Ochrona płyty wiórowej przed wilgocią. Jak traktować koniec płyty wiórowej Jak traktować wycięcie płyty wiórowej przed wilgocią

Płyta wiórowa jest jednym z najtańszych materiałów budowlanych, dlatego wielu jest zainteresowanych pytaniem, czym impregnować ten materiał od wilgoci? A jeśli latem prawdopodobieństwo dostania się wilgoci na podłogę jest niskie, to w zimie i tak się tworzy. W tym artykule podamy dobra rada o tym jak i czym zaimpregnować płytę wiórową przed wilgocią?

Lakier olejny lub olej schnący

W czasach sowieckich Najlepszym sposobem było, a teraz - specjalne substancje impregnujące. Nie oznacza to oczywiście, że nie można w dalszym ciągu stosować oleju schnącego jako środka zabezpieczającego przed wilgocią. Można go używać, ale aby osiągnąć wysoki poziom ochrona jest prawie niemożliwa. Tak, i potrzebna jest duża ilość mieszanki, a procedurę roboczą trzeba będzie wykonać kilka razy.

Mieszanka poliuretanowa

Jeden z najpopularniejszych środków obróbka płyt wiórowych jest uważany za mieszaninę poliuretanową o składzie podobnym do podkładu. Impregnacja opiera się na rozpuszczalnikach organicznych i polimerach, które podczas obróbki wnikają głęboko w pory materiału. Jednocześnie poziom siły materiał budowlany znacznie wzrasta.

Lakier nitrocelulozowy

Istnieje inny sposób ochrony płyty wiórowej przed wilgocią - lakier nitrocelulozowy. Jego efekt ochronny podobnie lakier poliuretanowy: tworzy pewne osłona ochronna na powierzchni produktu, uniemożliwiając wnikanie wilgoci, przy równoczesnej odporności na uszkodzenia wskaźnik maksymalny. Istotną przewagą lakieru nitrocelulozowego nad swoim poprzednikiem jest nakładanie substancji bez wstępnego przygotowania stanowiska pracy, ale do osiągnięcia najlepsze wyniki Zdecydowanie zalecamy zagruntowanie płyty wiórowej.

Aby znacząco chronić produkty z płyty wiórowej, należy zastosować łączoną metodę ochrony. Najlepiej, jeśli polega nie tylko na etapie impregnacji z głęboką penetracją substancji, ale obejmuje także nałożenie dodatkowych farb i lakierów.

Płyta wiórowa jest doskonałym materiałem konstrukcyjnym, jednak w porównaniu z drewnem nie jest zbyt atrakcyjna, a ponadto jest szczególnie podatna na działanie czynników otoczenie zewnętrzne. Produkty wykonane z płyty wiórowej otrzymują pewną ochronę podczas procesu produkcyjnego. W tym celu stosuje się wszelkiego rodzaju impregnaty i dodatki. Jednak w intensywnych warunkach pracy takie środki fabryczne nie wystarczą, dlatego zaleca się dalsze zabezpieczenie materiału. O tym, jak chronić płytę wiórową, a także ją przetwarzać materiały wykończeniowe, zostaną omówione poniżej.

Obróbka powierzchniowa płyt

Najwięcej jest w przedniej i wewnętrznej części płyty duże obszary, więc jeśli nie są chronione, otrzymują najwięcej wilgoci. Jednocześnie z ochroną możesz ozdobić materiał. Poniżej znajduje się kilka takich technik.

Laminowanie

Proces laminowania polega na wykańczaniu płyty wiórowej foliami papierowo-żywicznymi. Podszewka odbywa się w wysokiej temperaturze (150-200 stopni) i wysokim ciśnieniu (25-30 MPa). Warstwa ochronno-dekoracyjna powstaje w wyniku rozprowadzenia gorącej żywicy po powierzchni. Żywica następnie polimeryzuje, tworząc twardą, jednolitą powłokę.

Jeśli przestrzegane proces technologiczny zapewnia niezawodną przyczepność pomiędzy płytą wiórową a żywicą. Podczas laminowania powstaje pewna tekstura powierzchni - zwykle błyszcząca lub. Powierzchnie laminowane są odporne na naprężenia mechaniczne, wilgoć, promieniowanie ultrafioletowe i wysokie temperatury.

