อได้เลย ในระหว่างทำงาน เราลืมถ่ายการทำงานอีกครั้ง - จำเป็นต้องจัดเตรียมแผงกั้นน้ำเพื่อที่ว่าในกรณีที่น้ำหกลงบนพื้นโดยไม่ตั้งใจ น้ำจะไม่ทะลุผ่านองค์ประกอบความร้อน

แต่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ - ฟิล์มโพลีเอทิลีนธรรมดาที่สุดถูกแพร่กระจายโดยควรมีความหนาอย่างน้อย 200 ไมครอน ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้แผ่นเดียวถ้าไม่ก็ให้ปูทับกันประมาณ 150 มม. แล้วติดกาวเส้นที่ทับซ้อนกันด้วยเทปกันน้ำคุณภาพสูง เช่น ที่ใช้ยึดฟิล์มทำความร้อนบนพื้นผิวพื้น ในกรณีนี้ขอบของฟิล์มจะถูกวางบนผนัง - ส่วนเกินจะถูกตัดออกหลังจากเคลือบลามิเนตก่อนที่จะติดตั้งแผ่นฐาน

หมายเหตุบางประการเกี่ยวกับการวางพื้นลามิเนตและการตกแต่งขั้นสุดท้าย

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อเน้นการติดตั้งระบบ "พื้นอบอุ่น" ในระดับที่มากขึ้น การวางลามิเนตนั้นเป็นปัญหาที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งอยู่ในส่วนอื่น ดังนั้นเราจะไม่ลงรายละเอียดในขั้นตอนนี้ของงานที่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีในการเคลือบลามิเนตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับรุ่นเฉพาะและหัวข้อของการเลือกและการติดตั้งบนหน้าพอร์ทัลได้รับความสนใจเพียงพอแล้ว .

วิธีการเลือกและติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต?

การเคลือบตกแต่งประเภทนี้ดึงดูดทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงามและความเรียบง่ายและความชัดเจนของเทคโนโลยีการติดตั้งซึ่งทุกคนสามารถเชี่ยวชาญได้ อ่านสิ่งพิมพ์ของเรา ซึ่งหนึ่งในนั้นจะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และอีกฉบับจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเทคนิคพื้นฐาน

นอกจากนี้ ช่อง YouTube ยังมีวิดีโอมากมายจากทั้งผู้ผลิตลามิเนตและวิดีโอที่ถ่ายโดยช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ มีโอกาสชมช่างปูผิวทางทำงานและรับฟังคำแนะนำของพวกเขา เรานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้อ่านสนใจ:

วิดีโอ: คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของการวางพื้นไม้ลามิเนต

อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะไม่ตัดการนำเสนอออกไปอย่างที่พวกเขาพูดประโยคกลางๆ มันก็คุ้มค่าที่จะทำเช่นนั้น โครงร่างทั่วไปสัมผัสถึงความแตกต่างที่ต้องเผชิญระหว่างการทำงานต่อไป

• เมื่อซื้อให้พยายามตกลงกับผู้ขายทันทีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนหรือคืนบอร์ดที่ถูกปฏิเสธ น่าเสียดายที่เราต้องยอมรับว่าในชุดที่มีคุณภาพสูงมาก อาจมีตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้อยู่ด้วย และไม่ใช่เรื่องของข้อบกพร่องในการเคลือบตกแต่ง – นั่นอาจเป็นปัญหาเพียงครึ่งเดียว ปัญหาอาจอยู่ที่ "เรขาคณิต" ของบอร์ด - แม้แต่การเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งหรือแม้กระทั่งเป็นไปไม่ได้

ตัวอย่างที่ชัดเจน: ในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเมื่อวางแถวที่สองมันปฏิเสธที่จะเข้าร่วมแถวแรกอย่างเด็ดขาด - ล็อคไม่เข้าที่และมีช่องว่างเกิดขึ้น ฉันไม่สามารถหาเหตุผลได้เป็นเวลานานจนกระทั่งฉันไปที่ฟอรัมสุดท้ายและเห็น เหตุผลที่เป็นไปได้. และเป็นเพราะกระดานแผ่นแรกมีรูปทรงเรขาคณิตที่บิดเบี้ยว - ด้านข้างและด้านท้ายของมันไม่ได้ตั้งฉากกันอย่างแน่นอน

