ภาพถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที ความเร็วชัตเตอร์สั้นและยาวในกล้อง

สวัสดีช่างภาพสมัครเล่นทุกท่าน! วันนี้ ในส่วน "ทฤษฎีการถ่ายภาพ" เราจะมาดูองค์ประกอบหนึ่งของการรับแสงให้ละเอียดยิ่งขึ้น ได้แก่ ความเร็วชัตเตอร์ ค้นหาว่าสิ่งนี้คืออะไร ส่งผลต่อการถ่ายภาพอย่างไร และเอฟเฟ็กต์ใดบ้างที่จะเกิดขึ้นได้หากคุณปรับ การตั้งค่าอย่างถูกต้อง

เรายังต้องการดึงความสนใจของคุณไปยังข้อเท็จจริงที่ว่าเนื้อหาด้านล่างนี้อาจมีประโยชน์เมื่อสร้างภาพถ่ายสำหรับโปรเจ็กต์

เอาล่ะ มาเริ่มเรียนกันเลย

ชัตเตอร์ของกล้องเปรียบเสมือนม่านที่เปิดเพื่อให้แสงเริ่มต้นแล้วจึงปิดลงจนสุด ด้วยเหตุนี้ ภาพถ่ายจึงไม่ได้สะท้อนถึงช่วงเวลาหนึ่ง แต่เป็นช่วงเวลาหนึ่ง คำที่ใช้อธิบายช่วงเวลานี้คือ "ข้อความที่ตัดตอนมา"(ระยะเวลาการสัมผัส)

ความเร็วชัตเตอร์คำนวณเป็นเสี้ยววินาที เช่น 1/30 วินาที 1/60 วินาที 1/125 วินาที 1/250 วินาที มีเพียงตัวส่วนเท่านั้นที่แสดงบนหน้าจอของกล้องหลายตัว - "60", "125", "250" บ่อยครั้งที่การเปิดรับแสงนานจะแสดงเป็นตัวเลขพร้อมเครื่องหมายคำพูด – 0”8, 2”5 นอกจากนี้ยังมีช่วงความเร็วชัตเตอร์มาตรฐานอีกด้วย 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 วินาที . สำหรับความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวที่สุด กล้องมีการตั้งค่า "Bulb" - ชัตเตอร์จะเปิดอยู่ตราบเท่าที่กดปุ่มชัตเตอร์

สั้น(1/250 วินาทีหรือสั้นกว่านั้น) ความเร็วชัตเตอร์ดูเหมือนจะ “หยุด” การเคลื่อนไหวใดๆ และภาพจะออกมาชัดเจนโดยไม่เบลอแม้แต่น้อย

โดยทั่วไป ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/250 - 1/500 ก็เพียงพอแล้วในการถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของมนุษย์ แต่สำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้หรือเร็วมาก อาจต้องใช้ 1/1000 หรือ 1/4000 วินาที

รถยนต์หรือสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็ว: 1/1000 วินาที;

คลื่น: 1/250 วินาที

ยาวความเร็วชัตเตอร์ทำให้สามารถเปิดรับแสงเฟรมได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแสงไม่เพียงพอ เช่น เวลาพลบค่ำหรือตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถลบออกได้มากมาย เรื่องราวที่น่าสนใจ. ตั้งแต่เมื่อไร การเปิดรับแสงนานหากมีความเป็นไปได้ที่จะ “สั่น” หรือเบลอ ขอแนะนำให้ใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวหากกล้องหรือเลนส์มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ในกรณีเช่นนี้ ขาตั้งกล้องจะเป็นตัวช่วยที่ดีได้ ควรปิดการป้องกันภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง

ขึ้นอยู่กับความเร็วชัตเตอร์ที่เราใช้ตอนถ่ายภาพ สั้นหรือยาว เราก็จะได้อย่างแน่นอน เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันบนภาพถ่าย

เมื่อใดก็ตามที่มีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ในเฟรม การเลือกความเร็วชัตเตอร์จะเป็นตัวกำหนดว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะหยุดนิ่งหรือทำให้เกิดภาพเบลอ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ได้โดยไม่ส่งผลต่อค่าแสงหรือคุณภาพของภาพ

1. เมื่อลดความเร็วชัตเตอร์คุณต้องการ:

เพิ่มความไวแสง ISO (เป็นไปได้ ผลพลอยได้: สัญญาณรบกวนการมองเห็นในภาพ)

ปิดรูรับแสง (ผลข้างเคียง: ความชัดลึกอาจลดลง)

2. เมื่อเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ คุณต้องมี:

ลดค่า ISO (ผลข้างเคียง: คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีขาตั้งกล้อง)

เปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้น (ผลข้างเคียง: ความคมชัดลดลง)

จะดีมากเมื่อกล้องมีโหมดหลอดไฟ ในโหมดนี้ คุณสามารถตั้งเวลาที่จะเปิดชัตเตอร์ได้ด้วยตนเอง โหมดชัตเตอร์แมนนวลจะมีประโยชน์เมื่อถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าในเวลากลางคืน ในการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ เมื่อกระบวนการถ่ายทำช้าในเวลา เช่น หากคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ยามค่ำคืนด้วย ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในคืนที่ไม่มีดวงจันทร์ด้วยความเร็วชัตเตอร์หลายชั่วโมง (ที่ค่ารูรับแสงเฉลี่ย) จากนั้นภาพจะแสดงร่องรอยการหมุนรอบดาวฤกษ์ ซึ่งเป็นส่วนโค้งสัมพันธ์กับดาวเหนือ แต่ขอย้ำอีกครั้งว่าคุณควรระวังเสียงรบกวนเข้าด้วย กล้องดิจิตอลโดยเฉพาะที่ความไวแสงสูง (ISO)

เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้องในภาพถ่าย คุณต้องคำนึงถึงทั้งหมดนี้และเลือกค่าของสามค่า (ISO, รูรับแสง, ความเร็วชัตเตอร์) ขึ้นอยู่กับแต่ละฉากและสถานการณ์เฉพาะ

ความอดทนในสถานการณ์ต่าง ๆ ควรเป็นอย่างไร ลองดูตัวอย่าง

ความเร็วชัตเตอร์กล้องคลาสสิกห้าแบบ:

1. หยุดการเคลื่อนไหว หรือถ่ายภาพ 1/250 วินาทีหรือเร็วกว่า

ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะสั้นลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น:

รถยนต์หรือสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็ว: 1/1000 วินาที;

