Как сделать бетонный пол в бане: устройство и схемы. Как залить пол в бане: поэтапный процесс заливки с уклоном, под слив, своими руками Бетонный пол для маленькой бани

Бетонный пол по грунту в бане считается самым удобным вариантом для организации водостока в моечной и парилке. В зависимости от грунтовых условий, напольного покрытия и наличия теплого пола схема пирога конструкции может отличаться.

Из всех существующих фундаментов залить пол по грунту можно только внутри ленты МЗЛФ, в крайнем случае – внутри низкого ростверка. При этом следует учесть, что уровень напольного покрытия во влажных комнатах (парная и моечная) должен быть минимум на 2 см ниже, чем в других помещениях (СП29.13330).

Баня не имеет постоянного отопления, несущие и ограждающие конструкции, грунты под ними полностью промерзают зимой. В глинистых почвах, соответственно, возникает морозное вспучивание.

Периодический обогрев

Для пола по грунту зданий, в которых отопительные приборы включаются периодически, используется следующий комплекс мероприятий по снижению/ликвидации сил пучения:

В отличие от фундаментов, дренаж для пола по грунту не используется, так как эта система водоотведения должна быть расположена снаружи фундамента бани.

Важно! Стены бани утепляются, не снаружи, а изнутри, чтобы не расходовать лишнее количество дров для их прогрева и снизить время выхода в режим пара.

Необходимость водостока

Баня является единственным помещением среди надворных построек, внутри комнат которой вода льется на пол в больших количествах. Собрать и отвести стоки с пола в бане по грунту можно только через трап по аналогии с душевой кабинкой.

Для небольшого помещения моечной обычно используется один трап, в сторону которого создаются самотечные уклоны 2 – 4 градуса на наружной поверхности бетонной стяжки пола по грунту. Основными нюансами в данном случае являются:

Щели необходимы для стока жидкости, которая под досками собирается в трап. Для обслуживания получившегося подполья доски съемные:

• укладываются в пазы лаг;
• сколачиваются в небольшие щиты.

При необходимости очистки подполья или канализации, напольное покрытие разбирается, затем укладывается на место.

Конструкция пирога пола по грунту в бане

В отличие от перекрытий по лагам с вентилируемым подполом, пол по грунту обладает гораздо большим эксплуатационным ресурсом, но абсолютно не ремонтопригоден. Поэтому все коммуникации (водоснабжение и канализация) заводятся внутрь постройки перед его бетонированием.

Основание

В отличие от фундаментов, пол по грунту не воспринимает конструкционных нагрузок от здания. Однако на него действуют силы пучения от глинистых почв и передаются эксплуатационные нагрузки от веса пользователей, лавок, легких металлических печей, которые можно монтировать без собственного фундамента.

Опасны для железобетонных конструкций только неравномерные силы пучения:

• глина имеет чешуйчатую структуру, при обильном намокании и промерзании увеличивается в объемах неравномерно, стяжку может порвать, приподнять на отдельном участке без возможности восстановления;
• щебень и песок являются нерудными материалами, даже если их насытить водой по максимуму, при замерзании они увеличатся в объеме равномерно;

Другими словами – пол по грунту поднимется равномерно, весной лед оттаивает, конструкция опускается в сходное положение без повреждений. Плодородный слой опасен усадкой из-за обилия внутри чернозема органики.

Поэтому основание для пола по грунту изготавливают следующим способом:

При этом существует нюанс:

• бетонную стяжку пола по грунту необходимо защитить от почвенной влаги;
• гидроизоляционный слой изготавливается из рулонных битумных или полимерных материалов;
• рубероид, Бикрост, стеклогидроизол и прочие материалы можно раскатать по щебню, но очень сложно герметизировать стыки полос внахлест, кроме того, при дальнейшем хождении по поверхности гидроизоляции для укладки проволочной армирующей сетки и заливки бетона указанные материалы можно порвать подошвами обуви о неровные края щебенки.

Поэтому поверх щебня либо насыпают тонкий выравнивающий слой песка, либо заливают подбетонку. Эта стяжка изготавливается из низкопрочного бетона В7,5, не армируется, имеет толщину 3 – 5 см, используется в качестве крупноформатного стола для раскатки и герметизации швов гидроизоляционного материала.

Подбетонка для укладки гидроизоляции.

Важно! Для развязки этого жесткого подстилающего слоя по периметру фундамента вертикально устанавливаются полосы экструдированного пенополистирола или поверхность несущих конструкций оклеивается демпферной лентой.

