Początek. Shepelev A.M. „Jak zbudować wiejski dom”. Alexander Shepelev - jak zbudować wiejski dom Shepelev zbudować wiejski dom

Aleksander Michajłowicz Szepielew - autor ponad trzydziestu książek nt różne rodzaje Roboty budowlane. Ich nakład w samym języku rosyjskim przekroczył 8 milionów egzemplarzy. Wiele książek zostało przetłumaczonych na języki narodów ZSRR i opublikowanych w języku angielskim, bułgarskim, rumuńskim, hiszpańskim i innych językach. Wśród nich znajdują się podręczniki i pomoce dydaktyczne, książki dla pracowników.

Ale chyba największą sławę przyniósł A.M. Książki Shepelev dla indywidualnych programistów.

Jak wiadomo, napisanie książki prostym, przystępnym dla niespecjalisty językiem nie jest zadaniem łatwym. O tym, że Aleksander Michajłowicz ma „sekret” popularności, świadczy fakt, że jego książka „Renowacja mieszkania na własną rękę” została opublikowana siedem razy, „Jak zbudować wiejski dom” - cztery razy i jednocześnie zniknęły z półek księgarń w błyskawicznym tempie.

Przez 60 lat pracy w budownictwie opanował ponad 10 zawodów budowlanych. Rozpoczynając karierę jako robotnik, A.M. Shepelev jako majster, technik, kierownik pracy, kierownik budowy brał udział w budowie i przebudowie takich obiektów jak Hotel Moskiewski, szkoła Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego na Kremlu, biblioteka im. Lenina, Sala Koncertowa. Czajkowskiego, w restauracji Maneżu i Muzeum Pałacu Ostankino itp.

W naszym kraju dużą uwagę przywiązuje się do zwiększenia budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich, które realizowane jest głównie metodami przemysłowymi, według standardowych projektów. Jednak obecnie rozwija się także budownictwo indywidualne. Państwo udziela kredytów na te cele i zgodnie z Głównymi Kierunkami Rozwoju Gospodarczego i Społecznego ZSRR na lata 1981-1985 oraz do roku 1990 wspomaga indywidualne budownictwo mieszkaniowe w małych miasteczkach, osiedlach typu miejskiego i na obszarach wiejskich .

Części wykonane ze zbrojonego betonu i innych podobnych materiałów są z powodzeniem stosowane w budownictwie wiejskim. Ale takie tradycyjne materiały, jak cegła, kamień naturalny, płytki, drewno, trzcina, słoma, glina są nadal dość szeroko stosowane, szczególnie w budownictwie indywidualnym. Od niepamiętnych czasów wioski budowały i nadal budują mocne, piękne, ciepłe i trwałe budynki z lokalnych materiałów. budynki mieszkalne i inne budynki. Budując budynek mieszkalny lub pomieszczenie gospodarcze, budowniczowie wiejscy (a zwłaszcza indywidualni deweloperzy) często potrzebują nie tylko materiałów i narzędzi, ale także wykwalifikowanej porady.

Faktem jest, że podczas budowy trzeba dużo zrobić różne prace- ziemne, kamienne, betonowe, stolarskie, stolarskie, piecowe, dekarskie, tynkarskie, malarskie, szklane. I tylko ich prawidłowe wykonanie gwarantuje długą żywotność budowanego domu. Odkryj technologiczne „tajemnice” najróżniejszych Roboty budowlane– taki cel postawił sobie autor tej książki.

Budowa własnego domu to dość odpowiedzialne i złożone przedsięwzięcie. Jednak i tutaj są zalety. Obudowa zbudowana samodzielnie będzie wyższej jakości i wygodniejsza. A co może być lepszego niż to, zwłaszcza w Domek na wsi kiedy jesteś już zmęczony miejskim zgiełkiem.

Instrukcje budowy drewnianego domu własnymi rękami

1. Pierwszą rzeczą, na którą musisz zdecydować, jest materiał, z którego zbudujesz dom. Oznacza to, że wybieramy jeden z dwóch, drewno lub kamień. Drewno jest tańszym materiałem, a co najważniejsze mieszkanie w takim domu będzie znacznie wygodniejsze.
2. W ciosanych kłodach wykonujemy specjalne rowki. Pozwoli to, układając je na krzyż, uzyskać mocne połączenie. Składamy je, aż uzyskamy wymaganą wysokość. Ale warto również zauważyć, że nawet jeśli otrzymasz naprawdę niezawodną instalację, nadal będą luki między kłodami. Można je uszczelnić dowolnym materiałem włóknistym. Oznacza to, że możesz użyć holu, słomy i suszonego mchu. W ten sposób możesz zamknąć wszystkie pęknięcia.
3. Kolejnym etapem będzie montaż dachu. Zaleca się, aby był szczytowy, ponieważ jego utworzenie może wymagać znacznie mniej wysiłku, a co najważniejsze, będzie kosztować znacznie mniej w porównaniu do więcej wykwintne opcje dachy
4. Przestrzeń między ścianami pokrywamy baliami, po czym wykonujemy połacie dachowe. Nawet belki na końcach ścian należy wzmocnić, aby zamykały się razem na środku przestrzeni. Teraz musimy zrobić podłogę. Wybieramy materiał do smaku i kładziemy podłogę na poddaszu.
5. Zbocze musi być strome i równe, co umożliwi swobodny przepływ wody podczas deszczu, a gdy spadnie śnieg, nie będzie zasp.
6. Montujemy okna drzwiowe. Pracę tę można wykonać w zależności od preferencji. Ale w każdym razie muszą być trwałe i mocne.
7. Nie należy również zapominać o piwnicy, ponieważ w okres zimowy Będzie tu wystarczająco ciepło, aby przechowywać warzywa i przetwory, a latem będzie całkiem chłodno, co pozwoli przechowywać tu orzeźwiające napoje i łatwo psującą się żywność.