จักรยานเสือภูเขาหรือคนวิ่ง: 1/500 วินาที;

คลื่น: 1/250 วินาที

ควรจำไว้ว่าแต่ละส่วนของวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ตัวอย่างที่โดดเด่นคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ ลำตัวสามารถแช่แข็งได้ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 แต่สำหรับใบมีดแม้แต่ 1/2000 อาจไม่เพียงพอ หรือตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพเด็กผู้หญิงสะบัดผมเพื่อหยุดผมที่ปลายผม ก็จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/1000 หรือน้อยกว่านั้น ในขณะที่ตัวแบบเองก็เคลื่อนไหวค่อนข้างช้า

การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงช่วยให้ได้ภาพที่สมดุล แต่จะทำให้ภาพนิ่งเกินไป การเคลื่อนไหวใดๆ ในเฟรมจะถูกหยุดนิ่ง

คุณสามารถแก้ไขได้โดยลองเปลี่ยนความเอียงของกล้องเล็กน้อยเพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่มีไดนามิกมากขึ้น แต่ ตัวเลือกที่ดีที่สุด– ใช้เทคนิคการยิงพร้อมการเดินสายไฟซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง

2. ถ่ายแบบมีสายไฟ.

การถ่ายภาพโดยใช้ "การเดินสายไฟ" เป็นเทคนิคที่ให้เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวในภาพ ในขณะที่วัตถุจะดูคมชัดเมื่อพื้นหลังเบลอ

และความอดทนมีบทบาทสำคัญมากที่นี่ บทบาทสำคัญ. ควรอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1/15 ถึง 1/250 วินาที หากคุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น 1/500-1/1000 เอฟเฟ็กต์ของการเคลื่อนไหวจะลดลงหรือหายไปเลย เพราะความเร็วชัตเตอร์สั้นจะทำให้พื้นหลังและวัตถุมีความคมชัดเท่ากัน เปรียบเทียบสองภาพนี้

ตัวอย่างเช่น จำนวนบางส่วนที่ช่างภาพมักใช้:

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือนกที่เคลื่อนที่เร็ว: 1/125 วินาที;

จักรยานเสือภูเขาใกล้กับกล้อง: 1/60 วินาที;

จักรยานเสือภูเขา การเคลื่อนไหวของสัตว์ หรืองานของมนุษย์: 1/30 วินาที

3. Creative Blur - ความเร็วชัตเตอร์ 1/15 วินาที ถึง 1 วินาที.

ตัวอย่างเช่น, กระแสเร็วน้ำตก: 1/8 วินาที; คนเดินใกล้จุดยิง; คลื่น; การเคลื่อนไหวของน้ำช้า: 1/4 วินาที

ในสภาพที่มีแสงจ้า (ในวันที่มีแดด) อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ (ต่ำกว่า 1/8 วินาที) แม้จะเปลี่ยนรูรับแสงหรือใช้การตั้งค่า ISO ต่ำก็ตาม หากต้องการลดปริมาณแสง ให้ใช้ฟิลเตอร์สีเทากลาง (ND) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ที่นี่คุณไม่ควรลืมขาตั้งกล้องด้วย

ความเร็วชัตเตอร์ที่ตั้งไว้ยังส่งผลต่อการส่งผ่านสภาพอากาศในภาพด้วย คุณสามารถถ่ายทอดฝนเป็นเส้นทึบได้โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/4 วินาทีหรือนานกว่านั้น หากคุณต้องการ “หยุด” ให้หยุดเกล็ดหิมะแต่ละอันที่กำลังบิน และตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/125 วินาที

การเพิ่มแฟลชให้กับภาพเบลอจะทำให้คุณสามารถหยุดวัตถุบางวัตถุได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขยับกล้องไปรอบๆ เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์เชิงศิลปะได้

ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวรวมกับการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงขนาดเล็กคงที่ทำให้คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์กราฟฟิตี้ให้กับภาพของคุณได้

มีกระบวนการที่ต้องใช้ เวลานานและความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1 วินาทีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป กระบวนการเหล่านี้แตกต่างกันไม่เพียงแต่ในเวลาเท่านั้น แต่ยังแตกต่างกันในการรับรู้ด้วย ที่ความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1 ถึง 30 วินาที กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเฟรมจะถูกลบออก เหลือเพียงไฟฟ้าสถิต... นุ่มนวลเท่านั้น มีความรู้สึกว่าโลกถูกแช่แข็ง การเคลื่อนไหวหายไปอีกครั้ง เฉพาะในกรณีที่การเคลื่อนไหวหายไปที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 แต่บุคคลมองเห็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนไหวได้ จากนั้นที่ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที จะไม่มีการเคลื่อนไหวเหลืออยู่ เอฟเฟ็กต์นี้สามารถทำได้หากคุณใช้ขาตั้งกล้องเท่านั้น

ช่างภาพจำนวนมากรวมถึงมืออาชีพใช้งาน ความหมายที่แตกต่างกันข้อความที่ตัดตอนมา แน่นอนว่าทุกคน แม้แต่ช่างภาพมือใหม่ก็รู้ดีว่าต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อให้วัตถุในเฟรมไม่เบลอ (เช่น บุคคลที่ถ่ายภาพในแนวตั้งที่ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์นานอาจลงเอยด้วย สองตา แต่สี่ตา - ไม่เช่นนั้นมือของคุณจะสั่นหรือบุคคลที่ถูกวาดภาพจะเคลื่อนไหว) และหากคุณถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว ในภาพที่ได้จะมีเส้นลักษณะเฉพาะอยู่ด้านหลังวัตถุนี้

แต่ในกรณีนี้ ทำไมคุณถึงต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวเลย? มันมีข้อดีของมันจริงเหรอ? แน่นอนว่ามี! และข้อดีเหล่านี้ก็ไม่น้อยไปกว่าความเร็วชัตเตอร์ที่สั้น

พูดคุยเกี่ยวกับข้อดีเหล่านี้และพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

1. การเปิดรับแสงนานในแนวนอน

ใน ปีที่ผ่านมาการถ่ายภาพทิวทัศน์แบบเปิดรับแสงนานได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ธรรมชาติที่ถ่ายภาพในลักษณะนี้ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในภาพถ่ายมากกว่าในความเป็นจริง โดยปรากฏในรูปแบบที่แตกต่าง แปลกตา และแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การใช้การเปิดรับแสงนานในภาพถ่าย ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นไดนามิกของการเคลื่อนที่ของน้ำ ดวงดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิด และเมฆในท้องฟ้าสีครามในเวลากลางวัน ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวจะแสดงให้เราเห็นวิถีของเม็ดฝน และคุณจะไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อย แสงอาทิตย์! และทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่คุณได้รับเมื่อถ่ายภาพโดยใช้การเปิดรับแสงนานในเวลากลางคืน!