Laminowanie

Podczas laminowania płyta wiórowa pokrywana jest warstwą kleju, na którą następnie nakładane są nielakierowane twarde folie papierowo-żywiczne. Różnica między laminowaniem a laminowaniem polega na tym, że podczas laminowania powłoka dekoracyjna przyklejony do płytki gotowa forma. Na przykład tłoczenie słojów drewna odbywa się z wyprzedzeniem. Takie filmy nazywane są filmami „finiszowymi”.

Podobnie jak w przypadku laminowania, przy obróbce materiału metodą laminowania występuje zwiększony nacisk i ciepło. Jednak parametry w tym przypadku są łagodniejsze: temperatura - od 20 do 150 stopni, ciśnienie - od 5 do 7 MPa.

Wadą laminowania jest to, że powłoka jest niestabilna na naprężenia mechaniczne i wilgoć. Powierzchnię tę łatwo zarysować i spuchnąć. Laminowanie stosuje się głównie do produkcji niedrogich mebli, a także do produkcji części, które nie podlegają agresywnym wpływom. środowisko(Na przykład, tylne ściany gabinet).

Powłoka lakiernicza

Płyta wiórowa nielaminowana może być powlekana kilkoma warstwami materiał do malowania i lakierowania. Kolejność pracy przedstawiono poniżej:

• usuń kurz i brud z arkusza;
• pokryć arkusz płyty wiórowej podgrzanym olejem suszącym;
• ponownie posmaruj arkusz, ale tym razem zimnym olejem schnącym (powinna pojawić się cienka skórka);
• nałóż pierwszą warstwę farby;
• Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałóż drugą.

Wykończenie polimerami laminowanymi papierem

Laminowane tworzywo sztuczne to polimer, w którym znajdują się nisze na wypełniacz. Jako wypełniacz stosuje się tkaninę, papier, fornir i inne materiały. Podstawą do produkcji wypełniacza laminowanego papierem jest papier. Działa jako warstwa wzmacniająca, a także nadaje warstwowemu polimerowi plastyczność, wytrzymałość i atrakcyjność wizualną.

Wykończenie rozpoczyna się od przycięcia arkuszy płyt wiórowych o wymaganym rozmiarze. Używając skompresowane powietrze i szczotki usuwają brud i kurz z prześcieradeł. Jeśli zanieczyszczenia nie zostaną usunięte przed malowaniem, wysokiej jakości przyczepność nie zadziała.

Wklejanie materiał licowy odbywa się poprzez bezpośrednie prasowanie polimeru laminowanego papierem, na który wcześniej nakładany jest klej i płyta wiórowa. Prasowanie można wykonać na gorąco (przy użyciu klejów na bazie mocznika lub PVA) lub na zimno (przy użyciu kleje kontaktowe dyspersja PVA). W praktyce tłoczenie na zimno nie jest stosowane zbyt często, gdyż proces wymaga dużych powierzchni, a wydajność jest stosunkowo niska.

Wykańczanie odbywa się poprzez postforming. Zadanie polega na oddaniu zagięć plastikowych i innych nieregularne kształty. Proces prowadzony jest na specjalnym sprzęcie w podwyższonych temperaturach.

Wklejanie foliami polimerowymi

Proces nakładki folie polimerowe podobny do okładzina dekoracyjna tworzywa sztuczne. Różnica polega na zastosowanych materiałach. W tym przypadku mówimy o folii termoplastycznej nakładanej poprzez prasowanie na płytę wiórową potraktowaną kompozycją klejącą.

Dla wykończenie płyty wiórowej Stosowane są folie PCV. Sporadycznie stosuje się folie styropianowe i akrylowe.

Wykańczanie foliami polimerowymi odbywa się na tym samym sprzęcie technologicznym, na którym nakładane są materiały wykończeniowe takie jak fornir czy polimery laminowane papierem. Proces okładzinowy może być przeprowadzany na gorąco lub na zimno.

Zaletą okładzin metodą polimerową jest możliwość obróbki części profilowych. Jednak zastosowanie folii polimerowych ma ograniczony potencjał, ponieważ powłoka nie ma wysokich właściwości fizycznych i mechanicznych, a także jest niestabilna na wpływy temperatury.

Prasowanie próżniowe

Prasowanie próżniowe (inaczej membranowe) to proces technologiczny, podczas którego meble oklejane są folią dekoracyjną. Główną zaletą tej metody jest możliwość powlekania części o skomplikowanych kształtach.