Bieżąca strona: 1 (w sumie książka ma 32 strony)

A. M. Shepelev
JAK ZBUDOWAĆ DOM WIEJSKI

W naszym kraju dużą uwagę przywiązuje się do zwiększenia budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich, które realizowane jest głównie metodami przemysłowymi, według standardowych projektów. Jednak obecnie rozwija się także budownictwo indywidualne. Państwo udziela kredytów na te cele i zgodnie z Głównymi Kierunkami Rozwoju Gospodarczego i Społecznego ZSRR na lata 1981–1985 i do 1990 r. udziela pomocy w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym w małych miasteczkach, osiedlach typu miejskiego i na wsiach. obszary wiejskie.

Części wykonane ze zbrojonego betonu i innych podobnych materiałów są z powodzeniem stosowane w budownictwie wiejskim. Ale takie tradycyjne materiały, jak cegła, kamień naturalny, płytki, drewno, trzcina, słoma, glina są nadal dość szeroko stosowane, szczególnie w budownictwie indywidualnym. Od niepamiętnych czasów na wsiach budowano i nadal buduje się mocne, piękne, ciepłe i trwałe budynki mieszkalne oraz inne budynki z lokalnych materiałów. Budując budynek mieszkalny lub pomieszczenie gospodarcze, budowniczowie wiejscy (a zwłaszcza indywidualni deweloperzy) często potrzebują nie tylko materiałów i narzędzi, ale także wykwalifikowanej porady.

Faktem jest, że podczas budowy trzeba wykonać wiele różnych prac - prace ziemne, kamieniarskie, betonowe, stolarskie, stolarskie, piece, dekarstwo, tynkowanie, malowanie, szkło. I tylko ich prawidłowe wykonanie gwarantuje długą żywotność budowanego domu. Odkrywanie technologicznych „tajemnic” różnorodnych robót budowlanych to cel, jaki postawił sobie autor tej książki.

OGÓLNE INFORMACJE O KONSTRUKCJACH DOMÓW

Najlepiej jest budować dom według projektu. Tworząc projekty architekci zapewniają maksymalną wygodę mieszkającym w nich ludziom, proponują najbardziej postępowe projekty, czyli mocne, tanie, trwałe i łatwe w realizacji. Różne projekty domów można znaleźć w lokalnych Radach Deputowanych Ludowych, organizacjach budowlanych i bibliotekach.

Projekty obejmują budowę domu z jednego materiału, na przykład cegły, betonu, betonu żużlowego, drewna itp. Ale można go zbudować z dowolnego innego materiału.

Rozważmy projekt Instytutu Centralnego standardowe projekty Gosstroy ZSRR, rekomendowany przez wydział architektury komitetu wykonawczego Moskiewskiej Obwodowej Rady Deputowanych Ludowych do indywidualnego budownictwa w obwodzie moskiewskim.

Dom jest trzypokojowy (ryc. 1, 2), zbudowany z bali, z tarasem i pomieszczeniem gospodarczym, piwnicą pod kuchnią, ogrzewaniem piecowym i toaletą zewnętrzną. Powierzchnia zabudowy domu z tarasem wynosi 71,4 m2; powierzchnia mieszkalna – 31,0 m2; użytkowa - 39,2 m2; pomieszczenie gospodarcze – 9,5 m2; kubatura – 182 m3.

Dom ma trzy pokoje o wymiarach 8,13; 10,29 i 12,56 m2; kuchnia – 5,76 m2; przedpokój – 2,45 m2; baldachim – 4,4 m2; spiżarnia – 4,72 m2 i taras – 12,54 m2. Na planie liczby te są zaokrąglone.

Projekt zawiera rzut domu, jego przekroje, rzut fundamentów, przekroje ścian, stropów, poddasza, piwnicy, podłogi, detale wykończenia, projekt tarasu, gzymsu itp., a także opcję zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje lokalizację domu, wiaty gospodarczej, która może pełnić funkcję garażu, toalety, terenów zielonych itp.

Na głównej fasadzie domu oraz w jego przekrojach znajdują się strzałki z plusami, minusami i cyframi wskazującymi metry lub centymetry. Strzałka z plusem i minusem 0,00 znajduje się na poziomie podłogi i nazywa się znak zerowy. Liczby spadające od tego znaku nazywane są ujemnymi, a liczby rosnące nazywane są dodatnimi.

Ryż. 1. Fasada główna i rzut budynku mieszkalnego (wymiary w cm i m) 1, 6, 7 – izby; 2 – kuchnia; 3 – korytarz; 4 – spiżarnia; 5 – taras

Ryż. 2. Fasady podwórza i boczne, plany fundamentów i terenu (wymiary w cm)

Znak minus 0,60 pokazuje odległość od poziomu gruntu do szczytu podłogi lub fundamentu; minus 1,30 wskazuje, że na tym poziomie, licząc od podłogi, filary układane są pod fundamentem; minus 2,40 pokazuje układanie ścian piwnicy.

Znak plus 0,80 określa poziom parapetu, który znajduje się 80 cm nad podłogą. Poziom górnej części otworu okiennego jest oznaczony znakiem plus 2,20. Jeśli odejmiemy od tego znaku plus 80 cm, otrzymamy wysokość otworu okiennego równą 1,40 m.