2. การเปิดรับแสงนานในการถ่ายภาพพอร์ตเทรต

เชื่อหรือไม่ว่าความเร็วชัตเตอร์ยาวก็สามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพบุคคลได้เช่นกัน สิ่งนี้เป็นไปได้หรือจำเป็นเมื่อใด? ประการแรก การถ่ายภาพบุคคลแบบเปิดรับแสงนานสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ ในกรณีนี้ ฟลักซ์การส่องสว่างของเมทริกซ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และภาพจะสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่นี่ยังห่างไกลจากกรณีเดียวของการใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาวในการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ด้วยความเร็วชัตเตอร์นี้ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลโดยมีพล็อตเรื่องไดนามิกบางส่วนได้ ตัวอย่างเช่น, สาวสวยกับพื้นหลังของรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ในรถไฟใต้ดิน รถไฟจะเบลออย่างสวยงาม และตัวโมเดลเองก็จะดูดีเมื่อตัดกับพื้นหลังของรถไฟเบลอที่รถไฟจะกลายเป็น

นอกจากนี้ การใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาวเมื่อถ่ายภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์การเปิดรับแสงซ้อนก็ถือเป็นเรื่องดีเช่นกัน

3. จับภาพการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว

แน่นอนว่าความเร็วชัตเตอร์ยาวส่วนใหญ่มักถูกใช้เพื่อถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ พลวัตของการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับระยะเวลาของความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น ความเร็วชัตเตอร์ 3 วินาทีจะทำให้การเคลื่อนไหวของวัตถุใดๆ โปร่งใส นุ่มนวล โปร่งสบาย และความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาทีจะทำให้วัตถุนี้เปลี่ยนจากภายนอกจนเกินกว่าจะจดจำได้

4. สร้างเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาว

ตัวอย่างเช่น กล้อง Freezelighters ถ่ายภาพโดยใช้การเปิดรับแสงนาน ท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญในการแช่แข็งแสงคืออะไร? แน่นอนว่าความมืดมิดนั้นสมบูรณ์หรืออย่างน้อยก็ค่อนข้างสมบูรณ์ ในช่วง 20-30 วินาทีระหว่างที่เปิดชัตเตอร์ของกล้อง อาจารย์ที่มีประสบการณ์ Freezelighting สามารถวาดภาพที่น่าสนใจด้วยแสงได้อย่างง่ายดายและเมื่อทำงานเสร็จแล้วจะมีเวลาออกจากเฟรมอย่างใจเย็น ในที่สุดเขาจะได้อะไร? เป็นผลให้เขาจะได้รับรูปแบบแสงที่สวยงามซึ่งถูกแรเงาในความมืดอย่างน่าประทับใจ และในการแช่แข็งคุณสามารถใช้วัตถุและวัตถุต่างๆ ได้ เช่น ลูกโป่ง,แจกัน,ขวด,หนังสือ,ต้นไม้ แม้แต่ร่างมนุษย์ก็สามารถใช้ได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดของคุณ

การเปิดรับแสงนานยังใช้ในการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า “การปัดแสง”

แล้วการเปิดรับแสงนานคืออะไร?

ไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวหรือหนังสืออ้างอิงเล่มเดียวที่บอกได้อย่างแน่ชัดว่าการเปิดรับแสงเป็นเวลานานคืออะไร สำหรับบางคน ความเร็วชัตเตอร์ยาวจะเป็น 1/15 หรือ 1/10 วินาที สำหรับบางคน - 1/30... ช่างภาพแต่ละคนให้คำจำกัดความนี้สำหรับตัวเอง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ของตนเอง คุณสมบัติของกล้อง และอื่นๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าคุณจะได้น้ำที่หกอย่างสวยงามในภาพถ่ายของคุณเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1/6 วินาที และด้วยความเร็วชัตเตอร์ 45 วินาที น้ำจะออกมาเท่ากันทุกประการ ผู้ชมมองภาพของคุณราวกับสายลมทราย

วิธีการถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนานอย่างถูกต้อง?

สิ่งแรกที่คุณต้องพูดก็คือ เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาว คุณจะต้องถ่ายภาพจากขาตั้งกล้องโดยเฉพาะ และใช้สายเคเบิลเพื่อลั่นชัตเตอร์ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันกล้องสั่น (ท้ายที่สุดแล้ว กล้องสั่นคือสาเหตุที่ทำให้ภาพเบลอ!)

ประการที่สอง เพื่อให้เอฟเฟ็กต์การแสดงออกจากการเคลื่อนไหวในภาพถ่ายสวยงามยิ่งขึ้น บางฉากจำเป็นต้องถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวมากและที่ค่าความไวแสงต่ำ (เช่น ISO 100 หรือ 200) วิธีสุดท้าย หากวัตถุไม่ได้ถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนในเฟรม ความไวแสงจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย - สูงสุดถึง 400 หน่วย ISO

และประการที่สาม เพื่อให้เอฟเฟ็กต์ชัดเจนยิ่งขึ้นและเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์เมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว เช่น เป็นกลาง.

ความเร็วชัตเตอร์คือระยะเวลาที่กล้องใช้ในการถ่ายภาพ ความหมายต่างกันการเปิดรับแสงจะช่วยให้คุณสร้างเอฟเฟกต์เจ๋งๆ จับความเคลื่อนไหว และถ่ายทอดไดนามิกในภาพถ่าย เรามาเริ่มดูทุกอย่างทีละจุดด้านล่างกันดีกว่า ไป!

