วิธีทำล้อหลัง. ล้อและอุปกรณ์ลงจอดแบบโฮมเมดสำหรับเครื่องบินจำลอง จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณลงจอดโดยไม่มีอุปกรณ์ลงจอด

ในไดอารี่ครั้งสุดท้ายของฉัน (ประมาณ 3 เดือนที่แล้ว) ฉันสัญญาว่าจะโพสต์วิดีโอรถบักกี้ที่ถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมา) แต่ทันทีที่ฉันไปถึงมัน...

ฉันรู้ว่าการแก้ไขจะยากและไร้จุดหมาย!
ฉันตัดสินใจว่าการประกอบรถคันใหม่ที่มีข้อบกพร่องของรถคันนั้นจะดีกว่าไม่เหมือนกับรุ่นก่อน!

แล้วมันก็เริ่มขึ้น!
เริ่มต้นด้วยการเขียนแบบคันโยกใหม่ นี่คือด้านหน้า ซ้ายและขวา -
นี่คือลักษณะที่พวกเขาดูในโมเดล โดยวิธีการที่ฉันลืมบอกว่าฉันทำคันโยกทั้งหมดจากมุมโลหะ 25x25
และโครงทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ 50 x 20 MM ยาว 60 cm
หลังจากระบบกันสะเทือนหน้า ฉันก็ย้ายไปทำส่วนหลังต่อ ตั้งแต่เริ่มแรกฉันวาดรูป
แขนท่อนล่างซ้ายและขวาเหมือนกัน พวกเขาอยู่ที่นี่ในรูปแบบ-
รูปภาพเหล่านี้แสดงระบบกันสะเทือนพร้อมข้อนิ้วที่ติดตั้งไว้

ทำจากท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มม. ตลับลูกปืนใส่เข้าไปได้โดยไม่ยากและเพื่อป้องกันไม่ให้ตลับลูกปืนหลุดออกมาฉันจึงตัดเกลียวภายใน M4 ลงในกำปั้นเพื่อการยึดตลับลูกปืนที่ดีขึ้น!

นี่คือข้อนิ้วด้านหลังจากด้านหน้าซึ่งแตกต่างตรงที่ข้อนิ้วมีการติดตั้งที่แตกต่างกันกับคันโยก!ข้อนิ้วด้านหน้าติดอยู่กับคันโยกบนลูกบอลซึ่งทำจากสลักเกลียวหกเหลี่ยมซึ่งฉันให้รูปทรงทรงกลม
พวกมันบิดตัวเป็นกำปั้นจากด้านบนและด้านล่าง
และตอนนี้ก็เสร็จแล้ว
แน่นอนฉันทำความสะอาด "น้ำมูก" แล้วทาสีด้วย และตอนนี้รูปถ่ายจะทำให้ชัดเจนว่าฉันทำลูกบอลแบบนี้ได้อย่างไร -


ถัดจากสลักเกลียวจะมี "แครกเกอร์" ซึ่งทำหน้าที่เป็นปะเก็นและมีลูกบอลอยู่ด้วย
ตัวแครกเกอร์นั้นทำจากสารป้องกันการแข็งตัวของกระป๋อง มีการตัด 8 สี่เหลี่ยมและมีรูสำหรับสลักเกลียว 4 อัน นี่คือวิธีที่คุณต้องสอดเข้าไปในคันโยกแล้วขันให้แน่น)
จากนั้นให้อุ่นคันโยกและขันน็อตให้แน่น เมื่อฉันเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ ฉันดึงแครกเกอร์พร้อมกับสลักเกลียวออกมาแล้วหยดน้ำมันลงไป!

ดูเหมือนว่าเขาจะพูดถึงเรื่องการระงับ ขณะนี้มีรูปถ่ายแสดงวิธีทำชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือน (คันโยก ที่ยึดสำหรับแขนและข้อนิ้ว)
เหล่านี้คือแขนควบคุมส่วนล่างด้านหลัง


ตัวยึดสำหรับแขนนั้นถูกเลื่อยออกจากมุม 25x25 ยาว 10 ซม. ตัวยึดด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันและนี่คือลักษณะของต้นแขนจะต้องทำให้สั้นกว่าอันล่างเพราะถ้า ยังไม่เสร็จล้อจะไม่ตั้งระดับ

แน่นอนว่ายังไม่ชัดเจนนัก แต่จะมีรูปถ่ายระหว่างการประกอบซึ่งคันโยกนี้จะมองเห็นได้ชัดเจน

อยากรู้ว่าจะติดได้ไกลแค่ไหน..


ฉันเริ่มประกอบจากส่วนหน้าเพราะว่าอยากทำแบบขับเคลื่อนล้อหน้า

ตามด้านหน้าฉันก็ย้ายไปด้านหลัง

พวกนี้เป็นอะไหล่ของระบบกันสะเทือนหลัง ข้างๆ แขนท่อนล่างคือท่อนบนที่ผมกำลังพูดถึง






และนี่คือด้านหลังเมื่อเสร็จแล้ว -

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยึดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต่างกันควรทำการเชื่อม

ฉันถอดวงกบเชื่อมทั้งหมดออกเมื่อทำการขัดก่อนทาสี
นี่คือลักษณะของแชสซีเมื่อประกอบ))
ในภาพดูเหมือนรถลีมูซีน))) แต่ไม่ใช่

ถึงตาของผู้ถือหางเสือเรือแล้ว


และเริ่มเตรียมชิ้นส่วนสำหรับขับเคลื่อน

ฉันทำกระดูกเอง


ทำจากตะปู)) 300 x 8 มม. หลังจากทำแล้วจึงแข็งตัว

นี่คือสิ่งที่พวกเขาดูเหมือนหลังจากการชุบแข็ง
เมื่อทุกอย่างพร้อมฉันก็เริ่มประกอบ

จากนั้น "ริดสีดวงทวาร" ก็เริ่มขึ้น - เมื่อฉันติดตั้งทุกอย่างเมื่อหมุนล้อก็ไม่หมุนหรือกระดูกหลุด ฉันเล่นซอกับมัน แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังจากทรมานมา 2 วัน เลยตัดสินใจทำระบบขับเคลื่อนล้อหลังแทนระบบขับเคลื่อนล้อหน้า
ไม่มีอะไรซับซ้อน ฉันแค่ย้ายดวงดาวจากหน้าไปหลัง


หลังจากที่ฉันเปลี่ยนไดรฟ์ทุกอย่างก็เหมือนเครื่องจักร))




เครื่องยนต์ได้รับการยึดไว้สามแห่ง โดยสองแห่งมองเห็นได้จากภาพถ่าย
นี่คือที่ยึดหนึ่งอันในห้องข้อเหวี่ยงใต้น้ำมันและอีกสองอันอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม

หลังจากเปลี่ยนไดร์แล้ว ก็มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเซอร์โวด้วยแรง 33 กก.))



ถึงเวลาติดตั้งเบรกและเซอร์โวแก๊สแล้ว

นี่คือกลไกที่รับผิดชอบในการหยุดโมเดล

รายละเอียดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือตัวถัง ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของโมเดล
ที่นี่คุณจะเห็นว่าระบบกันสะเทือนหน้าทำงานอย่างไรเพื่อให้ระบบกันสะเทือนมีความแข็งและคล้ายกับด้านหลังมากขึ้น - ฉันขันสปริงให้แน่น

หลัง-

ผู้ถือหางเสือเรือเก่า-

งานบอล -

แบบนั้น - เธอขับรถ))))
) วิดีโอสั้นเพราะเมื่อเธอขับรถเข้าไปในกองหิมะและเริ่มลื่นไถล เพลาที่ถ้วยยืนงอ (((ฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันคิดว่าและตระหนักว่าหากไม่มีความแตกต่างก็จะยาก

แล้วผมคิดจะซื้อตัวนี้ ผมว่าเขาเอาอยู่!!