Poziom sufitu jest oznaczony plusem 3,15, a górna część lukarny to plus 3,75. Poziom kalenicy dachu wynosi 5,35 m, a szczyt kominów 6,05 m.

W sekcjach podano także inne oceny. Na przykład wysokość tarasu wynosi 2,40; wysokość sufitu od podłogi 2,90 m itp.

Sekcje domu pokazano na rysunku 3. W przypadku domu krokwie są wykonane o przekroju 18 x 6 cm, belki podłogowe - 18 x 8 cm itp.

Przyjrzyjmy się poszczególnym częściom domu.

Ryż. 3. Przekroje domu (wymiary w cm i m)

Podstawa ścian zewnętrznych wykonana jest z kamienia gruzowego w postaci słupów o wymiarach 60 x 60 cm i głębokości układania 70 cm (w przypadku wysokości wody gruntowe głębokość układania może osiągnąć 120 cm). Filary wewnętrzne można zakopać o 50 cm. Słupy gruzowe nie sięgają poziomu gruntu o 10 cm. Nad tym znakiem kładzie się podstawę - filary ceglane z cegieł 2X1,5, a pomiędzy nimi znajduje się ściana z jednej cegły, tzw. ogrodzenie. Aby przewietrzyć podziemie, w czerpni po dwóch przeciwnych stronach znajdują się dwa otwory o wymiarach 14 x 14 cm, ale częściej 25 x 25 cm. Wiosną są one otwierane, a jesienią zamykane i izolowane. Z wewnątrz podstawa jest izolowana żużlem, piaskiem, ziemią, ale nie gliną.

Góra cokołu jest wypoziomowana zaprawa cementowa, izolowane dwiema lub trzema warstwami papy lub papy (najlepiej mastyksem). Hydroizolację pokrywa się termoizolacyjnym materiałem antyseptycznym (kablem lub filcem), następnie dwiema warstwami papy lub papy i na tym wszystkim wykładziną antyseptyczną (antyseptyczną lub mastyks bitumiczny) sucha deska o grubości 5–6 cm i szerokości 20 cm Podszewka chroni dolne kłody domu z bali przed gniciem, a w przypadku zniszczenia można ją wymienić.

Ściany (ryc. 4) są rąbane, wykonane z bali o średnicy cięcia 22 cm i ociosane do jednej krawędzi. Izolowana od podłoża podszewką, warstwą pakułu, filcu itp. (2 cm), korona dolna (obróbka blacharska) wykonana jest z grubszych bali o dwóch krawędziach (szerokość dolnej krawędzi wynosi co najmniej 15 cm). Od wewnątrz do płyty nośnej przymocowana jest belka termiczna; przestrzeń pomiędzy nim a dolną koroną wypełniona jest pakułem. Na pierwszej umieszcza się koronę materiał termoizolacyjny, na nim - druga korona itp. Po ułożeniu pięciu koron następuje montaż filarów, na których następnie umieszczane są kolejne korony. Otwory okienne i drzwiowe muszą posiadać szczelinę osadczą i być wyższe (większe) od wysokości okna lub Ramy drzwi o 1/20 ich wysokości, tj. 7 - 8 cm. W przypadku braku tej szczeliny, korony nad oknami i drzwiami z biegiem czasu będą się obwisać na skutek osiadania (skurczu drewna, zagęszczania termoizolacji), tworzącego się nad stropem. ściany duże luki. Szczeliny wypełnia się pakem lub filcem i dopiero po całkowitym osiadaniu można włożyć w szczelinę drewno. Na ryc. 4 szczelina osiadania wynosi 7 cm.

Ryż. 4. Przekrój ściany (wymiary w cm):

1 – szczelina osadowa 7 cm; 2 – wykładzina antyseptyczna o grubości 5 cm; 3 – wiązka termiczna; 4 – podłoga, deski gr. 4 cm i legary 16/2 cm; 5 – wykładzina antyseptyczna o grubości 4-5 cm na papę w dwóch warstwach; kolumna ceglana 25X25 cm; 6 – kamień kruszony, rozsypany zaprawa wapienna na ubitym podłożu o grubości 12 cm; 7 – podmurówka ceglana, 8 – zagęszczony tłuczeń kamienny na preparacie gliniastym; 9 – słup gruzowy; 10 – akceptowany jest filc lub pak; 11 – wiązka termiczna

Podłoga na poddaszu pokazana jest na rysunku 5, a. Wysokość pomieszczeń w domu w świetle wynosi 290 cm, ale biorąc pod uwagę przeciąg, belki stropowe o przekroju 8X18 cm należy przyciąć o 5 - 10 cm wyżej. Belki układa się ściśle poziomo, w odległości 100 cm od siebie. Po bokach belek przybijane są pręty („czaszki”) o przekroju 4 x 5 cm, na które kładzie się rolkę płyt o grubości 8 cm. Przycięte końce płyt powinny przylegać do dolnych boków belki, tworząc równomierne zachodzenie na siebie. Zamiast płyt stosuje się czasami płyty dwuwarstwowe o grubości 8 cm. Rolka pokryta jest żużlem i suchą ziemią (warstwa 15 cm).

Aby zapobiec rozsypywaniu się zasypki, pęknięcia walca należy przykryć gliną. W przypadku stosowania trocin należy je najpierw zmieszać z wapnem puchatym i gipsem, a następnie przykryć warstwą żużla (3–4 cm).