Изоляционные слои

Традиционно для железобетонных конструкций изоляционными слоями являются:

Совет! Гидроизоляцию не обязательно приклеивать на подбетонку, достаточно обеспечить герметичность стыков отдельных полос рулонного материала.

Однако в большинстве случаев подбетонку обмазывают битумной мастикой и наплавляют на нее стеклогидроизол для увеличения эксплуатационного ресурса этого слоя, так как впоследствии отремонтировать его не представляется возможным.

При выборе утеплителя для пола по грунту следует учесть:

• минваты могут дать усадку, так как плотность этих материалов ниже, чем у прочих теплоизоляторов;
• базальтовое и стеклянное волокно при намокании теряет теплоизоляционные свойства, а испариться в бетонной конструкции влага из этих материалов самостоятельно не может;
• Эковата в стяжках не применяется.

Поэтому остается экструдированный пенополистирол высокой плотности, пеностекло и керамзит. Оптимальным соотношением качества/цены обладают экструдированные высокоплотные пенополистиролы, которые и используют в полах по грунту чаще всего. В зависимости от наличия теплого пола толщина утеплителя составляет 5 – 15 см. Швы заполняются монтажной пеной.

Бетонная стяжка

В нормативах СП не указано, что стяжки и полы по грунту, которыми они фактически являются, нужно армировать. Однако для увеличения эксплуатационного ресурса в нижний уровень укладываются проволочные сетки (проволока 4 мм, ячейка 5 х 5 см) с соблюдением защитного слоя 2 – 3 см. Для этого сетка размещается на гидроизоляции поверх бетонных или полимерных прокладок. Запрещено использовать обрезки арматуры и щебень.

Толщина стяжки выбирается в зависимости от конструкции пола по грунту и эксплуатационных условий:

Важно! Для стяжки используется товарный бетон от В12,5, заливка производится по предварительно установленным маякам, особенно при необходимости изготовления уклонов.

Напольное покрытие

Проще всего облицевать бетонную стяжку (плиту) кафелем или керамогранитом. Однако по такому покрытию не комфортно ходить босиком. Монтировать котел для водяного теплого пола внутри бани экономически не целесообразно, при выборе электрического теплого пола резко возрастают эксплуатационные расходы.

Напольное покрытие из кафеля.

Поэтому на кафель укладываются настилы съемного типа или изготавливается щелевой деревянный пол:

• половицы укладываются с зазором 1 – 2 см на лаги для самотечного удаления воды;
• в стяжку интегрируется трап с сухим гидрозатвором, к которому изготавливаются уклоны со всех сторон.

Таким образом, пирог пола по грунту внутри бани может видоизменяться в зависимости от конкретных эксплуатационных условий и наличии в конструкции теплого пола.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Если разобраться с задачей, как сделать бетонный пол в бане, несложно получить в свое распоряжение долговечное покрытие, которое будет без проблем мыться, характеризоваться уникальной прочностью и пожаробезопасностью, а также никогда не гнить.

Когда площадь вашего дачного участка позволяет возвести на нем собственную баню, не нужно даже раздумывать о целесообразности такой постройки. В ней вы будете принимать водные процедуры, расслабляться после рабочих будней, избавляться от любых видов эмоционального и физиологического негатива, проводить веселые часы с подругами и друзьями.

Чтобы домашняя баня эксплуатировалась вами долгое время, необходимо продумать массу деталей. Важнейшей из них считается задача по обустройству качественных, функциональных и надежных полов. Многие делают их своими руками из древесины. Такой подход вполне разумен, особенно если напольное основание изготавливается из лиственных деревьев, которые не очень боятся продолжительных контактов с водой.

Но древесина и вода, несмотря ни на что, всегда остаются антагонистами. Деревянные полы всегда будут впитывать влагу. Это станет причиной их достаточно быстрого разрушения. Вы можете обработать древесину особыми составами, пропитать ее специальными соединениями против грызунов и микроорганизмов, но кардинально это ситуации не изменит. Поэтому популярным становится устройство бетонного пола в бане. Произвести подобную процедуру несложно.

Устройство бетонного пола в бане

Если сделать все правильно, такое покрытие прослужит вам в 5–10 раз дольше, чем деревянное основание.

Некоторые говорят, что полы из бетона очень холодные. Это верно. Но сейчас существует масса недорогих способов, позволяющих сделать теплый пол из бетона. Вы можете использовать самые современные утепляющие материалы, которые великолепно термоизолируют бетонное основание. Кроме того, несложно своими руками смонтировать в него систему подогрева. Ее вы сможете включать при потребности прогреть напольное покрытие.

