Cómo salvar el rododendro después del invierno. Proteger los rododendros de las heladas y las quemaduras primaverales. Alimentación y fertilizantes.

Los rododendros son extremadamente atractivos y plantas espectaculares, ampliamente utilizado en el campo diseño de paisaje, pero, como todos los habitantes del jardín, tienen enfermedades y plagas características a las que les encanta darse un festín con esta flor. Las enfermedades y lesiones no infecciosas que les son características pueden impedir el pleno desarrollo de los rododendros.

Lesiones no infecciosas

Secado de invierno

Se observa que después de inviernos duros, con heladas prolongadas, las hojas de los rododendros de hoja perenne, incluso a temperaturas positivas del aire, permanecen retorcidas en "tubos" y adheridas a los brotes. Esto indica que las hojas han perdido tanta humedad durante la invernada y las heladas severas y prolongadas que se ha formado un gran déficit de agua en las plantas y las plantas no pueden restablecer la circulación normal del agua por sí solas. Si no se toman medidas, las hojas se secan, se vuelven marrones y finalmente la planta muere. ¿Qué hacer en este caso, cómo salvar la planta? Para eliminar la deficiencia de agua en las plantas en la primavera, después de que el suelo se haya descongelado, se riegan abundantemente y se rocían con agua varias veces al día. Esto debe hacerse antes recuperación completa células de turgencia y después de aproximadamente 1-2 semanas adquieren una apariencia saludable. Esto significa que las plantas han reanudado el intercambio normal de agua y continúan creciendo con normalidad. Para evitar que los rododendros se sequen en invierno, es recomendable regar abundantemente en otoño.

Mojarse

Ocurre como resultado del exceso de humedad del suelo. La lámina de la hoja de los rododendros se vuelve verde grisácea, opaca, sin hojas visibles. razones externas caer. Los nuevos brotes son suaves, las hojas se marchitan, el cepellón se destruye, aunque las raíces en el cuello de la raíz no se dañan. El remojo ocurre a menudo en suelos arcillosos pesados ​​debido al mal drenaje, lo que lleva a la acumulación de agua en capa superior Suelo y aireación insuficiente del sistema radicular. En ocasiones esto sucede con riegos abundantes y frecuentes después del trasplante. Debido a una aireación insuficiente, los rododendros se dañan. altura normal y el desarrollo del sistema radicular y de los brotes, las plantas se debilitan y se ven afectadas por enfermedades fúngicas. La humedad excesiva del suelo y la fertilización tardía a menudo provocan la congelación de los rododendros en invierno, porque En estas condiciones, no dejan de crecer de manera oportuna y no tienen tiempo para someterse al endurecimiento necesario y prepararse para el invierno.
Para crear un intercambio normal de agua y aire para el sistema de raíces, es necesario garantizar un buen drenaje, las plantas empapadas deben trasplantarse a un suelo suelto permeable al agua y al aire y dejar de regar por un tiempo; en días calurosos y soleados, en lugar de regar, rocíe con agua las partes aéreas. Las plantas que se mojan recuperan su aspecto normal con bastante lentitud.

Bronceado

Aparecen en primavera después de fuertes heladas o al final del invierno con fuertes fluctuaciones de temperatura día y noche. Aparecen manchas marrones y secas en las hojas de rododendro. forma irregular. Las quemaduras solares también pueden aparecer como una raya marrón a lo largo de la vena principal de la hoja. A -3°C y menos, las hojas de los rododendros de hoja perenne se curvan formando un tubo y caen ligeramente. El lado de la hoja curvada que mira al sol se calienta mucho durante el día y se congela por la noche; En primavera, en la superficie de las hojas desenrolladas, se ve una franja de color marrón rojizo o marrón a lo largo de toda la hoja. Si el daño no es grave, con el comienzo de la temporada de crecimiento los signos de congelación desaparecen y el color de las hojas se vuelve normal.

Medidas de control.

para prevenir bronceado, los rododendros se plantan en lugares semi sombreados o crean una sombra parcial ligera para ellos (cubriendo las plantas con ramas de abeto o material no tejido en el marco). Con una buena tecnología agrícola, los rododendros darán un fuerte crecimiento y, ya a mediados de este verano, la planta podrá restaurar parcialmente su aspecto decorativo.