เมื่อตรวจสอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะพบช่องว่างที่ชัดเจนประมาณครึ่งมิลลิเมตรซึ่งทำให้แถวที่ประกอบนั้นบิดเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัดที่ความยาว 2.5 เมตรซึ่งทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าร่วมกับแถวที่สองซึ่งเป็นแถวที่เท่ากันอย่างแน่นอน เราสามารถพูดได้ว่าเราโชคดีเนื่องจากบอร์ดนี้กลายเป็นบอร์ดเดียวที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวและงานติดตั้งเพิ่มเติมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่น

เห็นได้ชัดว่าเป็นการยากที่จะดำเนินการตรวจสอบบอร์ดทั้งหมดในร้านค้าดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยน

• ขอแนะนำให้ออกแบบบอร์ดล่วงหน้าและยึดติดไว้ระหว่างการติดตั้ง ความจริงก็คือจำเป็นต้องรักษาระยะห่างของข้อต่อตามขวางของบอร์ดและจะดีกว่าหากมีการวางแผนการใช้เศษผลที่เป็นประโยชน์ในทันที

• อย่ารีบเร่งที่จะจัดแถวแรกจากผนังให้เต็มกระดาน (ตามความกว้าง) - อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ ให้ฉันอธิบายด้วยตัวอย่าง ในกรณีของฉันด้วยความยาวห้อง 2,700 มม. (นี่คือลบช่องว่างการเสียรูปทั้งสองด้าน) และความกว้างของบอร์ด 192 มม. จำเป็นต้องมี 14.06 แถว และแถว 0.06 คืออะไร - เพียงประมาณ 12 มม. เป็นที่ชัดเจนว่าการตัดแถบบาง ๆ และการเชื่อมต่อแถบบาง ๆ ในล็อคกับแถวก่อนหน้าในเชิงคุณภาพจะไม่ทำงาน ซึ่งหมายความว่าทำให้บอร์ดแถวแรกค่อนข้างแคบลงโดยตัดออกประมาณ 80 มม. ในกรณีนี้แถวสุดท้ายจะมีขนาด 92 มม. และการเข้าร่วมและการวางจะไม่ใช่เรื่องยาก และมันก็เสร็จสิ้น
• ก่อนที่จะวางแต่ละแถวถัดไป อย่าขี้เกียจที่จะดำเนินการทำความสะอาดเล็กน้อยในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ - แม้แต่ "วัตถุแปลกปลอม" ขนาดเล็กก็อาจทำให้สารเคลือบเกิดเสียงดังเอี๊ยดเมื่อเวลาผ่านไป หรือแย่กว่านั้น - เนื่องจากแรงแบบไดนามิก ชิ้นส่วนที่เป็นของแข็งบางส่วนจะเริ่ม "แทะ" ชั้นโพลีเอทิลีน จากนั้นจึงต่อด้วยองค์ประกอบความร้อนของฟิล์ม ดังนั้นควรมีไม้กวาดและที่ตักขยะอยู่ใกล้มือและการทำความสะอาดขนาดเล็กนั้นใช้เวลาไม่นาน

• ต้องเตรียมบอร์ดสำหรับการติดตั้งก่อนการติดตั้ง ขอแนะนำให้ตรวจสอบสภาพของร่องทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษเศษหรือความผิดปกติที่ชัดเจน ฉันทำสิ่งนี้โดยใช้ด้านหลังของไฟล์จิ๊กซอว์เก่า - มันพอดีกับร่องพอดีและเมื่อเคลื่อนไปตามกระดาน จะเอาเศษทั้งหมดออก

ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่ง - บนกระดานของฉันมีหนามแหลมซึ่งไม่ได้มีบทบาทในทางปฏิบัติใด ๆ แต่มีแนวโน้มที่จะโค้งงอแตกออก - กล่าวอีกนัยหนึ่งในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้รบกวนการมีส่วนร่วมตามปกติของล็อค เริ่มจากการวางแถวที่สามก็ใช้มีดตัดออก - และก็ไม่มีปัญหาอีกต่อไป