Стоит добавить, что полы из бетона по грунту причисляются к универсальным покрытиям. Такое основание допускается эксплуатировать без дополнительных отделочных работ. А при желании вполне можно облагородить его, соорудив над бетонным полом съемный либо постоянный настил из древесины, выполнив отделку прочным керамогранитом или элегантной и надежной .

В бане всегда имеется вода, причем в больших количествах. Поэтому нужно продумать систему, которая станет эффективно отводить ее. Удаление воды осуществляется посредством обустройства дренажа и обеспечением определенного уклона напольного основания.

Если почва на участке, где возводится баня, глинистая, нужно вырыть небольшой ров под фундаментом постройки, уложить в него трубы и вывести последние в сточную канаву. Желательно обложить стенки рва плиткой либо бетоном, а сверху накрыть канаву решеткой из металла. Обязательно установите специальный затвор на торце последней трубы, предназначенной для отвода воды. Тогда в вашей бане не будут ощущаться малоприятные запахи.

Выведение трубы бани в сточную канаву

Когда почва под постройкой хорошо впитывает воду (например, песчаный грунт), необходимо вырыть под баней специальную дренажную яму. Ее размеры 0,5х0,5–1х1 м, а глубина – 0,7–1 м. Яму нужно засыпать строительным песком, битым камнем или кирпичом, щебнем крупных размеров. При этом засыпку производят так, чтобы она не мешала воде спокойно стекать в дренажное сооружение.

В цоколе ямы сделайте несколько отдушин (их называют продухами), которые будут обеспечивать сквозное прохождение воздушных масс. По сути, вы сделаете своими руками простейшую вентиляционную систему. Она, поверьте, будет неплохо справляться с задачей, которая возлагается на вентиляцию. Но лучше рыть дренажную яму подальше от бани. Тогда вам необходимо провести к ней трубопровод по схеме, описанной выше.

Обратите внимание. Озвученные варианты обустройства ямы для стока и сбора воды применяются в ситуациях, когда бетонное напольное основание приподнимается над почвой. Если же планируется залить пол прямо на землю, следует сразу вмуровать в бетонную стяжку канализационные трубы.

Если вы размещаете постройку для принятия водных процедур на ленточном фундаменте (его делают сплошным), заливка пола осуществляется по следующей схеме:

1. В пространстве между ленточным основанием снимаете порядка 0,5 м почвы.
2. Засыпаете получившуюся яму 15-сантиметровым слоем гравия, трамбуете. При этом сразу нужно сделать небольшой уклон в сторону, там будет смонтирована труба для отвода воды.
3. Засыпаете яму (слой до 30 см), трамбуете, сверху укладываете рубероид. Он станет выполнять функцию гидроизолятора. Рубероид необходимо размещать с нахлестом листов друг на друга сантиметров на 10. Стыки между отдельными изделиями промажьте мастикой на основе битума. Этим же составом обработайте и участки захода рубероида на цоколь постройки.
4. Теперь, если вы хотите сделать теплый пол по грунту, обязательно уложите на гидроизоляционный слой котельный шлак либо другой термоизоляционный материал (войлок, обработанный гудроном, керамзит, пенополистирольные или минералватные плиты). Теплоизолятор монтируйте так, чтобы он заходил на стенки вверх. Тогда в точках соприкосновения стенок и пола не будут образовываться мостики холода.

После этого монтируете из металлической арматуры сечением 5 мм сетку. Ее располагают на теплоизоляционный слой. Затем устанавливаете своими руками направляющие и маяки, которые позволяют быстро и правильно залить бетонную смесь на пол по грунту. Не забудьте определиться с местом, где вы расположите сливное отверстие. Лучше, если оно будет находиться в каком-либо из углов бани.

Заливание бетонной смеси на пол по грунту

Теперь может выполняться стяжка. Ее толщина для получения ровного напольного основания должна равняться 3–6 см. Бетонная стяжка делается из песка (3 части) и цемента М400 (1 часть). Смесь этих материалов (их следует перемешать) нужно залить водой. В итоге вы получите удобный для работы раствор. Он должен хорошо заливаться, но не иметь чересчур жидкой консистенции.

Вообще, сейчас стяжка чаще выполняется при помощи готовых магазинных составов. Вам нужно приобрести смесь, разработанную для помещений с высокой влажностью. Тогда вся работа по монтажу пола своими руками станет намного проще. Готовую смесь вам необходимо разбавить водой по инструкции производителя и залить получившимся раствором основание. Проще простого!

