Какой ламинат выбрать под теплый пол? Электрический теплый пол под ламинат: какой лучше, монтаж и подключение Сделать теплый пол под ламинат
Комфортный и энергоэффективный дом – это в определенной мере правильное сочетание современных технологий и материалов. В частности, рассмотрим разновидность подогрева пола – электрический теплый пол и заслуженно популярное напольное покрытие – ламинат.
В какой степени совместимы эти материалы? Какую разновидность системы электрический теплый пол можно использовать под ламинат, и какой лучше приобрести материал, чтобы обеспечить максимально долгий срок эксплуатации всей системы.
Прежде чем рассмотреть технологию укладки электрического теплого пола под ламинат, остановимся на двух ключевых аспектах:
- во-первых, можно ли под ламинат делать электрический теплый пол. Если да, то какой системе лучше отдать предпочтение;
- во-вторых, на что обратить внимание при выборе ламината и других комплектующих ламинированного пола.
Какой электрический теплый пол лучше под ламинат
Существует три системы электрического подогрева пола, которые могут быть использованы для установки под ламинат:
1.Кабельный теплый пол
Нагревательный резистивный кабель разматывается из бухты. Пользователь самостоятельно рассчитывает его длину и определяет способ укладки. Уложенный кабель монтируется на специальные ленты с фиксаторами или на металлическую сетку.
Монтаж кабельного пола предполагает обязательное устройство стяжки. Высота (толщина) стяжки достигает 40 мм, что и является основным фактором, который ограничивает распространение кабельной системы подогрева пола.
Исходя из физических параметров и технических характеристик системы, можно обосновать нецелесообразность использования кабельной системы под ламинат:
- высокий расход электроэнергии, существенная часть энергозатрат приходится на обогрев самой стяжки;
- более высокая, по сравнению с другими системами, сложность регулирования температурного режима;
- необходимость знания точного места установки мебели, чтобы избежать перегрева пола.
Монтаж кабеля под ламинат проводится аналогично тому, как выполняется монтаж электрического теплого пола под плитку. А ввиду наличия толстой стяжки, специфика в монтаже самого ламината отсутствует.
Вывод : нецелесообразно использовать кабельный теплый пол под ламинат.
2.Тепломаты (нагревательные маты для пола)
Система теплый пол, при которой нагревательный кабель изначально уложен в маты. Отличительная особенность – в матах используется более тонкий кабель, зафиксированный на заданном расстоянии, что исключает расчет шага укладки.
Монтаж электрических матов происходит быстро, а толщина стяжки сокращается на 5-10 мм. Однако с точки зрения устройства теплого пола под ламинат, минусы этой системы аналогичны недостаткам предыдущей.
Вывод : такой способ более приемлем для монтажа ламината, однако также имеет более выгодную альтернативу.
Вопрос: Добрый день. Хочу в качестве финишного покрытия на тёплый водяной пол (специальный для тёплого пола). Прошу разъяснить, может ли в этом случае тёплый пол отапливать комнату вместо батарей (как покрытие из керамической плитки)? Если сможет, то, каковы будут теплопотери? Правда ли, что в этом случае при нагревании из ламината выделяются ядовитые вещества и что ламинат быстро придёт в негодность – рассохнется?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Евгений (Анапа).
Ответ:
Здравствуйте! В первую очередь, должен поддерживать температуру в помещении, а не быть теплым для ног. Температура покрытия не должна превышать 28°С (как снизу, так и на поверхности). Так как температура нашего тела 36,6°C (то есть немного выше), пол мы будем воспринимать как слегка прохладную поверхность.
Ищите специальные обозначения для использования пола с подогревом на коробке
При покупке ламината для теплого пола лучше отдавать предпочтение европейским производителям. Пусть вы потратите немного больше денег, но зато не будете переживать, что через какое-то время покрытие рассохнется или пойдёт волнами.
Оптимальная влажность воздуха для ламината
Ламинат боится не столько повышения температуры, сколько низкой влажности воздуха. Швы могут разойтись из-за того, что он ссохнется под действием низкой влажности. Оптимальная влажность воздуха по технологии (как во время укладки, так и при эксплуатации ламината) должна быть в пределах 30-60%. Если будет меньше, возможно рассыхание, а больше – вспучивание.
Если посмотреть ГОСТ 30494-96 “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях”, влажность должна быть минимум 30-45%; оптимальным вариантом считается диапазон 40-60%. Поэтому по периметру стен важно оставлять зазоры 1,5-2 см, чтобы во время изменения влажности ламинат не вспучивался. Учтите, что щели более 2 см большинство плинтусов не закрывают.
Вреден ли ламинат?
Что касается выделения вредных веществ, то действительно, в составе ламината для формирования HDF-основы используют фенолформальдегиды, которые при чрезмерном нагреве могут выделять свободные радикалы. Кроме того, для придания прочности ламинат обрабатывают пропиткой из меламина, а она при нагреве может выделять в воздух вредные примеси.
Формальдегид начинает выделяться при температуре свыше 32°С, поэтому если в квартире не будет превышена оптимальная температура, то ничего страшного не будет. Такой ламинат будет не вреднее, чем мебель из ЛДСП.
Есть также некоторые виды ламината с очень низким содержанием формальдегида, например, ELESGO.
Отопление теплым полом
В качестве основного отопления теплый пол из ламината не подойдет. Ламинат и подложка - плохие проводники тепла, и для поддержания температуры в помещении придётся сильно нагревать поверхность. В итоге вы и получите, во-первых, сильный перерасход энергии и, во-вторых, выделение вредных веществ. Таким образом, данный вид тёплого пола используют только как дополнительный источник обогрева помещения.
Подложка
Подложка бывает не более 3 мм толщиной, поэтому пол должен быть очень ровным. Для теплых полов есть специальная подложка, например, Arbiton IZO-FLOOR THERMO. Она обладает повышенной жёсткостью - поэтому ламинат не будет «играть на замках» - при этом толщина составляет всего 1,6 мм, а тепловое сопротивление 0,06 кв.м.*K/Вт.
Также можно использовать стандартную Quick-Step Uniclic 2 in 1 (3 мм.), её тепловое сопротивление 0.049 кв.м.*K/Вт.
Если вы решите взять другую подложку, смотрите не только на её тепловое сопротивление, но и на толщину. Чтобы понять, какая из них лучше, нужно разделить толщину на тепловое сопротивление. Чем меньше это значение, тем лучше она будет передавать тепло.
Согласно европейскому стандарту EN 4725, максимальная величина теплового сопротивления подложки и ламината в сумме не должна превышать 0,15 кв.м.*К/Вт. В таблице можно посмотреть эти значения для полов Quick-Step (вместе с подложкой).
Технология укладки
Чтобы прогрев был равномерным, расстояние между трубами не должно превышать 30 см. Глубину установки выбирает сам установщик.
Перед укладкой напольного покрытия необходимо просушить пол на всю его глубину. Максимально допустимая влажность для пола из цемента составляет 1,5%, а для стяжки на основе антигидрита – 0,3%. Особенно это важно определить, если пол устанавливается в новостройке.
Подогрев подключают за две недели до укладки пола либо спустя три недели после заливки стяжки (максимум по 5°С в день).
- Доведите мощность подогрева до половины за две недели.
- За последние 2 дня доведите мощность подогрева до 100%.
