Cuțitul din cușca rulmentului este întărit. Cuțit Yakut DIY realizat dintr-un rulment. Întrebare adresată de Valery, regiunea Moscova

Vă aduc în atenție un cuțit tradițional din Yakutia. Acesta este unul dintre cele mai recunoscute cuțite din întreaga lume. Particularitatea sa este că acest cuțit are un simplu și design fiabil. Nu există clopoței și fluiere aici, este făcut doar pentru a rezolva dificultăți de viață. Acest cuțit are o mulțime de scopuri; poate fi folosit ca un cuțit de uz casnic obișnuit, ca un cuțit de vânătoare, pentru pescuit, turism și așa mai departe.

Există trei tipuri de astfel de cuțite în total și se disting prin lungimea lamei. De exemplu, un cuțit mic este o unealtă a cărei lamă are 80-110 mm lungime este destinat femeilor și copiilor.

Există o altă variantă rară cu lungimea lamei de 500 mm, iar lama are o formă curbată, dar de fapt este o sabie.

În această instrucțiune, vom analiza cum puteți face un cuțit Yakut cu propriile mâini. Autorul a decis să forjeze lama dintr-o cușcă de rulmenți, făcând-o foarte durabilă. Procesul de realizare a unui cuțit nu este complicat, dar necesită experiență și răbdare. În plus, ne vom uita la cum să facem o teacă de scoarță de mesteacăn pentru acest cuțit. Deci, să începem să facem!

Materiale și instrumente folosite

Lista instrumentelor:
- polizor cu banda;
- Bulgară;
- cuptor de forja;
- ciocan și nicovală;
- viciu;
- foarfece, hârtie, creion;
- șmirghel;
- fișiere și multe altele.

Procesul de fabricație al cuțitului Yakut:

Primul pas. Pregătirea rulmentului
În primul rând, să găsim un rulment potrivit. Aici dimensiunea rulmentului va depinde de cât de lungă doriți să obțineți lama. Autorul prinde rulmentul într-o menghină și face o tăietură în cușcă. Trebuie să tăiați în diagonală, acest lucru va facilita modelarea vârfului cuțitului mai târziu.
Apoi, va trebui să desfaceți clema și să o îndreptați în aceste scopuri, va trebui să recoaceți metalul, după care va deveni moale. Pentru ardere, trimitem rulmentul la forjă și îl încălzim roșu, apoi lăsăm rulmentul să se răcească treptat. Rulmentul ar trebui să piardă 20-60 °C pe oră, acest parametru se aplică oțelului ShKh15. De obicei, metalul este lăsat pur și simplu în cuptor și lăsat să se răcească cu el.

O caracteristică distinctivă a cuțitului Yakut este că are un plin, iar cuțitul este ascuțit doar pe o parte. Dol este situat pe partea opusă a teșitului. Datorită plinului, lama capătă o rezistență ridicată. Alegem partea de ascuțire în funcție de faptul că ești dreptaci sau stângaci. Pentru a pătrunde, va trebui să creați un dispozitiv precum autorul. Adică, luăm o bilă de oțel cu diametrul potrivit și sudăm pe ea o bucată de armare, care va servi drept mâner.
De asemenea, formați teșituri aspre pe cuțit prin forjare.

Pasul trei. Lucru de lăcătuș
Acum să trecem la casetă mașină de măcinatși formează profilul final al lamei. De asemenea, puteți folosi o râșniță, pile, șmirghelși așa mai departe. Odată normalizat, metalul nu va fi puternic și va fi ușor de lucrat. Este important să știți aici că înainte de întărire nu puteți face lama mai subțire de 1 mm, altfel lama se va mișca în timpul călirii, iar acest lucru este foarte neplăcut.
Nu lustruiți lama la acest pas, deoarece va trebui totuși curățată după întărire.