Clorosis

Esto sucede a menudo cuando el pH del suelo es superior a 7. En un ambiente alcalino, el hierro y el magnesio se encuentran en forma no digerible (incluso en cantidades suficientes), lo que altera la síntesis de clorofila. La lámina de la hoja entre los haces conductores (venas) se vuelve de color verde claro o verde amarillento. Al principio las venas permanecen de color verde oscuro y luego se vuelven amarillas. Con clorosis severa, los brotes jóvenes se vuelven amarillos o amarillos pálidos. Las plantas crecen mal, a menudo se queman con el sol, son susceptibles a enfermedades y eventualmente mueren.

La clorosis también puede ser causada por un exceso de cobre y calcio en el suelo. Con un exceso de calcio, se altera la absorción normal de otros elementos por parte de la planta. Con su deficiencia, las láminas de las hojas a veces pueden volverse amarillas. El color púrpura bronce de las hojas de rododendro se debe a la falta de fósforo, y el color púrpura rojizo de la superficie de la hoja y la curvatura de los bordes se debe a la falta de potasio.

Para eliminar la clorosis que se produce cuando se altera la acidez del suelo, el pH del medio debe llevarse a 4-5 para restaurar la nutrición mineral de las plantas. En caso de deficiencia de hierro se realiza una fertilización foliar y radicular con hierro en forma quelada (ferovit, reacomquelato de hierro, etc.). Si hay falta de magnesio, realizar alimentación foliar solución de sulfato de magnesio. Después del tratamiento de las plantas, al cabo de 5-6 semanas las hojas recuperan su color verde. Si faltan otros microelementos se realiza una fertilización con los microelementos adecuados en forma quelatada. Si hay un exceso de ellos, es recomendable reponer la tierra de plantación.

Deficiencia de nitrógeno

Toda la lámina de la hoja de los rododendros se vuelve liviana, los nuevos brotes crecen débilmente, se desarrollan pequeñas hojas en ellos y no se forman botones florales. A mediados del verano, las hojas de años anteriores comienzan a ponerse muy amarillas, luego se vuelven de color marrón rojizo y la mayoría se caen. Al final del verano, solo quedan en las plantas las hojas del año en curso. La falta de nitrógeno en los rododendros ocurre a menudo cuando se cultivan en suelos arenosos ligeros. Con un riego abundante y regular, se eliminan las sales minerales, especialmente los compuestos nitrogenados, y se crea una deficiencia de nutrientes.
Cuando aparezcan los primeros signos de falta de nitrógeno, fertilice con fertilizantes nitrogenados (sulfato de amonio o nitrato de potasio).

Necrosis

La vena principal de la hoja muere y la parte superior de la hoja se vuelve marrón. La necrosis puede ser causada por una fuerte caída de la temperatura del aire y del suelo (especialmente pronunciada en especies de rododendro que no son suficientemente resistentes al invierno), vientos fuertes, sequía y un alto contenido de sal en el suelo. Así, la aplicación excesiva de nitrofos crea un exceso de fósforo en el suelo, afectando negativamente a las plantas (el hierro no se absorbe).
Si el contenido de sal en el suelo es alto, se requiere un reemplazo completo del suelo o un trasplante de rododendros a otro lugar.

Lesiones infecciosas enfermedades fúngicas.

Mancha foliar

Se ven afectados tanto las plántulas jóvenes como las plantas adultas. El tamaño, la forma, el color y la ubicación de la mancha son signos diagnósticos.
Cercospora(patógeno - Cercospora rhododendri): las manchas son angulares, de color marrón oscuro con bordes rojizos, especialmente notables en la parte inferior de la hoja. En alta humedad la parte superior de la lámina de la hoja está cubierta con una capa gris.

antracnosis(patógeno - Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) - manchas marrones en hojas y brotes con almohadillas anaranjadas de esporulación fúngica. Los brotes y las hojas gravemente afectados se secan.

Mancha gris(patógeno - Pestalotia guepini): las manchas son grandes, secas, de color marrón claro o gris, a menudo concéntricas, limitadas por esporangios oscuros y luego negros. Los brotes jóvenes también se ven afectados, provocando su muerte.

Mancha gris(agentes causantes: Phyllosticta rhododendricola, Ph. concentrica, Ph. saccardoi): manchas grises, pequeñas, con un borde marrón estrecho. Los picnidios del hongo se forman en las manchas en forma de pequeños puntos negros dispersos.