แนวคิดเรื่องการเปิดเผย

เมื่อเราถ่ายภาพ แสงจะถูกอ่านโดยฟิล์มหรือเมทริกซ์ของกล้อง เมทริกซ์หรือฟิล์มจะปิดด้วยชัตเตอร์จนกว่ากระบวนการถ่ายภาพจะเริ่มต้นขึ้น ทันทีที่เราเริ่มถ่ายภาพ ชัตเตอร์จะเปิดขึ้นเพื่อให้เมทริกซ์หรือฟิล์มสามารถรับภาพได้ ความเร็วชัตเตอร์คือเวลาที่ปิดชัตเตอร์

การวัดความเร็วชัตเตอร์

มีหน่วยวัดเป็นเศษส่วนของวินาทีหรือเป็นวินาที และกำหนดไว้: 1/8000 วินาที, 1/1000 วินาที, 1/125 วินาที, 1 วินาที, 2 วินาที และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ความเร็วชัตเตอร์ 1/100 หมายถึงหนึ่งในร้อยวินาที (0.01 วินาที) ดังนั้นความเร็วชัตเตอร์จึงเรียกว่าเวลาเปิดรับแสง - ในช่วงเวลานี้แสงจะกระทำบนเมทริกซ์ กล้องส่วนใหญ่ให้ความเร็วชัตเตอร์ได้หลากหลาย ตั้งแต่สองสามพันวินาทีไปจนถึงหลายวินาที กล้อง DSLR มักจะมีโหมด “Bulb” ซึ่งช่วยให้คุณเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ได้นานเท่าที่จำเป็น

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์

คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ของกล้องด้วยตนเองได้ในสองโหมดเท่านั้น: แบบแมนนวล “M” และลำดับความสำคัญชัตเตอร์ “ทีวี” สำหรับสิ่งนี้:

1. ไปที่โหมดที่ต้องการค้นหาฟิลด์ที่มีค่าความเร็วชัตเตอร์
2. หมุนวงล้อและดูการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
3. พร้อม! เพียงแค่ทดลอง

ความเร็วชัตเตอร์สั้น

ความเร็วชัตเตอร์สั้นจะจับภาพช่วงเวลาและจับภาพได้ภายในเสี้ยววินาที เราใช้มันเพื่อถ่ายภาพวัตถุที่เราต้องการจับภาพขณะเคลื่อนไหว สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการแข่งขันกีฬาหรืองานปาร์ตี้สำหรับเด็ก ฉากที่มีชีวิตชีวาหลากหลาย นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการถ่ายภาพวัตถุ: นิ่งและเคลื่อนไหว เมื่อใช้วัตถุคงที่ ทุกอย่างจะเรียบง่าย - ปริมาณแสงที่เข้าสู่เฟรมจะขึ้นอยู่กับความยาวความเร็วชัตเตอร์ เช่นเดียวกับในภาพถ่ายที่มีดอกกุหลาบ หากวัตถุหรือช่างภาพกำลังเคลื่อนไหว เราเพียงต้องการความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นจะช่วยให้คุณได้ภาพคุณภาพสูงโดยไม่เกิดภาพเบลอ ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1 วินาทีถือว่าสั้น

การเปิดรับแสงนาน

ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวไม่สามารถจับภาพช่วงเวลาได้ แต่แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่อง ไดนามิก และการเคลื่อนไหว ใช้ในสภาพแสงน้อย เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในตอนเย็นและกลางคืน และการถ่ายภาพในอาคาร ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวต้องใช้ขาตั้งกล้องคุณภาพสูงแต่คุณไม่ควรหลงระเริงไปกับความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่สัญญาณรบกวนจะปรากฏในภาพ ความเร็วชัตเตอร์ 1 วินาทีถือว่ายาวยิ่งเราใช้ความเร็วชัตเตอร์นานเท่าใด การเคลื่อนไหวก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้น

เอฟเฟ็กต์ยอดนิยมที่สร้างขึ้นโดยใช้การเปิดรับแสงนาน:

• เส้นทางดับเพลิง. ดังที่กล่าวไปแล้ว เราถ่ายภาพจากขาตั้งกล้องเท่านั้น แม้การสั่นเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ภาพเสียหายได้ (ภาพจะเบลอ) และเราใช้สายเคเบิลหรือตัวจับเวลาเพื่อลั่นชัตเตอร์ เพื่อให้เอฟเฟ็กต์การแสดงออกจากการเคลื่อนไหวสวยงามยิ่งขึ้นในภาพถ่าย บางฉากจำเป็นต้องถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวมากและที่ค่าความไวแสงต่ำ (เช่น ISO 100 หรือ 200) วิธีสุดท้าย หากวัตถุไม่ได้ถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนในเฟรม ความไวแสงจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย - สูงสุดถึง 400 หน่วย ISO

• การใช้ฟิลเตอร์สีเทากลางซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาการรับแสง คุณยังสามารถถ่ายภาพคลื่น น้ำตก ที่ซึ่งน้ำดูเหมือนทรายอย่างรวดเร็วหรือเมฆได้ ที่สุดจริงๆ ตัวอย่างที่ดี- นี่คือน้ำ เมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ น้ำจะดูเหมือนเป็นกระแสน้ำที่นุ่มนวล และเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สั้น น้ำจะ “ค้าง” และคุณยังสามารถมองเห็นหยดน้ำแต่ละหยดได้อีกด้วย

• หากคุณติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/60 พื้นหลังจะเบลอ แต่วัตถุจะไม่เบลอ

• ที่ความเร็วชัตเตอร์ ¼ คุณจะได้ภาพถ่ายฝนที่น่าหลงใหล โดยหยดจะปรากฏเป็นเส้นยาว

• สามารถถ่ายภาพเมืองในเวลากลางคืนและแสงไฟของเมืองได้ด้วยความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที

กล้องสั่น

เมื่อเราถือกล้องในมือ อาการสั่นจะปรากฏขึ้น ไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองมั่นคงแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถยืนนิ่งได้อย่างแน่นอน และการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ จะปรากฏในภาพเป็นภาพพร่ามัวและขาดความคมชัด

เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น คุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้เลนส์ยาว เนื่องจากยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์ยาวขึ้น คุณก็ยิ่งต้องเร่งความเร็วชัตเตอร์มากขึ้นเพื่อขจัดการสั่นไหว

ตามกฎแล้ว ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดที่เป็นไปได้คือ 1/(ทางยาวโฟกัสของเลนส์) วินาที ตัวอย่างเช่น สำหรับเลนส์ 200 มม. ให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/200

การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบทำ วิธีนี้ช่วยให้คุณถ่ายภาพที่แตกต่างจากภาพถ่ายบนอินเทอร์เน็ต 99% และยังต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์ที่เหมาะสมอีกด้วย

หากต้องการถ่ายภาพประเภทนี้ คุณต้องจงใจเพิ่มเวลารับแสง ในขณะที่ความเร็วชัตเตอร์สั้นสื่อถึงช่วงเวลานั้น การเปิดรับแสงนานทำให้การเคลื่อนไหวเบลอ สร้างเอฟเฟ็กต์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุ

ทุกอย่างอาจดูซับซ้อนในตอนแรก ที่สุด คำถามที่ถูกถามบ่อยซึ่งเกิดขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น: “เหตุใดภาพถ่ายที่เปิดรับแสงนานของฉันจึงกลายเป็นสีขาว” โชคดีที่การแก้ไขปัญหานี้ทำได้ง่ายมาก ขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจเรื่อง Exposure Triangle ให้ดียิ่งขึ้น หากคุณต้องการอ่านรายละเอียดคลิกที่ลิงค์และฉันจะให้มากเป็นส่วนหนึ่งของบทความ รีวิวสั้น ๆ. ค่าแสงของภาพถ่าย (นั่นคือ ความสว่างหรือความมืด) ถูกกำหนดโดยสามปัจจัย ได้แก่ ISO รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์จะกำหนดระยะเวลาที่ชัตเตอร์จะเปิดอยู่ สำหรับภาพถ่ายปกติส่วนใหญ่ ความเร็วชัตเตอร์อยู่ระหว่าง 1/60 ถึง 1/500 และเรา (ขึ้นอยู่กับวัตถุ) จะต้องค่าตั้งแต่ 1/10 วินาทีถึง 5 วินาทีหรือ 20 นาทีด้วยซ้ำ (กล้องหลายตัวไม่สามารถรองรับความเร็วชัตเตอร์นานกว่า 30 วินาทีได้หากไม่มีโหมด Bulb ดังนั้น คุณจะต้องใช้ปุ่มชัตเตอร์ภายนอก) แสงจะเข้าสู่เซนเซอร์มากขึ้น ส่งผลให้ภาพถ่ายสว่างขึ้น หากคุณเปิดชัตเตอร์ทิ้งไว้นานเกินไป คุณอาจได้เพียงผืนผ้าใบสีขาว ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาคือการปรับจุดยอดอีกสองจุดของสามเหลี่ยมการรับแสง

ISO ปรับความไวของเซ็นเซอร์ต่อแสง แม้ว่าด้านเทคนิคจะอธิบายยากแต่ก็เพียงพอที่จะรู้มากกว่านี้ ค่าสูงระดับ ISO บ่งบอกถึงภาพที่สว่างกว่า ดังนั้นเมื่อถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนาน ให้ลองตั้งค่า ISO ให้ต่ำที่สุด กล้องส่วนใหญ่มีระดับเกณฑ์อยู่ที่ 100 บางรุ่นสามารถตั้งค่าได้ต่ำถึง ISO 64 และกล้อง Fuji ไม่อนุญาตให้คุณไปต่ำกว่า 200

ขอบที่สามของสามเหลี่ยมการรับแสงคือรูรับแสง ค่าของมันจะรับผิดชอบต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ส่งผ่านแสง ยิ่งค่ารูรับแสงมากขึ้น รูก็จะกว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่ารูรับแสงของเลนส์สัมพัทธ์จะแสดงในรูปแบบเศษส่วน นั่นคือ f/8 จริงๆ แล้วหมายถึง 1/8 ดังนั้นหากรูรับแสงมีจำนวน เค ยิ่งมากขึ้น รูสัมพัทธ์ก็จะเล็กลง เนื่องจาก 1/16 มีขนาดเล็กกว่า 1/4 หลายเท่า หากภาพถ่ายของคุณกลายเป็นสีขาวเมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ให้ลองทำให้รูรับแสงแคบลงโดยตั้งค่ารูรับแสงให้เล็กลง จุดเริ่มต้นที่ดีคือ f/16 และ ISO ขั้นต่ำ โปรดทราบว่ารูรับแสงที่เล็กลงหมายถึงความคมชัดที่มากขึ้น หากคุณต้องการระยะชัดลึกที่ตื้น คุณจะต้องหันไปใช้วิธีอื่น

เอาล่ะ คุณได้ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้แล้ว แต่คุณยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามของคุณ หากคุณถ่ายภาพโดยใช้ ISO ขั้นต่ำและรูรับแสงแคบ และภาพถ่ายของคุณยังสว่างอยู่ คุณจะต้องเลือกใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

ขั้นแรก ให้ลดความเร็วชัตเตอร์ลง ไม่ใช่ทุกช็อตที่ต้องใช้เวลาเปิดรับแสง 20 วินาที คุณสามารถบรรลุเอฟเฟกต์ที่ต้องการได้ใน 1/2 หรือ 1/8 วินาที อย่างไรก็ตามวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์ บางครั้งแสงในเฟรมก็มากเกินไป แต่หากคุณดูตัวอย่างด้านล่าง คุณจะเห็นว่าบางส่วนถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ค่อนข้างเร็ว (สำหรับการถ่ายภาพประเภทนี้)

ถ้าแสงมากเกินไปเป็นปัญหาให้หาทางลดแสงลง ตัวอย่างเช่น ลองถ่ายภาพทิวทัศน์เดียวกันในเวลาที่มืดกว่าของวัน แทนที่จะพยายามถ่ายภาพตอนเที่ยง ให้ถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกหรือแม้กระทั่งในวันที่มีเมฆมาก นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมวันที่มีเมฆมากจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพน้ำตก เมื่อคุณต้องการเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เล็กน้อย

ท้ายที่สุดแล้ว มีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการถ่ายภาพประเภทนี้ นั่นคือฟิลเตอร์ความหนาแน่นเป็นกลาง นี่คือแว่นกันแดดปกติสำหรับเลนส์ของคุณ ฟิลเตอร์ ND ที่แตกต่างกันมีความหนาแน่นต่างกัน ตัวเลือกส่วนตัวของฉันคือฟิลเตอร์ 10 สต็อป ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้ 10 สต็อป สำหรับการถ่ายภาพช่วงบ่ายตามปกติ ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 วินาที, ISO 100 และ f/16 ด้วยฟิลเตอร์นี้ ฉันสามารถถ่ายภาพเดียวกันด้วยความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที ตัวกรองที่ผลิตโดยทั่วไปคือ 6- และ 3-stop หากคุณต้องการจุดเพิ่มหนึ่งหรือสองจุด คุณสามารถใช้โพลาไรเซอร์ทรงกลมได้

เมื่อคุณรู้วิธีถ่ายภาพโดยใช้การเปิดรับแสงนานและซื้อฟิลเตอร์ ND แล้ว ก็มีสิ่งต่างๆ มากมาย วิธีที่น่าสนใจใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ นี่คือภาพถ่ายบางประเภทที่ฉันชื่นชอบ