Na przykład za pomocą prasowania membranowego można okleinować meble wykonane samodzielnie z wszelkiego rodzaju wgłębieniami, wycięciami, miniaturowymi częściami itp. Część jest umieszczona prasa próżniowa, gdzie podgrzana folia z polichlorku winylu ściśle przylega do niej, powtarzając relief powierzchni.

Licówka

Prawidłowa nazwa procesu to licowanie. Jednak termin „licowanie” jest często używany w życiu codziennym. Fornirem naturalnym można ozdobić zarówno płyty wiórowe, jak i płyta meblowa. Meble fornirowane są lepszej jakości niż meble laminowane. Jednak utrzymanie bezpieczeństwa mebli fornirowanych jest dość trudne, ponieważ fornir nie jest tak trwały jak laminat.

Blat wykonany z płyty wiórowej lub MDF

Do wykończenia arkusz płyty wiórowej lub MDF będziesz potrzebować plastiku (papier laminowany, poliwęglan, polistyren).

Postęp prac:

1. Wytnij to niezbędne szczegóły z płyty wiórowej łączymy je za pomocą zszywacza.
2. Połączenia pomiędzy częściami podstawy z płyty wiórowej muszą być identyczne. Jeżeli tak nie jest, należy je wygładzić papierem ściernym.
3. Wykonujemy okładziny na końcówki.
4. Część licową wycinamy za pomocą szlifierki.
5. Przyklejamy materiał wykończeniowy i zabezpieczamy go lekkimi uderzeniami gumowego młotka.
6. Montujemy końcowy poziom wykończenia z dolną krawędzią blatu.
7. Jednocześnie posmaruj podstawę i fartuch klejem.
8. Przy montażu podłóg laminowanych stosujemy przekładki. Po zamontowaniu arkusza należy usunąć przekładki.
9. Wygładź powierzchnię wałkiem.
10. Za pomocą routera wytnij otwór pod zlewem.
11. Po złożeniu konstrukcji szlifujemy wszystkie krawędzie.

Ochrona połączeń i krawędzi

Każda ciecz zawsze szuka i znajduje najniższe miejsce na powierzchni. Połączenia stanowią wgłębienia i dlatego są podatne na przenikanie wody. Znaczna ilość złącza są obecne w meblach szafkowych, gdzie są główne materiał konstrukcyjny jest płyta wiórowa.

Z powodu wysoka wilgotność i częsty kontakt z płynami, meble kuchenne są szczególnie narażone. Zlew, blat, meble obok kuchenka– najczęściej zawilgocone meble w domu. Przykładem jest część blatu, która styka się z mikserem. Prędzej czy później kran zacznie przeciekać, co oznacza, że ​​niezabezpieczona płyta wiórowa nieuchronnie zacznie zamoknąć i zapaść się.

Aby zabezpieczyć stawy, najpierw oczyszczamy te miejsca i suszymy suszarką do włosów. Następnie na spoiny nakładamy klej PVA, a po wyschnięciu zabezpieczaną powierzchnię zabezpieczamy silikonem lub alternatywnie uszczelniaczem budowlanym.

Jeśli w szafce nie ma tacy, to prędzej czy później płyn spływający z mokrych naczyń zniszczy płytę wiórową. Dlatego materiał należy odtłuścić, a następnie pokryć środkiem uszczelniającym.

Szwy uszczelniamy silikonem sanitarnym w kolorze mebla. Zapobiegnie to rozwojowi pleśni na meblach.

W miejscach na krawędziach blatu, gdzie nie ma laminacji, montujemy listwy końcowe lub łączące. Elementy te mogą być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego. Paski nie stanowią idealnej ochrony, dlatego krawędzie nadal wymagają wstępnej obróbki środkiem uszczelniającym. Inną popularną metodą zabezpieczania płyt wiórowych jest nakładanie kleju PVA lub lakieru meblowego na krawędzie.

Ochrona stawów na podłodze

Główną trudnością w zabezpieczaniu połączeń na podłodze jest to, że takie płyty podlegają zwiększonym obciążeniom mechanicznym i stale nieznacznie się przesuwają pod obciążeniem. Z tego powodu szpachlówka nie przylega dobrze do płyty wiórowej.

Aby zapewnić ochronę połączeń na podłodze, szwy są poddawane obróbce żywica epoksydowa, zmieszane z trociny. Ponadto trociny muszą być bardzo drobne - należy je wcześniej przesiać.