Ryż. 5. Dane kondygnacji, poddasza i piwnicy (wymiary w cm):

A - podłoga na poddaszu: 1 – pręty 4X5 cm; 2 – belki 8X18 cm co 100 cm; 3 – rolka talerzy d=16/2 cm; 4 – smar gliniasty 2 cm; 5 – zasypka 15 cm; b – parter: 1 – czysta podłoga 4 cm; 2 – bale z blachy d=16/2 cm; 3 – okładzina – deska smołowana 4 cm na papie w dwóch warstwach; 4 – słup ceglany 25X25 cm, L=15 cm; 5 – kamień kruszony z zaprawą wapienną 12 cm; 6 – grunt zagęszczony; c – detal piwnicy: 1 – czysta podłoga 4 cm; 2 – piasek 5 cm; 3 – walcowanie w podcięcie d=14/2 smarem gliniastym 2 cm; 4 – pokrywa włazu (deski – 2,2 cm, filc – 2 cm, deski – 2,2 cm); 5 – uprząż 6,4 cm; 6 – belka 8X18 cm; 7 – blok czaszki 4X5 cm

Taras z pomieszczeniem gospodarczym posiada zimny strop wykonany z struganych desek lub desek, które przybija się do belek przyciętych do jednej krawędzi lub desek o wymaganym przekroju.

Pod ziemią. Aby podłoże było suche i czyste, grunt należy wyrównać, zagęścić, przykryć warstwą żwiru lub tłucznia kamiennego (co najmniej 12 cm) i wypełnić zaprawą wapienną lub cementową. Jeśli gleba nie jest wystarczająco sucha, należy ułożyć warstwę tłustej pokruszonej gliny (25 cm), dobrze ją zagęścić, przykryć warstwą żwiru lub kruszonego kamienia (co najmniej 12 cm), zagęścić i zalać zaprawa wapienna lub cementowa, ta ostatnia jest trwalsza i wodoodporna.

Podłogi (ryc. 5, b). W ramach przygotowań do podziemi układane są ceglane filary o wymiarach 25 x 25 cm, izolowane od góry dwiema warstwami papy, na które kładzie się smołowaną lub antyseptyczną okładzinę (sucha deska o grubości 4 cm), a na nich układane są kłody z płyt To. To na nich układana jest czysta podłoga z desek o grubości 4 cm, z wybranymi piórami lub ćwiartkami. Deski są ściśle ze sobą łączone, przybijane gwoździami iw razie potrzeby malowane.

Piwnica (ryc. 5, c) znajduje się pod kuchnią; jego ściany są ułożone na głębokość 240 cm, licząc od poziomu wykończonej podłogi. Na wysoki poziom wody gruntowe, nie zaleca się wykonywania piwnic pod domem, ponieważ zawsze będzie tam wilgotno. Jeżeli deweloper chce posiadać piwnicę, to należy ją szczególnie starannie zaizolować (patrz „Pomieszczenia do przechowywania żywności”).

Dach pokryty dachówką azbestowo-cementową na poszyciu ciągłym.

Przegrody mogą być wykonane na pióro i wpust lub obustronnie otynkowane.

Drzwi są jednoskrzydłowe, ale mogą być drzwiami panelowymi. Przedpokój wykonany jest z desek, z kołkami. Rozmiar – 200X85 cm-

Wiązania są podwójne, otwierane w różnych kierunkach, z oknami w każdym pomieszczeniu. Wymiary – 140X100 cm W nadstawkach okna wypełnione są pojedynczymi skrzydłami.

Ogrzewanie zapewnia piec. Jeden piec ogrzewa trzy pomieszczenia. Ponieważ przednia ściana pieca, zwrócona w stronę jednego z pomieszczeń, może nie nagrzewać go wystarczająco, to dodatkowa kuchenka wyciągnij tarczę z trzema kanałami. Istnieje możliwość zorganizowania ogrzewania wody.

Taras można zbudować już po wybudowaniu domu, należy jednak uwzględnić jego osiadanie.

Ślepa strefa służy do odprowadzania wody spływającej z dachu z dala od domu. Wykonuje się je z gliny oleistej z warstwą 15–20 cm (pokrytej kamieniem), betonu lub innych materiałów. Jego szerokość wynosi co najmniej 1 m.

Po wybudowaniu domu, ale nie wcześniej niż po roku, rozpoczyna się jego uszczelnianie, a rok lub dwa później, po całkowitym osadzeniu, rozpoczyna się wykończenie: boazeria, tynkowanie i malowanie, montaż listew, gzymsów, frontonów itp.

Projekt listew, gzymsów i tarasów pokazano na rysunku 6.

Aby zbudować dom według rozważanego projektu, potrzebujesz następujące materiały: kłody o wymaganej długości o średnicy 22 – 24 cm – 40 m3; tarcica różna – 20 m3; kamień gruzowy – 10 m3; cegła czerwona – 7,5 tys. sztuk; łamana cegła, kamień lub żwir – 6,5 m3; kocioł wapienny – 2,1 t; gips budowlany (stara nazwa alabaster) – 2,5 tony; piasek górski lub rzeczny – 12,6 m3; płytki azbestowo-cementowe płaskie (na pokrycia dachowe) – 1100 szt.; zszywki i śruby - 116 kg; różne gwoździe budowlane – 101 kg; szyby okienne – 17 m2; papa lub papa – 105 m2; stal dachowa – 30 kg; olej suszący – 68 kg; farby wybielające i inne – 42 kg. Jeśli dom nie jest malowany na zewnątrz, potrzeba mniej schnącego oleju i farby.

Ryż. 6. Listwy i ich części, więźby dachowe i ogrodzenia tarasów

Wszystkie materiały należy przechowywać tak, aby nie były narażone na działanie wilgoci, gnicie lub zniszczenie.

Kłody i tarcica układane są na podkładkach w taki sposób, aby pomiędzy nimi znajdowały się szczeliny umożliwiające przepływ powietrza, przyspieszające suszenie. Są zakryte od góry.