ราคาสำหรับพื้นอุ่นอินฟราเรด

พื้นอุ่นอินฟราเรด

เพื่อสรุปผลการนำเสนออย่างสมเหตุสมผล ให้ฉันโพสต์ภาพประกอบเพิ่มเติมอีกสองสามภาพที่แสดงถึงการเสร็จสิ้นการซ่อมแซม:

และคำไม่กี่คำที่จะสรุป งานที่อธิบายไว้ทั้งหมดได้ดำเนินการเมื่อต้นเดือนกันยายน 2559 ดังนั้นระบบทำความร้อนใต้พื้นที่สร้างขึ้นด้วยลามิเนตจึงได้รับการทดสอบในช่วงฤดูการทำงานต่อเนื่อง ฉันไม่ได้ยินอะไรนอกจากการแสดงออกถึงความยินดีจากลูกสาวของฉัน เราคุ้นเคยกับโปรแกรมเมอร์อย่างรวดเร็วและตั้งค่าโหมดการทำงานรายชั่วโมงสำหรับระบบ เพื่อให้พื้นอบอุ่นในตอนเช้าเมื่อเราลุกขึ้น จากนั้นเมื่อเรากลับจากโรงยิม และในที่สุดก็เป็นช่วงเวลาว่างตอนเย็น ไม่เคยตั้งอุณหภูมิความร้อนสูงกว่า 26 องศา ซึ่งเพียงพอแล้วที่จะรู้สึกสบายตัวอย่างเต็มที่แม้ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นถึงจุดสูงสุดในเดือนมกราคม การอ่านมิเตอร์ดูเหมือนจะไม่น่ากลัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดเวลา - การทำความร้อนเช่นนี้และเมื่อรวมกับโหมดการทำงานที่ตั้งโปรแกรมได้ก็แสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

และมีคำถามเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ชัดเจนสำหรับเรา - ทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้ก่อนหน้านี้? แต่ตอนนี้อย่างที่พวกเขาพูดมือเต็มดังนั้นห้องนั่งเล่นจึงอยู่ในแถวถัดไปในปีนี้

ลามิเนทมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ: ทนทานต่อการสึกหรอ ความแข็งแรง ความทนทาน อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่าการเคลือบนี้สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้ภายใต้อิทธิพลของความชื้นหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น

พื้นอุ่นกลายเป็นคุณลักษณะที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราระบบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอพาร์ทเมนต์และบ้านในชนบทเป็นเครื่องทำความร้อนเพิ่มเติมและแม้กระทั่งหลัก เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมการปูพื้นยอดนิยมเข้ากับระบบทำความร้อนใต้พื้น?

ความเข้ากันได้

ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบเชิงบวกสำหรับคำถามนี้ และพวกเขาเสริมทันทีว่าไม่ใช่ลามิเนตทุกประเภทและไม่ใช่ทุกระบบที่สามารถใช้ได้

สำคัญมาก! บน ลักษณะการทำงานการเคลือบสามารถให้ความร้อนสูงได้ ผลกระทบเชิงลบ. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหาล่วงหน้าว่ารุ่นที่เลือกนั้นเหมาะสมกับระบบที่จะติดตั้งในห้องหรือไม่

ลามิเนตไม่สามารถเทียบได้กับวัสดุปูพื้นที่ทำจาก ไม้ธรรมชาติซึ่งบวมจากความชื้นส่วนเกินและเริ่ม "ตะกั่ว" และจากอุณหภูมิสูงจะหดตัวและแห้ง อย่างไรก็ตามอย่างที่คุณทราบมันไม่ "เป็นมิตร" กับน้ำเช่นกันและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฐานที่สูงกว่า 30 ° C นั้นเต็มไปด้วยจุดเริ่มต้นของกระบวนการปล่อยเรซินฟอร์มาลดีไฮด์ ตามปกติ อุณหภูมิห้องไม่มีภัยคุกคามต่อสุขภาพ นอกจากพื้นในห้องของคุณแล้ว เฟอร์นิเจอร์ยังอาจมีเรซินฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดเกาะในการผลิต วัสดุคอมโพสิตโดยใช้ไม้