Pasul cinci. Făcând un mâner
Să începem să facem un mâner, autorul a decis să-l facă din suvel de mesteacăn, acestea sunt formațiuni pe lemn care arată ca niște tumori. Acest material trebuie fiert în apă sărată cu adaos de rumeguș de pin.

Apoi, tăiați bucata dorită și uscați-o. Mânerul cuțitului Yakut este solid, lama este asigurată cu două cuie. Datorită unui design atât de simplu, totul se dovedește puternic și fiabil și puteți oricând înlocui rapid mânerul dacă se rupe brusc.

Apoi, formăm forma mânerului, mai întâi folosim cuțite pentru sculptură în lemn. Ei bine, atunci lucrăm la o mașină de șlefuit cu bandă sau manual folosind hârtie abrazivă. Obținem un astfel de rezultat încât mânerul devine perfect neted. În cele din urmă, este important pentru noi să avem grijă să protejăm lemnul de umezeală. Să-l înmuiem ulei de in. Dacă uleiul este încălzit, acesta va fi absorbit mai bine. Acum stiloul nostru este protejat și arată grozav! Dacă se dorește, se poate lustrui și cu ceară.

În continuare, facem două șabloane. Pe cel mai mare îl tăiem din scoarța de mesteacăn. Scoarța de mesteacăn trebuie mai întâi fiartă aproximativ două ore, după care va deveni moale. În ceea ce privește șablonul mic, îl tăiem dintr-o placă subțire. Astfel de scânduri sunt de obicei folosite pentru a face cutii în care sunt transportate fructele. Acum luați un cuțit și înfășurați-l în folie, atașați un profil de lemn la cuțit. Apoi instalăm șablonul nostru de coajă de mesteacăn deasupra și instalăm clemele. Lăsați totul să se usuce, astfel încât coaja de mesteacăn să capete profilul dorit. Apoi, luați lipici PVA și acoperiți placa cu el, prindeți totul din nou și lăsați lipiciul să se usuce.

În zilele noastre există un sortiment destul de mare de diferite cuțite la vânzare. calitate bună. Cu toate acestea, cuțitele forjate manual sunt foarte populare. Astfel de produse au o energie deosebită. Cuțitele DIY pot fi făcute în diferite moduri. Cel mai într-un mod complicat este o opțiune forjată manual. Merită să înțelegeți că forjarea face posibilă realizarea unei lame durabile de calitate excelentă, care poate dura destul de mult timp fără a-și pierde calitatea.

Un cuțit forjat din material rezistent poate dura ani lungi fără să-și rupă sau să-și piardă calitățile.

Pentru a forja un cuțit, va trebui să aveți câteva cunoștințe despre metale și proprietățile lor. În plus, trebuie să stăpâniți temeinic unealta de forjare. Pentru persoanele care decid să facă pentru prima dată acest produs cu propriile mâini, este important să se familiarizeze cu câteva recomandări.

Cum să alegi materialul potrivit pentru realizarea unui cuțit?

Figura 1. Proiectarea unui cuțit forjat.

Pentru a face o lamă de înaltă calitate, trebuie să alegeți oțelul potrivit pentru aceasta. Caracteristicile de tăiere ale cuțitului și rezistența acestuia vor depinde de alegerea materialului. Pentru a selecta metalul corect, este important să știți ce proprietăți are un astfel de material. Va trebui să vă concentrați pe 5 proprietăți principale ale oțelului:

1. Rezistenta la uzura - rezistenta otelului la uzura in timpul utilizarii. Această proprietate va depinde de duritatea materialului.
2. Duritatea este o proprietate a unui material care indică capacitatea acestuia de a rezista la pătrunderea materialelor solide în el. Merită să știți că materialul solid este mai puțin supus deformării. Indicele de rezistență poate fi măsurat folosind scara Rockwell.
3. Forță - capacitatea de a menține integritatea atunci când este expus la forțele atmosferice.
4. Plasticitatea este capacitatea unui material de a absorbi și distribui energia cinetică la impact și deformare.
5. Rezistența roșie - rezistența unui metal la temperatura ridicatași capacitatea de a păstra proprietățile în timpul încălzirii. Temperatura minimă pentru forjarea oțelului va depinde de rezistența materialului la tratamentul termic. Este recomandat să alegeți mărci solide, temperatura de lucru forjate la care temperatura este mai mare de 900°C. Merită să știți că punctul de topire a acestui material este de aproximativ 1500°C.