Магазинные составы, кстати, характеризуются более высокой пластичностью, нежели самодельные бетонные смеси, они, кроме того, полностью исключают вероятность образования пустот в стяжке. Да и застывают готовые к использованию композиции намного быстрее.

Нередко домашние мастера решают залить пол в два слоя. В этом случае специалисты советуют в качестве утеплителя использовать перлитовый песок (он носит название вспученного). Такой материал обеспечивает владельцу бани очень теплый пол. Схема выполнения работ по обустройству двухслойного основания приведена ниже. Вам нужно:

1. Залить гравийно-песчаную подушку стандартной бетонной смесью, в которую добавляют немного крупного гравия. Первый слой заливается по маякам, его называют черновым.
2. Сделать гидроизоляцию поверх чернового слоя.
3. Уложить теплоизолятор – вспученный песок.

Указанный утеплитель является великолепным защитником напольного основания в бане от холода, так как обладает по-настоящему уникальными теплоизолирующими характеристиками. Но работать с ним достаточно тяжело. Вспученный песок очень легкий. Даже самый маленький порыв ветра разносит его по сторонам. Поэтому такой песок нужно смешивать с другими компонентами для стяжки в закрытом помещении.

• смешиваете в бетономешалке 10 л воды и 20 л песка;
• включаете агрегат;
• досыпаете 5 л цемента;
• перемешиваете состав до его полной однородности;
• наливаете еще воды (литр – полтора) и досыпаете около 10 л вспученного песка, запускаете бетономешалку, она должна работать до момента, пока состав не станет сыпучим.

Замес бетонного теплоизолятора

После этого ждете минут 10–15 и опять запускаете агрегат. Бетономешалку не выключаете до того, как смесь не преобразуется в пластичный состав.

Далее следует залить полученный раствор на гидроизоляционный слой, выровнять его и оставить на 7 дней. Через неделю укладываете армирующую сетку, заливаете второй слой стяжки, ждете ее застывания. На этом работы окончены. Можете приступать к отделке бетонной поверхности.

Важный совет для домашних мастеров! Всегда начинайте выполнять заливку пола бетонной смесью с того угла помещения, который находится на максимальном удалении от входа. Причем весь лишний раствор следует передвигать в ту же самую сторону.

Баня является особенным помещением, когда речь идет о микроклимате в момент ее непосредственной эксплуатации. Здесь повышенная влажность и такая же температура. Хотя бани бывают разные, как по количеству относящихся к ней помещений, так и по характеристикам микроклимата в основном из них, - парилке. Где-то пар сухой и температура за 100˚С (сауна), в другом случае есть влага, но температура воздуха ниже, в пределах 70˚С (русская баня). Каким образом такие особенности могут повлиять на выбор способа устройства полов в этих помещениях, и как сделать подходящий вариант своими руками? Эти, и некоторые другие вопросы, касающиеся полов в бане, станут темами настоящей статьи.

Какой пол предпочтительнее в бане?

Просто помыться можно в ванной или под душем. Баня, независимо от ее типа, предназначена, скорее для оздоровительных мероприятий и получения положительных эмоций. Поэтому важно, чтобы все было максимально естественно и натурально. Так что любые полимеры во внешнем слое отделки банных помещений, тем более в парилке, отпадают. То же касается и напольных материалов.

Второе требование к напольному покрытию, - способность выдерживать перепады температуры и влажности. Эти показатели, опять же, зависят от типа парилки.

Третье условие, это комфорт при тактильном контакте с напольным материалом. Он должен быть приемлемой температуры, так как в бане в обуви находиться не принято. Этот фактор зависим не только от самого покрытия, но и от качества теплоизоляционного барьера.

Какие материалы для напольной отделки соответствуют всем трем требованиям? Это изделия из древесины и кафельная плитка. Последняя подойдет для влажной парилки с относительно невысокой температурой, дерево будет как нельзя лучше в сауне, где предусмотрен сухой воздух. Плитка для финской бани не годится, так как она нагреется до такой температуры, что ступать по ней будет невозможно. Изделия же из дерева долго не прослужат при постоянном увлажнении. Обрабатывать их всевозможными пропитками нежелательно, так как этим придется дышать. Деревянный пол все же делают в русских банях. Но при этом следует подбирать более долговечные сорта древесины (осина, лиственница), или быть готовым к замене настила через несколько лет.