ทิวทัศน์มหาสมุทรในฝัน

คุณเคยเห็นรูปถ่าย แนวชายฝั่งคลื่นของใครที่กลายเป็นหมอกลึกลับ? แม้ว่าความเร็วชัตเตอร์สั้นจะหยุดคลื่น แต่ความเร็วชัตเตอร์ยาวจะทำให้การเคลื่อนไหวเบลอ การเลือกความเร็วชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับปริมาณแสง ความถี่คลื่น และความลึกของน้ำ จุดเริ่มต้นที่ดีคือ ISO 100, f/16 และ 15 วินาที

ชล

ระลอกคลื่นในน้ำมักจะทำให้ภาพถ่ายทะเลสาบเสีย ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว ซึ่งจะทำให้พื้นผิวดูนุ่มนวลขึ้นโดยสิ้นเชิง ฟิลเตอร์ ND ของฉันมักจะช่วยฉันจากคลื่นในน้ำหรือพระอาทิตย์ตกที่มืดครึ้ม การเปิดรับแสงตรงนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของคลื่นโดยสิ้นเชิง ภาพนี้ถ่ายที่ ISO 200 (เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับกล้อง Fuji), f/16 และความเร็วชัตเตอร์ 90 วินาที

ตอนที่ผมถ่ายภาพด้านล่าง น้ำนิ่งกว่ามาก ผมจึงใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น นี่คือการตั้งค่ากล้องที่ฉันเลือก: ISO 200, f/18, 5 วินาที หากมองใกล้ ๆ คุณจะสังเกตเห็นความยากลำบากอีกประการหนึ่งเมื่อต้องถ่ายภาพโดยใช้การเปิดรับแสงนาน ต้นไม้ทางด้านซ้ายเบลอเนื่องจากลม

น้ำตก

บางทีน้ำตกอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันลองถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานในตอนแรก ฉันดูภาพถ่ายของน้ำตกที่เรียบเนียนอย่างไม่สิ้นสุด และอยากจะเข้าใจว่ามันทำอย่างไร ข้อดีข้อใหญ่คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์นานเกินไปในการถ่ายภาพน้ำตก แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าคุณต้องการถ่ายทอดส่วนใดของการเคลื่อนไหว มันง่ายมากที่จะจบลงด้วยน้ำตกที่ไม่มีบริบทใดๆ บางครั้งวิธีนี้ก็มีประโยชน์ แต่โดยปกติแล้วฉันยังคงพยายามทำให้น้ำตกไม่พร่ามัวจนเกินไป

ฉันอยากจะเก็บความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ของน้ำตก Panther Creek ไว้ ฉันจึงตั้งค่าเป็น ISO 200, f/18, 1/8 วินาที

เนื่องจากความมืดของหุบเขาแห่งนี้ ฉันจึงไม่มีทางเลือก ฉันจึงต้องเสียสละความงดงามของน้ำตกและถ่ายภาพที่ ISO 800, f/11.8 วินาที

ในตัวอย่างด้านล่าง ฉันจงใจละทิ้งความคมเพื่อให้น้ำตกมีลักษณะเป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นเส้นไหมยาว การตั้งค่ากล้องคือ: ISO 200, f/16, 5 วินาที

แถบแสง

อีกตัวอย่างที่ชื่นชอบของฉัน เส้นแสงคือเส้นสีแดงหรือเหลือง/ขาวที่ปรากฏในภาพถ่ายเนื่องจากไฟหน้ารถที่วิ่งผ่าน ในภาพนี้ ความเร็วชัตเตอร์จะขึ้นอยู่กับความเร็วของรถที่แล่นไป การทำเช่นนี้ค่อนข้างง่ายหากมีแหล่งกำเนิดแสงบางจุดผ่านเฟรม และคุณเพียงแค่ต้องนับเวลาที่ใช้ในการทำเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีรถและไฟในเฟรมมากขึ้น สิ่งต่างๆ ก็จะซับซ้อนมากขึ้น ด้านล่างนี้ฉันได้ให้ตัวอย่างต่างๆ ที่แสดงการตั้งค่ากล้องไว้

จำเป็นต้องมีความยับยั้งชั่งใจอย่างมากที่นี่เนื่องจากมีรถยนต์สองคันเคลื่อนเข้ามา ทิศทางที่แตกต่างกัน. จำเป็นต้องถ่ายภาพจุดสิ้นสุดของแหล่งกำเนิดแสงแหล่งหนึ่งและจุดเริ่มต้นของอีกแหล่งหนึ่ง ISO 200, f/18, 15 วินาที

เมื่อถ่ายภาพประตู Brandenburg ฉันโชคดีเพราะรถต่างๆ เคลื่อนตัวไปพร้อมๆ กัน ฉันถ่ายภาพนี้ที่ ISO 200, f/16 และ 2.5 วินาที

ภาพด้านล่างนี้ถ่ายได้ไม่ง่ายเนื่องจากมีเส้นรถจำนวนมากในเฟรมที่ต้องถ่าย ISO 200, f/16, 45 วินาที

หากคุณต้องการแรงบันดาลใจเพิ่มเติม มีวิธีอื่นๆ ในการทำงานโดยเปิดรับแสงนาน ค้นหาตัวอย่างทางออนไลน์และดูว่าคุณจะได้เมฆที่น่าทึ่ง วิธีทำงานกับสายไฟของกล้อง ฯลฯ ได้อย่างไร

ฉันดีใจที่ได้ต้อนรับคุณอีกครั้งผู้อ่านบล็อกของฉันที่รัก ฉันติดต่อกับคุณ Timur Mustaev วันนี้ฉันต้องการสัมผัสรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นของนิทรรศการ – การเปิดเผย แน่นอนคุณรู้ว่ากล้องของคุณมีพารามิเตอร์ดังกล่าว แน่นอนคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเขา? ช่างภาพจำนวนมากมักปล่อยให้การตั้งค่าเป็นไปตาม "ออโต้ไพลอต" โดยไม่รู้ว่าจะตั้งค่าอย่างไร

วันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์ วิธีควบคุม และผมจะเล่าบางส่วนให้คุณฟัง ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์, ตัวอย่างส่วนตัวและฉันจะบอกคุณว่าทำไมจึงจำเป็นโดยทั่วไป

ก่อนดำเนินการต่อ ฉันขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับตัวเลือกต่างๆ เช่น และ เนื่องจากพารามิเตอร์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับกันและกัน จึงประกอบกันเป็นค่าแสง

เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย

ความเร็วชัตเตอร์เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดของกล้อง

มันคืออะไร? ดังที่ครูสอนถ่ายภาพบอกฉัน ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องคือระยะเวลาที่แสงจำนวนหนึ่งตกกระทบองค์ประกอบไวแสงของกล้อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือพารามิเตอร์ที่กำหนดระยะเวลาที่แสงจะตกกระทบเมทริกซ์ ข้อความนี้ใช้กับกล้องฟิล์มด้วย

เหตุใดจึงต้องมีความอดทน?