Если стяжка пола новая, то следует обратиться за консультацией к установщику, иначе слишком быстрое высыхание раствора может спровоцировать появление трещин.
О том, как делается под ламинат, можно узнать из видео:
Эксплуатация тёплого пола
Для правильной эксплуатации тёплого пола из ламината следуйте нашим рекомендациям.
- Полностью отключите подогрев и подождите, пока пол остынет до 18°С.
- После завершения укладки постепенно включайте подогрев по 5°C за день.
- Максимальная контактная температура не должна быть выше 28°С. Температура горячей воды - не выше 50°C.
- Во время окончания или начала отопления, важно изменять температурный режим постепенно. Это делается с помощью крана на байпасе.
- Как и для любого деревянного напольного покрытия, нужно соблюдать влажность воздуха и стараться не опускать её ниже 50%. При необходимости используйте увлажнители воздуха.
- Избегайте накопления тепла (это происходит из-за ковров и под мебелью с маленькими ножками).
Ламинат с теплым полом укладывают в качестве дополнительного источника отопления или вовсе заменяют его плиткой/керамогранитом. Тем более, сейчас можно подобрать плитку даже под дерево.
У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.
Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.
Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?
Итак, исходные данные таковы:
— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.
— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.
Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.
- , то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:
— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием. Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.
— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.
Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.
Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …
Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала .
— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.
Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.
- Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.
— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.
Что из себя представляет кабельный обогрев пола?
Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала .
— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.
Любая из электрических систем «теплых полов» - значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.
Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считанные дни.
По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.
Цены на теплый пол
теплый пол
Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток - шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.
Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.
Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным - его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.
Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» по деревянному основанию под ламинат
С чего всё начиналось?
Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.
В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.
К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой. Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета. Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.
За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.
Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.
Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.
Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок размером 1285×192 мм (то есть три упаковки по 9 досок плюс три доски «россыпью»).
Так как подогрев пола не рассматривался в качестве основного отопления, было решено создать две зоны «повышенного комфорта». Одна – непосредственно у кровати (приятно ставить утром ноги на теплую поверхность), а вторая – по центру комнаты, где по сути и происходит все движение – от двери до письменного стола. Для первого участка достаточно метра пленки, для второго – двух.
Цены на ламинат
Пленка – южнокорейского производства, реализуемая в наших краях под названием «Теплоног». Ширина 500 мм, мощность – 220 Вт/м². Так как для укладки требуется 3 погонных метра, это составляет 1,5 м², стало быть – всего 330 Вт максимальной мощности. Согласитесь, совсем немного.
Одновременно был приобретен термостатический блок управления с возможностью недельного программирования. Он будет показан ниже, в ходе описания проведения монтажных работ.
Проводились еще кое-какие приобретения материалов, как до начала, так и по ходу работы – об этом обязательно будет упомянуто при пошаговом рассмотрении.
Весь комплекс работ занял четыре дня – проводился полностью в одиночку. Но рассмотрение выполняемых мероприятий лучше все же разбить не по дням, а по этапам, от подготовительного до завершающего – так, наверное, будет нагляднее.
Подготовительный этап – ревизия пола, мелкий ремонт, выравнивание
Итак, все готово к началу работ. Поехали…
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Первым шагом временно переселили дочку в гостиную и начали освобождать комнату от мебели. Странно, вроде бы и комната небольшая, но когда вынесли из нее все, оказались загроможденными все остальные помещения в доме. |
 | Следующий шаг – снятие старых деревянных плинтусов. Их особо не щадили – они свой век отжили и пригодны теперь только лишь на огородные тычки или в печку в качестве дров. На их место встанут пластиковые, которые мы пытались подобрать максимально под стиль приобретенного ламинированного покрытия. На снимке хорошо видна полка-выступ, обшитая вагонкой. Она остается на месте, просто будет немного переделываться и совершенствоваться. |
 | Очередная операция получилась очень грязной в буквальном смысле этого слова. Старое ковролиновое покрытие было снято, а под ним обнаружился тонкий слой тончайшей пыли черного цвета – это все, что осталось от каучуковой основы. На участках с максимальной динамической нагрузкой эта подложка просто истёрлась до самого «ковра». Вот на снимке вынесенный на улицу ковролин. Стрелками показаны участки, где еще сохранилась подложка (желтая стр.) и где она истерлась буквально начисто (красная). Стало жутковато от такой картины, так что, любители ковролина – вам есть о чем задуматься.- |
 | Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, пришлось капитально очищать пол, просто чтобы не дышать в процессе работы этой мелкой черной пылью. Даже после промывки кое-где остались характерные следы. И вот открывшаяся картина – за прошедшее время как-то подзабылось, что прежде чем стелить ковролин, мы дощатый пол обшили фанерой, видимо, чтобы исключить поддувание снизу. Впрочем, это смело сказано – фанерой, так как в ход пошли обрезки самых разных размеров и из разных материалов – здесь и фанера, и фрагменты ДВП. |
 | В буквальном смысле слова – мозаика. Если вспомнить начало «нулевых» годов, то с качественными стройматериалами в наших краях действительно был «напряг», и выходили из положения как могли. Естественно, этот слой нам сейчас абсолютно не нужен – необходимо добраться до основного дощатого покрытия. |
 | Процесс удаления этой «мозаики» занял намного больше времени, чем предполагалось на первый взгляд. Дело в том, что лишь на отдельных участках фанера фиксировалась саморезами – их несложно выкрутить шуруповертом. Но в основной массе были применены гвозди, длиной 20 мм, причем, забитые с довольно частым шагом – вот с ними пришлось повозиться (красная стрелка). Старое дощатое покрытие сразу показало свое качество – гвозди извлекаются с большим трудом. Но все равно было решено не «опускаться» до забивания гвоздей в уровень пола – все они были извлечены гвоздодером. По мере снятия фанеры открываются доски пола. Были уже изначально определенные опасения за их состояние, так как сколько им лет – вообще неизвестно. Сразу после освобождения дальнего угла открылся участок, который стал наводить на печальные мысли (желтый овал со стрелкой). |
 | Однако, опасения были совершенно напрасными. Доски, несмотря на почтенный возраст, находятся в изумительном состоянии. При весьма избыточном весе мастера, они при проведении ревизии нигде, ни на одном участке не гнутся и не скрипят. По всей видимости, доски получили в свое время качественную обработку – нигде не обнаружено никаких признаков гниения или биологического поражения. А тот «проблемный участок» тоже оказался не столь и проблемным. Просто по каким-то соображениям при настиле пола он был выделен из общего массива (возможно, планировался погребок). И в этом месте просто лаги чуток просели в грунт. Проблема решена очень просто – набиты перемычки но нижнему обрезу общего дощатого покрытия, а снизу подставлены клинья-упоры. Затем по этим перемычкам перестелены снятые доски. И всё – участок обрёл требуемую стабильность. |