Деревянный пол настилается по лагам, для укладки кафеля нужно сделать стяжку . Есть ли особенности устройства основания под плитку в бане, и какие из них следует учитывать? Об этом далее.

Особенности стяжки в бане

Основание пола под плитку в этом помещении в подавляющем большинстве случаев делается по грунту. Исходя из этого, первые два мероприятия, про которые стоит подумать, следующие:

• изоляция от грунтовой влаги;
• создание теплоизоляционного барьера, особенно если предполагается пользование в зимнее время.

Еще одной особенностью стяжки, если сравнивать с жилыми помещениями, будет создание уклона поверхности в сторону канализационного водоприемника. Это позволит воде не скапливаться на поверхности и образовывать некомфортные лужи.

Какой материал выбрать для устройства чернового и чистового оснований для пола? С учетом обычно небольших объемов и не слишком строгих требований к поверхности, рассчитанной под укладку плитки, и в том и в другом случае вполне подойдет классический бетон. При желании для чистового слоя можно вместо бетона применить жидкую или полусухую цементно-песчаную смесь. Чистовой слой желательно укрепить армированием, особенно если снизу будет слой утеплителя.

Есть ли какие-то особенные требования к бетонному основанию в бане, с учетом особенностей микроклимата? Если бы поверхность стяжки была окончательной напольной поверхностью, то может быть и стоило ее дополнительно снабдить влагоотталкивающими способностями. С учетом того, что это сейчас маловероятно и сверху будет уложен кафель, влага никак на основание не повлияет.

Что касается температурных перепадов, здесь есть варианты. Высокая температура во влажной парилке на структуре и долговечности бетона или другого подобного материала никак не отразится, так как тепло уходит вверх. Стяжка здесь максимально прогреется до 40˚С. Это абсолютно не критичная температура для любого раствора на основе цемента.

Другое дело, если в бане не будет предусмотрено хотя бы минимальное отопление, и зимой температура в помещении будет опускаться намного ниже 0˚С (дачный вариант). Тогда при изготовлении смеси для устройства бетонной стяжки стоит добавить в нее вещества, улучшающие морозостойкие качества, а при последующей укладке плитки приобрести соответствующий условиям клей.

Устройство чернового основания своими руками

В обоих вариантах финишного напольного покрытия (что дерево, что кафель), первым делом следует создать черновую стяжку, которая бы стала надежной, прочной основой для конструктивных элементов пола, что будут располагаться выше. Поэтому приведенная ниже пошаговая инструкция применима в обоих случаях. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка или емкость для ручного замешивания бетона;
• ручная или механическая трамбовка;
• водяной (лазерный уровень);
• правило;
• полутерок или мастерок;
• инструменты для земляных работ.

Материалы следует приготовить такие:

• крупная щебенка (гравий);
• мелкая щебенка (фракция 1-1,5 см);
• речной (мытый) песок;
• цемент марки 400;
• плотная полиэтиленовая пленка.

Теперь о последовательности устройства чернового основания пола по грунту.

1. Поверхностные грунтовые слои тщательно трамбуются, выравниваются.
2. Делается подсыпка. Сначала слой гравия, затем мелкой щебенки наполовину с песком. При толщине предполагаемого утеплителя 50 мм, верхний слой мелкой подсыпки должен находиться ниже желаемого уровня чистовой стяжки на 15-17 см.
3. Мелкая подсыпка выравнивается, сверху укладывается полиэтиленовая пленка с напуском на стены до уровня верхнего края чистового основания. Если пленка не сплошная, соседние участки перекрываются примерно на 15 см. Пленка будет служить гидробарьером на пути грунтовой влаги, а также не даст влаге уйти из бетона.
4. Готовится бетон. Для черновой стяжки можно применять раствор со сниженным содержанием вяжущего компонента. Поэтому пропорция 4:4:1, где соответственно мелкая щебенка, песок и портландцемент М-400, будет для этих целей вполне приемлема.
5. Черновая стяжка не предполагает идеального выравнивания поверхности, поэтому маяки здесь устанавливать не обязательно. Но отчертить по периметру стен горизонталь, применив водяной или лазерный уровень и какой-либо маркер, желательно. Чем поверхность будет ровнее, тем легче будет укладывать утеплитель или устанавливать лаги под деревянный настил. Приготовленный бетон заливается, начиная от дальней от входа в помещение стены, и разравнивается сначала мастерком, а затем правилом.