เธอจะช่วยเราได้อย่างไร? สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการได้ภาพคุณภาพสูง ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณสามารถถ่ายภาพคนวิ่งหรือรถที่เร่งความเร็วได้อย่างชัดเจน ภาพวาดที่สวยงามแสงและเบลอรายละเอียดที่ไม่จำเป็นในภาพ การแก่ชรามีประโยชน์หลายอย่าง แต่จัดประเภทได้ง่ายมาก

การจัดหมวดหมู่.

ดังนั้นความเร็วชัตเตอร์ของกล้องอาจสั้นหรือยาวก็ได้ พารามิเตอร์แบบสั้นจะพิจารณาจาก 1/60 ถึง 1/8000 วินาที ในขณะที่พารามิเตอร์แบบยาวคือตั้งแต่ 0.5 วินาทีถึง 30 วินาที ประเภทแรกช่วยให้คุณได้ภาพเกือบจะในทันที ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในฉากไดนามิก แบบที่สองสะดวกกว่าในการได้ภาพที่สวยงาม กำจัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น และการวาดภาพด้วยแสง

พูดอย่างเป็นทางการแล้ว ความเร็วชัตเตอร์มีความหมายหลายประการ มีมาตรฐานในหมู่ผู้ผลิตกล้องซึ่งระบุเศษส่วนของวินาทีในค่าพารามิเตอร์ (เช่น 1/1000) แต่เนื่องจากการบันทึกไม่สะดวก ตัวส่วนจึงถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้และละเว้นตัวเศษ คือเพียง 1,000 การกำหนดนี้เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์หากน้อยกว่าหนึ่งวินาที และหากมากกว่านั้น จำนวนวินาทีก็จะถูกบันทึกอย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตามไม่ว่าขอบเขตความคุ้มครองจะกว้างแค่ไหนก็ตาม ค่าที่ยอมรับได้มีไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจึงสร้างโหมดเฉพาะสำหรับการปรับความเร็วชัตเตอร์

ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ในกล้องทุกตัว แต่ถ้ามีโอกาส ก็สามารถเปิดใช้งานได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์พิเศษบนวงล้อเลือกโหมด

นี่คือ B หรือ Bulb ช่วยให้ชัตเตอร์ยังคงเปิดอยู่ในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งสะดวกสำหรับการถ่ายภาพ “การถ่ายภาพแสง”

ตัวอย่างจากชีวิต

ในระหว่างการฝึกถ่ายภาพ กลุ่มของเราได้รับอุปกรณ์ Canon 550D และ Nikon D3100 หลายตัวเพื่อทำงานกับเวลาเปิดรับแสง ในกล้องตัวแรก ฉันฝึกเทคนิค Freezelight ซึ่งเรียกว่าการวาดภาพด้วยแสงในภาษารัสเซีย มีการตัดสินใจที่จะตั้งค่าเป็น 30 วินาที (สูงสุดสำหรับอุปกรณ์นี้) คุณภาพของภาพค่อนข้างน่าพึงพอใจ

ในภาษาญี่ปุ่นครั้งที่สอง เราตัดสินใจฝึกการทำงานด้วยค่าที่สั้นมาก เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง เราใช้พารามิเตอร์ 1/1000 ซึ่งเขียนเป็น 1000 ในอินเทอร์เฟซของกล้อง

ในที่สุดฉันก็พูดถูก แคนนอนโชว์. คุณภาพดีที่สุดถ่ายภาพในที่แสงน้อยโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ยาว เมื่อเทียบกับ Nikon แล้ว เฟรมของกล้องมีเสียงรบกวนน้อยกว่า แต่ด้วยการถ่ายภาพ "ทันที" ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ฉันประหลาดใจ รูปภาพแยกจากกันได้ยาก ยกเว้นว่า Canon แสดงรายละเอียดได้ดีกว่าเนื่องจากจำนวนพิกเซลบนเมทริกซ์มากกว่า

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความอดทน

ดังที่คุณทราบ กล้องตัวแรกยังห่างไกลจากกล้องสมัยใหม่ในแง่ของหลักการในการรับเฟรม ก่อนหน้านี้ ไม่มีกลไกอัตโนมัติในการปรับพารามิเตอร์ของกล้อง การตั้งค่าที่กล่าวถึงก็ไม่มีข้อยกเว้น ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นพารามิเตอร์ "ขึ้นอยู่กับมนุษย์" ในระดับสูง เนื่องจากช่างภาพเป็นผู้ปรับการตั้งค่านี้

ดำเนินการโดยการเปิดและปิดฝาห้อง และเวลาที่ฝาถูกเปิดออกนั้นถือเป็นการเปิดออก บ่อยครั้งที่พารามิเตอร์คำนวณเป็นนาที เนื่องจากก่อนหน้านี้ความไวแสงของชั้นยึดติดต่ำเกินไป ในเวลานั้น การถ่ายภาพระยะไกลถือเป็นมาตรการที่จำเป็น และปัญหานี้จะเอาชนะได้ด้วยการประดิษฐ์ฟิล์มถ่ายภาพเท่านั้น

ตั้งแต่สมัยนั้นหลักการทำงานของกลไกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย นวัตกรรมที่สำคัญที่สุดคือการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบที่ปกคลุมกลไกความไวแสงภายในตัวกล้อง ในตอนแรกมันเป็นเพียงแดมเปอร์ภายใน แต่ตอนนี้เป็นม่านพิเศษที่ควบคุมโดยกลไกชัตเตอร์

อุปกรณ์ทั้งหมดทำงานตามรูปแบบที่เปรียบเทียบกันได้โดยประมาณ: เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ ม่านจะถูกดึงออกจากกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนหลังสามารถกำหนดได้โดยอัตโนมัติหรือตั้งค่าโดยผู้ใช้โดยเปิดใช้งานโหมด ( ส– บนกล้อง Nikon และ โทรทัศน์– บนแคนนอน)