Notatka! Kompozycja epoksydowo-trocinowa wiąże niezwykle szybko. Na tej podstawie nie należy mieszać zbyt dużej ilości szpachli na raz.

Mieszanka żywicy epoksydowej i trocin niezawodnie zabezpieczy złącza, ale koszt takiego rozwiązania jest dość wysoki. Żywicę epoksydową można zastąpić klejem do drewna. Do gorącego kleju należy dodać trociny, a następnie potraktować szwy powstałą kompozycją. Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo, efekt będzie jeszcze lepszy niż po zastosowaniu żywicy epoksydowej, ponieważ klej wnika głębiej.

Po obróbce szwów złącza płyt wiórowych staną się bardziej odporne na wilgoć i, co równie ważne, przestaną się ze sobą „bawić”. Jeśli ozdobisz płytę wiórową linoleum, nie musisz się już martwić o bezpieczeństwo płyt.

Po przetworzeniu szwów wyschnięcie szpachli zajmie kilka dni. W tym czasie nie można chodzić po płytach, aby nie naruszyć stawów.

Powlekanie płyt wiórowych materiałami ochronnymi i wykończeniowymi w wielu przypadkach wymaga pewnego doświadczenia i kwalifikacji, a czasami obecności specjalnego sprzętu. Jeśli nie masz zaufania do własnych umiejętności, lepiej powierzyć pracę specjalistom.

Taśma klejąca zapobiega pękaniu wierzchniej warstwy deski podczas cięcia. Pilarkę ręczną należy ustawić pod maksymalnym kątem.

Postrzępiona krawędź to smutny widok. Szczególnie efektownie prezentuje się na płytach pomalowanych na biało.

Wióry i sztuczna żywica po prasowaniu tworzą mocne połączenie, ale przy pewnej obróbce płyty wióry mogą się rozszczepiać. Na przykład wzdłuż krawędzi nacięcia, w miejscu wiercenia, podczas strugania i obróbki tarnikiem. Włókna naturalne drewno dłuższe i mocniej połączone ze sobą. Dlatego też należy obchodzić się z płytą wiórową ostrożniej.

Jak piłować płyty wiórowe

Prawie każda piła nadaje się do tych celów. Wystarczy poprowadzić ją pod bardzo ostrym kątem do powierzchni płyty, czyli ustawić piłę niemal płasko na powierzchni. Dysk i piła łukowa jechać z niewielkim posuwem, stosując jedynie lekki nacisk. Zmniejszy to również ryzyko łamliwości linii cięcia. Oczywiście zaleca się używanie piły z najdrobniejszymi zębami. Może być również dodatkowa ochrona taśma klejąca, który jest ciągnięty wzdłuż linii cięcia. Jest to ogólnie zalecane w przypadku powlekanych płyt wiórowych.

Kolejna wskazówka: widziałem bez pośpiechu. Nadmierny pośpiech może doprowadzić do takiego skutku, że nierówna, wyszczerbiona krawędź jednej części tworzy nieestetyczne połączenie z drugą. Nawiasem mówiąc, powłokę można zabezpieczyć przed pękaniem, jeśli ją przetniesz ostry nóż- im głębiej, tym lepiej.

Wiercenie, szlifowanie i struganie

Wiertła tępe lub wolnoobrotowe mają tendencję do odpryskiwania krawędzi wierconego otworu. Tylko poprzez zbieranie dobre wiertło i poprzez prawidłowe prowadzenie narzędzia można uniknąć uszkodzeń.

Dzięki równomiernemu, czystemu cięciu nie jest wymagana żadna dodatkowa obróbka. I tu Piła tarczowa może pozostawiać nierówne powierzchnie, które należy usunąć za pomocą tarnika lub struga.

Tarnik (lub strug) przesuwa się wzdłuż krawędzi ostrożnie, jak przy obróbce drewna, od zewnątrz do wewnątrz, aby wióry nie wyłamywały się, a krawędź po czyszczeniu nie wydawała się jeszcze bardziej niechlujna.

W przypadku płyt pokrytych folią bardziej odpowiedni jest samolot. Z pliku może skorzystać każdy, kto uważa pracę z samolotem za zbyt trudną.