Manchas de color marrón amarillento(patógeno - Ramularia tumescens) - manchas en ambos lados de la hoja: en la parte superior - marrón amarillento, en la parte inferior - más claras, a menudo casi blancas.

septoria(patógeno - Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) - las manchas son amarillentas, rojo-amarillentas, pequeñas con puntos negros de picnidios en el centro.

Medidas de control.

Recolectar y quemar hojas enfermas y caídas. Durante la temporada de crecimiento, en caso de daños graves repetidos en las hojas, rocíe 3 veces desde el momento en que aparecen las primeras manchas (finales de junio). mezcla bordelesa 1% y otras preparaciones que contienen cobre, basezol 0,2%. Para evitar quemaduras en el follaje joven, las plantas con follaje completamente maduro se pueden rociar con preparaciones que contengan cobre.

Podredumbre gris(patógeno - Botrytis cinerea). Se ven afectadas flores, tallos y hojas, que se vuelven marrones y, en condiciones de alta humedad, se cubren con una capa gris esponjosa.

Medidas de control.

Eliminación oportuna de tallos de flores descoloridos. Recorte de hojas y cogollos muy afectados. Cuando aparecen los primeros signos de la enfermedad y las condiciones son favorables para el desarrollo del moho gris, se realizan tratamientos con fungicidas: sumilex 0,1%, Foundationzol 0,2%.

mildiú polvoriento(agentes causales - Erysiphe rhododendri, Phyllactinia guttata). Aparecen manchas redondas separadas en las hojas, cubiertas con una capa blanca, luego, fusionándose, forman una capa en polvo que se extiende por toda la superficie de las hojas.

Medidas de control.

Fertilizar con fertilizantes de fósforo y potasio, que aumenta la resistencia de las plantas a mildiú polvoriento y limitación fertilizantes nitrogenados. Pulverización con fungicidas: topacio 0,4%, bayleton 0,05%, Foundationol 0,2%, topsin M 0,1%. El primer tratamiento se lleva a cabo cuando aparece una red de micelio de telaraña o sus pequeñas manchas en las hojas, los siguientes 2-3 tratamientos, después de 2-3 semanas, alternando preparaciones, hasta finales de agosto.

Óxido(patógeno - Chrysomyxa rhododendri). En otoño, aparecen pústulas polvorientas amarillas de urediniosporación del hongo en el envés de las hojas, sobre manchas rosadas o violetas. Si las plantas están muy infectadas, sus hojas caerán prematuramente. En primavera, se ven en las hojas almohadillas aterciopeladas de color rojo oscuro del hongo teliosporación.

Medidas de control.

Recoger y quemar las hojas afectadas. Pulverizar durante la temporada de crecimiento con topacio 0,4%, mezcla de Burdeos 1%, Bayleton 0,01%. La frecuencia de los tratamientos depende de la naturaleza del brote y de las condiciones climáticas de la temporada. En focos débiles y en condiciones climáticas desfavorables para el desarrollo de la roya, en veranos húmedos y fríos, es suficiente 1 tratamiento a principios o mediados de julio, cuando aparecen las primeras manchas de mosaico amarillento en las hojas inferiores de las plantas más susceptibles. En otros casos se recomiendan 2-3 tratamientos por temporada.

enfermedad de cera, sus otros nombres son exobasidiosis, hinchazón de las hojas, hoja gruesa. Causada por varias especies de hongos Exobasidium. En las hojas y brotes enfermos, aparecen formaciones esféricas carnosas, pálidas, cerosas y en forma de bola, que varían en tamaño desde un guisante hasta nuez. En las hojas infectadas con E. vaccinii, se forman grandes manchas cubiertas con una capa cerosa rojiza, que representa una capa de basidio con basidiosporas.

Medidas de control.

Cortar y quemar los brotes afectados junto con las hojas. Pulverización preventiva con preparaciones que contienen cobre en la primavera, antes y después de la floración.

Podredumbre de brotes y plántulas jóvenes.(agentes causantes: Rhyzoctonia sp., Pythium sp. y Botrytis sp.). Marchitamiento masivo repentino de plántulas y esquejes de rododendros, su descomposición y muerte.

Medidas de control.