อะไรขึ้นอยู่กับความเร็วชัตเตอร์นอกเหนือจากเวลาที่ใช้ในการรับแสง

ตามกฎแล้วเมื่อเปิดโหมด "P" - โหมดโปรแกรม รูรับแสงของกล้องจะคงที่ในตำแหน่งที่แน่นอน จากนี้ไปความสว่างของเฟรมก็ขึ้นอยู่กับเวลาในการถ่ายภาพด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งเวลาในการจับภาพสั้นลง กรอบก็จะยิ่งมืดลงเท่านั้น การเปิดรับแสงหรือที่เรียกว่าปริมาณความสว่างก็ขึ้นอยู่กับค่าดังกล่าวด้วย ถูกกำหนดโดยผลคูณของความเร็วชัตเตอร์และความสว่าง

พารามิเตอร์ที่กล่าวถึงในวันนี้อาจทำให้เกิดพารัลแลกซ์ที่เรียกว่าเวลาได้ ความจริงก็คือในอุปกรณ์รุ่นเก่าม่านชัตเตอร์ไม่ได้เปิดชั้นแสงทั้งหมดพร้อมกัน พวกมันถูกเปิดออกในบางส่วนของเฟรมในช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ วัตถุหลังจึงอาจบิดเบี้ยวได้

การพึ่งพาอาศัยกันของปรากฏการณ์นี้มีดังนี้: ยิ่งความแตกต่างระหว่างความเร็วชัตเตอร์และเวลาชัตเตอร์มากเท่าไร เวลาพารัลแลกซ์ก็จะยิ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

การควบคุมการรับแสง – ปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย

“จะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้อย่างไร” คุณถาม ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีในคราวเดียว ประการแรกคือการตั้งค่าพารามิเตอร์ "M" บนวงล้อโหมดกล้อง - แบบแมนนวลและเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือชุดพารามิเตอร์ที่ต้องการโดยตรง คุณยังสามารถตั้งค่าโหมด "A หรือ Av" - ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ ซึ่งเมื่อรูรับแสงเปลี่ยนไป เวลาในการจับภาพเฟรมก็จะเปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับโดยใช้ความไวแสง (ISO) ได้อีกด้วย สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ในโหมดอัตโนมัติ

สำหรับกล้องรุ่นเก่าที่ไม่มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จะมีการจัดสรรดรัมพิเศษเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์ เขาลั่นชัตเตอร์กล้องแล้วดึงม่านกลับ ด้วยองค์ประกอบนี้ การกรอฟิล์มและการลั่นชัตเตอร์พร้อมกันจึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เมื่อปล่อยม่านเปิดจึงอยู่ข้างหน้าม่านปิด ช่องว่างเกิดขึ้นจากการเปิดรับแสงเพิ่มเติมของเฟรม

นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "การเปิดเผยเพิ่มเติม" ซึ่งสามารถให้บริการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เนื่องจากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ภาพถ่ายอาจมีแสงมากเกินไป รายละเอียดที่สำคัญ- เบลอ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสม และที่นี่ฉันสามารถช่วยคุณได้เฉพาะคำแนะนำเท่านั้น: อย่าถ่ายภาพไดนามิกที่ความเร็วชัตเตอร์ยาว และภาพนิ่งที่ความเร็วชัตเตอร์สั้นเกินไป

คำแนะนำ. ที่ความเร็วชัตเตอร์สั้น ในสถานที่ที่มีแสงน้อย จำไว้เสมอ ให้ใช้ขาตั้งกล้องเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพเบลอ!

ตัวอย่างการใช้ความเร็วชัตเตอร์ของช่างภาพชื่อดัง

ตัวอย่างที่ 1 ภาพถ่ายโดย Joel Tjintjelaar

ในภาพนี้ เราจะเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์ยาวสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง:

• ก่อนอื่นให้มองดูท้องฟ้า จะเห็นได้ว่ามีความต่างกัน มีโซนที่สว่างกว่า แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดเฉพาะของเมฆได้ และสิ่งนี้ทำให้ภาพถ่ายสื่อความหมายได้ดีที่สุด
• ประการที่สอง มองไปรอบๆ น้ำ มันกลายเป็นพื้นผิวที่เรียบสนิทโดยไม่มีคลื่นแม้แต่ลูกเดียว

ใน ชีวิตจริงปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยจะปรากฏเฉพาะเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดประการหนึ่งของการทำงานกับเวลาคือการจับภาพแสง น่าเสียดายที่ไม่ได้ระบุการประพันธ์ ที่นี่เราจะเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์ส่งผลต่อความชัดเจนของเฟรมผลลัพธ์อย่างไร ไตรมาสแรกแสดงตัวอย่างไม่มากก็น้อย มีความสำคัญอย่างยิ่ง. ภาพถ่ายนี้ถือเป็นภาพถ่ายน้ำตกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากไม่ได้แสดงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

ช็อตที่ไม่สำเร็จมากที่สุดคือช็อตจากควอเตอร์ที่สองและสาม ภาพที่นี่มีทั้งเบลอและไม่เบลอพร้อมกัน มีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรมองเห็น แต่เนื่องจากความพร่ามัว จึงมองเห็นได้ยากมาก เฟรมสุดท้ายก็ถือว่าสำเร็จเช่นกัน ความคมชัดเพียงพอที่จะเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 3: การถ่ายภาพกีฬาโดย Ammar AL-Othman

หนึ่งใน ตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง การถ่ายรูปที่นี่นานๆ คงจะโง่มาก ทุกอย่างรวมถึงนักบินสกู๊ตเตอร์คงเบลอไปหมด ในที่นี้ชัดเจนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นโดยที่เฟรมจะไม่สมเหตุสมผล ภาพนี้ยังทำให้การถ่ายภาพทันใจถือเป็นประเภทย่อยหลักของการถ่ายภาพกีฬาอีกด้วย

ฉันไม่ต้องการที่จะละเลยหลักสูตรวิดีโอที่ดีและมีประโยชน์หลักสูตรเดียว” กล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์สำหรับผู้เริ่มต้น 2.0" มันบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายภาพสวยๆ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่ มาก ตัวอย่างการปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการถ่ายภาพ คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆ ที่กำลังเริ่มถ่ายภาพครับ และเนื่องจากคุณซึ่งเป็นผู้อ่านบล็อกของฉันหมายความว่าคุณเป็นเพื่อนของฉัน หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

สมัครสมาชิกบล็อกแล้วคุณจะได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับความสามารถของกล้องของคุณ และอาจได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชิ้นเอกใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่นะเพื่อนๆ

ขอให้โชคดีกับคุณ Timur Mustaev