Toate aceste caracteristici sunt interconectate. Predominarea unuia dintre ele duce la deteriorarea celorlalte. Fiecare proprietate a unui material va depinde de conținutul de elemente de aliere și aditivi, care includ siliciu, wolfram, molibden și altele.

Figura 2. Tipuri de profile de cuțit.

Prezența tuturor elementelor de aliere și utilizarea lor în proporțiile necesare în procesul de fabricare a oțelului, precum și cunoașterea proprietăților lor, ne permite să creăm oțel pentru scopurile necesare. Fiecare dintre aceste oțeluri are propriul său marcaj. Este de remarcat faptul că mărcile rusești și europene au denumiri diferite.

LA Producătorii ruși, care sunt destul de des folosite în procesul de forjare a lamelor cu propriile mâini, includ oțeluri marcate U7-U16, R6M5, X12MF și altele. Calitățile europene includ oțel 1095, M-2, A-2 și altele.

O descriere detaliată a calității metalului poate fi găsită în „Brand of Steel and Alloys”.

Reveniți la cuprins

Ce instrumente sunt necesare pentru a forja un cuțit cu propriile mâini?

Pentru a forja o lamă, va trebui să aveți un instrument special de fierar, dar puteți folosi și unelte de amatori:

1. Ciocan 4 kg.
2. Bate până la 1 kg.
3. Menghină.
4. Mașină pentru punct.
5. Cuptor.
6. Nicovală.
7. Aparat de sudura.
8. Bulgară.
9. Clești de fierar sau clești obișnuiți.
10. Cheie reglabilă.

Scule de forjare: ciocan, menghină, cheie reglabilă, clește de fierărie, daltă, tamper.

Ar trebui să cunoașteți câteva nuanțe referitoare la aragaz. Va trebui să atingeți o temperatură de aproximativ 1000-1200°C, ceea ce nu se poate face într-un cuptor obișnuit. În acest sens, va fi necesară îmbunătățirea aragazului. Structura este realizată din metal cu pereți groși, după care se atașează o țeavă în care va fi alimentat aerul de la aspirator. Cărbunele este potrivit ca combustibil.

Înainte de a face un cuțit, va trebui să faceți o schiță. Un cuțit este un obiect simplu care constă dintr-o lamă și un mâner, dar aceste elemente au multe componente. În fig. 1 puteți vedea o schiță a structurii cu toate componentele sale. Tipuri existente profilele pot fi văzute în fig. 2. Odată ce profilul corespunzător a fost selectat, puteți continua la crearea unei schițe. Profesioniștii nu folosesc întotdeauna desene, dar începătorii vor avea nevoie de ele.

Reveniți la cuprins

Cum să faci cuțite forjate dintr-o pilă sau cablu?

Pila este realizată din oțel rezistent la uzură și, prin urmare, destul de des a acestui instrument se fac cutite. Astfel de lame vor avea o tăietură bună.

Un cuțit forjat dintr-un cablu este inferior în caracteristicile sale față de alții, dar lama are un aspect neobișnuit. design frumos, care amintește de oțelul de Damasc.

Primul pas este să curățați unealta de zgârieturi și rugină. Această acțiune se poate face folosind o râșniță. Dacă este necesar, va trebui să tăiați piesa de prelucrat la lungimea necesară din fișier. După aceasta, produsul este sudat pe o tijă de armare și introdus în sobă. Produsul trebuie încălzit la temperatura cerută, după care puteți începe să rulați produsul la grosimea dorită. În continuare, se realizează vârful și muchia de tăiere. Se recomandă să faceți tija cuțitului din acest instrument sub mânerul atașat.