Obróbka powierzchniowa

Istnieją dwa sposoby dekorowania powierzchni wyrobów drewnianych i płyt wiórowych - lakierowanie lub okładzina. Zwykle nakłada się lakier powierzchnie drewniane, płyty wiórowe ze względów estetycznych - niezwykle rzadko, tylko w przypadku konieczności „uszlachetnienia” niezbyt efektownego wygląd płyta lub gotowy produkt.

Przed lakierowaniem powierzchnię należy zaszpachlować.

Nawet fabrycznie przeszlifowaną powierzchnię płyty wiórowej należy szpachlować i przeszlifować przed nałożeniem na nią lakieru. Drobne, ledwo zauważalne uszkodzenia mogą wyraźnie ujawnić się pod warstwą lakieru, a to tylko pogorszy wygląd produktu.

Szpachlówkę nakłada się równomiernie szpachelką, a po wyschnięciu powierzchnię poddaje się obróbce papier ścierny. Rezultat tego Praca przygotowawcza musi stać się absolutnie Gładka powierzchnia, a wtedy wystarczy jedna warstwa lakieru, aby stworzyć nieskazitelny film.

Jeżeli po nałożeniu lakieru zostaną wykryte błędy, powierzchnię przed ponownym malowaniem należy lekko przeszlifować papierem ściernym.

Przyklej pokrycie.

Wybór powłok do płyt wiórowych jest bardzo duży. Osobom, które mają specjalne życzenia dotyczące koloru, lepiej będzie zastosować folię.

Filmy dostępne są w szerokiej ofercie schemat kolorów a przy różnorodnym wystroju dodatkowo są one zwykle traktowane kompozycją klejącą, co upraszcza prace przy wykańczaniu płyt. Ponieważ powłoka folii jest bardzo cienka, powierzchnię nośną należy najpierw dokładnie przeszlifować przed rozciągnięciem folii.

Plastik laminowany w arkuszach, grubszy i bardziej odporny na zużycie. Klejona jest specjalnym klejem, który nakłada się na powierzchnię nośną płyty i powłokę.

Powłoka laminowana sprawia, że ​​płyta wiórowa jest atrakcyjna, a jednocześnie chroni ją przed różnymi wpływami.

Ochrona powierzchni

Jeśli kupiłeś lub wykonałeś meble z płyt wiórowych, których skład nie jest Ci znany, lepiej podjąć dodatkowe środki w celu ochrony swojego zdrowia.

Zabezpieczenie lakierem.

Opary formaldehydu można zatrzymać, nakładając nową powłokę na meble. Warstwa ta powinna być wystarczająco gruba. Więc, powłoka lakiernicza w co najmniej dwóch warstwach zapobiega dalszemu odparowywaniu formaldehydu.

Folie i arkusze laminatu chronią również powierzchnię. Tutaj należy zwrócić uwagę na stawy: powinny być tak ciasne, jak to możliwe.

Sklejka może również stać się materiałem ochronnym, ale nie byle jakim. Niektóre rodzaje sklejki są wykonane przy użyciu kompozycja klejąca, który nadal zawiera ten sam formaldehyd. Dlatego zaleca się obróbkę sklejki i jej lakierowanie.

Materia i tapeta.

Absolutnie nieodpowiednimi materiałami do ochrony przed emisją formaldehydu są tkaniny i tapety. Są porowate i dlatego nie mogą służyć jako niezawodna ochrona.

Dywan, a także klej użyty do jego montażu, mogą również uwalniać formaldehyd. Jeśli odpowiednie służby podczas kontroli wykryją zwiększone stężenie niebezpiecznych dla zdrowia oparów, należy najpierw dowiedzieć się, który materiał jest ich źródłem, zanim zrzucą całą winę na płyty wiórowe i przystąpią do nowej obróbki ich powierzchni.

Krawędzie

Na krawędź nakłada się wąski pasek plastiku. Żelazo poprawia przyczepność.

Krój płyt wiórowych nie wygląda zbyt pięknie, a co ważniejsze, odsłania luźną, najbardziej wrażliwą warstwę wewnętrzną. Również uderzenia i silny nacisk mogą uszkodzić krawędzie cięcia. Dlatego krawędź musi być chroniona.

Najprostszym, ale w większości przypadków dość niezawodnym zabezpieczeniem jest przyklejenie go za pomocą niezbyt nagrzanego żelazka. plastikowa taśma z powłoką klejącą lub płytą fornirową.