Creando condiciones favorables para el crecimiento de las plantas, asegurando drenaje, riego moderado, reacción ligeramente ácida de la solución del suelo. Destrucción de las plantas afectadas junto con un trozo de tierra, desinfección de estas zonas con cal o ceniza. Derramar debajo de la raíz y rociar con base de maquillaje al 0,2%.

podredumbre de la raíz(patógeno - Phytophthora cinnamomi). En la base del tallo, las hojas inferiores se vuelven amarillas, se marchitan y se secan; las yemas apicales se vuelven marrones y mueren, el crecimiento de las plantas se ralentiza. En secciones transversales de brotes, se ve una capa marrón de cambium. Las raíces se vuelven marrones y se pudren, como resultado de lo cual muere toda la planta. podredumbre de la raíz también causada por hongos de los géneros Fusarium y Cylindrocarpon.

Medidas de control.

Lo mismo que con la pudrición de plántulas y plántulas jóvenes.

Necrosis(agentes causales: Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). Se forma un anillo o necrosis local en las ramas. Los picnidios se forman en el espesor de la corteza de las zonas afectadas.

Medidas de control.

Creando buenas condiciones para el crecimiento de las plantas. Poda y quema de ramas secas, tratando las zonas de poda con una solución de sulfato de cobre al 3-5%. Después de la poda, trate la corona con una mezcla de Burdeos al 1%. Rocíe los cogollos inactivos con una solución de sulfato de cobre al 3-5%.

Enfermedades virales

mosaico de hojas(agente causal: virus del mosaico del rododendro). Se forman manchas de mosaico e hinchazones en las hojas.

Medidas de control.

Destrucción de plantas enfermas, control de vectores: pulgones, chinches y otros insectos.

Medidas de control.

Rechazo y destrucción de plantas enfermas. Desinfección del suelo.

Información del sitio web “Magia de la Naturaleza”:

Los eventos primaverales con rododendros no son tan agitados como con las rosas. Sin embargo, al abrir rododendros, debes seguir las reglas.

Hora de apertura de los rododendros.

Cuando se establezcan temperaturas bajo cero y no se pronostiquen fuertes heladas nocturnas. Lo más importante, como ocurre con las rosas, es no exponer los rododendros que han pasado el invierno a sol brillante . Deben abrirse en un día nublado o al final de la tarde. Vale la pena salir del refugio con lado sur.

Debemos intentar hacer todo lo posible para que las raíces de la planta funcionen..

Para ello rastrillamos el mantillo para que el suelo se descongele.

Derramamos rododendro agua tibia. Durante una primavera seca, intentamos regar con la mayor frecuencia posible.

Si, por el contrario, el rododendro se encuentra en un charco de agua derretida, intenta eliminar esta agua de las raíces del rododendro lo antes posible. Y, en principio, esto no debería suceder; el rododendro debe plantarse para que en primavera no acabe en la zona de inundación. Si esto no es posible, haga un montículo para plantar el rododendro. Los rododendros se sienten tranquilos a la hora de trasplantar, así que siéntete libre de corregir los errores, esto solo beneficiará a la planta.

No tengas miedo de la apariencia antiestética del rododendro en primavera. Y la mayoría de las veces se ve así:

las hojas se enrollan en un tubo y se bajan. Algunas hojas pueden ser marrones.

Esta imagen muestra un rododendro de La Haya después de un buen invierno. Las hojas están caídas y ligeramente rizadas.

Si las hojas están muy rizadas, se necesita una reanimación urgente del rododendro.

Las hojas rizadas se abrirán y crecerán en una semana o dos; depende del clima. En una primavera cálida con suficientes precipitaciones, ya se pueden ver las hojas desplegadas cuando se abre el rododendro. Como en la foto al final del artículo.

Hojas marrones, no se recuperan. Retíralos antes del verano.

Las hojas marrones son el resultado de la congelación o la desecación. Si hay demasiadas de estas hojas, es posible que el rododendro no sobreviva.

La segunda foto muestra una invernada fallida del rododendro Katevba, brotes superiores Sufrieron graves daños y posteriormente tuvieron que ser cortados por completo.

Pero
El poseedor del récord de supervivencia, el rododendro Katevbinsky, suele recuperarse de un estado casi muerto. Entonces, incluso si no está del todo satisfecho con la apariencia del rododendro después de quitarle la cubierta, no se apresure a destruirlo. Riegue, riegue y, en la mayoría de los casos, verá nuevos brotes a principios del verano.

La tercera foto muestra el mismo rododendro que la segunda cinco años después. Ya nada nos recuerda lo que sufrió durante el invierno de 2005. Luego, en 2005, después de la poda, le brotaron nuevos brotes y en otoño se había recuperado casi por completo.