Cablul trebuie despicat până devine roșu, apoi scos din cuptor și stropit cu borax. După aceasta, cablul trebuie încălzit la 1000°C, scos din nou din cuptor și început forjarea. Loviturile se aplica cu un ciocan, si este important sa incercati sa mentineti toate fibrele impreuna.

Rezultatul final poate fi o bandă de oțel care constă din mai multe straturi. Din el va fi posibil să forjați un cuțit cu forma necesară.

Reveniți la cuprins

Forjam singuri un cuțit dintr-un burghiu

Burghiile sunt adesea folosite pentru a forja cuțite. Acest lucru se datorează faptului că aceste produse sunt fabricate din oțel R6M5, care este potrivit pentru lame. Are un nivel bun de duritate și este ușor de ascuțit.

Ar trebui să știi că exerciții dimensiuni mari constau dintr-o piesă de lucru din oțel R6M5 și o tijă din oțel obișnuit. Burghiile mici sunt în majoritatea cazurilor fabricate din P6M5.

Un cuțit de pile are proprietăți excelente de tăiere.

Dacă intenționați să forjați un cuțit dintr-un burghiu mare, trebuie să determinați imediat unde se află fiecare tip de oțel. Pentru a face acest lucru, trebuie să ascuți burghiul la lungime. În locurile în care oțelul obișnuit este prezent, vor fi generate un număr mare de scântei. Cu un vârf de foraj din oțel aliat, vor fi puține scântei. Această procedură va trebui făcut pentru a decide unde va avea cuțitul o lamă și unde va fi tija.

Forjarea se realizează după cum urmează:

În primul rând, se aprinde focul în sobă, după care se pornește suflanta. În continuare, trebuie să așteptați până când combustibilul începe să ardă puternic. După aceasta, burghiul este introdus în cuptor. Acest lucru trebuie făcut cu ajutorul unui clește, astfel încât tija să fie situată în afara focului. Dacă forjarea este efectuată pentru prima dată, este destul de dificil să se determine prima dată dacă metalul s-a încălzit la temperatura dorită. În acest sens, mai mult de un burghiu va fi deteriorat. Pentru a nu strica o cantitate mare de material, se recomandă mai întâi să exersați încălzirea și forjarea pe barele de armare.
Va trebui să vă amintiți ce culoare a fost metalul și când a fost ușor de falsificat. De asemenea, merită luat în considerare că atunci când lumina soarelui chiar și metalul încălzit la 1000°C nu va fi ușor.

După ce burghiul se încălzește până la o temperatură mai mare de 1000°C, va trebui să fie scos de pe aragaz și apoi fixați partea inferioară a tijei într-o menghină. După aceasta, va trebui să luați o cheie reglabilă, să o apăsați pe partea superioară a burghiului și să îndreptați spirala folosind mișcări circulare. Toate acțiunile vor trebui făcute rapid, astfel încât metalul să nu aibă timp să se răcească, altfel burghiul se va rupe. Dacă nu puteți finaliza toți pașii dintr-o singură mișcare, va trebui să reîncălziți burghiul și să repetați procesul. Rezultatul final va fi o bandă de metal relativ netedă.

În etapa următoare, va trebui să forjați burghiul și să rulați metalul la grosimea dorită. Pentru a face acest lucru, va trebui să încălziți metalul la temperatura necesară, să luați un ciocan greu și apoi să nivelați oțelul cu lovituri puternice, dându-i forma necesară. Rezultatul final va fi o bandă de oțel de aproximativ 3-5 mm grosime. În timpul procesului de forjare a materialului, va trebui să monitorizați în mod constant culoarea produsului. De îndată ce apare o culoare plictisitoare, piesa de prelucrat va trebui returnată la forjă.