Wapno-wapno, gips i cement magazynujemy w suchych wiatach w beczkach, workach lub skrzyniach podniesionych od poziomu gruntu co najmniej 50 cm.

W szopach magazynowana jest papa, papa, dachówka, gwoździe, szkło, metal. Papa i papa muszą być w pozycji pionowej, zasychający olej i starte farby muszą znajdować się w zamkniętym pojemniku.

Cegły składowane są w stosach, żwir, tłuczeń i piasek w pryzmach zabezpieczonych przed różnymi zanieczyszczeniami.

ROZWÓJ I USPRAWNIANIE STRONY

Indywidualny deweloper zazwyczaj ma do czynienia nie tylko z budową domu, ale także z planowaniem i zagospodarowaniem terenu.

Jednocześnie musi spełniać stawiane mu wymagania architektoniczne, przeciwpożarowe i sanitarne najlepsze warunki do życia i rekreacji.

ROZWÓJ I UKŁAD STRONY

Zabudowa i układ witryny mogą być różne (ryc. 7). Zwykle szerokość działki nie przekracza 25 - 30 m, a długość - 50 - 60 m. Domy często usytuowane są na działce w taki sposób, że ich elewacje nie tylko zwrócone są w stronę ulicy, ale także są niemal do niej zbliżone, czyli tzw. nie do końca prawda. Dom należy postawić nie bliżej niż 2 – 3 m (lub lepiej 5 – 7 m) od krawędzi ulicy, czyli tzw. czerwonej linii. W takim przypadku można posadzić zieleń przed domem, ale nie bliżej niż 5 m od domu, w przeciwnym razie powstanie dużo cienia, a w pomieszczeniu może pojawić się wilgoć. sad owocowy można umieścić zarówno wokół domu, jak i w głębi osiedla. Ogród warzywny najlepiej umieścić głęboko w działce.

Ryż. 7. Przykłady zagospodarowania i planowania działki dworskiej (wymiary w m): a – wariant zwyczajowy; b – wraz z ogrodem warzywnym długi bok działka; c – bez ogrodu z domem położonym w głębi działki; d – z ogrodem, ogrodem warzywnym, krzewem jagodowym, kwietnikiem i studnią; d – działka pod dwa domy; 1 – budynek mieszkalny; 2 – szopa gospodarcza; 3 – ogród warzywny; 4 – ogród; 5 – toaleta; 6 – hałda kompostowa; 7 – teren zabaw dla dzieci; 8 – cóż; 9 – krzew jagodowy; 10 – ogród kwiatowy

Każdy dom posiada różne budynki gospodarcze (do transportu, opału, bydła, drobiu). Zaleca się przeniesienie ich głębiej w stronę, a te, które są częściej odwiedzane, wręcz przeciwnie, przybliżają je do domu.

Każde miejsce musi posiadać drogi odporne na deszcz, z zakrętami dla pojazdów i węższymi ścieżkami dla ludzi.

Jeśli w pobliżu domu znajduje się wodociąg, pompy wodne są umieszczane. Studnia jest również przybliżona do domu.

Kilka słów o aranżacji pomieszczeń w domu. Jadalnia lub wspólny pokój, okna powinny wychodzić na ulicę; weranda - na Północna strona, a okna kuchni wychodzą na podwórze gospodarcze i plac zabaw dla dzieci (gospodyni, nie odrywając wzroku od pracy, może zobaczyć, co dzieje się na podwórku i na placu zabaw). Przepisy przeciwpożarowe wymagać, aby odległość między budynkami palnymi wynosiła co najmniej 15 m; pomiędzy półpalnymi (ściany i dach są ognioodporne, a podłogi palne) - co najmniej 10 m.

Budynek mieszkalny i wszystkie inne budynki na terenie muszą być wyposażone w ochronę odgromową. Materiały łatwopalne należy przechowywać z dala od budynków palnych lub w specjalnie dla nich zbudowanych pomieszczeniach ognioodpornych.

ULEPSZENIE STRONY

Teren należy najpierw wyrównać (eliminować dziury i kopce), a w razie potrzeby (jeśli znajduje się na nizinie i w pobliżu wód gruntowych) odwodnić. Podczas prac odwadniających (wokół całego terenu lub tylko domu lub innych budynków) kopią kanały ze spadkiem w celu odprowadzenia wody i układają drenaż. Głębokość kanału zależy od tego, jak bardzo należy obniżyć wody gruntowe; jego szerokość wynosi 50–70 cm, jednak przy głębokim kanale i słabej glebie jego szerokość może być większa.

Drenaż powinien znajdować się w odległości 2 - 3 m od fundamentu domu, a jego dno powinno znajdować się na tym samym poziomie co podstawa fundamentu. Dno rowu izolowane jest warstwą gliny o grubości 15–20 cm, zagładzoną, tworząc rodzaj tacy. Zaleca się umieszczanie na tej tacy dużych kamieni, a jeszcze lepiej ułożenie boków kamieni wzdłuż ścian rowu, przykrycie ich z góry dużymi kamieniami, tworząc sklepienie. Na te kamienie wylewa się warstwę grubego żwiru lub pokruszonego kamienia (25–30 cm), a na nią układa się wykopaną ziemię. Woda przefiltrowana przez żwir lub kruszony kamień wpływa do tacy i płynie w pożądanym kierunku. Na dnie rowu można ułożyć gałęzie lub duże chrusty w warstwie 50–60 cm, oczyścić je z liści, dodać warstwę żwiru lub tłucznia, a następnie ziemię.