ฉันคิดว่าใครเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำเช่นนี้คงจะน่าสนใจ))) ขับเคลื่อนสี่ล้อจริงๆ)) และต้องขอบคุณคำแนะนำของเขาที่ทำให้ฉันนึกถึง!!

ระหว่างเก็บเงินอยู่ก็ตัดสินใจเขียนบทความ เพราะหลังติดตั้ง ดิฟ ดีไซน์รถจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง!!

หากมีบางอย่างไม่ชัดเจนหรือคุณมีคำถาม อย่าลังเลที่จะถาม
ขอบคุณทุกคนที่อ่านบทความของฉันจนจบ!!

อุปกรณ์ลงจอดหลักของเครื่องบินเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของโมเดล นอกเหนือจากความจริงที่ว่าพวกมันรองรับเครื่องบินจิ๋วได้จริง ๆ แล้วอัฒจันทร์ยังโดดเด่นอีกด้วย และบนเครื่องบินจริงพวกเขามักจะติดตั้งท่อและท่อของระบบเบรกซึ่งค่อนข้างสังเกตได้ชัดเจนและเมื่อเลียนแบบแล้วจะตกแต่งโมเดลได้อย่างมาก นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึง

มีหลายวิธีในการจำลองการเดินสายไฮดรอลิกหรือนิวแมติกซึ่งทั้งหมดนั้นดีในแบบของตัวเอง แต่ความเข้มของแรงงานจะแตกต่างกันไป วิธีที่ง่ายที่สุดคือการติดกาวเลียนแบบจากชุดกัดภาพถ่าย แต่คุณเคยเห็นท่อแบนหรือท่อสี่เหลี่ยมที่ไหน ซึ่งหมายความว่าวัสดุที่เหมาะสมที่สุดคือวัสดุที่มีหน้าตัดแบบกลม หลายคนคิดว่าลวดทองแดงมีความเหมาะสมที่สุด - โค้งงอได้อย่างสมบูรณ์แบบและคงรูปร่างไว้ ทาสีง่ายและราคาไม่แพง
ตอนนี้เราต้องพูดถึงวิธีการติด "ท่อ" และ "สายยาง" เข้ากับชั้นวาง มีหลายคนด้วย คุณสามารถติดมันได้โดยแก้ไขด้วยแถบเทป โมเดล หรือฟอยล์ - ผลลัพธ์ที่ได้คือดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบนเครื่องบินจริง ท่อมักจะถูกยึดด้วยแคลมป์ซึ่งเทปเลียนแบบ แต่คุณสามารถทำได้แตกต่างออกไป
วิธีนี้คล้ายกับวิธีการติดเสาอากาศแบบตึงซึ่งฉันได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในบทความใดบทความหนึ่ง พื้นฐานคือวงแหวนเดียวกันกับหางที่ทำจากลวดเส้นเล็กซึ่งทำโดยใช้สว่านแบบบาง แต่ในกรณีนี้เท่านั้นที่จะไม่หมุนรอบสว่านเพียงครั้งเดียว แต่มีหลายรอบ สามรอบก็เพียงพอแล้ว หางบิดถูกตัดให้มีขนาด 0.5-1 มม. และห่วงก็พร้อม

จากนั้นในอุปกรณ์ลงจอดที่ประกอบและทาสีแล้วจะมีการเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า "หาง" ของบานพับที่เตรียมไว้เล็กน้อย จำนวนและตำแหน่งของลูปต้องพิจารณาจากภาพถ่ายเครื่องบินจริง

พันห่วงไว้บนลวด ส่วนหางจุ่มลงใน SuperMoment (หรือกาวไซยาโนอะคริเลตอื่นๆ โดยควรเป็นเจล เพื่อให้สามารถปรับตำแหน่งของชิ้นส่วนได้ก่อนที่กาวจะติดตัว) และสอดเข้าไปในรูในชั้นวาง แน่นอนว่าทิศทางของรูห่วงจะต้องสอดคล้องกับทิศทางของท่อหรือท่อในอนาคต

เราเลือกลวดทองแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม ตัดชิ้นส่วนที่มีระยะขอบ ~ 1 ซม. แล้วนำไปตั้งไฟจนร้อนแดง ควรจับชิ้นส่วนไว้ที่ปลายสุดด้วยแหนบ จากนั้นจึงปล่อยให้เย็นในอากาศ ระวังเมื่อทำเช่นนี้!
ลวดมีความอ่อนลงมากและตอนนี้เราร้อยด้ายอย่างระมัดระวังผ่านห่วงทั้งหมดโดยวางสายของเรา ในพื้นที่ของดิสก์ล้อเราทำการโค้งงอโดยคำนึงถึงความจริงที่ว่าปลาย "ท่อ" นี้จะถูกสอดเข้าไปในดิสก์ล้อเข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า

ตอนนี้คุณสามารถทาสี เราทาสีลูปโดยเทสีจำนวนมากลงไป จากนั้นหลังจากการอบแห้ง คอยล์บนวงแหวนจะไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจน เราทาสี "สายยาง" อย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องปีนขึ้นไปบนพื้นผิวเคาน์เตอร์
ล้อที่ทาสีแล้ววางอยู่บนขาตั้ง โดยสอด "ท่อ" เข้าไปในรูในดิสก์ ด้านบนถูกตัดให้มีขนาดและขาตั้งพร้อมที่จะติดตั้งบนโมเดลแล้ว

สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยสายไฟเลียนแบบได้ ระบบต่างๆที่อื่นจะมีการแสดงเครื่องยนต์ ห้องต่างๆ ห้องโดยสาร ฯลฯ ฉันจะแสดงสิ่งนี้โดยใช้ตัวอย่างของกลุ่มล้อลงจอด (P-47D, Tamiya 148)
โดยทั่วไปเทคโนโลยีจะเหมือนกับที่อธิบายไว้ข้างต้น เนื่องจากลวดจะต้องถูกนำมาใช้ ส่วนต่างๆแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของลูปจะแตกต่างกัน ห่วงที่ผลิตขึ้นจะถูกใส่เข้าไป ในสถานที่ที่เหมาะสม"ท่อ" และ "ท่อ" จะถูกส่งผ่าน ซึ่งวางบนพื้นผิวตามลำดับที่สอดคล้องกับตำแหน่งบนต้นแบบ

การระบายสีสามารถทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ขั้นแรกให้ใช้สีฐาน ติดตั้งบานพับอย่างระมัดระวัง ติดตั้งสายไฟอย่างระมัดระวัง และทาสีท่อด้วยแปรงบางๆ อย่างระมัดระวัง หรือคุณสามารถประกอบทุกอย่างแล้วทาสีเข้าด้วยกันก่อน แต่ในกรณีนี้ การทาสีโครงสร้างลวดอย่างระมัดระวังด้วยแปรงก็มีความสำคัญมาก

เวียเชสลาฟ เดมเชนโก้.

ทุกวันนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะแปลกใจกับรถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่น แต่เราอยู่นี่แล้ว ยานพาหนะทำด้วยมือของคุณเองดึงดูดความสนใจและความตื่นเต้นมาโดยตลอด คนที่ทำรถด้วยมือของตัวเองต้องเผชิญกับสองสถานการณ์ สิ่งแรกคือความชื่นชมในการสร้างสรรค์ และอย่างที่สองคือรอยยิ้มของผู้อื่นเมื่อเห็นสิ่งประดิษฐ์นี้ ถ้ามองดูแล้วการประกอบรถยนต์ด้วยตัวเองก็ไม่มีอะไรซับซ้อน วิศวกรที่เรียนรู้ด้วยตนเองจำเป็นต้องทราบการออกแบบรถยนต์และคุณสมบัติพื้นฐานของชิ้นส่วนเท่านั้น

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

จุดเริ่มต้นของการก่อสร้างรถยนต์นำหน้าด้วยเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์บางประการ ในช่วงที่ยังดำรงอยู่ของสหภาพก็มี การผลิตจำนวนมากรถ. พวกเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายได้ นั่นคือเหตุผลที่นักประดิษฐ์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองเริ่มมองหาวิธีออกจากสถานการณ์นี้และทำสิ่งนี้ด้วยการสร้างรถยนต์แบบโฮมเมด

ในการสร้างรถยนต์หนึ่งคันด้วยมือของคุณเองจำเป็นต้องมีรถที่ไม่ทำงานสามคันซึ่งถอดชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นทั้งหมดออก หากเราคำนึงถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกล พวกเขามักจะปรับปรุงหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของพวกเขา รถยนต์เริ่มปรากฏว่ามีความสามารถในการข้ามประเทศสูงและยังสามารถเอาชนะน้ำได้ พูดง่ายๆ ก็คือความพยายามทั้งหมดทุ่มเทเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

แยกหมวดหมู่ของคนให้ ความสำคัญอย่างยิ่งรูปลักษณ์ของรถ ไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้น คุณสมบัติทางเทคนิค. นอกจากรถยนต์นั่งที่สวยงามแล้ว รถสปอร์ตยังถูกผลิตขึ้นซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าสำเนาจากโรงงานมากนัก สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นประหลาดใจเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นผู้เข้าร่วมการจราจรอย่างเต็มตัวอีกด้วย

ในช่วงเวลาต่างๆ สหภาพโซเวียตไม่มีข้อจำกัดเฉพาะเกี่ยวกับยานพาหนะที่ผลิตเองที่บ้าน แบนปรากฏในยุค 80 พวกเขาเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์และคุณสมบัติทางเทคนิคบางอย่างของรถเท่านั้น แต่คนส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงพวกเขาได้โดยการลงทะเบียนรถคันหนึ่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หน้ากากของอีกคันหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

สิ่งที่จำเป็นในการประกอบรถยนต์

หากต้องการดำเนินการตามกระบวนการประกอบโดยตรงคุณต้องคิดให้ละเอียดทุกประการ คุณต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะสร้างรถยนต์แห่งอนาคตได้อย่างไรและอะไร ลักษณะทางเทคนิคเขาจะต้องครอบครอง ขั้นแรกคุณต้องพิจารณาว่าจะใช้รถเพื่อวัตถุประสงค์อะไร จากนั้นจึงนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ หากคุณต้องการม้าเทียม คุณจะต้องใช้วัสดุและชิ้นส่วนพิเศษเพื่อสร้างมันขึ้นมาเอง สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ตัวถังและโครงของรถทนทานต่อแรงกดได้มากที่สุด เมื่อรถยนต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการขับขี่โดยเฉพาะ คำถามเดียวก็คือรูปลักษณ์ภายนอก

วิธีทำรถ ด้วยมือของฉันเองสำหรับเด็กคุณสามารถดูได้จากวิดีโอต่อไปนี้:

วิธีการทำภาพวาด

คุณไม่ควรเชื่อถือหัวและจินตนาการของตัวเองการคิดว่ารถควรจะเป็นอย่างไรจะดีกว่าและถูกต้องมากกว่า จากนั้นจึงโอนข้อควรพิจารณาที่มีอยู่ทั้งหมดลงบนกระดาษ จากนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะแก้ไขบางสิ่งและผลที่ตามมาก็คือสำเนารถยนต์ในอนาคตที่วาดด้วยมือจะปรากฏขึ้น บางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวาดภาพสองภาพ อันแรกพรรณนาถึง รูปร่างรถยนต์และวินาทีนั้นจะมีภาพชิ้นส่วนหลักที่มีรายละเอียดมากขึ้น ก่อนที่คุณจะเริ่มวาดคุณต้องเตรียมทุกอย่างก่อน เครื่องมือที่จำเป็นนั่นก็คือ ดินสอ ยางลบ กระดาษวอทแมน และไม้บรรทัด

ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็นเวลานานโดยใช้ดินสอธรรมดา เพื่ออำนวยความสะดวกในงานนี้ มีโปรแกรมพิเศษที่มีความสามารถมากมาย และด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาคุณจึงสามารถวาดภาพได้

คำแนะนำ! หากไม่มีโปรแกรมทางวิศวกรรมโปรแกรมทดสอบปกติจะช่วยได้ในสถานการณ์นี้ โปรแกรมแก้ไขคำ.

หากคุณต้องการจริงๆ คุณสามารถสร้างรถยนต์ด้วยมือของคุณเองได้ หากคุณไม่มีแนวคิดของตนเอง คุณสามารถยืมแนวคิดและภาพวาดสำเร็จรูปได้ สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่สร้างรถยนต์ทำเองไม่ได้ปิดบังความคิดของตน แต่กลับนำเสนอต่อสาธารณะชน

รถคิท

ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของยุโรปและอเมริกา สิ่งที่เรียกว่า "รถคิท" แพร่หลายมากขึ้น แล้วมันคืออะไร? นี่คือชิ้นส่วนต่าง ๆ จำนวนหนึ่งซึ่งคุณสามารถสร้างรถยนต์ได้ด้วยมือของคุณเอง Kit car ได้รับความนิยมอย่างมากจนมีหลายรุ่นที่สามารถพับเป็นรถรุ่นใดก็ได้ที่คุณต้องการ ปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่การประกอบ แต่อยู่ที่การจดทะเบียนรถที่เกิดขึ้น

คุณต้องมีที่จอดรถกว้างขวางเพื่อที่จะใช้งานรถคิทได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้คุณต้องมีชุดเครื่องมือและความรู้ หากไม่มีทักษะเฉพาะงานจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หากงานเสร็จสิ้นด้วยความช่วยเหลือจากผู้ช่วย กระบวนการประกอบจะเร็วขึ้นและประสบผลสำเร็จมากขึ้น

ชุดนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สกรูขนาดเล็กและคำแนะนำไปจนถึงชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ไม่ควรมีปัญหาร้ายแรงใดๆ เพื่อให้สิ่งนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ควรสังเกตว่าคำแนะนำไม่ได้อยู่ในรูปแบบการพิมพ์ แต่นำเสนอในคลาสวิดีโอต้นแบบซึ่งทุกอย่างจะกล่าวถึงในรายละเอียดที่เล็กที่สุด

การประกอบรถอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและบรรทัดฐานทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน กฎระเบียบตำรวจจราจร เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามประเด็นต่างๆ นำไปสู่ปัญหาในการจดทะเบียนรถกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำ! หากมีโอกาสดังกล่าวก็สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ได้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคิทคืออะไรและวิธีสร้างได้ในวิดีโอต่อไปนี้:

การออกแบบรถยนต์โดยใช้เศษวัสดุ

เพื่อให้งานประกอบของคุณง่ายที่สุด รถทำเองคุณสามารถยึดถือพื้นฐานของรถคันอื่นที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ ทางที่ดีควรใช้ ตัวเลือกงบประมาณเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าการทดลองจะนำไปสู่ทิศทางใด หากมีชิ้นส่วนเก่าที่สึกหรอ จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ซ่อมได้ ถ้าเป็นไปได้ คุณสามารถสร้างชิ้นส่วนด้วยมือของคุณเองบนเครื่องกลึงได้ แต่นี่เป็นเพียงเมื่อคุณมีทักษะระดับมืออาชีพเท่านั้น

ก่อนอื่นคุณต้องเริ่มประกอบรถกับตัวถัง อุปกรณ์ และ รายละเอียดที่จำเป็นร้านเสริมสวย นักประดิษฐ์สมัยใหม่ใช้ไฟเบอร์กลาสสำหรับตัวถัง แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีวัสดุดังกล่าว และใช้วัสดุไม้อัดและดีบุก

ความสนใจ! ไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สามารถนำแนวคิดใด ๆ ไปใช้แม้แต่สิ่งที่แปลกและเป็นต้นฉบับที่สุด

ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อะไหล่ และส่วนประกอบอื่นๆ ทำให้สามารถออกแบบรถยนต์ที่ไม่ด้อยกว่ารุ่นรถของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกในแง่ของพารามิเตอร์ภายนอกและรูปลักษณ์ สิ่งนี้ต้องใช้ความเฉลียวฉลาด จินตนาการที่ดี และความรู้ที่แน่นอน

ซุปเปอร์คาร์ DIY:

การก่อสร้างรถยนต์ไฟเบอร์กลาส

การประกอบรถยนต์ไฟเบอร์กลาสควรเริ่มตั้งแต่วินาทีที่คุณเลือกแชสซีที่เหมาะสม หลังจากนี้จะมีการเลือกหน่วยที่จำเป็น จากนั้นคุณควรดำเนินการทำเครื่องหมายภายในและยึดที่นั่งให้แน่น เมื่อเสร็จสิ้น แชสซีก็แข็งแกร่งขึ้น เฟรมจะต้องมีความน่าเชื่อถือและแข็งแรงเนื่องจากชิ้นส่วนหลักทั้งหมดของรถจะติดตั้งอยู่ ยิ่งขนาดของกรอบพื้นที่มีความแม่นยำมากเท่าไร ชิ้นส่วนต่างๆ ก็จะประกอบเข้าด้วยกันได้ดีขึ้นเท่านั้น

สำหรับการผลิตตัวถังควรใช้ไฟเบอร์กลาส แต่ก่อนอื่นคุณต้องสร้างฐานนั่นคือเฟรม สามารถติดแผ่นพลาสติกโฟมกับพื้นผิวของกรอบได้โดยจับคู่ภาพวาดที่มีอยู่ให้ใกล้เคียงที่สุด จากนั้นรูจะถูกตัดออกตามความจำเป็นและหากจำเป็นให้ปรับพารามิเตอร์ หลังจากนั้นพื้นผิวของโฟมจะติดไฟเบอร์กลาสซึ่งฉาบไว้ด้านบนและทำความสะอาด ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลาสติกโฟมหรือวัสดุอื่นใดที่มี ระดับสูงความเป็นพลาสติก วัสดุดังกล่าวอาจเป็นผืนผ้าใบแข็งของดินน้ำมันประติมากรรม

เป็นที่น่าสังเกตว่าไฟเบอร์กลาสมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนรูประหว่างการใช้งาน เหตุผลก็คือผลกระทบ อุณหภูมิสูง. เพื่อรักษารูปทรงของโครงสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น ด้านในเสริมโครงด้วยท่อ ต้องถอดส่วนเกินของไฟเบอร์กลาสออกทั้งหมด แต่ควรทำหลังจากที่แห้งสนิทแล้ว หากทุกอย่างถูกต้องและไม่มีงานอื่นเกี่ยวกับการออกแบบ คุณสามารถไปยังอุปกรณ์ภายในและการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

หากมีการวางแผนการออกแบบใหม่ในอนาคต ก็สามารถสร้างเมทริกซ์พิเศษได้ ด้วยเหตุนี้กระบวนการผลิตตัวถังจึงเร็วและง่ายขึ้น เมทริกซ์นี้สามารถใช้งานได้ไม่เพียง แต่สำหรับการสร้างยานพาหนะด้วยมือของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสภาพของรถที่มีอยู่ด้วย เจ้าของรถ. พาราฟินใช้สำหรับการผลิต ที่จะได้รับ พื้นผิวเรียบคุณต้องทาสีทับด้วยสีด้านบน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการยึดชิ้นส่วนสำหรับตัวรถใหม่

ความสนใจ! การใช้เมทริกซ์ทำให้ทั้งร่างกายถูกสร้างขึ้น แต่มีข้อยกเว้น - ฝากระโปรงและประตู

บทสรุป

เพื่อที่จะนำแนวคิดที่มีอยู่ของคุณไปใช้และสร้างรถยนต์ด้วยมือของคุณเอง มีตัวเลือกที่เหมาะสมมากมาย ชิ้นส่วนการทำงานทุกประเภทจะมีประโยชน์ที่นี่

คุณสามารถทำได้ไม่เพียงด้วยมือของคุณเองเท่านั้น รถแต่ยังเป็นรถบรรทุกที่ใหญ่และทรงพลังยิ่งขึ้นอีกด้วย ในบางประเทศช่างฝีมือสามารถหารายได้ที่เหมาะสมจากสิ่งนี้ พวกเขาทำรถตามสั่ง รถยนต์ที่มีชิ้นส่วนตัวถังดั้งเดิมหลากหลายเป็นที่ต้องการอย่างมาก

วิธีสร้างปอร์เช่ด้วยมือของคุณเอง:

แนวคิดในการสร้างโมเดลรถบังคับวิทยุเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่การนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติในพลาสติกและโลหะกลับถูกขัดขวางอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ ประการแรก ขาดประสบการณ์โดยสิ้นเชิงในการออกแบบและสร้างแบบจำลองดังกล่าว (งานอดิเรกของฉันคือการสร้างแบบจำลองเครื่องบิน การออกแบบและการใช้งานส่วนประกอบบางส่วนของโมเดลรถยนต์ ประเภทของวัสดุที่ใช้ เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ การเลือกกระปุกเกียร์ ฯลฯ ฉันมีความคิดที่คลุมเครือมาก) ประการที่สอง ขาดวรรณกรรมในหัวข้อนี้โดยสิ้นเชิง ประการที่สาม การขาดส่วนประกอบ (มอเตอร์ เกียร์ แบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ฯลฯ ) ฉันประหลาดใจมากที่ปัญหาสุดท้ายได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฉันทำงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และคนที่รู้เกี่ยวกับความหลงใหลในการสร้างแบบจำลองของฉันเคยให้กลไกการพิมพ์หลายอย่างจากเครื่องพิมพ์และเทปไดรฟ์ที่เลิกใช้งานแล้วแก่ฉัน จาก “ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์” ทั้งหมดนี้ ฉันสามารถเลือกเกียร์หลายคู่ที่มีอัตราทดเกียร์ต่างกัน เพลาเหล็กคุณภาพสูงหลายตัวสำหรับเพลาและแบริ่งขนาดเล็ก สำหรับวรรณกรรม มันก็ค่อนข้างง่ายเช่นกัน: ฉันดูนิตยสาร "Modeler-Constructor" ทั้งหมดในบ้านและในห้องสมุด และพบบทความหลายบทความที่น่าสนใจสำหรับฉัน เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจสร้างให้ได้มากที่สุด โมเดลที่เรียบง่าย(ไม่มีเฟืองท้าย, ไม่มีการดูดซึมแรงกระแทก, ไม่มีแบริ่ง, เครื่องยนต์ - จากกลไกการล็อคประตูรถ, แหล่งจ่ายไฟ - แบตเตอรี่ 8-10 SC-0.55 A/h)