În continuare, va trebui să forjați vârful cuțitului. Merită să știți că produsul va trebui să primească o formă rotundă, menținând în același timp grosimea necesară a structurii. Forjarea trebuie făcută în așa fel încât lama să fie ușor trasă în lungime pe măsură ce se face gaura. Trebuie să loviți cu atenție.

Următorul pas este forjarea muchiei pentru tăiere. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați ciocan ușor. Metalul se deplasează în jos până la margine și trebuie să începeți de la mijlocul lamei. Muchia de tăiere trebuie să fie subțire, iar lama trebuie să rămână dreaptă. Toate loviturile trebuie livrate cu grijă. Este important să monitorizați culoarea produsului.

Apoi, tija este forjată. În primul rând, tija unui burghiu rotund este încălzită, după care produsul este întins cu lovituri puternice de ciocan. Tija poate fi îngustă sau lată. Totul va depinde de schița întocmită.

După ce metalul s-a răcit, va fi posibilă măcinarea. Va trebui să îndepărtați excesul de metal pentru a uniformiza cuțitul și pentru a-i oferi strălucire. După măcinare, produsul poate deveni cu 2 mm mai subțire, rezultând o greutate mai mică a cuțitului. În această etapă, lama poate fi ascuțită și întărită.

Materiale și instrumente folosite

Lista materialelor:
- cursa de rulment;
- lemn pentru căptușeală;
- tije de alama sau alt material pentru pini;
- adeziv epoxidic;
- ulei pentru impregnarea lemnului.

Procesul de fabricare a cuțitelor:

Primul pas. Extragem piesa de prelucrat
În primul rând, va trebui să dezasamblați rulmentul; autorul a folosit o cușcă (partea exterioară). Rulmenții variază, la fel ca și metodele de dezasamblare a acestora. Prindem clema într-o menghină și o tăiem cu o râșniță.

Pasul trei. Măcinare
Modelarea grosieră a lamei este finalizată, să trecem la o prelucrare mai fină. Mergem la și finalizăm profilul lamei. Cu privire la locuri greu accesibile acolo unde centura mașinii nu poate ajunge, luați un Dremel cu un atașament corespunzător.

În cele din urmă, șlefuiți întreaga suprafață a lamei, trebuie să îndepărtați toate zgârieturile aspre după șlefuire. Luați niște șmirghel fin și începeți șlefuirea fină. Hârtia poate fi umezită cu apă, astfel încât se șlefuiește mai bine.

Pasul cinci. întărire
Prin călirea metalului, îl întărim, acest lucru permite lamei să-și păstreze muchia pentru o perioadă lungă de timp. Procesul de întărire ar trebui să constea întotdeauna în cel puțin două etape. Prima etapă este întărirea, încălzim lama până când devine galbenă, metalul nu ar trebui să fie atras de un magnet. Deși există un punct aici, pentru fiecare oțel temperatura de întărire și culoarea de încălzire sunt individuale.

Pasul șase. Curățare și decapare
După întărire, metalul va fi întunecat, poate avea solzi și urme de ulei ars. Pentru a elimina toate acestea, luați șmirghel fin și șlefuiți suprafața. Pentru a crește eficiența, puteți folosi WD-40 sau apă plată.

Pasul șapte. Suprapuneri
Pentru lucrări ulterioare, acoperiți lama cu bandă electrică. Acest lucru îl va proteja de lipiciul epoxidic și, de asemenea, va reduce riscul de a vă tăia. Să începem să facem căptușeli pentru mâner. Desenați conturul mânerului pe un bloc de lemn și decupați-l. Apoi tăiem piesa de prelucrat pe lungime și, ca rezultat, obținem două jumătăți absolut identice.