ความเข้ากันได้ของการเคลือบผิวด้วยพื้นอุ่นแสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์พร้อมรูปสัญลักษณ์:

นอกจากรูปสัญลักษณ์แล้ว บรรจุภัณฑ์อาจมีข้อความว่า “Underfloorheating” หรือ “Warm Wasser” ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่อนุญาตของรูปสัญลักษณ์

สำคัญ! รูปสัญลักษณ์ที่มีสูตรน้ำ H2O แสดงให้เห็นว่ารุ่นนี้มีไว้สำหรับระบบพื้นน้ำโดยเฉพาะและจะต้องติดตั้งตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

พื้นที่มีรูปสัญลักษณ์นี้บนบรรจุภัณฑ์สามารถวางบนพื้นที่มีระบบทำความร้อนได้

คุณเพียงแค่ต้องระวังว่าความหนาของแผงไม่ควรน้อยกว่า 8 มม. แผงที่บางกว่าจะไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องได้ดี ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าลามิเนตคลาส 31 หรือ 32 ที่มีความหนาของแผง 8-10 มม. เหมาะสมที่สุด

ระบบล็อคที่ทันสมัย คลิกการเชื่อมต่อเหมาะสำหรับใช้กับ พื้นอบอุ่นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าแผงอาจหลุดออกและเกิดรอยแตกร้าวได้ นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีล็อคอลูมิเนียมในท้องตลาดและผู้ผลิตบางรายเสนอล็อคที่เสริมด้วยโลหะ

เมื่อเลือกลามิเนตคุณควรคำนึงถึงค่าความร้อนสูงสุดของพื้นผิวแผงที่ผู้ผลิตอนุญาต ตามกฎแล้วอุณหภูมิที่อนุญาตจะต้องไม่เกิน 27°C

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งคือความต้านทานของวัสดุ เชื่อกันว่าระบบทำความร้อนใต้พื้นจะคุ้มค่าหากมูลค่ารวมของทุกชั้นของพื้นที่ครอบคลุม "พาย" ไม่เกิน 0.15 ตร.ม.K/W เมื่อคำนึงถึงความต้านทานของพื้นผิวแล้ว แผ่นลามิเนตควรมีตัวบ่งชี้ภายใน 0.10 ตร.ม.K/W

มีระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบฟิล์ม (อินฟราเรด) และน้ำ

ไฟฟ้า

เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด เครื่องทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้าโดยใช้สายเคเบิลทำความร้อนในเครื่องปาดไม่เหมาะสำหรับพื้นลามิเนต ต่างจากกระเบื้องเซรามิก ความจริงก็คือวัสดุพิมพ์และตัวลามิเนตมีการถ่ายเทความร้อนต่ำ (สัมผัสแผง - ด้านบน ชั้นป้องกันปกติจะเย็นสบาย) ก่อนอื่นสายเคเบิลจะต้องอุ่นเครื่องปาดที่วางไว้จากนั้นเครื่องปาดจะทำให้แผงร้อนผ่านวัสดุพิมพ์ จะใช้เวลาซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนในห้องจะเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าในกรณีใด การพูดนานน่าเบื่อพื้นจะต้องมีคุณภาพและระดับสูง (อนุญาตให้มีความสูงที่แตกต่างกันภายใน 2 มม. สำหรับความยาวของแท่งวัด 2 เมตร) และระบบตรวจสอบและควบคุมมีความน่าเชื่อถือมากเพื่อให้แน่ใจว่าระดับความร้อนที่ต้องการ .