 | Прежде чем переходить к окончательному выравниванию пола листами ОСП, решено покончить с остальными «грязными» операциями. В частности, это касается прокладки кабеля питания к планируемому месту расположения термостатического регулятора. Было принято решение вести кабель из соседней комнаты – там есть розетка, совершенно не нагруженная, и связанная непосредственно с центральным щитком. Но автомат все же поставить желательно, поэтому в стену будет встраиваться небольшая коробка, где свободно разместится и однопозиционный автомат на 6 ампер, и, в перспективе, УЗО. Стена в соседней комнате ранее выравнивалась гипсокартоном, то есть вырезать аккуратное окошко под коробку не составило труда. Затем перфоратором и вручную был выбран толстый слой глиняной штукатурки – получилась ниша, в которую коробка становится, как влитая. |
 | Теперь необходимо проделать отверстие под кабель. По центру стены обнаружена тонкая кирпичная кладка – всего лишь в полкирпича. Буквально минута работы перфоратором – и сквозное отверстие готово. |
 | С другой стороны стены картина не столь красивая – выворотило немалый кусок штукатурки. Не страшно – это все легко заделывается. Теперь снимем панели вагонки, чтобы обеспечить продергивание кабеля – прямо под отверстием, чтобы запустить кабель за облицовку, и по месту будущей установки термостата. От отверстия к панельной облицовке выполнена штраба. После этого протягивается кабель – использовался двухжильный медный ПВС 2×2,5. После протяжки проводки обрушенный участок стены со штрабой после грунтования заделаны и выровнены строительным раствором (использовался плиточный клей, так как в приоритете было быстрое застывание этой «заплатки»). Панель обшивки непосредственно под этим участком установлена на место. |
 | А вот эти панели пока остаются снятыми – здесь будет располагаться термостатический пульт управления, а выше него, заодно, решено сделать удобную прикроватную полочку-нишу. Стрелкой снизу показан конец продернутого кабеля. После этого – очередная уборка поверхности пола от строительного мусора и всего ненужного, и можно переходить к процессу выравнивания поверхности. |
 | Пол, как уже упоминалось, стабилен и прочен, но очень далек от горизонтальной плоскости. Причем, если в районе входной двери и в направлении окна он относительно ровный, то к левой стене резко «ныряет» вниз – по всей видимости, от усадки этой самой стены. Мало того, и вдоль стены уровень понижения неодинаков – наблюдается уклон в левую сторону, где перепад достигает рекордных 45 мм (в сторону синей стрелки). То, на что не обращали особого внимания при ковролине, совершенно недопустимо с ламинатом – для его укладки требуется ровная плоскость. Для выравнивания будут применяется листы ОСП 10 мм («Кроноспан» белорусского производства, класса Е1, то есть вполне подходящие для жилой комнаты). Проводится начальная подгонка первого листа. Стены не совсем перпендикулярны друг другу, поэтому пришлось подрезать кромку листа. |
 | Вот этот лист с другой стороны – здесь пол практически ровный, то есть потом вставить небольшой «довесок» будет совсем не сложно. Кстати, могут заметить, что на показанной стене не убран старый плинтус. Это сделано намеренно – просто он буквально вмурован в штукатурку, и отдирать его – себе дороже. Ничего страшного – по прикидкам, после настила выравнивающего слоя и укладки ламината он почти полностью будет закрыт, а окончательно его скроет из виду новый пластиковый плинтус. |
 | Начинается выравнивание. Для начала у стены, примерно по центру комнаты (то есть в самой низшей точке для этого листа) выставлен первый маяк – прикрученный саморезами к полу брусок. Он размещен так, чтобы впоследствии стать опорой и для края второго листа ОСП. Этот маяк выверялся с помощью длинного правила и строительного уровня – лист расположился горизонтально по ближнему своему краю. После этого лист пришлось убрать и вынести, чтобы он не мешался – началась установка остальных опорных площадок – маячков. Последовательность их установки, с точной выверкой горизонтали от первого маяка, показана стрелками. Вначале вереница вдоль стены, с шагом порядка 250 мм, а после этого – рядами от стены к центру комнаты, до выхода на «ноль». В качестве маяков использовались обрезки брусков и фанеры, которые после выверки окончательно фиксировались на дощатом полу саморезами. Работа кропотливая, но при аккуратности и внимательности справиться с ней сможет каждый. |
 | На иллюстрации показаны ряды этих площадок маячков – сверху на них укладывается лист. Были определённые опасения, что лист начнет прогибаться между точками опоры. Ничего подобного – шаг установки маячков и толщина ОСП этого не допустили. Кроме того, успокаивает, что в этом месте все равно будет стоять кровать, то есть динамические нагрузки – минимальны. В том месте, где проводился мелкий ремонт пола, одна половица даже несколько выступила выше необходимого уровня – это устранено рубанком (показано стрелкой). |
 | Вот теперь лист уже окончательно ложится на свое «штатное» место. По краю стрелками показаны те маячки, которые работают одновременно на два листа – так обеспечится их точная стыковка по высоте. Важный нюанс – при настиле такого покрытия из фанеры или ОСП не забывайте про деформационный зазор вдоль стены и между соседними фрагментами. В данном случае оставлялось порядка 5 ÷ 7 мм – этот зазор позднее несложно заполнить монтажной пеной. |
 | Следующая операция, после, естественно, окончательной проверки горизонтальности покрытия во всех направлениях – это фиксация листа к дощатому полу. Использовались обычные черные саморезы по дереву. На ровном участке, откуда и началось закрепление, использовались 3,5×55 мм. На участке, где лист начал ложиться на площадки-маячки, потребовались более длинные – в ход пошли 4,2×75 мм. Саморезов особо не жалели – вкручивали с шагом около 200 мм, выдерживая его как между саморезами в линии, так и между линиями. В тех местах, где лист упирается в площадку – саморез старался загнать в нее же. Важно – не размещать крепеж ближе 20 мм от края листа, иначе может раскрошиться кромка. Головки саморезов погружает в толщу листа примерно на 0,5 мм – для этого достаточно правильно настроить трещотку-ограничитель вращающего момента. |
 | После того как лист был полностью зафиксирован, выполнено еще одно действие. А конкретно – на тех участках, где между выравнивающим слоем и старым покрытием имеются зазоры, между опорными площадками в ОСП высверлены отверстия диаметром 10 мм. Затем с помощью пистолета эти полости заполнены монтажной пеной – процесс несложно было отслеживать по выходу излишков по краям листа и из соседних отверстий. На иллюстрации показана картина уже после расширения и застывания пены – хорошо видны те отверстия, через которые проводилась закачка. Итак, помимо опоры на маячки, под листом еще и добротная подушка из застывшего пенополиуретана. Излишки срезаем, проверяем лист на стабильность – никаких нареканий! Кроме того, нет эффекта «барабана». |
 | Пришла пора установки второго листа. Вначале, понятно, он подгоняется по геометрическим размерам, с оставлением деформационных зазоров. Затем убирается в сторону – и начинается выставление маяков. Порядок – тот же, от центрального, уже установленного маяка к углу (там самая низкая точка, выделенная зеленой стрелкой), а затем от стены – к центру комнаты. В качестве правила применялся ровный двухметровый отрезок профильной трубы. |
 | После установки маячков лист ложится на место, «пришивается» к полу. Затем, по той же методике, что и раньше, полости заполняются пеной. Контролировать выход было несколько сложнее, так что с пеной немного переборщил – многовато излишков. Но на качестве и стабильности выравнивающего покрытия это никак не сказывается. Излишки по мере застывания удаляются. |
 | Большие листы уложены, и осталось закончить покрытие установкой оставшихся небольших участков. Здесь – все просто. После укладки заполнил пеной все деформационные зазоры между листами и по линии стен. |
 | Пока застывает пена, проведены некоторые доработки снятых ранее панелей декоративной обшивки. Три штуки обрезаны по высоте, так, чтобы получилась ниша – там будет прикроватная полочка. В двух крайних панелях вырезаны окошки, в которые установлены стандартные подрозетники – для термостатического блока управления и для обычной розетки, чтобы можно было включать зарядку ноутбука или, например, фен. |