Întrebarea este pusă de Valery, regiunea Moscova:

Am auzit recent de la un prieten că un rulment poate fi folosit pentru a face un cuțit excelent. Am fost foarte interesat de asta pentru că îmi place să fac lucruri cu propriile mele mâini. As dori sa aflu mai multe despre aceasta tehnologie.

Oferim cuvântul expertului nostru:

Rulmenții sunt fabricați din oțel de înaltă calitate, deoarece funcționează în condiții dificile și nu își pierd caracteristicile la sarcini semnificative. Dacă forjezi un cuțit din el, poți obține un instrument grozav. Nu își va pierde marginea în cele mai dificile condiții de funcționare.

Pentru a forja un cuțit dintr-un rulment, trebuie să urmați instrucțiunile furnizate:

1. Folosind o mașină de șlefuit, trebuie să tăiați piesa de prelucrat la lungimea necesară folosind rulmentul de rulment. Este necesar să se țină cont de o marjă de 1-2 cm.
2. Piesa de prelucrat rezultată trebuie sudată la o tijă de armare care acționează ca un mâner.
3. Forjare se efectuează la suficient temperaturi scăzute astfel încât materialul să se schimbe de la un roșu deschis la o nuanță mai închisă.
4. Înainte de întărire, asprurea se efectuează pe o ascuțitoare sau cu o pila.
5. Pentru a îmbunătăți caracteristicile cuțitului, se recomandă normalizarea metalului. Pentru a face acest lucru, se încălzește la 750°C, se așteaptă 5 minute și se răcește în aer. Astfel de manipulări se repetă de 2-4 ori.
6. Întărirea este în desfășurare. Cel mai adesea, acest lucru se realizează la o temperatură de 830 ° C. Un magnet este folosit pentru a determina momentul potrivit pentru întărire. Când oțelul a încetat să mai fie magnetic, puteți începe acest proces. Punctul de topire al sării de masă este de 800°C. Prin urmare, se stropește pe piesa de prelucrat pentru a determina aproximativ momentul în care se realizează caracteristicile optime de întărire.
7. Călirea are loc în ulei, a cărui temperatură ajunge la 50-60°C. Piesa de prelucrat este plasată într-un recipient cu substanța preparată timp de 1 oră. În tot acest timp nu poate fi mutat sau sprijinit de pereții rezervorului.
8. După întărire, se efectuează o vacanță. Cutitul se introduce la cuptor la o temperatura de 160-200°C timp de 2 ore. Pentru a se răci, pur și simplu stinge focul.
9. Pietrele de diamant sunt folosite pentru a ascuți cuțitul, iar pasta de diamant este folosită pentru șlefuire. În timpul acestei prelucrări, se pot pierde până la 2 mm din grosimea piesei de prelucrat, ceea ce este destul de normal.

Dacă faceți totul corect și urmați întocmai instrucțiunile, cuțitul rezultat va putea zgâria sticla. În timpul funcționării, nu devine plictisitor și nu se prăbușește sub sarcinile de încovoiere. Folosind metoda prezentată, cel mai ușor este să faci un cuțit cu mânere aplicate.

întărire.

Problemă.

Deoarece fac cuțite în principal din rulmenți de la mașini, dimensiunea este de obicei de 10-15 centimetri în diametru și am început ca un ciocănitor complet, după încercări pur intuitive au apărut următoarele probleme:
După întărirea în apă, oțelul este atât de fragil încât se sparge ca sticla când este lovit puternic.

De fapt, asta-i tot. Mi se potrivea orice altceva. Dar îmi doream ceva care „să nu ruginească”, „să taie bine”, „să păstreze marginea”, „să nu se aște”.

Nu am un bolometru, „totul este cu ochii”, iar când citesc recomandările „rezistă două ore la o temperatură de 453 de grade”, asta nu este pentru mine. Până la urmă, duritatea sau vâscozitatea în plus sau în minus îmi sunt violete. Sunt destul de mulțumit de calitatea „mai mult sau mai puțin” decentă conform parametrilor enumerați.