ฟิล์ม (อินฟราเรด)

ระบบพื้นแบบฟิล์มเหมาะที่สุดสำหรับพื้นลามิเนต ระบบนี้เป็นฟิล์มบางซึ่งมีการยึดวัสดุนำไฟฟ้าในรูปแบบของแถบไว้ ฟิล์มถูกวางไว้ใต้พื้นผิวและไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนของเครื่องปาดซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ประหยัด อุณหภูมิที่ต้องการพื้นผิวของแผงทำได้รวดเร็วและสามารถตั้งค่าได้อย่างแม่นยำภายในค่าที่อนุญาต

ปัจจุบันผู้ผลิตชั้นนำได้เริ่มผลิตพื้นลามิเนตพร้อมระบบทำความร้อนใต้พื้นแบบอินฟราเรดในตัว แต่ราคาของรุ่นดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าถึงได้

น้ำ

เริ่มต้นด้วยความจริงที่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะวางพื้นลามิเนตบนพื้นน้ำอุ่นในอพาร์ทเมนต์ในเมือง - ห้ามใช้พื้นน้ำ ความพยายามในการติดตั้งจะสิ้นสุดลงอย่างดีที่สุด โดยมีคำสั่งให้รื้อและคืนความร้อนเดิม

คุณสามารถวางพื้นไม้ลามิเนตบนพื้นที่ทำน้ำอุ่นได้ บ้านในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ระบบอัตโนมัติเครื่องทำน้ำร้อนพร้อมอุณหภูมิสื่อที่ปรับได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นนี้

บทสรุป

ในการติดตั้งพื้นลามิเนตบนพื้นอุ่นอย่างถูกต้องคุณจำเป็นต้องทราบว่ารุ่นที่เลือกนั้นเหมาะสมกับจุดประสงค์นี้หรือไม่ รูปสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์จะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่คุณ

ขอบคุณ วัสดุที่ทันสมัยพื้นไม้ซึ่งได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานกำลังถูกแทนที่ด้วยพื้นไม้ลามิเนตเรียบร้อยแล้ว มีลักษณะคล้ายไม้ แต่ราคาถูกกว่ามาก อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีคุณภาพสูงแค่ไหนก็ตาม ระบบทำความร้อนจะไม่ การวางพื้นอุ่นเป็นหนึ่งในทางเลือกในการสร้างอุณหภูมิที่สะดวกสบายในห้อง นอกจากนี้วิธีการทำความร้อนนี้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความร้อนด้วยหม้อน้ำมาก บุคคลจะรู้สึกสบายขึ้นเมื่ออุณหภูมิพื้นสูงกว่าอุณหภูมิอากาศที่ระดับศีรษะเล็กน้อย สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดในการวางไว้ใต้ลามิเนต

ระบบไหนดีกว่าที่จะวางไว้ใต้ลามิเนต?

พื้นอุ่นมีสามประเภท:

• น้ำ;
• สายไฟฟ้า
• อินฟราเรดไฟฟ้า

พวกเขาทั้งหมดมีข้อดีร่วมกัน:

• การกระจายความร้อนสม่ำเสมอ
• ประสิทธิภาพของระบบ
• สุนทรียศาสตร์เนื่องจากองค์ประกอบความร้อนถูกซ่อนไว้จากการมองเห็นและไม่ทำให้ภายในห้องเสีย
• ไม่มีการไหลเวียนของฝุ่นเช่นเดียวกับการทำความร้อนด้วยหม้อน้ำ

เรามาดูแต่ละรายการกันดีกว่า

พื้นทำน้ำอุ่น

อุปกรณ์ตั้งพื้นแบบทำความร้อนนี้ประกอบด้วยหลายชั้น อย่างแรกคือสารเคลือบกันซึมวางบนฐาน ในขั้นตอนนี้จะมีการวางเทปแดมเปอร์ไว้รอบปริมณฑลของห้อง

ชั้นที่สองเป็นฉนวนกันความร้อน มีการวางท่อความร้อนหน้าตัดเล็ก ๆ ไว้ หลังจากนั้นชั้นรับน้ำหนักก็มาถึงซึ่งส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องปาดคอนกรีตซึ่งไม่ค่อยบ่อยนัก - วัสดุที่ทำจากเส้นใยยิปซั่ม พื้นวางอยู่ด้านบนของชั้นเหล่านี้ เครื่องทำความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำอุ่นไหลเวียนผ่านท่อ ความหนาของพื้นทำน้ำร้อนคือ 5-15 ซม. ขึ้นอยู่กับประเภทของเพดาน