Важно! Чтобы черновое основание сделать максимально ровным (в разумных пределах), когда бетон схватиться до состояния, что по нему можно будет ступать, нужно правилом проторцевать податливую поверхность, сняв при этом сильные выпуклые неровности. Раствор, что снимется при этом, можно сразу же уложить в наибольшие углубления. Такой способ позволяет достаточно выровнять поверхность для проведения последующих технологических операций.

Утепление своими руками и чистовая стяжка

Для создания теплоизоляционного барьера под бетонное основание пола лучше использовать полимерные влагостойкие утеплители. В нашем случае можно применить листовой пенопласт плотностью 35 кг/м3, но лучше экструзионный пенополистирол, который прочнее и абсолютно невосприимчив к влаге. К тому же плиты этого материала оснащены стыковочными выступами, что делает его укладку удобнее без образования зазоров.

Если черновое основание получилось достаточно ровным, плиты утеплителя можно укладывать прямо на поверхность. Когда же имеющиеся неровности не дают качественно уложить пенополистирол, можно применить полимерцементный клей, который поможет сгладить неровности и «красиво» уложить листы утеплителя. Плиты следует располагать со смещением, чтобы не образовывалось длинных продольных швов. Между пенополистиролом и стеной следует оставить зазор около сантиметра для возможности деформационного расширения. Все швы и зазоры желательно заполнить монтажной пеной, чтобы не образовывалось мостиков холода.

В случае, когда для укладки утеплителя применялся клей, следует выждать сутки, после чего можно устанавливать маяки. Для контроля используется длинный строительный уровень. В качестве направляющих можно применить штукатурные маяки с Т-образным торцом, или направляющие профили, что применяются для сборки каркасов под обшивку. Маяки устанавливаются на выложенный горками густой цементно-песчаный или гипсовый раствор. При регулировке их положения они вдавливаются в подложенную смесь.

Если есть желание сделать уклон, следует маяки расположить под углом. Чтобы вода стекала с плитки, и при этом наклонная поверхность не создавала дискомфорта во время ходьбы по ней, оптимальный перепад высот находится в пределах 1,5-2 см/м.

Учитывая возможные перепады температур, даже при небольшой площади чистовой заливки следует по периметру на стену закрепить демпферную ленту , которая бы выступала над уровнем поверхности на 2-3 см. Лишнее после можно обрезать или закрыть плинтусом.

Если для устройства чистовой заливки выбор пал на бетон, пропорции раствора таковы: 4:2:1, где, соответственно, объемные доли песка, мелкой щебенки и цемента М-400. Цементно-песчаная смесь готовится в соотношении 4:1. Приготовленный раствор заливается между маяками и разравнивается правилом. Когда раствор схватится, поверхность следует перетереть, используя для этого штукатурную терку. Маяки при последующей укладке кафельной плитки можно не вынимать. Если же это сделано, швы следует заполнить свежеприготовленным раствором и загладить.

Деревянный пол в парилке

В помещении, что будет финской баней, внутри должно быть все деревянным. Только древесина при температурах, что здесь предусмотрены, не причинит телу температурную травму. Поэтому в качестве пола нужно сделать деревянный настил.

Почему многие из нас любят посидеть в бане после трудного рабочего дня или в выходной? Здесь вы сможете забыться от проблем, а заодно и укрепить общее самочувствие. И если вырешили построить свою собственную зону релаксации, то в данной статье речь пойдет о том, как правильно сделать бетонный пол в бане, чтобы он мог прослужить долгое время без ремонта.

Технология строительства

Подготовка

Если вы решили установить баню на песчаном грунте, предварительно следует изготовить под моечной дренажную яму для стока воды. Впоследствии она будет незаметно впитываться в него.

На фото — бетонный пол в баню как сделать его на глинистых грунтах

На глинистой почве нужно выкопать небольшой приямок, от которого сделать отвод трубопровода. Его основная функция – отводить грязную воду в выгребную яму.

Совет: в конце трубы сделайте затвор, который предотвратит поступление неприятных запахов из сточной канавы.

Делаем основание для пола

Ниже предлагается подробная инструкция процесса:

1. Утрамбуйте грунт и сделайте небольшой наклон в сторону ямы . Насыпьте на него слой щебня высотой 150 мм.

1. По периметру положите шар глины и снова уплотните всю поверхность .
2. Сделайте бетонный слой двойным, тогда в моечной и парилке от пола не будет идти холод . Первый слой должен быть высотой не более 50 мм. В местах стыковки бетона со стенами швы залейте битумом, так вы избежите протечек воды.