De aceea.

Soluție pentru problemă:

1. Falsific, asigurându-mă că respect următoarele condiții:

La încălzire, prefer să subîncălzesc decât să mă supraîncălzim. Încerc să nu-l încălzesc până la o strălucire albă, lucrez în gama roșu-galben. Prefer să-l înfig și să-l scot mai des decât să-l sting.
Monitorizăm cu atenție piesa când se află în forjă: încercarea de a economisi bani și de a face două piese în același timp duce la faptul că fie o vei arde, fie vei strica ceva.
Încălzit până la roșu aprins cu bucăți de strălucire galbenă - scoate-l
Periodic pulverizăm și pulverizăm dintr-o sticlă de plastic (ca la grătar) - puteți vedea mai bine temperatura, unde se încălzește și economisește, de asemenea, cărbuni
Fiți deosebit de atenți când există părți subțiri (o lamă, de exemplu) - nu le ardeți!

2. NU LOVI NICIODATĂ METAL RECE!

Când forjați, metalul este ductil. Și puteți vedea din strălucire dacă începe să se răcească. Desigur, vreau să fac „mai multe” la un moment dat. Trebuie să luptăm cu această ispită.
De îndată ce îl lovești cu ciocanul (și eu fac totul manual, nu există mecanică) simți că plasticitatea scade - ne oprim și ne încălzim mai departe.

Explicație: Din câte am înțeles, totul este explicat simplu. De îndată ce lovesc metalul răcit cu un ciocan, apar micro-fisuri care sunt greu de „vindecat” chiar și cu o încălzire bună, apoi totul se sparge de-a lungul lor. Asta e tot.

3. De fapt, întărire.

Am incercat-o in apa. Cu orice (aproape) opțiuni, rezultatul este oțel fragil. Așa că l-am luat și l-am turnat într-un recipient cu combustibil uzat pentru mașini (nu este o problemă să-l obțin). Am citit poze si despre ce temperaturi sunt pentru ce clase de otel... Am inteles stralucirea si culoarea metalului. Reziduu uscat:

Când forma piesei este constrânsă - încerc să fiu cât mai aproape de forma finală pentru a mă ascuți mai puțin - încep întărirea
Îl încălzesc până la (în medie) o strălucire de culoare între roșu și galben (după ochi) - dar există justificări teoretice pentru asta, voi spune mai jos - și o cobor VERTICAL DE COADA cu vârful lamei în jos rapid si repede in ulei. Se lasa sa se raceasca cateva minute pana se raceste complet.
Se încălzește până la roșu închis și se temperează din nou
Dacă cuțitul „conduce”, ceea ce se întâmplă, pur și simplu devine îndoit - îl încălzesc la o culoare roșu închis (plasticitate minimă) și îl corectez, dacă este necesar, îl întăresc din nou.
L-am pus pe o tavă lângă cărbuni, opresc forja - lasăm totul să se răcească împreună.

Rezultatul este că totul este superb și fără probleme. Pot rezuma o bază lungă, dar o astfel de repetare a călirii cu scăderea temperaturii superioare de încălzire dă experimental un rezultat excelent în medie, indiferent de rulmentul luat (nu le-am încercat pe cele exotice japoneze, nu le voi lua - în principal fabricile noastre AvtoVAZ, Uralaz, KamAZ, Gaz etc. sovietice.)

Acum teoria.

Dacă facem o imagine a tranzițiilor diferitelor austenite în martensite și alte cementite,

...atunci sa retinem ca IN MEDIE intervalul de incalzire corecta este peste 850, dar sub 900 de grade. Prin urmare, este necesar să se încălzească până la aproximativ gama de culori ca în imaginea de mai jos.


Repetarea nu o face MAI RĂUTĂ, ci o face MAI BUNĂ. Asta e tot.

Deoarece aceasta este o abordare „țărănească”, o prezint simplu și asta-i tot.