Deski.

Wymagają tego krawędzie płyty podlegające największym obciążeniom lepszą ochronę. Pomogą to zapewnić cienkie deski z drewna. Kolor powinien współgrać z powłoką płyty. Po sklejeniu desek osobno lub razem z płytą należy je pokryć lakierem lub inną masą zabezpieczającą.

Już listwa o grubości 5 mm zapewnia skuteczną ochronę krawędzi. Szerszy pas zapobiegnie także wyginaniu się płyty.

Tania płyta wiórowa, wysoka Charakterystyka wydajności, wszechstronność zastosowania sprawiły, że stały się one bardzo popularnym materiałem. Najczęstsze zastosowania: produkcja mebli i konstrukcja. Głównym wrogiem tych płyt jest woda – wióry zwiększają swoją objętość, płyta pęcznieje, wypacza się i kruszy.

Już na samym początku produkcji trociny i wióry po wyschnięciu impregnuje się żywicami formaldehydowymi. Po prasowaniu powierzchnia desek jest laminowana, czasem nawet lakierowana.

Jednak ochrona powierzchni nie zapobiega przenikaniu wilgoci z końców, przez które wchodzi. Gromadząc się wewnątrz, woda stopniowo zaczyna wnikać we włókna drewna, co prowadzi do zniszczenia płyty. W związku z tym należy najpierw zabezpieczyć końcówki przed wnikaniem cieczy podczas pracy. Jeśli są szczelnie zamknięte, żywotność płyt będzie znacznie dłuższa.

Dlaczego końce są punktem wyjścia do zniszczenia? Tak, ponieważ produkcja płyt jest konieczna standardowe rozmiary, a także przygotowanie kawałków materiału o różnych rozmiarach, wymaga cięcia. W tym przypadku integralność włókien drzewnych jest zagrożona.

Zatem, zabezpieczenie płyty wiórowej z wilgoci odbywa się w trzech kierunkach:

• impregnacja włókien drzewnych żywicami;
• specjalna obróbka powierzchni;
• uszczelnienie końcowe.

Pierwszy krok w stronę odporności na wilgoć

Już na początku produkcja płyt wiórowych przeprowadza się proces mający na celu zabezpieczenie ich przed wnikaniem wody – tzw. żywiczację wiórów. Dzięki tej operacji osiąga się dwa cele - nasycenie włókien żywicami i ich sklejenie. Do większości produkowanych płyt stosuje się żywice formaldehydowe, które z definicji stanowią hydrofobowy składnik produktu.

W przypadkach, gdy od płyt wymagana jest jeszcze większa odporność na wilgoć, stosuje się inne spoiwo, czyli żywicę formaldehydową zastępuje się żywicą mocznikowo-melaminową. Skleja wióry ze sobą znacznie mocniej, dzięki czemu stanowi silniejszą barierę dla wilgoci. Dzięki dodatkowemu wprowadzeniu do wykładziny wiórowej stopionej parafiny lub jej emulsji, odporność płyty wiórowej na wilgoć jeszcze bardziej wzrasta.

Obróbka powierzchniowa płyt

Przednia i tylna powierzchnia płyty, jako największe powierzchnie styku, bez żadnego zabezpieczenia, mogą przejść i wchłonąć odpowiednio największą ilość cieczy. Dobrym pomysłem byłoby pokrycie tych powierzchni czymś odpornym na wilgoć. Niektóre metody takiego powlekania są możliwe tylko w warunkach fabrycznych, niektóre są również możliwe w domu.

Jedną z głównych metod zabezpieczenia jest laminowanie. Z nim na szlifowanej płycie wiórowej wysokie ciśnienie krwi a w wysokich temperaturach układana jest folia melaminowa. Istotą tego procesu nie jest prasowanie, ale fakt, że w tych warunkach folia polimeryzuje powierzchnię płyty, stając się z nią jednością.

Istnieje inna metoda wykonywana fabrycznie - laminowanie. Wykorzystuje się tu również ciśnienie i ciepło, ale delikatniej. Już stwardniałą folię dociska się do pokrytej klejem płyty. Jeśli laminowanie - proces chemiczny, wówczas laminowanie jest mechaniczne.