หลังจากที่ได้ใกล้ชิดกับแคตตาล็อกและโมเดลของบริษัท TAMIYA มากขึ้น ฉันก็มั่นใจว่าฉันไม่ได้สร้างโมเดล แต่เป็นของเล่น ฉันต้องการสร้างสิ่งที่จริงจังกว่านี้ ดังนั้นฉันจึงต้องพัฒนาภาพวาดอีกครั้ง เพราะค่อนข้าง. ความซับซ้อนสูงส่วนประกอบของรุ่นที่มีตราสินค้า (ชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดเป็นแบบหล่อและมีการกำหนดค่าที่ซับซ้อน) ระบบส่งกำลังที่มีหลายชิ้นส่วน ความแข็งแรงต่ำและความต้านทานการสึกหรอของกลไก (โปรดทราบว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของฉัน) ฉันไม่ได้พยายามออกแบบทั้งหมดด้วยซ้ำ แชสซีขับเคลื่อนล้อและขับเคลื่อนล้อหน้า รถต้นแบบเป็นแชสซีจากรุ่น Formula 1; เดิมทีโมเดลนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับแอสฟัลต์ วัสดุ - แผ่นไฟเบอร์กลาส, เหล็ก, ดูราลูมิน, คาโปรแลคตัม, ยางพรุน ส่วนต่างถูกสร้างขึ้นตามคำอธิบายใน "Model Designer" ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคล้ายกับของแบรนด์ แต่ทำจากไฟเบอร์กลาสตัวควบคุมเป็นแบบโฮมเมดแบบกลไก ในระหว่างการผ่าตัด มีความแตกต่างบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งไม่เหมาะกับฉัน ประการแรก ล้อไม่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์จากการกระแทกจากคู่ต่อสู้ ฉันต้องเปลี่ยนแขนช่วงล่างด้านหน้าหลายครั้งและเพลาสองสามครั้ง เพลาล้อหลัง. ประการที่สอง การจัดเรียงกลไกที่หนาแน่นมากภายใต้ตัวถังขนาดเล็ก ส่งผลให้การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดส่วนประกอบทำได้ยาก ประการที่สาม วัสดุสำหรับชิ้นส่วนเฟืองท้ายถูกเลือกไม่ดี และประสิทธิภาพของมันไม่เหมาะกับฉัน

เมื่อคำนึงถึงสิ่งข้างต้นตลอดจนประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการสร้างและใช้งานโมเดลที่คล้ายกัน แชสซีเวอร์ชันที่แตกต่างกันเล็กน้อยจึงได้รับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ส่งผลต่อประเภทของแชสซี (สำหรับตัวถังแบบปิด) โครงร่างของส่วนประกอบ ชิ้นส่วนเฟืองท้ายบางส่วน และชุดป้องกันเกียร์ที่พวงมาลัย มันค่อนข้างยากสำหรับฉันที่จะประเมิน "งาน" ของฉันอย่างเป็นกลาง แต่แชสซีนั้นเหมาะกับฉัน เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น TAMIYA แชสซีจะเร็วกว่า (อย่างไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบด้วยการมองเห็น โดยเปรียบเทียบระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และแชสซีของฉัน โมเดลเหล่านี้เป็นรุ่นมาตรฐานโดยไม่มีตัวเลือกเพิ่มเติม) ชิ้นส่วนและกลไกนั้นง่ายกว่าของแบรนด์เนม และในกรณีที่ชำรุดก็สามารถซ่อมแซมหรือซ่อมแซมได้ง่าย

น่าเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับส่วนประกอบที่มีตราสินค้า (ล้อ ชิ้นส่วนเฟืองท้าย ฯลฯ) แต่ฉันคิดว่าการเปลี่ยนขนาดและการกำหนดค่าบางส่วนของระบบกันสะเทือนหน้าและเพลาล้อหลัง ทำให้สามารถใช้ล้อมาตรฐาน เฟืองท้าย โช้คอัพ ฯลฯ ที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ค่อนข้างเป็นไปได้ นอกจากนี้ด้วยการเปลี่ยนขนาดของชิ้นส่วนบางส่วนจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนฐานและรางของแชสซีนั่นคือสร้างแชสซีสำหรับตัวถังแบบปิด และสุดท้าย แชสซีไม่ได้มีราคา $200 บวกกับค่าปรับแต่งที่เท่ากัน (ราคาอาจจะต่ำกว่าที่ไหนสักแห่ง แต่นั่นคือสิ่งที่เรามี)

ในเนื้อหานี้ ฉันไม่ต้องการที่จะดูถูกคุณธรรมและความสำเร็จของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบบจำลองหรือรุกรานผู้ที่มีโอกาสซื้อแบบจำลองและส่วนประกอบราคาแพงสำหรับพวกเขาหรืออ้างสิทธิ์ในความคิดที่แปลกใหม่ เนื้อหาเกือบทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Modelist-Constructor อย่างไรก็ตาม บางครั้งฉันใช้วัสดุอื่น เปลี่ยนแปลงและแก้ไขบางอย่าง โดยคำนึงถึงรายละเอียดที่ฉันมี โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่ฉันได้รับคือสิ่งที่ฉันแจ้งให้คุณทราบ

ลักษณะทางเทคนิคโดยย่อ

คำอธิบายของการออกแบบ

ฐานแชสซี

ในด้านการใช้งาน แชสซีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ฐานแชสซี เพลาล้อหลังพร้อมระบบดูดซับแรงกระแทก และระบบกันสะเทือนด้านหน้าพร้อมระบบดูดซับแรงกระแทกและคลัตช์ป้องกัน ฐานแชสซีเป็นส่วนที่ 1 ตัดจากไฟเบอร์กลาสลามิเนต หนา 2.5 มม. ในส่วนนี้ มีการติดตั้งแก้มยาง 3 และ 4 ไว้ในร่องที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นกล่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ไฟฟ้า หลังจากติดตั้งชิ้นส่วนเหล่านี้แล้ว ข้อต่อจะเสื่อมสภาพและหกเลอะเทอะ อีพอกซีเรซิน. บนชั้นวาง 5 (วัสดุเป็นดูราลูมินหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์) มีการติดตั้ง "ชั้นสอง" ของแชสซี 2 ซึ่งมีเฟืองพวงมาลัยตัวควบคุมความเร็วจุดยึดสำหรับโช้คอัพน้ำมันและคลัตช์ป้องกันเกียร์พวงมาลัยอยู่ ตั้งอยู่. ควรสังเกตว่าร่องของส่วนที่ 2 จะต้องตรงกับเดือยที่สอดคล้องกันของผนัง 3 (สถานที่เหล่านี้ไม่ได้ติดกาว!) การออกแบบที่ประกอบขึ้นนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล่องแบตเตอรี่ ขายึด 6 ได้รับการติดตั้งที่ด้านหน้าของล้อหลังซึ่งทำหน้าที่ป้องกัน "หู" และนอกจากนี้ยังมีหมุดยึดตัวถังอีกด้วย ที่ส่วนหน้าของแชสซีสามารถติดตัวถังเข้ากับหมุดที่คล้ายกันซึ่งติดตั้งบริเวณกันชนกันชนได้ โครงสร้างกันชนขึ้นอยู่กับจมูกของรถต้นแบบ และไม่แสดงไว้ในแบบร่าง นอกจากนี้ยังไม่แสดงจุดยึดสำหรับหมุดตัวถัง ตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับรูปทรงของฝากระโปรงของรถต้นแบบ เนื่องจากไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรงต่ำกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ หน้าต่างลดน้ำหนักจึงถูกตัดเฉพาะในส่วนที่สร้างกล่องสำหรับแบตเตอรี่พลังงานเท่านั้น