1. Положите слой изоляции, после того, как первый слой застынет (можете использовать обычный войлок или минеральную вату, ее цена вполне приемлема). Заверните его в рубероид, чтобы материал не намокал.

1. Залейте второй слой, при этом , например, сеткой-рабицей, и утрамбуйте его . Нанесите на поверхность цементный раствор, а затем тщательно ее выровняйте.

Готовим раствор

В данном случае лучше всего использовать вспученный песок, который придает крепость бетонному покрытию. Кроме того, перлит имеет хорошие теплоизоляционные показатели, поэтому хорошо подходит для такого пола.

Совет: бывают моменты, когда необходимо произвести демонтаж старых бетонных конструкций, в этом случае поможет резка железобетона алмазными кругами необходимой плотности.

1. Важный момент — правильно рассчитайте объем материала, как правило, на 1,5 м 2 идет 1 мешок цемента. Все необходимые инструменты для работы можно купить в специализированных строительных магазинах или на рынке.
2. Если вы решили положить плитку, рекомендуется в качестве основания использовать специальную самовыравнивающуюся стяжку. Она состоит из обычного цемента, гипса и ангидрита.
3. Начинать заливку стяжки необходимо с угла, который максимально удален от входа. Для выполнения этой работы необходимо 2 человека. Один будет носить и подавать раствор, а второй будет выполнять работы по заливке стяжки.
4. Лишний раствор необходимо смещать к входу, туда, где его еще нет, работу нельзя прерывать. После укладки первого слоя сразу же начинать укладывать второй. После окончания работы необходимо, чтобы стяжка застыла.

1. Через 1-2 дня вы можете заметить, что стяжка высыхает. Помните, ходить по ней пока нельзя, выдержите паузу как минимум 7 дней. Но и после этого желательно не эксплуатировать поверхности еще 2-3 недели.

Совет: по мере высыхания стяжки, ее необходимо сбрызгивать водой несколько раз в сутки. Это предотвратит растрескивания поверхностей.

1. Если у вас нет времени ждать так долго высыхания – пластификаторы. Они связывают все компоненты приготовленного раствора. В дальнейшем это предотвращает растрескивание поверхностей, а сами пластификаторы повышают долговечность и прочность бетона.

Совет: если вам нужно проделать коммуникационный канал в бетонном полу, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне профессиональными коронками.

1. Проверить качество выполненной работы после длительного высыхания легко:

• однородность стяжки можно определить по ее цвету — если поверхность пола монотонно-серая, значит, раствор был приготовлен и залит правильно;
• прочность покрытия определить можно молотком — если при хорошем ударе молотком по поверхности практически не остается следов – раствор приготовлен и залит правильно;
• качество покрытия еще определяется по зазорам — если они меньше 4 мм, значит, пол и стяжка сделаны правильно.

Новые технологии

Современные строительные работы предлагают новые способы создания бетонного пола. В некоторых случаях можно применять укладку керамической плитки на теплоизолирующий материал без изготовления второго бетонного слоя.

В данном случае следует строго соблюдать рекомендации строительного процесса. Например, если вы отдали предпочтение минераловатному теплоизолятору, используйте маты необходимых марок, где параметры прочности и теплоизоляции совпадают с требуемыми.

Метод прост:

1. Устраиваете гидроизоляционный слой сверху по теплоизоляции.
2. Делаете стяжку из специального цементного состава. Его характеристики должны позволить при толщине слоя в 15-20 мм быть надежным основанием для финишного покрытия из керамической плитки.
3. Приклейте саму плитку на очень тонкий слой клея, фиксирующего на полу каждый элемент.

Вывод

Надежный бетонный пол в бане – залог безопасного ее использования. Кроме того, он дает возможность продлить срок эксплуатации конструкции. Во время приобретения материалов следует отдавать предпочтение более качественным и свежим.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Бетонный пол в бане является хорошей альтернативой деревянному, особенно в мокрых помещениях под укладку плитки. Конечно по времени и по цене это более затратный метод, зато и срок службы бетонного пола (около 50 лет) намного выше чем у деревянного (10-15 лет). В этой статье мы расскажем, как сделать бетонный пол в бане своими руками.

Технология укладки бетонного пола

Бетонный раствор вполне реально приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится цементно-песчаная сухая смесь заводского производства (либо ее можно сделать своими руками), вода, тара для размешивания, дрель с насадкой для вымешивания раствора. Состав раствора будет варьироваться в зависимости от назначения будущего покрытия. Например, если планируется бетонный пол под укладку плитки, то в состав раствора вводят добавки – гипс с ангидратом.