 | В соседней комнате произведена коммутация кабеля. Фаза пущена через автомат. Естественно, он сейчас находится в выключенном состоянии. |
 | Коробка устанавливается в подготовленную ранее для нее нишу. А для окончательной фиксации коробки был применен обычный клеевой термопистолет с силиконовым «столбиком» – получилось очень аккуратно и надежно. |
 | Пена по деформационным швам застыла, излишки срезаны вровень с поверхностью. Еще раз проводим проверку горизонтальности и «нагрузочные испытания» – никаких нареканий: пол получился ровным и стабильным. Осталось провести тщательную уборку с помощью пылесоса – и подготовительный этап можно считать завершенным. |
Монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» на подготовленное основание
Поверхность пола подремонтирована и выровнена в горизонтальной плоскости. Можно переходить к основному этапу работы – к, собственно, монтажу и коммутации системы подогрева пола.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Сама система пленочного инфракрасного подогрева пола подразумевает обязательное наличие термоизоляционной отражающей подложки – она не будет давать неэффективно расходовать энергию на ненужный подогрев основания, станет направлять поток инфракрасных лучей вверх, в сторону помещения. Мало того, тонкая эластичная подложка необходима и для качественной укладки ламината. Таким образом, один слой решает сразу несколько задач. Для такой подложки приобретён фольгированный пенополиэтилен шириной 1000 и толщиной 5 мм (аналог известного «пенофола»). Взято с небольшим запасом – 7 квадратных метров. Для проклеивания стыков, чтобы создавалась бесшовная поверхность, необходим фольгированный скотч. |
 | Операция по настилу этой подложки – несложна. Рулон раскатывается по полу (естественно, фольгированной стороной вверх), и укладывается метровой полосой от угла. Материал легко режется и подгоняется по краю и имеющимся выступам, внешним и внутренним углам острым строительным или канцелярским ножом. Поначалу предполагалось, что пенофол будет фиксироваться к поверхности с помощью скоб степлера, но, как оказалось, в этом даже нет особой необходимости. Вдоль стен не оставляется зазоров и не делается припусков – укладка проводилась ровно по линии. |
 | После укладки первой полосы сразу же встык к ней укладывается вторая. Линия стыка после этого проклеивается фольгированным скотчем. |
 | Третью полосу уже пришлось подгонять по размерам, чтобы закрыть оставшиеся узкие участки. Но это тоже совсем несложно. После проклеивания всех линии стыков полотен покрытие лежит неподвижно по всей площади комнаты, что нам и требовалось. |
 | Прежде чем перейти к укладке пленочных обогревателей, выполнил еще одну операцию. Кабель питания (ясное дело, что обесточенный) идущий из соседней комнаты, подключается к розетке, и сразу же от розетки предусмотрен отрезок кабеля длиной 400 мм – это далее будет необходимо для подключения питания к термостату. Так как для термостата важна «полярность», то есть определенное расположение нуля и фазы, использую кабель с цветовой маркировкой проводов. Розетку после этого установил на свое место. В нижней части панели, на которой размещена эта розетка, лобзиком прорезано небольшое арочное окошко, высотой всего в 15 мм – здесь от пленочных обогревателей к термостатическому блоку будут проходить коммутационные провода и кабель термодатчика. Затем эта панель вагонки уже основательно крепится на свое место – все манипуляции с ней закончены. Остается незакрытой одна панель – в которой вскорости будет ставиться термостатический блок. |
 | Начинается раскладка пленочных обогревателей. Приобретённую трехметровую полосу ножницами по линии разрезал на два полотна – 1 и 2 метра. На поверхности фольгированного покрытия заранее маркером были нанесены контуры укладки пленки, в соответствии с ранее разработанной схемой. С одной стороны пленки токонесущие шины имеют характерный цвет меди – эта сторона должна лечь вниз. В принципе, есть еще одно правило укладки – при нормальном расположении пленки читаются все надписи на ней. |
 | Чтобы полотна пленки не смещались в ходе выполнения очередных операций, их прихватывают скотчем по длинным краям. Но при этом не забываем, что для коммутации нам еще придется приподнимать торцевые края пленки, особенно на том участке, где планируется разместить термодатчик. Поэтому со скотчем нужно не переусердствовать – окончательная фиксация будет производиться позже. |
 | Начинаем процедуру коммутации пленочных обогревателей. Для этого необходимо составить схему, чтобы затем не ошибиться при практической работе. В моем случае схема выглядела так. 1 – термодатчик с сигнальным кабелем. 2 – силовой провод – фаза. 3 – силовой провод – ноль. 4 – места изоляции обрезанных концов токонесущих шин. В комплекте с приобретаемыми пленочными нагревателями шли провода двух цветов (красный и синий), медные клеммы-«крокодилы» и набор специальной битумно-полимерной изоляции – по шесть прямоугольных накладок на каждое полотно. Каждое из полотен подключается двумя проводами: одна шина оказывается на фазе, вторая – на нуле. Для этих точек подключения требуется по две изоляционные накладки. Для изоляции мест обреза шин – по одной накладке. Предложенная схема коммутации (ноль и фаза подводятся с противоположных сторон пленки) привлекла тем, что так проще избежать пересечения проводов – их допускать не рекомендуется, тем более, если сверху застилается ламинированная доска. |
 | Начнем с изоляции обрезанных концов шин. Берем изоляционную накладку. Она с клеящей стороны закрыта защитной бумажной подложкой. Ее необходимо аккуратно снять. |
 | Под подложкой откроется очень клейкий черный битумно-полимерный слой. |
 | Этим клеевым слоем фрагмент прикалывается к обрезанной шине снизу, чтобы край пленки пришёлся примерно посередине накладки. |
 | Затем изоляционная накладка перегибается через край плёнки сильно обжимается усилием пальцев, с особым тщанием – по краям и линии перегиба. Получается герметичный «кокон», и шина с этой стороны надежно заизолирована. |
 | На краю получилось утолщение, но чтобы пленка не топорщилась, в утеплительной подложке по границам изоляционного «кокона» вначале маркером намечается, а затем ножом вырезается окошко. Вот теперь после окончательного приклеивания этот узел будет вровень с общей поверхностью. |
 | Точно такие же действия выполняются и на трех (в данном случае) оставшихся концах обрезанных шин – в соответствии со схемой. |
 | Теперь – более ответственная процедура: начинается коммутация кабельной части, по разработанной схеме. Удобнее будет заранее разметить на поверхности покрытия линии прохождения проводов питания, нарезать в соответствии с ними отрезки проводов. |
 | Начинаем с установки клемм на токонесущие шины. По месту обреза шина имеет щель между верхней и нижней пленками – именно в эту щель необходимо будет завести клемму. Сделать это сразу – несколько затруднительно, и лучше для начала завести в этот просвет тонкое жало отвертки, чтобы слегка его расширить, естественно, не повреждая саму шину. |
 | Клемма имеет два лепестка с острыми контактными зубчиками. Необходимо завести клемму в щель таким образом, чтобы один лепесток оказался задвинутым внутрь до упора, а второй расположился с нижней стороны плёночного нагревателя. |
 | После заведения лепестки клеммы тщательно обжимаются плоскогубцами, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт между ними и шиной. |
 | Вот так предварительно будет выглядеть установленная клемма до коммутации провода. |
 | Для подключения провода с него снимается изоляция на участке около 10 мм. Этот зачищенный скрученный конец заводится в хвостовую часть клеммы, где имеется два лепестка-хомута для обжатия проводов. Эти лепестки также обжимаются плоскогубцами. Есть нюанс – если к одной клемме подключается два проводника, то лучше их не скручивать между собой, а обжать поочередно, сначала один, например, правым лепестком, а затем второй – левым. Металл на клеммах неплохой, и после обжатия получается отличное соединение – выдернуть провод при проверке на надежность не удается. |
 | Чтобы не откладывать « в долгий ящик», или, тем более, вообще не упустить из виду, выполненное соединение лучше сразу же изолировать. Для этого понадобятся две накладки. |
 | Вначале ставится накладка снизу. Все просто – снимается защитная подложка, и изоляционный фрагмент наклеивается снизу так, чтобы в его «рамки» полностью вошла клемма по всей своей длине и участок нагревательной пленки. Должно получиться так, как показано на этой иллюстрации. |