เนื่องจากความหนาของพื้นทำน้ำร้อนทำให้ความสูงของเพดานลดลง

ข้อดี:

• ความปลอดภัย;
• ความน่าเชื่อถือ;
• ความเป็นอิสระจากแหล่งจ่ายไฟ (ขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นตามธรรมชาติ)

ข้อบกพร่อง:

• ความซับซ้อนของการติดตั้ง
• ความจำเป็นในการเติมท่อด้วยการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีต;
• ลดความสูงของห้อง
• ความยากในการซ่อม (กรณีน้ำหล่อเย็นรั่ว)

บทความนี้อาจเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกท่อสำหรับติดตั้งพื้นน้ำอุ่น:

สายไฟ

องค์ประกอบหลักของพื้นอุ่นไฟฟ้าคือสายเคเบิล ความร้อนของห้องเกิดขึ้นเนื่องจากมันจะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน สำหรับพื้นอุ่นไฟฟ้าจะใช้สายเคเบิลแบบสองคอร์และคอร์เดียว ตัวเลือกแรกมีสองคอร์: แหล่งจ่ายและความร้อน สำหรับสถานที่อยู่อาศัยควรใช้สายเคเบิลแบบสองคอร์เนื่องจากมีรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยกว่า นอกจากนี้ยังติดตั้งได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเป็นไปได้ที่หน้าสัมผัสสายเคเบิลจะล้มเหลว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีความร้อนสูงเกินไป

สำหรับการวางสายเคเบิลทำความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ให้ใช้เทปสำหรับยึด

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ ต้องใช้สายเคเบิลแบบควบคุมตัวเองสำหรับพื้นที่ทำความร้อน หากเกิดความร้อนสูงเกินไปในพื้นที่ใด ๆ ความต้านทานของสายเคเบิลจะเพิ่มขึ้นในบริเวณนี้ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้น การติดตั้งระบบดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการเตรียมพื้นผิว ก่อนวางสายเคเบิล ให้ทำความสะอาดพื้นผิว ปรับระดับหากจำเป็น และหุ้มด้วยวัสดุฉนวนความร้อน การพูดนานน่าเบื่อบาง ๆ (0.2-0.3 ซม.) ถูกสร้างขึ้นด้านบนโดยใช้ตาข่ายเสริมแรงและปล่อยให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อยสองวัน จากนั้นจึงติดเทปยึด

การใช้เสื่อไฟฟ้าช่วยให้ติดตั้งพื้นทำความร้อนได้ง่ายขึ้นโดยใช้สายทำความร้อน

เมื่อตัดสินใจเลือกตำแหน่งของเทอร์โมสตัทแล้ว ให้วางสายเคเบิลทำความร้อนโดยคำนึงถึงคำแนะนำของผู้ผลิต หลังจากติดตั้งเซ็นเซอร์และเทอร์โมสตัทแล้ว ระบบจะถูกทดสอบ หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานได้แล้ว ให้เติมเครื่องปาด (3-10 ซม.) จะสามารถวางพื้นลามิเนตบนพื้นอุ่นได้ภายใน 30 วันเมื่อการพูดนานน่าเบื่อได้รับความแข็งแรงที่จำเป็น นอกจากนี้การวางพื้นทำความร้อนสามารถทำได้โดยใช้แผ่นทำความร้อน การติดตั้งทำได้ง่ายกว่าเล็กน้อยเนื่องจากสายเคเบิลถูกยึดด้วยตาข่าย

ข้อดี:

• ความน่าเชื่อถือ;
• ความทนทานอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี
• ความง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
• ความเป็นไปได้ของการควบคุม อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในห้อง.