Existe la opinión de que cuidar el rododendro es bastante difícil y el arbusto en sí es caprichoso, por lo que no todos lo cultivarán en un clima moderadamente frío. Y sólo después de conocer esta increíble y hermosa planta, entiendes que no se trata de una cuestión de complejidad, sino de las particularidades de la cultura. El rododendro no es complicado, simplemente no es como todos los demás.

Un rododendro en flor: ¡tal belleza merece el esfuerzo!

Requisitos generales para el entorno de cultivo.

Dio la casualidad de que el rododendro se considera una de las élites del reino floral y decorativo. Habiendo comprado un espécimen tan valioso, muchos se esfuerzan por darle el mejor lugar en el jardín: al sol, con un suelo fértil generosamente sazonado con humus. Entran en juego estereotipos que nada tienen que ver con las necesidades reales de la cultura, y en este error principal jardineros sin experiencia.

En condiciones naturales, la mayoría de las especies de rododendros crecen en la maleza, es decir, en un microclima especial debajo de la copa de los árboles, donde están protegidos de manera confiable de sol abrasador, vientos penetrantes, corrientes de aire. Al plantar rododendros en el jardín, es necesario crear condiciones de crecimiento, centrándose en los principios de la vida en el entorno natural.

1. Se necesita luz intensa, pero difusa. Es esta iluminación en las capas inferiores del bosque, y es esta intensidad de la radiación solar la que determina la estructura de las hojas y el tipo de fotosíntesis. Las especies de hoja perenne son más sensibles al exceso de sol - en espacio abierto se queman las hojas.
2. Suelo ácido y bien drenado. En condiciones naturales, la mayor parte del sistema de raíces (y en los rododendros es superficial) se encuentra en la hojarasca del bosque caducifolio, que consiste en hojarasca fresca y podrida, humus y suelo podzólico. Este medio es poco nutritivo, tiene un pH ácido, pero está saturado de aire, lo cual es importante dada la estructura de las raíces de la planta.
3. La simbiosis con hongos es la base de la nutrición de las plantas. Las raíces del rododendro, como otros miembros de la familia del brezo, no tienen pelos radiculares. Rol del proveedor nutrientes El micelio de las micorrizas, los hongos más simples que viven directamente en las células de la planta, realiza el proceso desde el suelo hasta el tejido. Para evitar que el micelio se asfixie, se necesita un flujo de aire constante, por lo que los suelos arcillosos densos son absolutamente inadecuados para los cultivos de brezo.
4. Aumento de la humedad del suelo y del aire. Los rododendros tienen una actitud especial hacia la humedad: sufren tanto de falta como de exceso de agua, especialmente en casos de estancamiento o inundaciones. El problema se resuelve con la estructura correctamente seleccionada del sustrato de plantación, que no solo debe llenarse de humedad y retenerla, sino también tener suficiente aireación.
5. Protección contra vientos y corrientes de aire. Muchas, incluidas las especies resistentes al invierno que pueden tolerar temperaturas de -30⁰ C o menos, sufren de corrientes de aire y vientos penetrantes en el invierno. Para la protección, se utilizan técnicas agrotécnicas: un lugar protegido, refugio para el invierno, plantación en grupos.

Por lo tanto, si los rododendros se cultivan teniendo en cuenta las características biológicas, no crearán ningún problema y deleitarán a sus propietarios con una magnífica floración durante décadas.

La selección y plantación correctas son la clave para la longevidad de las plantas.

Para evitar que los rododendros comprados se conviertan en un cultivo de una sola temporada, debe prepararse cuidadosamente para recibir la planta. Las medidas agrotécnicas que preceden a la siembra se dividen convencionalmente en varias etapas: elección variedad adecuada, almacenar componentes para el sustrato, seleccionar un sitio.

Selección de plantas

La tecnología agrícola para plantar y cuidar rododendro depende en gran medida de la especie. Para quienes son nuevos en la jardinería, o si no están seguros de la temperatura en su área, es mejor comenzar con variedades de hoja caduca. En primer lugar, están más adaptados a climas fríos y no requieren cobertura de copa durante el invierno; en segundo lugar, no exigen tanto humedad y pueden crecer al sol.

Entre los arbustos de hoja caduca, R. canadensis, japonés, dauriano, Schlippenbach, amarillo y rosa son adecuados para la zona media. Además, es mejor comenzar con especies que con variedades: son más viables y resistentes a condiciones desfavorables.