 | Затем аналогичным образом снимается защитная бумажка со второго фрагмента, и он наклеиваться строго зеркально первому. После наклеивания изоляция обжимается пальцами, с особым усилием по краям и по линии прохождения проводов, чтобы получилась гарантированно герметичная капсула с клеммой внутри. |
 | Вот коммутационный узел с клеммой после выполнения изоляции (вид снизу). Маленькая ремарка – сразу об этом не сказал, но обратите внимание – место изоляции обреза шины дополнительно заклеено качественным армированным водостойким скотчем (показано стрелкой. Это, в принципе, нигде не оговорено, но в рекомендациях мастеров на интернет-форумах такая мера встречается. Времени она занимает немного, скотча тоже много не потребует, а гарантии безопасности – существенно выше. Одним словом, решил этим не пренебрегать. |
 | Получившийся узел изоляции клеммы также необходимо сравнять с общей поверхностью, то есть вырезать под него окошко в пенофоле. Все выполняется так, как уже говорилось выше, но за тем исключением, что для провода необходимо еще прорезать узкую канавку, чтобы ничего не мешало будущей качественной укладке ламината. |
 | Закончив с «красной» коммутацией, перешел к «синей», чтобы не путаться. Все точно так же, без каких-либо особенностей, в точном соответствии со схемой. Требуется внимательность, чтобы не получилось, что фаза и ноль сойдутся с разных сторон на одной шине. Однако, если первым шагом правильно выполнить именно изоляцию обрезанных концов шин, то подобная ошибка становится в принципе невозможной. |
 | После того как с коммутацией проводов питания закончено, необходимо установить термодатчик и уложить его сигнальный кабель. Стрелкой показано задуманное место его установки – по центру черной нагревательной полоски и примерно по центру второго от края блока этих полос (все в соответствии с рекомендациями производителя). Датчик необходимо предварительно уложить на место, так как требуется наметить границы окошка в пенополиэтиленовой фольгированной подложке. |
 | А еще лучше – сразу же зафиксировать головку датчика на тыльной стороне нагревательной пленки с помощью отрезка качественного строительного скотча. Теперь он уже никуда не денется. |
 | Вырезано окошко под датчик и «канавка» под его сигнальный кабель. Но головка датчика имеет довольно большую толщину, и окошка в подложке оказалось недостаточно – этот участок начинает выпирать над общей поверхностью. |
 | Пришлось призвать на помощь стамеску и вырезать небольшое углубление непосредственно в слое ОСП. После удаления опилок это «гнездо» было проклеено фольгированным скотчем, а затем в него отлично лег термодатчик. Затем полоской этого же скотча заклеена сверху канавка с уложенным в ней сигнальным кабелем. |
 | Остается «навести марафет» - все провода прячутся в прорезанные для них канавки и сразу же запечатываются полосами скотча. Параллельно с этим проводится и окончательное закрепление пленочных элементов – полностью, по всему их периметру, также с помощью скотча. Сразу контролируется, чтобы ни на одном участке ни провода, ни места изоляции или коммутации не создавали неровностей. |
 | Вот они, три провода, которые сходятся в одном месте – у прорезанного в панели не стене окошка: синий и красный – ноль и фаза питания, белый – сигнальный термодатчика. Провода «ныряют» в окно, а снаружи сразу запечатывается скотчем. |
 | Вот такая картина после окончательной укладки – нигде не допущено ни одного пересечения проводов. Поверхность ровная, пригодная для монтажа ламината. |
 | Место проведения следующего этапа работ – проверки работоспособности системы подогрева и ее окончательной коммутации. |
 | Вначале вытащил «на свет» через проем оба «холодных конца» – это те самые провода, которые только что коммутировались с пленочными нагревательными элементами. Их кончики зачищаются от изоляции (примерно на 10 мм), а потом на них надеты и обжаты контактные наконечники – это проще и надежнее, чем проводить их залуживание. |
 | Прежде всего необходимо прозвонить систему обогрева – есть ли коммутация в принципе, и нет ли короткого замыкания. Кроме того, суммарное сопротивление системы должно сказать и о ее работоспособности. В паспорте значения сопротивления нагрузки не было – но это несложно рассчитать самостоятельно, исходя из паспортной мощности (330 Вт) и напряжения сети (220 В). По всем знакомому закону Ома получается сопротивление 146 Ом. Берем мультиметр, замеряем – показывает почти 137 Ом, то есть результат «на отлично». Вывод – нагреватели вполне работоспособны, их коммутация проведена правильно. |
 | А это, в свою очередь, означает, что можно смело переходить к дальнейшим коммутационным работам. Для начала все провода и кабели необходимо было продернуть наружу через отверстия в подрозетнике, Это кабель питания (черный, с двумя проводами), два холодных конца, красный и синий, и белый сигнальный кабель от термодатчика. |
 | После этого панель вагонки была установлена на место и окончательно зафиксирована на каркасе саморезами. |
 | Далее, начинается коммутаций термостатического блока правления. Вот такая модель была приобретена. Она привлекла возможностью недельного программирования и наличием встроенного датчика температуры воздуха в комнате. |
 | Для начала блок пришлось разобрать. Сначала снимается внешняя облицовочная рамка – она просто крепится на пластиковых защелках. |
 | Затем отверткой поднимается стопорная скоба… |
 | …и блок отделяется от металлической рамки-основания, или иначе – монтажной панельки. |
 | Эта монтажная панелька необходима для закрепления блока в стандартном подрозетнике. В нем есть два отверстия с саморезами – они точно совпадают с отверстиями в панели. Закрепить эту монтажную рамку – дело одной минуты. |
 | Разбираемся с клеммами на самом блоке. Все очень понятно – две крайних клеммы для питания, с обязательным соблюдением положения нуля (N) и фазы (L). Следующая пара контактов – для холодных концов с аналогичной «распиновкой». И, наконец, последняя, крайняя правая пара контактов – для проводников сигнального кабеля термодатчика. Их взаимное расположение не регламентируется. |
 | Все настолько просто, что не требуется особого опыта в электрике. Берется в руки отвёртка, и проводится коммутация. В первую очередь мною были вставлены и затянуты провода сигнального кабеля – у них, кстати, были штатные, заводские контактные наконечники. |
 | Следующими были подключены «холодны концы». И, наконец, провода питания, на зачищенные концы которых также были предварительно надеты и обжаты контактные наконечники. (Коммутация последней пары выпала из кадра, но там главное всего лишь соблюсти «полярность» - для этого, как мы помним, применялся кабель с цветной маркировкой проводников, а положение нуля и фазы отслеживалось, начиная от распределительного шкафа, и разрыв на автомате выполнен именно по фазе). |
 | Коммутационные работы завершены – система ожидает первого пробного запуска. |
 | Торжественный момент – на автомате включается питание. |
 | Есть – на панели индикации прибора появилась надпись «Off» - «выключено». |
 | После нажатия на кнопку включения загораются цифры на табло, но нагрев не начинается. Но лёгкая паника сменилась осознанием текущего момента. Заводские установки терморегулятора были настроены на нагрев до 24 градусов. А работы проводились в начале сентября, при очень жаркой погоде и температуре воздуха и на улице, и в помещениях, близкой к тридцати градусам (посмотрите на реальные показания встроенного датчика температуры воздуха!). То есть термодатчик попросту не давал «команды» на включение питания к нагревательным элементам. В экспериментальных целях с помощью кнопки управления задан порог температуры нагрева в 33 градуса. Пленочные нагреватели среагировали тотчас же – начался хорошо ощутимый босыми ногами нагрев. Ура, все работает!!! |
 | Система снова обесточивается выключением автомата. Терморегуляторный блок аккуратно крепится на свое штатное место – защёлкивается скобой-фиксатором, после чего операция завершается установкой декоративной рамки. Получилось очень симпатично, согласитесь. |
По сути, работы по монтажу инфракрасного плёночного «теплого пола» можно считать законченными и переходить к настилу ламинированного покрытия. По ходу работы было забыто отснять еще одну операцию – необходимо обязательно предусмотреть гидроизоляционный барьер, чтобы в случае случайного разлива воды на поверхности пола она на проникла к нагревательным элементам.