เพลาล้อหลังพร้อมระบบดูดซับแรงกระแทก

เพลาล้อหลังได้รับการออกแบบให้เป็นยูนิตเดียว ถอดออกได้ง่าย ซึ่งเพิ่มความสะดวกในงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ฐานสะพาน (ดู ส่วน А-А) - แผ่นไฟเบอร์กลาส 3 มีความหนา 2.5 มม. (สามารถใช้ดูราลูมินที่มีความหนา 2 มม. ได้) ตัวยึดมอเตอร์ 1 และขาตั้งล้อซ้าย 2 ทำจากดูราลูมินหนา 6 มม. ติดไว้ด้วยสกรู M3 ขันสกรูเฟรมด้านบนของเพลาล้อหลัง 4 ไว้ด้านบน ถ้วยแบริ่ง 5 (ขวา) และ 6 (ซ้าย) ติดอยู่กับที่ยึดมอเตอร์และขาตั้ง ด้านขวากลึงจากเหล็กแล้วนำมาตามขนาดที่แสดงในภาพวาด กระจกด้านซ้ายทำจากดูราลูมิน แบริ่ง-13x6x3,

ประเภทปิด เพลา 20 เชื่อมต่อล้อหลังทำจากเหล็กเส้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ที่ตำแหน่งที่ติดตั้งล้อด้านซ้าย จะมีการสร้างรู M2.5 ในแกนสำหรับหมุด ดุมล้อด้านซ้าย 17 มีร่องกว้าง 2.5 มม. ตัดเข้าไป เมื่อติดตั้งล้อบนเพลา หมุดจะเข้าสู่การตัดดุม และป้องกันไม่ให้ล้อหมุนบนเพลา ล้อขวาเชื่อมต่อกับเกียร์ขับเคลื่อน 11 (รูปด้านซ้ายแสดงเกียร์ที่ฉันพบทางด้านขวา - หลังจากการดัดแปลง) ผ่านคลัตช์เสียดสีแบบบอล มันถูกสร้างขึ้นโดยลูกบอล 6 ลูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 มม. จากตลับลูกปืนซึ่งอยู่ในซ็อกเก็ตของเม็ดมีดทรงกระบอก 10 (เม็ดมีดทรงกระบอกเชื่อมต่อกับเฟืองด้วยสกรู M1.5 หกตัวโดยเจาะรูสำหรับสกรูรอบวงกลม ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มม. ที่ 60o โดยกดแบริ่งเลื่อนสีบรอนซ์ 12 เข้าไปในเม็ดมีด) ข้อต่อถูกบีบอัดทั้งสองด้านด้วยแหวนรองเหล็กชุบแข็ง 9 (แหวนรองขนาด 30x13x1.2) แหวนรองอันหนึ่งติดกาวเข้ากับดุมล้อขวา 13 ส่วนอันที่สองติดกาวเข้ากับดิสก์แรงขับ 8 แผ่นแรงขับวางอยู่บนเพลาผ่านบูชสีบรอนซ์แบบแยก 7 เพื่อดูดซับแรงตามแนวแกนจากแรงกดดันของลูกบอล , ตลับลูกปืนกันรุน 15 (ทำจากเหล็กเส้นหลังจากตัดร่องเพื่อให้ลูกปืนของชิ้นส่วนแข็งตัวแล้ว) การปรับแรงในข้อต่อทำได้โดยการขันน็อตให้แน่นด้วยตัวสอดไนลอน 19 เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของแกนจึงมีการติดตั้งบุชชิ่ง 21 บนแกน 20 ซึ่งยึดไว้บนแกนด้วยสกรู M3 ดุมล้อด้านขวา 13 และดิสก์ด้านซ้าย 16 ผลิตจาก caprolactam กดแบริ่งธรรมดาสีบรอนซ์ 14 สองตัวที่ดุมด้านขวา ยางล้อทำจากยางพรุน เพื่อกำจัดการเล่นตามแนวแกน ให้ใช้แหวนรองสเปเซอร์ 18

เพลาล้อหลังแขวนอยู่บนฐานแชสซีผ่านแผ่นกันกระแทกไฟเบอร์กลาส 22 โดยใช้สกรู M3 สามตัว ที่ฐานของโครงเครื่อง ชิ้นส่วนนี้ยึดด้วยสกรู M4 และเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 23 ซึ่งขันเข้ากับแกน 24 ก้านนี้เป็นแกนของชุดดูดซับแรงกระแทกจากแรงเสียดทาน หลังประกอบด้วยแหวนรองแรงเสียดทานของแผ่นดิสก์ 25 และสปริง แรงคลัตช์ถูกควบคุมโดยการเลื่อนปลอก 27 ไปตามแกนซึ่งยึดด้วยสกรู M3 ส่วนรองรับด้านล่าง 26 ของสปริงวางอยู่บนสปริงบาร์เพิ่มเติม 28 ซึ่งติดตั้งบนชั้นวาง 29 บนฐานของแชสซี 1

เพื่อลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของระบบกันสะเทือน จึงได้ติดตั้งโช้คอัพน้ำมันสปริงแบบหน่วง ติดเข้ากับส่วนที่ 2 โดยใช้ฉากยึดดูราลูมิน (โหนด I) โช้คอัพเชื่อมต่อกับเฟรมด้านบนของเพลาล้อหลัง 4 ด้วยข้อต่อลูกหมาก (Node II)

ช่วงล่างด้านหน้า

ระบบกันสะเทือนหน้าเริ่มเรียบง่าย ( มาตรา Г-Г) และประกอบด้วยแถบบนและล่าง 1 ทำจากไฟเบอร์กลาสฟอยล์ เชื่อมต่อกันด้วยชั้นวาง 2 และติดกับฐานของแชสซี 1 ผ่านแหวนรองยาง (หน่วยที่ 3) คันโยกแบบหมุนประกอบด้วยชิ้นส่วน 3, 4, 5 ซึ่งประกอบเป็นชิ้นเดียวโดยการบัดกรี ค่าเสื่อมราคาดำเนินการโดยใช้สปริงและโดยการเคลื่อนย้ายส่วนที่ 3 ไปตามแกน 6 บนแกน 6 มีร่องสำหรับแหวนรองล็อค มีการกดแบริ่งธรรมดาสีบรอนซ์ 9 สองตัวลงในจานล้อ 8