Si aún elige rododendros de hoja perenne, comience con las especies Katevbinsky, Caucásicas, Yakushimansky o variedades e híbridos creados según su genotipo.

¡Importante! Al elegir material de siembra Dar preferencia a las plantas de los viveros locales. Aunque no son tan atractivos como los que se cultivan en el clima templado de Europa, están endurecidos y adaptados a las condiciones de la región. La edad óptima de la plántula es de 3 a 4 años.

Seleccionar una ubicación

Las áreas más problemáticas del jardín, no aptas para cultivos amantes de la luz, suelen ser adecuadas para el cultivo de rododendros, a la sombra de los árboles, en el lado norte y noroeste de los edificios. Lo principal es que está apartado, protegido de los vientos predominantes y de los rayos del sol del mediodía en la región.

Al colocar arbustos debajo de los árboles, es necesario elegir variedades de estos últimos con un sistema de raíces profundo para delimitar las zonas de alimentación de las plantas. Los rododendros prefieren cultivarse junto a pinos, enebros, robles, arces y manzanos.

Preparación del sustrato

En nuestros jardines, el suelo adecuado para el cultivo de rododendros es bastante raro, por lo que el sustrato de plantación debe prepararse con anticipación. Componentes necesarios para la mezcla de suelo:

• páramo alto (turba roja) con un pH ácido;
• hojarasca de coníferas, que consiste en agujas, ramitas y conos medio descompuestos, mezclados con humus y otros restos de plantas;
• arena de río o suelo arenoso(capa superior fértil);
• aserrín podrido especies de coníferasárboles.

El sustrato se prepara a partir de turba y hojarasca de pino en proporciones iguales con la adición de una parte. suelo de jardin o arena de río. Las agujas se pueden reemplazar con aserrín, la turba común de las tierras bajas se puede acidificar agregando musgo sphagnum, fertilizantes ácidos, por ejemplo, sulfato de potasio o amonio. Lo principal es que el sustrato sea ligero, transpirable y ácido. Si no encuentra ningún lugar para conseguir ingredientes adecuados para el sustrato, puede comprar tierra específica para azaleas.

¡Importante! Una de las razones por las que el rododendro no florece puede ser el suelo alcalino. Tal ambiente tiene un efecto deprimente en la planta: además del hecho de que no florece, crece débilmente, es atacada por plagas y se desarrolla clorosis de las hojas.

Tecnología de aterrizaje

Las plántulas cultivadas en contenedores se plantan tanto en primavera como en otoño. EN periodo de primavera– Es recomendable hacer esto antes del inicio de la temporada de crecimiento activo, aproximadamente en abril. El mes de siembra de otoño es septiembre, para que la planta tenga tiempo de echar raíces y adaptarse antes del frío.

Un requisito agrotécnico obligatorio al plantar arbustos es preparar un hoyo de plantación profundo (al menos 50 cm) y ancho (60-70 cm), que se llena con sustrato preparado. Se compacta cuidadosamente y se vierte con agua.

Antes de plantar, la plántula se sumerge en agua para que la masa de tierra se vuelva blanda, las raíces se enderezan y se colocan en el hoyo preparado. Otro requisito es que bajo ningún concepto se debe enterrar el cuello de la raíz, éste debe estar al mismo nivel que antes del trasplante;

Después de plantar, la zona de las raíces debe cubrirse con mantillo. Para estos fines son adecuadas las agujas de pino, el aserrín podrido, las hojas y la paja. Su capa debe tener al menos 5 a 7 cm de espesor. El mantillo no solo retiene la humedad, sino que también sirve como fertilizante orgánico ligero para los rododendros.

Al arbusto le encantan las plantaciones en grupo: los matorrales naturales protegen de manera confiable los brotes de los vientos y las heladas. La distancia entre las plántulas depende de la altura del arbusto adulto, pero no menos de 1 metro.

Estaciones: preocupaciones estacionales

Para el rododendro, los detalles del cuidado están determinados por los cambios estacionales: en primavera - salida del sueño invernal y preparación para la floración, en verano - preocupación por el crecimiento y la formación de botones florales para el próximo año, en otoño - preparación para invierno.

Tareas de primavera

Cuando se establecen temperaturas positivas y no se producen fuertes heladas nocturnas, se retira el material de cobertura. Esto debe hacerse en tiempo nublado, en varias etapas, abriendo gradualmente el arbusto, primero desde el norte y un poco más tarde desde el sur. Las hojas que han pasado el invierno sin acceso a la luz son sensibles a la luz brillante. sol de primavera y puede quemarse.