Подготовительный этап

Прежде чем начинать заливку бетона, необходимо продумать и смонтировать систему слива воды. Она представляет собой резервуар и две трубки, ведущие к нему. В качестве резервуара можно применить специальную емкость, либо просто выкопать яму в грунте (40х40х30см), стенки и дно которой нужно забетонировать на толщину в 5 см. Резервуар должен быть соединен с точкой сброса воды (например, сточная канава, септик либо система канализации) с помощью пвх трубы диаметром 50-200мм. Вторая труба будет соединять слив в полу бани и резервуар. Ее необходимо укомплектовать специальным клапаном, чтобы неприятные запахи не шли в баню. Посредством уклона в полу бани вода будет собираться в слив, оттуда поступать в резервуар, а затем в точку сброса канализации. После того как система слива будет правильно установлена, можно приступать к бетонным работам.

Устройство бетонного пола

Пирог бетонного пола бани состоит из следующих слоев:

• основание (утрамбованный грунт);
• песок;
• гравий, либо битый кирпич;
• щебень;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• арматурная сетка;
• бетонная стяжка.

Первым этапом удаляем плодородный слой почвы (20-30см). Затем тщательно утрамбовываем грунт и выравниваем основание слоем песка. На него укладываем гравий крупной фракции либо битый кирпич толщиной слоя 15см с последующей утрамбовкой. Потом насыпаем слой щебня толщиной 10 см и также тщательно уплотняем его до образования однородной ровной поверхности. Далее можно приступать к заливке по маякам (шаг не более 1м) чернового слоя бетона толщиной 50мм с уклоном в сторону слива.

Места соприкосновения слоя бетона и фундамента нужно промазать битумом. После застывания бетонного слоя приступим к укладке гидроизоляции (например, еврорубероид). Затем укладываем слой теплоизоляции. Обычно для этого используют засыпку слоя керамзита, либо укладку плит пенопласта или минеральной ваты. По мнению некоторых специалистов, более правильно не использовать пенопласт для утепления бани, а применить минеральную вату, поскольку она является натуральным материалом. Сверху утеплитель нужно защитить слоем пароизоляции. После этого нужно уложить арматурную сетку и приступить к заливке бетонного раствора. В раствор можно добавить перлит для лучшей теплоизоляции.

Приготовление раствора и заливку полов нужно вести оперативно, так как бетон быстро схватывается. Заливку нужно вести с уплотнением бетонного слоя, чтобы избежать образования полостей и пустот. Начинать этот процесс следует от самой дальней точки помещения, двигаясь к выходу.

Разравнивать поверхность кельмой, а стягивать правилом круговыми движениями. Через двое суток после заливки начнется схватывание бетона, но полноценное застывание будет не ранее чем через 3 недели. Только после окончательного просыхания бетонного слоя можно приступать к укладке напольного покрытия.

Укладка напольного покрытия

Как правило отделку бетонного пола в бане выполняют из плитки либо деревянных досок. Также возможен вариант использования бетонного покрытия как финишного. Для этого бетон шлифуют с помощью специальной шлифовальной машины. Но поскольку поверхность такого пола будет холодной и по ней некомфортно ходить, лучше накрыть ее съемным деревянным настилом, который можно купить в готовом виде, либо сделать своими руками.

Укладку плитки на бетонный пол производят с помощью специального плиточного клея, который покупают в сухом виде, а потом просто разводят водой в соответствии с указаниями на упаковке. Для облицовки пола в бане не стоит использовать кафельную плитку, так как она будет слишком скользкой для помещения с постоянной повышенной влажностью. Применяйте керамическую плитку с шероховатой поверхностью. Также для укладки в бане хорошо подойдет метлахская плитка в силу таких своих характеристик как термостойкость, износоустойчивость, антискользящая поверхность.

Технологическую последовательность укладки деревянного пола на основание из бетона следует начинать с укладки слоя гидроизоляции, поверх которой выставляют лаги (бруски сечением 5х5 см). Между лагами укладывают маты утеплителя, который сверху накрывают еще одним слоем гидроизоляции. Для покрытия подойдет обрезная строганная доска, наиболее удобно применять шпунтованную доску. При отделке пола из бетона деревянными досками не забывайте оставлять на стыке стены и пола усадочный зазор толщиной 2 см.

Важно! Для облицовки полов в бане нельзя применять искусственные материалы, например, линолеум, т.к. при нагреве они выделяют токсичные для человека вещества.