Prace drenażowe można również wykonać za pomocą specjalnych rur drenażowych.

Aby zbierać wodę roztopioną i deszczową, w najniższym punkcie terenu budowany jest basen (studnia). Wielkość basenu zależy od wielkości działki. Aby zapobiec przedostawaniu się wody do gruntu, dno i ściany powinny być dobrze zaizolowane. Dno basenu pokrywa się tłustą miękką gliną w warstwie 20–25 cm i dokładnie zagęszcza. Następnie w odległości 20 - 25 cm od podłoża układa się ściany ceglane, betonowe, drewniane (z bali, desek, prętów, ściśle przylegające do siebie, z dobrze doszczelnionymi i smołowanymi rowkami). Przestrzeń pomiędzy ścianami wypełnia się tłustą gliną, dokładnie ją zagęszczając. Podłoga wykonana jest z tego samego materiału co ściany. Ściany i podłogi z cegły należy otynkować zaprawą cementową 1:3 (patrz przygotowanie zapraw poniżej), dobrze wyschnąć, pokryć bitumem jednorazowo, a najlepiej dwukrotnie. Basen jest przykryty od góry deskami lub płyty betonowe i przykryte ziemią, pozostawiając jedynie właz do poboru wody. Można go pozostawić otwartym dla ptactwa wodnego, ale spowoduje to odparowanie wody.

Częścią prac związanych z zagospodarowaniem terenu na terenie jest budowa dróg. Do budowy można użyć kamienia, betonu, cegły żelaznej, gleby cementowej, asfaltu gruntowego itp. Szerokość dróg wynosi 2–2,5 m, ścieżek (chodników) 0,5–1 m. Podstawą dla nich jest zwykle gęsto zagęszczona gleba . Jeśli gleba jest piaszczysta, wystarczy ją wyrównać i zagęścić; jeśli jest gliniasta lub inna, wykonuje się tzw. Przygotowanie. Aby zapobiec pozostawaniu wody na ziemi, drogi i ścieżki otrzymują wypukły kształt lub nachylenie 2–3%.

Ryż. 8, Płot (wymiary w cm):

a – z płotu, wzdłuż którego posadzono krzewy; b – murowane; c – wykonane ze zbrojonego betonu

Aby odprowadzić wodę, wykopuje się rowy po obu stronach drogi (ścieżek) ze spadkiem w jednym kierunku. Rowy zlokalizowane są w odległości 40–50 cm od drogi i 25–30 cm od ścieżek.

Przygotowanie do drogi (jeśli gleba nie jest piaszczysta) przygotowuje się w następujący sposób. Najpierw wylewa się gruby żwir lub tłuczeń kamienny w warstwie o grubości 8–10 cm, zagęszcza, wylewa drugą warstwę drobniejszego żwiru lub kruszonego kamienia o grubości 5–7 cm, ponownie zagęszcza i warstwę piasku o grubości 2–5 cm jest na nim umieszczony, który jest również zagęszczony. Następnie wytyczana jest droga duży kamień, cegły z rudy żelaza, płyty betonowe, pokryte betonem, ziemią cementową lub asfaltem gruntowym.

Ścieżki wymagają takiego samego przygotowania jak drogi, ale mają mniejszą grubość. Ponadto nie zaleca się układania kamieni, cegieł i innych materiałów bezpośrednio na podłożu (nie zawsze filtruje to wodę) - wymagane jest zasypanie piaskiem. Do tworzenia ścieżek zaleca się stosowanie kamieni o różnych kolorach.

Działki są zwykle ograniczone płotem (ryc. 8). Ogrodzenie z płotu lub cegły, wykonane w klatce, ze zbrojonego betonu (litego lub kratowego) jest zawsze dość piękne. Zaleca się malowanie ogrodzeń drewnianych i metalowych farbą olejną lub dowolną farbą wodoodporną.

BUDYNKI

Lokalizacja budynków gospodarczych w pobliżu domu jest niehigieniczna. Zazwyczaj pomieszczenia dla zwierząt i ptaków buduje się nie bliżej niż 15 m od domu. W zależności od przeznaczenia, jakie mogą mieć różne rozmiary: stodoły – 8 – 10 m2 o wysokości 2,5 m; chlewy – 3 – 5 m2 (dla lochy – 6 m2) o wysokości 2,2 – 2,6 m; na jedną owcę lub kozę - 1,5 - 2 m2 (wysokość jak chlew, ale może być większa).

W pobliżu budynków gospodarczych należy wyznaczyć strefę spacerową i ogrodzić ją tak, aby zwierzęta nie spacerowały po całym osiedlu.

Opcje budynków gospodarczych do trzymania różnych zwierząt i ptaków pokazano na rysunku 9.

Ryż. 9. Opcje budynków gospodarczych (wymiary w cm):

a – ze stajnią dla bydło; b – z oborą dla drobnego bydła i drobiu; 1 – szopa gospodarcza; 2 – kurnik; 3 – pokój dla kozy; 4 – pomieszczenie dla świni; 5 – obora; 6 – owczarnia; 7 – właz do piwnicy lub lodowca; 8 – – kolektor cieczy; 9 – wybieg dla drobiu; 10 – siatka druciana

Wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia instaluje się zbiornik na ciecz, którego ściany i dno są dobrze izolowane miękką gliną lub całkowicie betonowe.

W tej książce znany od czasów sowieckich mistrz A.M. Shepelev opowiada o budownictwie w formie przystępnej dla przeciętnego czytelnika drewniane domy i wszystko, co potrzebne do życia własny dom. Wystarczy spojrzeć na główne sekcje witryny:

zrozumieć, że nie możesz obejść się bez tej książki, jeśli jesteś właścicielem prywatnego domu i osobista fabuła lub wkrótce nim się staniesz.