Но никакой сложности в этом нет – стелется самая обычная полиэтиленовая пленка, желательно толщиной не менее 200 мкм. Если есть возможность – то одним полотном, если нет – то с нахлестами порядка 150 мм и с проклеиванием линий нахлеста качественным водостойким скотчем, типа того, что использовался для фиксации пленочных нагревателей на поверхности пола. При этом края пленки заводятся на стены – излишек будет обрезаться уже после настила ламинированного покрытия, перед установкой плинтусов.
Несколько замечаний по укладке ламината и завершающим операциям
Целью настоящей статьи в большей мере видится освещение именно монтажа системы «теплого пола». Укладка же самого ламината – это уже несколько иной вопрос, относящийся к другому разделу. Поэтому на этом этапе выполненных работ подробно останавливаться не станем, тем более что технология укладки ламинированного покрытия во многом зависит от конкретной модели, а теме его выбора и монтажа на страницах портала уже уделено достаточно внимания.
Как выбрать и как уложить ламинированное покрытие пола?
Такой тип финишного покрытия привлекает и эстетичным внешним видом, и относительной простотой и понятностью технологии укладки, освоить которую сможет каждый. Читайте наши публикации, одна из которых поможет правильно произвести , а другая – познакомит с основными приемами .
Кроме того, на каналах YouTube размещено множество роликов как от производителей ламината, так и снятых мастерами-отделочниками. Есть возможность понаблюдать за работой укладчиков, послушать их советы. Один из таких сюжетов – предлагаем вниманию читателя:
Видео: Некоторые важные особенности укладки ламинированного покрытия
Тем не менее, чтобы не обрывать изложение, как говорится, на полуслове, стоит в общих чертах коснуться тех нюансов, с которыми пришлось столкнуться при дальнейшем выполнении работ.
- Приобретая , постарайтесь сразу договориться с продавцами о возможности замены или возврата выбракованных досок. К сожалению, приходится констатировать, что в партии даже весьма качественного могут попасться негодные для использования экземпляры. И дело вовсе не в дефектах декоративного покрытия – это было бы полбеды. Проблема может заключаться в «геометрии» доски – даже малейшее отклонение создаст проблему монтажа или даже его невозможность.
Наглядный пример: в рассматриваемом случае при укладке уже второго ряда он категорически отказывался стыковаться с первым – замок не защелкивался и образовывалась щель. С причиной долго не мог разобраться, пока не полез на форумы отделочников и не увидел возможную причину. А она заключалась в том, что первая же доска имела искажение геометрии – ее боковая и торцевая стороны не были абсолютно перпендикулярны.
При проверке угольником обнаружен явный просвет, около полумиллиметра, который дал на длине 2,5 метра вполне ощутимый перекос собранного ряда, что и привело к невозможности стыковки со вторым, абсолютно ровным рядом. Можно сказать, что повезло, так как эта доска оказалась единственной с таким дефектом, и в дальнейшем работа по укладке шла гладко.
Понятно, что провести подобную ревизию всех досок в условиях магазина – затруднительно, поэтому и стоит заручиться договоренностью о возможности замены.
- Рекомендуется предварительно разработать досок и придерживаться ее в ходе монтажа. Дело в том, что необходимо соблюдать определенную разбежку поперечных стыков досок, и лучше будет, если сразу будет спланировано полезное использование получающихся обрезков.
- Не торопитесь выкладывать первый ряд от стены с целой (по ширине) доски – может случиться неприятный казус. Поясняю на примере. В моем случае при длине комнаты 2700 мм (это за вычетом деформационных зазоров с обеих сторон) и ширине доски 192 мм необходимо 14,06 ряда. А что такое 0,06 ряда – это ведь всего около 12 мм. Понятно, что отрезать и качественно соединить в замке с предыдущим рядом столь тонкую полоску – просто не получится. Значит, есть смысл первый ряд досок сделать несколько уже, обрезав, скажем, 80 мм. В таком случае последний ряд уже составит 92 мм, и его состыковать и уложить не составит труда. Так и было исполнено.
- Не ленитесь перед укладкой каждого последующего ряда проводить небольшую уборку отведённой для него площади – даже небольшие «инородные тела» могут со временем вызвать скрипение покрытия. А то и еще хуже – от динамических нагрузок какой-либо твердый фрагмент начнет «прогрызать» полиэтиленовый слой, а далее – и пленочный нагревательный элемент. Так что веник и совок должны быть под рукой, а много времени такая мини-уборка и не потребует.
- Доски перед укладкой необходимо готовить к ней. Желательно проверить состояние всех пазов – чтобы там не оказалось каких-либо частичек мусора или явных неровностей. Я это делал тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она отлично входит в паз и при перемещении вдоль доски удаляет весь мусор.
Еще один нюанс – на моих досках присутствовал вот такой шип, который никакой практической роли не играет, но имеет свойство загибаться, обламываться – одним словом, всячески мешать нормальному зацеплению замков. Начиная с укладки третьего ряда я стал просто его срезать ножом – и больше проблем не было.