ข้อบกพร่อง:

• รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อน
• ต้นทุนพลังงานสูง

ฟิล์มอินฟาเรด

การพัฒนาล่าสุดในด้านพื้นอุ่นคือฟิล์มอินฟราเรด วางบนวัสดุสะท้อนความร้อนและหุ้มด้วยโพลีเอทิลีนด้านบน หลังจากนั้นคุณสามารถทาทับหน้าได้ทันที

ข้อดี:

• ความน่าเชื่อถือและความทนทาน
• ความง่ายในการติดตั้ง
• ไม่จำเป็นต้องเติมการพูดนานน่าเบื่อ;
• หลังจากติดตั้งพื้นอุ่นแล้วคุณสามารถเริ่มวางลามิเนตได้ทันที
• เนื่องจากความหนาเล็กน้อยของฟิล์มและไม่มีการพูดนานน่าเบื่อการลดความสูงของเพดานจึงไม่มีนัยสำคัญ
• การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสายเคเบิลทำความร้อน

ข้อบกพร่อง:

• ราคาสูง;
• ไม่สามารถใช้งานในพื้นที่เปียกได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฟิล์มเสียหายระหว่างการติดตั้ง จำเป็นต้องใช้ฐานแบน

ทางเลือกที่ดีที่สุดคืออะไร?

เมื่อเลือกพื้นอุ่นจำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะของลามิเนตด้วย ประกอบด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งจะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อลามิเนตถูกให้ความร้อนมากกว่า 26°C พวกเขาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นเมื่อเลือกลามิเนตสำหรับติดตั้งบนพื้นอุ่นควรคำนึงถึงเอกสารประกอบด้วย ควรระบุว่าได้รับอนุญาตให้ติดตั้งพื้นอุ่นหรือไม่และอันใดที่อยู่ใต้พื้นนี้ นอกจากนี้การให้ความร้อนแก่ลามิเนตที่สูงกว่า 27°C ยังนำไปสู่การถูกทำลายอีกด้วย จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถสังเกตได้ว่าพื้นที่มีระบบทำความร้อนแบบอินฟราเรดมีมากที่สุด การตัดสินใจที่ดีใต้ลามิเนต

ขั้นตอนการติดตั้งพื้นอุ่นอินฟราเรด

อุปกรณ์ที่จำเป็น

ก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นคุณควรคำนวณปริมาณวัสดุสะท้อนแสงและฟิล์มความร้อน พื้นผิวสะท้อนแสงถูกยึดทั่วทั้งพื้นที่ของห้อง จำนวนฟิล์มอินฟราเรดคำนวณโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าไม่สามารถวางไว้ใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ ดังนั้นจึงคำนึงถึงพื้นที่ว่างเท่านั้น คุณอาจต้องการวัสดุและเครื่องมืออะไรบ้าง:

• ชุดพื้นอุ่น
• เทอร์โมสตัท;
• เซ็นเซอร์อุณหภูมิ;
• พื้นผิวสะท้อนแสงความร้อน
• ฟิล์มป้องกัน;
• เครื่องมือ: กรรไกร, ไขควง, คีม, มีด, เทป

เตรียมฐานสำหรับวางฟิล์ม

โปรดทราบว่าการติดตั้งพื้นอุ่นใต้ลามิเนตนั้นดำเนินการเฉพาะบนเท่านั้น พื้นผิวเรียบ. ฐานต้องสะอาดและแห้งก่อนติดตั้งพื้นระบบทำความร้อน วัสดุสะท้อนแสงความร้อนที่มีชั้นหนาแน่นวางอยู่บนพื้นผิวทั้งหมด

วัสดุที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ไม่สามารถใช้เป็นตัวสะท้อนความร้อนสำหรับพื้นอินฟราเรดได้

มันถูกยึดไว้ด้วยเทป หลังจากวางวัสดุพิมพ์แล้ว ให้กำหนดตำแหน่งของเทอร์โมสตัท หากใช้อุปกรณ์ในตัวจะมีการสร้างร่องและสายไฟให้กับอุปกรณ์นั้น

วางวัสดุสะท้อนความร้อนทั่วทั้งห้อง

การติดตั้งแถบระบายความร้อนและการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ในการวางพื้นฟิล์มทำความร้อนคุณต้องตัดเป็นเส้น ด้วยความกว้างของฟิล์ม 0.5 ม. ความยาวของแถบไม่ควรเกิน 13 ม. โดย 0.8 ม. - 10 ม. และ 1 ม. - 7 ม.