Elementy z płyty wiórowej laminowanej

W domu nielaminowaną płytę wiórową często pokrywa się kilkoma warstwami farby w celu ochrony. Przed malowaniem należy przygotować powierzchnię:

• kurz jest ostrożnie usuwany i zmywany z powierzchni;
• po raz pierwszy płyta została pokryta gorącym olejem schnącym;
• następnie robi się to za pomocą zimnego oleju suszącego, aż utworzy się zewnętrzna skorupa;
• góra jest pomalowana. Przy każdej metodzie malowania należy pamiętać, aby każdą kolejną warstwę farby nakładać na już wyschniętą poprzednią.

Istnieje kilka innych sposobów ochrony przed zamoczeniem. Przykładowo powierzchnię, która nie będzie narażona na obciążenia mechaniczne, można zabezpieczyć w następujący sposób: natrzeć ją stearyną, a następnie podgrzać suszarką do włosów. Pozwól ostygnąć i powtórz tę czynność jeszcze kilka razy. Lub: jedna część lakier bitumiczny zmieszany z pięcioma częściami suszącego oleju. Powlekanie przeprowadza się dwukrotnie.

Obróbka połączeń i krawędzi

Woda zawsze szuka najniższego miejsca, czyli depresji. A czym, jeśli nie wnęką, są złącza na płaszczyznach poziomych? Szczególnie wiele takich połączeń jest w meblach szafkowych wykonanych z płyty wiórowej. Meble kuchenne w ogóle są jak na pierwszej linii frontu: wody jest pod dostatkiem, a parowanie wystarczające. Najbardziej podatne na wilgoć są zlew, szafka z suszarką, blat oraz meble znajdujące się w pobliżu i nad kuchenką.

Wszystkie krany w pewnym momencie zaczynają przeciekać. Zatem najbardziej potencjalnie niebezpiecznym miejscem w zlewie jest miejsce, w którym kran uderza w blat. Jest to punkt styku metalu i drewna. Możliwe jest nie tylko wyciekanie kranu, ale także kondensacja wody w miejscu kontaktu.

Dlatego to miejsce jest czyszczone i suszone suszarką do włosów. Następnie nakładana jest warstwa kleju PVA, po czym wysycha - silikon. Można użyć uszczelniacza budowlanego, jest to również masa silikonowa, a nawet zapobiega wyciekom ramy okna zapieczętowany.

W szafce na naczynia należy sprawdzić obecność lub brak tacy: jeśli jej nie ma, płyn spływający na dno szafki zniszczy ją. Dla wszystkich meble kuchenne Tam, gdzie istnieje ryzyko zamoczenia należy zastosować się do zasady: odtłuścić powierzchnię i nie oszczędzać na uszczelniaczu.

Do uszczelnienia szwów lepiej jest użyć silikonu sanitarnego. odpowiedni odcień: Na powierzchni nie pojawią się ciemne plamy pleśni.

Krawędzie blatów nielaminowanych pokryte są łączeniami lub listwy końcowe. Występują w wersji metalowej lub plastikowej. Ochrona nie jest tak duża, dlatego koniec blatu należy najpierw pokryć silikonem. Inną metodą zabezpieczenia jest nałożenie lakieru do mebli lub kleju PVA na wyciętą powierzchnię. Folie lub taśmy samoprzylepne oferowane przez rynek budowlany niezawodna ochrona nie można nazwać.

Uszczelnianie połączeń płyt wiórowych na podłodze

Trudność polega na tym, że na podłodze płyty są stale narażone na znaczne działanie aktywność fizyczna, „bawią się” względem siebie. Z tego powodu kit nie chce się kleić. Istnieje kilka sposoby ludowe uszczelnianie takich szwów.

Szwy pokryte są żywicą epoksydową zmieszaną z trocinami. Trociny są najpierw drobno przesiewane. Kompozycja wiąże się bardzo szybko, dlatego nie warto od razu przygotowywać dużej objętości takiej szpachli. Taka ochrona służy długo i niezawodnie. Ale cena żywicy epoksydowej jest wysoka, a uszczelnianie połączeń jest drogie.

Możesz zastąpić żywicę epoksydową gorącym klejem do drewna. Musisz wymieszać w nim trociny i przejść przez szwy.

Efekt jest jeszcze lepszy niż w przypadku żywicy epoksydowej, ponieważ gorący klej wnika głęboko do środka. Ta metoda chroni również przed wilgocią, a złącze przestaje „bawić się”. To prawda, że ​​​​nie zaleca się chodzenia po takiej podłodze przez kilka dni, ponieważ klej do drewna schnie długo.