Autor książki dzieli się ze swoimi czytelnikami tajemnicami, których nie znajdziesz we współczesnej literaturze, gdyż pracował i pisał w czasach sowieckich, kiedy nie było potrzeby monetyzacji swojej wiedzy, a mistrz po prostu dzielił się tym, co potrafi, co potrafi nauczył się w trakcie swojej kariery długie życie, umiejętności praktyczne i doświadczenie.

Po przeczytaniu materiałów zawartych w tej książce i po prostu ich przejrzeniu, możesz spróbować zrobić coś samodzielnie. Spróbuj, nie bój się, że Ci się nie uda. W końcu, jak mówi popularne powiedzenie: „Kto nic nie robi, nie popełnia błędów…”. Nawet jeśli pod koniec pracy, przy pierwszym doświadczeniu, zorientujesz się, że popełniłeś jakieś błędy, to masz szansę je poprawić, bo „tylko saper popełnia błąd raz”. Ale zyskasz bezcenne doświadczenie praktyczne. I nawet jeśli następnym razem zaprosisz profesjonalistę do wykonania jakiegoś rodzaju pracy, już coś zrozumiesz o pracach budowlanych i już spojrzysz na to z innej perspektywy i ocenisz jakość wykonanej pracy innym podejściem.

Jeśli nie odważysz się podjąć żadnej pracy, ale wolisz powierzyć ją mistrzom, to wiedza teoretyczna, którą zdobędziesz w tej książce, będzie dla ciebie nieocenioną pomocą. I choć nie będziesz na tym samym poziomie co profesjonaliści, to nieproporcjonalnie łatwiej będzie Ci zapanować nad jakością wykonywanej pracy.

W naszym kraju dużą uwagę przywiązuje się do zwiększenia budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich, które realizowane jest głównie metodami przemysłowymi, według standardowych projektów. Jednak obecnie rozwija się także budownictwo indywidualne. Państwo udziela kredytów na te cele i zgodnie z Głównymi Kierunkami Rozwoju Gospodarczego i Społecznego ZSRR na lata 1981-1985 i do 1990 wspomaga indywidualne budownictwo mieszkaniowe w małych miasteczkach, osiedlach typu miejskiego i na obszarach wiejskich .

Części wykonane ze zbrojonego betonu i innych podobnych materiałów są z powodzeniem stosowane w budownictwie wiejskim. Ale takie tradycyjne materiały, jak cegła, kamień naturalny, płytki, drewno, trzcina, słoma, glina są nadal dość szeroko stosowane, szczególnie w budownictwie indywidualnym. Od niepamiętnych czasów na wsiach budowano i nadal buduje się mocne, piękne, ciepłe i trwałe budynki mieszkalne oraz inne budynki z lokalnych materiałów. Budując budynek mieszkalny lub pomieszczenie gospodarcze, budowniczowie wiejscy (a zwłaszcza indywidualni deweloperzy) często potrzebują nie tylko materiałów i narzędzi, ale także wykwalifikowanej porady.

Faktem jest, że podczas budowy trzeba wykonać wiele różnych prac - prace ziemne, kamieniarskie, betonowe, stolarskie, stolarskie, piece, dekarstwo, tynkowanie, malowanie, szkło. I tylko ich prawidłowe wykonanie gwarantuje długą żywotność budowanego domu. Odkrywanie technologicznych „tajemnic” różnorodnych robót budowlanych to cel, jaki postawił sobie autor tej książki.

Najlepiej jest budować dom według projektu. Tworząc projekty architekci zapewniają maksymalną wygodę mieszkającym w nich ludziom, proponują najbardziej postępowe projekty, czyli mocne, tanie, trwałe i łatwe w realizacji. Różne projekty domów można znaleźć w lokalnych Radach Deputowanych Ludowych, organizacjach budowlanych i bibliotekach.

Projekty obejmują budowę domu z jednego materiału, na przykład cegły, betonu, betonu żużlowego, drewna itp. Ale można go zbudować z dowolnego innego materiału.

Rozważmy projekt Centralnego Instytutu Projektów Standardowych Państwowego Komitetu Budownictwa ZSRR, zarekomendowany przez wydział architektury w ramach komitetu wykonawczego Moskiewskiej Obwodowej Rady Deputowanych Ludowych ds. Budownictwa indywidualnego w obwodzie moskiewskim.

Dom jest trzypokojowy (ryc. 1, 2), zbudowany z bali, z tarasem i pomieszczeniem gospodarczym, piwnicą pod kuchnią, ogrzewaniem piecowym i toaletą zewnętrzną. Powierzchnia zabudowy domu z tarasem wynosi 71,4 m2; powierzchnia mieszkalna - 31,0 m2; użytkowa - 39,2 m2; pomieszczenie gospodarcze - 9,5 m2; kubatura - 182 m3.

Dom ma trzy pokoje o wymiarach 8,13; 10,29 i 12,56 m2; kuchnia - 5,76 m2; przedpokój - 2,45 m2; baldachim - 4,4 m2; spiżarnia - 4,72 m2 i taras - 12,54 m2. Na planie liczby te są zaokrąglone.

Projekt zawiera rzut domu, jego przekroje, rzut fundamentów, przekroje ścian, stropów, poddasza, piwnicy, podłogi, detale wykończenia, projekt tarasu, gzymsu itp., a także opcję zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje lokalizację domu, wiaty gospodarczej, która może pełnić funkcję garażu, toalety, terenów zielonych itp.