Цены на инфракрасный теплый пол
инфракрасный теплый пол
Чтобы прийти к логическому завершению изложения, позволю себе разместить еще несколько иллюстраций, показывающих завершение ремонта:
И несколько слов, чтобы подвести итог. Все описанные работы проводились в начале сентября 2016 года. Таким образом, созданная система подогрева пола с ламинатом уже опробована сезоном непрерывной эксплуатации. Ничего иного, кроме выражения восторга, от дочки не слышал. Мы быстро освоились с программатором и установили почасовые режимы работы системы – чтобы пол был теплым утром к подъему, затем – к приходу из гимназии, и, наконец, во время вечернего досуга. Температуру нагрева никогда выше 26 градусов не устанавливали – этого было вполне достаточно для ощущения полного комфорта даже на пике январских холодов. Ни разу за все время показания счётчика не показались сколь-нибудь пугающими – такой подогрев, да в сочетании с программируемыми режимами работы, показал отличную экономичность.
И остался у нас невыясненным лишь один вопрос – а почему мы этого не сделали раньше? Но теперь уже, как говорится, рука набита, так что на очереди в этом году стоит гостиная.
Ламинат обладает многими замечательными свойствами: износостойкостью, прочностью, долговечностью. Однако известно, что это покрытие под воздействием влаги или повышенной температуры может изменять свои параметры.
Теплые полы стали привычным атрибутом нашего быта, эту систему повсеместно используют в квартирах и загородных домах в качестве дополнительного и даже основного отопления. Так можно ли совместить популярное напольное покрытие с системой теплого пола?
Совместимость
Производители и специалисты дают на этот вопрос положительный ответ. И сразу добавляют, что использовать можно далеко не каждый вид ламината и не каждую систему.
Очень важно! На эксплуатационные характеристики покрытия интенсивный нагрев может оказать негативное воздействие. Поэтому требуется заранее выяснить, подходит ли выбранная модель к той системе, которая будет установлена в помещении.
Ламинат нельзя сравнивать с напольными покрытиями из натурального дерева, которые от избытка влаги разбухают и их начинает «вести», а от повышенной температуры сжиматься и высыхать. Однако как известно, он тоже не «дружит» с водой, а повышенная температура основания свыше 30°С чревата началом процесса выделения формальдегидных смол. При обычной комнатной температуре никакой угрозы для здоровья нет, в вашей комнате помимо напольного покрытия еще и мебель может содержать формальдегидные смолы в качестве связывающего вещества для изготовления композитных материалов с использованием древесины.
Совместимость покрытия с теплым полом указывается на упаковке пиктограммами:
Кроме пиктограммы, на упаковке может иметься надпись «Underflоorheating» или «Warm Wаsser», что соответствует разрешающему смыслу пиктограммы.
Важно! Пиктограмма с формулой воды H2O показывает, что эта модель предназначена именно для системы водяного пола, и укладывать ее надо по предназначению.
Напольное покрытие с такой пиктограммой на упаковке можно укладывать на теплый пол.
Следует только обратить внимание, что толщина панели не должна быть меньше 8 мм. Более тонкие панели постоянную смену температурного режима воспримут плохо. Опыт показывает, что оптимально подходит ламинат 31 или 32 класса с толщиной панели 8-10 мм.
Современная система замкового соединения Click отлично подходит для использования с теплыми полами, так что не стоит переживать, что панели могут разойтись и появятся щели. Кроме того, на рынке есть модели с алюминиевыми замками, а некоторые производители предлагают замки с металлизированным усилением.
При выборе ламината стоит обратить внимание на максимально разрешенное производителем значение нагрева поверхности панели. Как правило, разрешенная температура не превышает 27°С.
Еще один очень важный показатель - сопротивление материала. Считается, что система теплого пола рентабельна, если суммарное значение всех слоев «пирога» напольного покрытия не превышает 0,15 м²К/Вт. С учетом сопротивления подложки ламинат должен иметь показатель в пределах 0,10 м²К/Вт.
Существуют системы теплого пола электрические, пленочные (инфракрасные) и водяные.
Электрический
Будучи самым распространенным типом, электрический теплый пол с использованием нагревательного кабеля в стяжке в меньшей степени подходит для ламината. В отличие от керамической плитки. Дело в том, что подложка и сам ламинат имеют низкую теплоотдачу (потрогайте панели - верхний, защитный слой обычно будет прохладным). Кабель должен сначала прогреть стяжку, в которую он уложен, а затем через подложку стяжка будет нагревать панели. Для этого потребуется время, а значит расходы на обогрев помещения возрастут.
В любом случае стяжка пола должна быть качественной и ровной (перепады высот допускаются в пределах 2 мм на длины 2-метровой измерительной рейки), а система контроля и управления очень надежной, чтобы обеспечить требуемый уровень нагрева.
Пленочный (инфракрасный)
Для ламината оптимально подходит система пленочного пола. Система представляет собой тонкую пленку, на которой закреплен токопроводящий материал в форме полос. Пленка укладывается под подложку и нагрева стяжки не требуется, что обеспечивает экономичность в эксплуатации. Необходимая температура поверхности панелей достигается быстро и может быть точно установлена в пределах разрешенных значений.
В настоящее время ведущие производители начали выпуск ламината с интегрированной системой инфракрасного теплого пола, однако стоимость таких моделей пока малодоступна.
Водяной
Начнем с того, что уложить ламинат на водяной теплый пол в городской квартире не получится - водяной пол запрещен. Попытка его уложить закончится в лучшем случае предписанием демонтировать и восстановить первоначальное отопление.
Уложить ламинат на водяной теплый пол можно в загородном доме, тем более что автономная система водяного отопления с регулировкой температуры носителя идеально подходит для этого напольного покрытия.
Заключение
Для правильной укладки ламината на теплый пол требуется знать, подходит ли выбранная модель для этой цели. Пиктограммы на упаковке снабдят вас необходимой информацией.
Благодаря современным материалам популярные долгое время деревянные полы с успехом вытесняются ламинированными покрытиями. Они имеют внешний вид древесины, но намного дешевле. Однако какими бы они не были качественными, греть без отопительной системы не будут. Укладка теплого пола – одни из вариантов создания комфортной температуры в помещении. Тем более что такой способ отопления намного эффективнее радиаторного. Человек чувствует себя уютнее, когда температура пола немного больше чем температура воздуха на уровне головы. Остается выбрать под ламинат лучше положить.
Какую систему лучше ложить под ламинат?
Существует три разновидности теплого пола:
- водяной;
- электрический кабельный;
- электрический инфракрасный.
Все они имеют общие преимущества:
- равномерное распределение тепла;
- эффективность системы;
- эстетичность, так как нагревательные элементы скрыты от глаз и не портят интерьер комнат;
- отсутствует циркуляция пыли как при радиаторном отоплении.
Давайте познакомимся с каждым из них поближе.
Водяной теплый пол
Такое устройство теплого пола состоит из нескольких слоев. Первый из них – гидроизоляционное покрытие, укладывается на основание. На этом этапе осуществляется прокладка демпферной ленты по периметру помещения.
Вторым слоем идет теплоизоляция. На него выкладывается греющая труба малого сечения. После чего идет несущий слой, в качестве которого наиболее часто используется бетонная стяжка, реже - материалы на основе гипсоволокна. Поверх этих слоев кладут напольное покрытие. Обогрев происходит за счет теплой воды циркулирующей по трубам. В зависимости от вида перекрытия толщина водяных теплых полов составляет 5-15 см.
Из-за толщины водяного теплого пола уменьшается высота потолка
Преимущества:
- безопасность;
- надежность;
- независимость от электроснабжения (при условии естественной циркуляции теплоносителя).