Ta metoda jest znacznie tańsza. A jeśli podłoga pokryta jest linoleum na wierzchu, możesz całkowicie zapomnieć o uszkodzeniu płyt wiórowych.

Materiał ten przeznaczony jest do hydroizolacji końcówek płyt wiórowych laminowanych. W większym stopniu ma to znaczenie dla ochrony blatu przed wodą, ale przy montażu mebli do łazienki lub kuchni przydałoby się również zabezpieczenie końcówek części tworzących skrzynkę.

Jak widać ze struktury płyty wiórowej laminowanej, częścią najbardziej narażoną na działanie wilgoci jest przecięcie piłą niezabezpieczone laminatem. Kiedy dostanie się na nią woda, trociny pęcznieją, a część ulega deformacji. Od razu powiem, że płyta wiórowa laminowana odporna na wilgoć (na nacięciu widać zielone trociny polimerowe) nie jest panaceum - dla eksperymentu wrzuć kawałek takiej płyty do wiadra z wodą... A więc dla niej problemy z hydroizolacją są równie istotne, choć w mniejszym stopniu.

Przyjrzyjmy się więc różnym technikom ochronnym - ich zaletom i wadom.

1. Oklejanie krawędzi(często blaty kuchenne krawędzie są uszczelnione zwykłym PCV lub melaminą). Szczerze mówiąc, technika ta nie chroni zbytnio płyty wiórowej przed pęcznieniem – woda wnika w spoinę krawędzi z laminatem i robi za nią brudną robotę. Nie nadaje się jako środek hydroizolacyjny(patrz zdjęcie 1).

2. - dzięki temu, że obrzeże posiada nawisy lekko wystające na powierzchnię laminatu, łączenia, które w poprzedniej wersji były tak bezbronne, stają się bardziej zamknięte, dlatego zapewnia lepsza wodoodporność. Ale izolowany, czyli bez użycia mas uszczelniających, jego skuteczność jest wyraźnie niewystarczająca.

3. Uszczelniacz silikonowy - można stosować zarówno samodzielnie, jak i w środku

w połączeniu z innymi technikami (obróbka końcówek pod obrzeża lub listwy ozdobne).

Dodatkowo w miejscach połączeń można pokryć końce płyty wiórowej laminowanej w puszce masą uszczelniającą (tymi, które nie są pokryte krawędzią); po dokręceniu złącza należy usunąć wyciśnięty nadmiar masy uszczelniającej szmata - po wyschnięciu silikonu pudełko będzie bardziej szczelne. Silikon należy stosować w celach sanitarnych, czyli z zabezpieczeniem przed grzybami. „Kiełbasę” szczeliwa wyciska się z tuby na koniec, a następnie smaruje szpatułką lub palcem.

Zaznaczam też, że krawędź nie przykleja się do silikonu, a jeśli już, to nie trwa długo!

4. Leczenie Aquastopem - Doskonała alternatywa dla uszczelniaczy. Nakładać dwukrotnie pędzlem. Po całkowitym wyschnięciu tworzy warstwę, na którą można nawet przykleić krawędź (wg producentów mebli – sam tego nie próbowałem).

5. Zabieg parafinowy - jest to staromodne, ale mimo to niezwykle skuteczna metoda hydroizolacja. Sposób wygląda następująco: przyłóż część do końca, przyklej taśmę maskującą po obu stronach laminatu (tak, aby koniec wyglądał, jakby miał boki), następnie weź świecę i budowlana suszarka do włosów roztopić parafinę wlewając ją do powstałego rowka tak, aby rozłożyła się równą warstwą na powierzchni końcówki). I kontynuujemy rozgrzewkę. W takim przypadku parafina zostanie wchłonięta przez płytę wiórową jak woda. Przetwarzanie odbywa się co najmniej dwukrotnie. Następnie wlewamy na koniec parafinę, ale nie smażymy jej, aby stwardniała, tworząc warstwa ochronna. Nadmiar usuwa się nożem. Z przekroju laminatu wynika, że ​​parafina wnika w materiał na głębokość co najmniej 3-4 mm, co zapewnia doskonałą, ale znowu nie 100% wodoodporność.

Głównymi wadami tej techniki są pracochłonność i ponownie niemożność sklejenia krawędzi.