Na głównej fasadzie domu oraz w jego przekrojach znajdują się strzałki z plusami, minusami i cyframi wskazującymi metry lub centymetry. Strzałka z plusem i minusem 0,00 znajduje się na poziomie podłogi i nazywana jest znakiem zerowym. Liczby spadające od tego znaku nazywane są ujemnymi, a liczby rosnące nazywane są dodatnimi.

Ryż. 1. Fasada główna i rzut budynku mieszkalnego (wymiary w cm i m) 1, 6, 7 - pokoje; 2 - kuchnia; 3 - korytarz; 4 - spiżarnia; 5 - taras

Ryż. 2. Fasady podwórza i boczne, plany fundamentów i terenu (wymiary w cm)

Znak minus 0,60 pokazuje odległość od poziomu gruntu do szczytu podłogi lub fundamentu; minus 1,30 wskazuje, że na tym poziomie, licząc od podłogi, filary układane są pod fundamentem; minus 2,40 pokazuje układanie ścian piwnicy.

Znak plus 0,80 określa poziom parapetu, który znajduje się 80 cm nad podłogą. Poziom górnej części otworu okiennego jest oznaczony znakiem plus 2,20. Jeśli odejmiemy od tego znaku plus 80 cm, otrzymamy wysokość otworu okiennego równą 1,40 m.

Poziom sufitu jest oznaczony plusem 3,15, a górna część lukarny to plus 3,75. Poziom kalenicy dachu wynosi 5,35 m, a szczyt kominów 6,05 m.

W sekcjach podano także inne oceny. Na przykład wysokość tarasu wynosi 2,40; wysokość sufitu od podłogi 2,90 m itp.

Sekcje domu pokazano na rysunku 3. W przypadku domu krokwie są wykonane o przekroju 18 x 6 cm, belki podłogowe - 18 x 8 cm itp.

Przyjrzyjmy się poszczególnym częściom domu.

Ryż. 3. Przekroje domu (wymiary w cm i m)

Podstawa ścian zewnętrznych wykonana jest z kamienia gruzowego w postaci słupów o wymiarach 60 x 60 cm i głębokości układania 70 cm (przy wysokim poziomie wód gruntowych głębokość układania może osiągnąć 120 cm). Filary wewnętrzne można zakopać o 50 cm. Słupy gruzowe nie sięgają poziomu gruntu o 10 cm Nad tym znakiem kładzie się podstawę - filary ceglane z cegieł 2X1,5, a pomiędzy nimi - ściana z jednej cegły, zwana płotem. . Aby przewietrzyć podziemie, w czerpni po dwóch przeciwnych stronach znajdują się dwa otwory o wymiarach 14 x 14 cm, ale częściej 25 x 25 cm. Wiosną są one otwierane, a jesienią zamykane i izolowane. Od wewnątrz podstawa jest izolowana żużlem, piaskiem, ziemią, ale nie gliną.

Wierzch cokołu wyrównuje się zaprawą cementową, ociepla dwiema lub trzema warstwami papy lub papy (najlepiej mastyksu). Hydroizolację pokrywa się termoizolacyjnym materiałem antyseptycznym (kawałkiem lub filcem), następnie dwiema warstwami papy lub papy i na tym wszystkim wykładziną - suchą deską antyseptyczną (antyseptyczną lub bitumiczną) o grubości 5 - 6 cm i Okładzina o szerokości 20 cm chroni dolne bale domu z bali przed gniciem, a w przypadku zniszczenia można ją wymienić.

Ściany (ryc. 4) są rąbane, wykonane z bali o średnicy cięcia 22 cm i ociosane do jednej krawędzi. Izolowana od podłoża podszewką, warstwą pakułu, filcu itp. (2 cm), korona dolna (obróbka blacharska) wykonana jest z grubszych bali o dwóch krawędziach (szerokość dolnej krawędzi wynosi co najmniej 15 cm). Od wewnątrz do płyty nośnej przymocowana jest belka termiczna; przestrzeń pomiędzy nim a dolną koroną wypełniona jest pakułem. Na pierwszą koronę kładzie się materiał termoizolacyjny, na niego drugą koronę itd. Po ułożeniu pięciu koron następuje montaż przegród, na które następnie nakładane są kolejne korony. Otwory okienne i drzwiowe muszą mieć szczelinę osadczą i być wyższe (większe) od wysokości ościeżnicy okiennej lub drzwiowej o 1/20 ich wysokości, tj. 7 – 8 cm. W przypadku braku tej szczeliny należy wykonać korony nad Okna i drzwi ostatecznie na skutek osiadania (skurczu drewna, zagęszczania izolacji termicznej) zapadną się, tworząc duże szczeliny nad ścianami. Szczeliny wypełnia się pakem lub filcem i dopiero po całkowitym osiadaniu można włożyć w szczelinę drewno. Na ryc. 4 szczelina osiadania wynosi 7 cm.

Ryż. 4. Przekrój ściany (wymiary w cm):

1 - szczelina osadowa 7 cm; 2 - antyseptyczna wykładzina o grubości 5 cm; 3 - wiązka termiczna; 4 - podłoga, deski gr. 4 cm i legary 16/2 cm; 5 - deska antyseptyczna o grubości 4-5 cm na papie w dwóch warstwach; kolumna ceglana 25X25 cm; 6 - kruszony kamień wylany zaprawą wapienną o grubości 12 cm na zagęszczonej glebie; 7 - podstawa ceglana, 8 - zagęszczony kruszony kamień do przygotowania gliny; 9 - filar gruzu; 10 - akceptowany filc lub pak; 11 - wiązka termiczna