แต่ฉันไม่ชอบการทำงานของระบบกันสะเทือนเช่นนี้และด้วยความช่วยเหลือของบทความจากนิตยสาร Model Designer ทำให้มีการพัฒนาและผลิตระบบกันสะเทือนแบบอื่น (รายละเอียดแสดงไว้ในภาพวาดทางด้านขวาของเส้นประสีแดง ) ฐานคือหน่วย 1 ประกอบจากชิ้นส่วน 1A สองส่วน 1B ( ไฟเบอร์กลาส) และดูราลูมินส่วนที่ 2 ชิ้นส่วน 1B ติดกาวกับ 1A เพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้นจึงขันด้วยสกรู M2 ส่วนที่ 2 ขันด้วยสกรู M2 แขนช่วงล่าง 3 ประกอบด้วยฐาน 3B และผนัง 3A สองข้าง (ไฟเบอร์กลาสหนา 2 มม.) หลังจากประกอบและประกอบแล้ว ข้อต่อจะถูกล้างไขมันและเคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน คันโยกด้านบน 4 ประกอบด้วยต่างหู 4A ตะเกียบ 4B และแกน 4B วัสดุสำหรับต่างหูและ

ส้อม - ดูราลูมิน คันโยกติดอยู่กับฐาน 1 โดยใช้แกน 15 เพลาได้รับการแก้ไขในตำแหน่งที่มีแหวนรองล็อค 16 ใช้เพลาเดียวกันโพสต์เดือย 5 ติดไว้ที่แขนท่อนล่าง (ชิ้นส่วนที่ผลิตจากโรงงาน แต่สามารถทำจากดูราลูมินได้ทำให้ง่ายขึ้นเล็กน้อย) ชั้นวาง 5 ติดอยู่กับต้นแขน 4 โดยใช้ส้อม 4B และสกรู M3 ต่างหู 4A ติดอยู่กับโหนด 1 ดังแสดงไว้ในมุมมอง B (แกนของการหมุน 15 ถูกยึดไว้ด้วยแหวนล็อก 16; บุชชิ่งฟลูออโรเรซิ่น 14 ถูกใช้เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวตามแนวแกนของต่างหู) คันโยกหมุน 6 เป็นชิ้นส่วนที่ทำจากดูราลูมิน โดยใส่แกนเหล็ก 7 เข้าไปโดยมีการแทรกแซงบางอย่างหลังจากนั้นเจาะรูแนวตั้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. สำหรับแกนหมุน 8 แกนหมุนได้รับการแก้ไขด้วย แหวนล็อค

จานล้อ 9 ผลิตจาก caprolactam ฮับ ​​10 ทำจากดูราลูมินซึ่งยึดเข้ากับดิสก์ด้วยสกรู M2.5 สามตัว ตลับลูกปืน - 13x6x3 แบบปิด ยางล้อทำจากยางพรุน

การดูดซับแรงกระแทกทำได้โดยใช้แผ่น 11 ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสซึ่งกดไปที่ฐาน 1B ด้วยสกรู M3 และแหวนรองดูราลูมิน 12 ปลายที่ว่างของแผ่นวางอยู่บนบูชฟลูออโรเรซิ่น 13 ซึ่งติดตั้งบนเพลา 15 การออกแบบนี้ช่วยให้คุณปรับความแข็งแกร่งของระบบกันสะเทือนได้เนื่องจากความหนาและความกว้างของแผ่น 11 ค่อนข้างอยู่ภายในขอบเขตที่กว้าง

คลัตช์นิรภัยที่เกียร์พวงมาลัยเป็นชุดประกอบที่แสดงใน ส่วน บี-บี. เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยที่เผยแพร่ใน “Model Designer” มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ฐานเป็นแกนเหล็ก 1 ซึ่งกดส่วนทองสัมฤทธิ์ 3 จากนั้นเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. เข้าด้วยกันในส่วนเหล่านี้โดยสอดหมุดและปิดผนึก ดังนั้นส่วนที่ 1 และ 3 จึงเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา Rocker 4 ถูกบัดกรีเป็นส่วนที่ 2 และประกอบชิ้นส่วนตามที่แสดงในภาพวาด เพลา 1 หมุนในลูกปืนเข็มซึ่งติดตั้งไว้ในส่วนที่ 6 (ซึ่งในทางกลับกันจะติดตั้งอยู่ในรูที่ฐาน 1) แบริ่งที่สองคือบุชไนลอน 5 ที่ติดตั้งไว้ในส่วนที่ 2 ต้องเลือกความลึกของรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม. ในส่วนที่ 5 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเล่นน้อยที่สุดในแกน 1 ของคัปปลิ้งป้องกัน แต่ในเวลาเดียวกัน ความสะดวกในการหมุนของเครื่อง คลัตช์หมุนโดยใช้ตัวโยกดูราลูมิน 7

บทสรุป

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับตัวแบบเอง รถต้นแบบคือ Ferrari F40 ดังนั้นฐานและความกว้างของแชสซี เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจึงได้รับการพัฒนาตามขนาดจริงของรถ ในอัตราส่วน 1:10 ตัวเครื่องทำจากไฟเบอร์กลาสติดกาวบนบล็อก อุปกรณ์ควบคุม - Graupner FM -314, เฟืองพวงมาลัย - มาตรฐาน 508 (ขนาดใกล้เคียงกับ HS 422 Hitec)

ฉันพยายามอธิบายกระบวนการคิดของฉันในระหว่างการพัฒนาและขั้นตอนการผลิตแชสซีให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ค่อนข้างเป็นไปได้ที่ส่วนประกอบบางอย่างอาจถูกสร้างขึ้นมาแตกต่างออกไป หรืออาจใช้วัสดุอื่นๆ หรือโซลูชันการออกแบบก็ได้ เลยอยากจะให้คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคนที่อยากทำซ้ำโมเดลนี้ครับ ก่อนอื่นคุณต้องเลือกส่วนประกอบ (เกียร์, โช้คอัพ, สวิงอาร์ม ฯลฯ ค่อนข้างเป็นไปได้ที่คุณจะไม่สามารถเลือกชิ้นส่วนตามขนาดที่ระบุในภาพวาด) และวัสดุสำหรับชิ้นส่วนทำเองได้ หลังจากนี้คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนภาพวาดบางส่วน จากนั้นจึงเริ่มการผลิตเท่านั้น หากใครมีคำถาม ข้อเสนอแนะ คำติชม ยินดีพูดคุยในฟอรั่มครับ

คุณลักษณะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับโมเดลเครื่องบินคืออุปกรณ์ลงจอด เพื่อที่จะลงจอดและบินขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อื่นด้วยองค์ประกอบที่สมจริงของโมเดลเครื่องบิน พวกเขาสามารถเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้ ประเภทต่างๆ, รุ่นและขนาด ทุกสิ่งที่ใจคุณปรารถนา! เกณฑ์ปกติในการเลือกคือน้ำหนักของแบบจำลอง พื้นที่ที่จะบิน และแน่นอน ความคล้ายคลึงของรูปลักษณ์

การติดตั้งอุปกรณ์ลงจอดแบบพับเก็บได้

สำหรับผู้เริ่มต้น กระบวนการติดตั้งแชสซีอาจเป็นเรื่องท้าทาย งานที่ท้าทาย. แต่ถ้าคุณมองอย่างใกล้ชิดและเข้าใจถึงช่วงเวลาที่ยากลำบาก งานจะไปอย่างง่ายดาย. ประการแรก ซี่โครงจะติดอยู่ที่ขอบนำของปีก ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในอีกด้านหนึ่ง การจัดเรียงนี้จะสร้างพื้นผิวรองรับเมื่อแชสซีถูกถอยกลับ และในทางกลับกัน ปริมาณพื้นที่โดยรวมจะลดลง นอกจากนี้ ยังมีงานเพิ่มเติมในการปรับตำแหน่งของชุดลงจอดระหว่างซี่โครงที่จุดยึดชุดลงจอด นี่คือคำอธิบายของกระบวนการ:

จุดเชื่อมต่อคือแผ่นสองแผ่นระหว่างซี่โครงเชื่อมโยงไปถึง

วางชุดเชื่อมโยงไปถึงรางยึดระหว่างโครงเชื่อมโยงไปถึง เพื่อให้คุณเห็นว่าโครงส่วนใดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

ทำร่องบนซี่โครงเพื่อให้ล้อสามารถถอยกลับเข้าไปในระนาบของปีกได้ง่าย หลังจากนั้นให้กำหนดมุมของการติดตั้งล้อลงจอด

แชสซีควรอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อมองจากด้านบน แชสซีจะดูเหมือนเอียงไปข้างหน้า นอกจากมุมนี้แล้ว ยังควรดูแลมุมในระนาบแนวขวางด้วย แชสซีจะต้องอยู่ในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นอาจแตกหักได้

เมื่อกำหนดตำแหน่งที่ยอมรับได้แล้ว ให้ทำเครื่องหมายและเจาะรูยึด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปีกและซี่โครงอื่นๆ ไม่เสียหาย

ติดตั้งสกรูยึดเข้ากับรูทันที

เมื่อเจาะรูยึดทั้งหมดแล้ว ควรติดตั้งสเปเซอร์ให้ขนานกับพื้นเมื่อถอยล้อลงจอด และตั้งฉากเมื่อขยายล้อลงจอด ตำแหน่งของตัวเว้นระยะก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากหากไม่ได้วางตำแหน่งที่ถูกต้อง ชุดประกอบจะรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง ด้วยการใช้ลิ่มมะนาว คุณสามารถปรับตำแหน่งการปล่อยได้อย่างถูกต้อง

ติดล้อลงจอดเข้ากับโครงยึด กับ ด้านหลังติดแหวนรองและตัวล็อคไนลอน ให้แน่ใจว่าน็อตไม่หลุดออก เพราะไม่อย่างนั้นจะใส่เข้าที่ได้ยากและอาจไปติดอยู่ในกลไกของแชสซีได้

หลังจากปรับมุมแล้ว ให้กาวเวดจ์ให้เข้าที่โดยใช้ไซอะครีน พลิกปีกแล้วเจาะจากด้านหลัง

การผลิตแผ่นพับลงจอด

อุปกรณ์ลงจอดซ่อนอยู่หลังประตูสองบาน แผ่นพับด้านในถูกควบคุมด้วยบานพับด้วยไมโครมอเตอร์แรงบิดสูงซึ่งมีแรงเพียงพอที่จะเปิดออก แผ่นพับด้านนอกติดอยู่กับล้อและเคลื่อนที่ไปด้วย เพื่อให้ล้อลงจอดขยายเข้าไป ถูกเวลาทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ ด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถกำหนดลำดับของพัลส์ รวมถึงการหน่วงเวลาระหว่างการเปิดและปิดโหนดแต่ละครั้ง ต่อไปนี้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของสายสะพายโดยทั่วไป:

1. การเปิดใบด้านใน
2. การปล่อยเกียร์ลงจอด
3. ปิดใบด้านใน
4. การเปิดใบด้านใน
5. การทำความสะอาดล้อลงจอด
6. ปิดใบด้านใน

พนังด้านนอกควรปิดเสาให้มิดเมื่อดึงกลับ และควรสั้นกว่านี้เพื่อไม่ให้สัมผัสพื้นเมื่อปล่อยเสา นอกจากนี้ ปีกนกจะต้องมีความยาวเพียงพอในทุกด้าน เพื่อว่าหากอุปกรณ์ลงจอดกระทบกับปีกนก ก็จะไม่ทำให้ผิวหนังปีกเสียหาย

ตัดใบประตูด้านนอกและด้านในจากไม้อัดหนา 3 มม. ติดตั้งบานพับและบานพับเข้ากับโครงโดยใช้กาวไซอะครีน

เมื่อบานหน้าต่างทั้งสองเข้าที่แล้ว ให้ขัดขอบเพื่อให้บานด้านในซ้อนทับกับบานด้านนอกใต้ขอบที่ตัด

สายสะพายด้านในควรสั้นกว่าสายด้านนอกเล็กน้อยเพื่อให้เหลื่อมกัน จากการดำเนินการทั้งหมดคุณต้องแน่ใจว่ามีการกวาดล้างที่จำเป็นและความสะดวกในการเปิด นอกจากนี้ในการออกแบบยังจำเป็นต้องจัดเตรียมการทำงานของเกียร์ลงจอดทั้งสองใบจากเซอร์โวไดรฟ์ตัวเดียว โดยทั่วไป คุณสามารถใช้เซอร์โว GWS สองตัว หนึ่งตัวสำหรับแต่ละลีฟ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องยุ่งยากและมีราคาแพง ติดตั้งเครื่องยนต์เดียวได้ง่ายกว่า แต่มีแรงบิดสูง

ติดตั้งบานพับและบานพับภายใน: บานพับที่ฉันใช้มีแผงควบคุมในตัวซึ่งมีข้อดีคือมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ต้องใช้แรงบิดสูงในการเปิดวาล์ว

เพื่อป้องกันไม่ให้แชสซีชนกับสายสะพาย จึงมีการใช้ตัวเว้นระยะ นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กเพิ่มเติม ปะเก็นยางเพื่อยึดล้อลงกับสตรัท

เจาะรูผ่านซี่โครงตรงกลางเพื่อช่วยก้านกระทุ้งเชื่อมต่อสายสะพายและเซอร์โว

ใช้แท่งซิกแซกสำหรับก้านกระทุ้ง: ด้วยความช่วยเหลือเหล่านี้ คุณสามารถทำให้การเชื่อมต่อกับเซอร์โวมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และก้านเองก็สามารถปรับได้ง่าย

สุดท้าย ให้ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมทั้งที่ปลายแผ่นพับด้านในและข้างใต้ สามารถใช้แม่เหล็กเพื่อคลายเซอร์โวได้เมื่อขยายล้อลงจอด

การผลิตซับในด้านล่าง

การถลกหนังด้านล่างปีกอาจสร้างสรรค์สำหรับนักสร้างแบบจำลองเครื่องบินได้มากกว่าการถลกหนังที่ส่วนบนของปีก อันที่จริงในส่วนล่างของปีกนั้นมีปีกนกรองรับและเช่นกัน เจาะรูสำหรับติดตั้งสกรูยึดบานพับ

ทากาวแผ่นบัลซ่าหนา 0.8 มม. เข้าด้วยกันเช่นเดียวกับที่ทำกับหนังปีกด้านบน

เริ่มจากกึ่งกลางของปีก คลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในปีกที่ด้านบนของชุดเชื่อมโยงไปถึงด้วยผิวหนัง เจาะรูล่วงหน้าในโครงบังโคลน และสอดสายไฟแต่ละเส้นผ่านรูเหล่านี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดสายไฟและแท่งตรงจุดที่คุณต้องการ

จากนั้น ตัดส่วนที่เหลือของหนังปีกให้เข้าที่และเริ่มติดกาว วิธีที่ดีที่สุดคือติดกาวจากจุดเริ่มต้นของขอบด้านหน้าไปทางขอบด้านหลังโดยใช้กาวไซอะครีน ขอบที่ผิวหนังสัมผัสถูกลบมุมด้วยการลบมุม 6 มม.