Недостатки:
- сложность монтажа;
- необходимость заливки труб бетонной стяжкой;
- уменьшает высоту помещения;
- сложность ремонта (в случае утечки теплоносителя).
Вам может быть полезна статья о том, какие трубы выбрать для монтажа теплого водяного пола: .
Электрический кабель
Основной элемент электрического теплого пола – это кабель. Обогрев помещения происходит за счет того, что он преобразовывает электрическую энергию в тепло. Для электрического теплого пола применяют двужильный и одножильный кабели. В первом варианте две жилы: питающая и нагревательная. Для жилых помещений лучше использовать двужильный кабель, так как он имеет меньшее электромагнитное излучение. Кроме того его легче укладывать. Однако из-за возможности нарушения контакта кабеля, существует вероятность его перегрева.
Для равномерной раскладки обогревающего кабеля применяют монтажную ленту
Во избежание такой ситуации для теплых полов применяют саморегулирующийся кабель. Если на каком-то участке происходит перегрев, то в этом месте увеличивается сопротивление кабеля, что препятствует повышению температуры. Начинают монтаж такой системы с подготовки поверхности. Перед укладкой кабеля очищают поверхность пола, при необходимости выравнивают и покрывают теплоизоляционным материалом. Сверху делают тонкую стяжку (0,2-0,3 см) с применением армирующей сетки и дают ей высохнуть не менее двух дней. Затем прикрепляют монтажную ленту.
Использование электрических матов облегчает укладку теплого пола на основе греющего кабеля
Определившись с местоположением терморегулятора, производят укладку нагревательного кабеля с учетом рекомендаций производителя. После закрепления датчика и терморегулятора проводят тестирование системы. Убедившись в ее работоспособности, производят заливку стяжки (3-10 см). Укладывать ламинат на теплый пол можно будет дней через 30, когда стяжка обретет необходимую прочность. Также, укладка тёплого пола может производиться с применением нагревательных матов. Их монтаж немного легче, так как кабель закреплен при помощи сетки.
Преимущества:
- надежность;
- долговечность, срок службы более 20 лет;
- легкость монтажа и обслуживания;
- возможность контроля оптимальной температуры в помещении.
Недостатки:
- слабое электромагнитное излучение;
- дороговизна энергоносителя.
Инфракрасная пленка
Самая последняя разработка в области теплых полов – инфракрасная пленка. Ее укладывают на теплоотражающий материал, а сверху покрывают полиэтиленом. После чего можно сразу же укладывать финишное покрытие.
Преимущества:
- надежность и долговечность;
- легкость монтажа;
- не нужно производить заливку стяжки;
- после монтажа теплых полов можно сразу приступать к укладке ламината;
- благодаря небольшой толщине пленки и отсутствию стяжки, уменьшение высоты потолков незначительно;
- более экономичное использование электроэнергии в сравнении с нагревательным кабелем;
Недостатки:
- высокая стоимость;
- невозможность применения во влажных помещениях;
- чтобы не повредить пленку в процессе монтажа, требуется ровное основание.
На чем лучше остановить выбор?
При выборе теплого пола необходимо учитывать характеристики ламината. В его составе присутствуют формальдегиды, которые при нагревании ламината более 26°C выделяются в атмосферу. Они способны нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому, выбирая ламинат для укладки на теплый пол, обратите внимание на сопроводительную документацию. В ней должно указываться разрешено ли монтировать теплый пол, и какой именно, под данное напольное покрытие. Помимо этого нагревание ламината свыше 27°C ведет к его разрушению. Анализируя все эти данные можно отметить, что инфракрасный теплый пол – наиболее удачное решение под ламинат.
Этапы монтажа инфракрасного теплого пола
Необходимое оборудование
Перед приобретением требуемого оборудования следует рассчитать количество отражающего материала и термопленки. Отражающая подложка берется на всю площадь помещения. Количество инфракрасной пленки рассчитывается с учетом того, что ее нельзя укладывать под мебель. Поэтому учитывается только свободное пространство. Какие материалы и инструменты вам могут понадобиться:
- комплект теплого пола;
- терморегулятор;
- температурный сенсор;
- термоотражающая подложка;
- защитная пленка;
- инструменты: ножницы, отвертка, пассатижи, нож, скотч.
Подготовка основания для укладки пленки
Учтите, что установка теплого пола под ламинат осуществляется только на ровную поверхность. Основание перед монтажом теплого пола должно быть чистым и сухим. На всю поверхность пола укладывают термоотражающий материал с плотной прослойкой.
В качестве теплоотражателя для инфракрасных полов нельзя использовать материалы на основе алюминиевой фольги
Между собой его закрепляют скотчем. После укладки подложки определяют местоположение терморегулятора. Если используется встраиваемый прибор, для него и подводящих проводов делают штробу.
Теплоотражающий материал укладывается на всю площадь помещения
Монтаж термо-полос и подключение к сети
Чтобы уложить пленочный теплый пол необходимо разрезать его на полосы. При ширине пленки 0,5 м длина полосы не должна превышать 13 м, при 0,8 м – 10 м и при 1 м – 7 м.
Чтобы минимизировать количество разрезов и точек подключения, термо-полосы лучше укладывать по длине помещения
Укладывать термо-полосы следует на расстоянии не менее 1 см друг от друга и 5 см от стен. При этом медная полоса должна оказаться снизу.
Чтобы уменьшить длину подключаемых проводов, располагайте полосы контактами к стене, на которой будет размещен терморегулятор. Накладывать термопленки одна на другую нельзя!
Все неиспользуемые разрезы шины необходимо закрыть битумной изоляцией. Подключение полос осуществляют параллельно. Поэтому, расположив провода по одной стороне, их можно спрятать под плинтусом.
Чтобы во время монтажа пленка не совалась, ее нужно прикрепить скотчем к подложке
Для присоединения контактного зажима один его конец вставляют в полость между серебряной полосой и пленкой, а второй закрепляют поверх медной полосы и зажимают пассатижами. Так поступают со всеми контактами.
Один конец контактного зажима вставляется в пространство между пленкой и серебряной полосой, второй – поверх медной полоски
Чтобы в процессе монтажа пленка не совалась, ее нужно прикрепить к подложке при помощи строительного скотча.
Оголенные провода вставляют в контактные зажимы и фиксируют при помощи пассатижей. Места подключения изолируют.
Провода вставляют в контактные зажимы и надежно фиксируют при помощи пассатижей
Датчик температуры закрепляют на черной полосе нагревательной пленки снизу, при помощи битумной изоляции.
Датчик температуры накладывают на черную полосу снизу пленки и закрепляют битумной изоляцией
Чтобы поверхность для укладки ламината была максимально ровной, под проводами, датчиком и контактными зажимами делают вырезы в теплоотражающей подложке. Чтобы провода не сдвигались, их закрепляют скотчем.
Для проводов и контактных зажимов делают вырезы в теплоотражающей подложке. Это поможет сделать поверхность для укладки ламината максимально ровной
Затем монтируют терморегулятор и подключают к нему провода. Уложив систему, проводят ее проверку. После чего укладывают сверху защитный материал и финишное напольное покрытие.
Системы мощностью более 2 кВт, следует подключать через отдельный автомат!
Рассмотрев три варианта теплых полов, вы можете выбрать наиболее подходящий из них. Учтите только, что поверхность ламината не должна нагреваться свыше 25°C. Но даже этого достаточно чтобы в помещении было уютно и тепло.