เพื่อลดจำนวนการตัดและจุดเชื่อมต่อให้เหลือน้อยที่สุดควรวางแถบระบายความร้อนตามความยาวของห้อง

ควรวางแถบระบายความร้อนที่ระยะห่างอย่างน้อย 1 ซม. จากกันและ 5 ซม. จากผนัง ในกรณีนี้แถบทองแดงควรอยู่ด้านล่าง

เพื่อลดความยาวของสายไฟที่เชื่อมต่อ ให้วางแถบโดยให้หน้าสัมผัสหันไปทางผนังที่จะวางเทอร์โมสตัท ฟิล์มกันความร้อนไม่สามารถวางทับกันได้!

การตัดยางที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะต้องหุ้มด้วยฉนวนน้ำมันดิน แถบเชื่อมต่อแบบขนาน ดังนั้นเมื่อวางสายไฟไว้ด้านหนึ่งจึงสามารถซ่อนไว้ใต้กระดานข้างก้นได้

เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มลื่นไถลระหว่างการติดตั้งจะต้องติดเทปเข้ากับวัสดุพิมพ์

ในการติดแคลมป์หน้าสัมผัส ปลายด้านหนึ่งจะถูกสอดเข้าไปในช่องระหว่างแถบสีเงินกับฟิล์ม และปลายด้านหนึ่งยึดไว้เหนือแถบทองแดงแล้วใช้คีมหนีบ เสร็จสิ้นกับผู้ติดต่อทั้งหมด

ปลายด้านหนึ่งของคลิปหน้าสัมผัสถูกเสียบเข้าไปในช่องว่างระหว่างฟิล์มกับแถบเงิน ส่วนอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านบนของแถบทองแดง

เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มลื่นไถลระหว่างการติดตั้งจะต้องติดฟิล์มเข้ากับพื้นผิวโดยใช้เทปก่อสร้าง

สายไฟที่ถูกเปิดเผยจะถูกสอดเข้าไปในแคลมป์หน้าสัมผัสและยึดให้แน่นโดยใช้คีม จุดเชื่อมต่อจะถูกแยกออกจากกัน

สายไฟถูกสอดเข้าไปในที่หนีบหน้าสัมผัสและยึดให้แน่นโดยใช้คีม

เซ็นเซอร์อุณหภูมิจับจ้องอยู่ที่แถบสีดำของฟิล์มทำความร้อนจากด้านล่าง โดยใช้ฉนวนน้ำมันดิน

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวางอยู่บนแถบสีดำที่ด้านล่างของฟิล์มและยึดด้วยฉนวนน้ำมันดิน

เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวสำหรับวางลามิเนตเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะมีการเจาะรูในพื้นผิวสะท้อนความร้อนใต้สายไฟ เซ็นเซอร์ และที่หนีบหน้าสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟเคลื่อนที่จึงยึดด้วยเทป

สำหรับสายไฟและที่หนีบหน้าสัมผัส จะมีการเจาะรูในพื้นผิวที่สะท้อนความร้อน ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นผิวในการปูลามิเนตเรียบเนียนที่สุด

จากนั้นติดตั้งเทอร์โมสตัทและต่อสายไฟเข้ากับมัน เมื่อติดตั้งระบบแล้วจะมีการตรวจสอบ จากนั้นจึงวางวัสดุป้องกันและพื้นตกแต่งไว้ด้านบน

ระบบที่มีกำลังมากกว่า 2 kW ควรเชื่อมต่อผ่านเบรกเกอร์แยกต่างหาก!

เมื่อพิจารณาสามตัวเลือกสำหรับพื้นอุ่นแล้วคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดได้ โปรดทราบว่าพื้นผิวของลามิเนตไม่ควรให้ความร้อนเกิน 25°C แต่นี่ก็เพียงพอที่จะทำให้ห้องอบอุ่นและอบอุ่น