En primavera, las hojas de rododendro permanecen rizadas durante algún tiempo, sin recibir un impulso de las raíces, por lo que lo primero que debe hacer es iniciar el sistema radicular. Para ello, se rastrilla el mantillo para que la tierra se descongele más rápido. Si después de una semana las hojas todavía están rizadas, significa que han perdido mucha humedad y conviene regar la zona de las raíces con agua tibia.

Una vez que los cogollos se hinchan, se inspecciona el arbusto y se eliminan los brotes congelados y las ramas secas. Si el clima es seco, la planta debe regarse al menos 2-3 veces por semana antes de florecer. La tasa de riego es de 10 a 15 litros por arbusto adulto.

¡Importante! El agua para regar los rododendros debe tener un nivel de pH en el rango de 4 a 5 unidades; de lo contrario, alcalinizará el suelo, lo cual no es deseable. Para acidificar el agua, disuelva de 3 a 4 g de ácido cítrico, oxálico, acético (70%) o de 15 a 20 ml de electrolito de batería en 10 litros de líquido.

La primavera es la única época del año en la que se puede alimentar a los rododendros. fertilizantes organicos. Solo es posible usar estiércol bien descompuesto; si es posible, se le agrega turba de páramo alto. Se vierte un balde de esta mezcla en el tronco del árbol en lugar de mantillo y se riega abundantemente.

¿Cómo alimentar a los rododendros en primavera si no hay materia orgánica? Al final de la floración, es eficaz abonar con fertilizantes complejos específicos para azaleas (rododendros) de Kemira. Es completamente equilibrado y, además de contener los nutrientes necesarios, acidifica el suelo.

cuidado de verano

Después de la floración, el cuidado del rododendro tiene como objetivo reponer fuerzas para el crecimiento de brotes jóvenes y la formación de botones florales. La planta necesita las siguientes medidas agrotécnicas.

• Riego regular y abundante y pulverización de la copa con agua a temperaturas estivales durante las horas más calurosas.
• Quitar las vainas de las semillas para que el arbusto no desperdicie energía en madurar las semillas, sino que las dirija hacia el crecimiento joven. Esto debe hacerse en clima caluroso para que el brote lesionado se seque inmediatamente.
• Si la planta no fue fertilizada con Kemira durante la floración, necesita fertilización en junio con fertilizante que contenga nitrógeno, por ejemplo, nitrato de amonio(25-30 g por 10 litros de agua). Se necesita nitrógeno para el crecimiento de los brotes verdes. La tasa de riego es de 2 cubos de solución por arbusto adulto.
• Además de alimentar a los rododendros en primavera y junio, algunos jardineros recomiendan fertilizar en la segunda quincena de julio. En ese momento, el brote ha terminado de crecer, sus hojas se vuelven densas, coriáceas y en la parte superior aparece capullo de flor. La alimentación en esta época con una composición de fósforo y potasio garantiza una floración abundante el próximo año.

¡Consejo! Para alimentar en tres pasos - principios de primavera(100 g/m²), durante la floración (100 g/m²) y a mediados de julio (50 g/m²) utilice la siguiente composición universal de fertilizantes ácidos. Mezcle superfosfato (10 partes) y sulfatos: amonio (9), potasio (4), magnesio (2).

Preparándose para el invierno

Un elemento importante del cuidado del rododendro es preparación adecuada para el invierno.

Un arbusto de hoja perenne debe estar muy bien saturado de humedad en invierno para que sea suficiente para meses largos clima frío, por lo que se recomienda regar abundantemente en otoño. Los arbustos de hoja caduca necesitan riego sólo en tiempo seco.

Tanto las especies de hoja caduca como las de hoja perenne necesitan cubrir el sistema de raíces con una capa gruesa de mantillo (hasta 20 cm). El suelo está cubierto de círculo del tronco de un árbol al radio de la corona.

Para proporcionar refugio alrededor del arbusto, construya una estructura de alambre o listones de madera- una especie de tienda india improvisada. Se cubre con ramas de abeto o con 2 capas de material de cobertura transpirable (arpillera, lutrasil). Las variedades de bajo crecimiento están cubiertas de hojas caídas y agujas de pino.

Al cultivar rododendros, lo principal es comprender su naturaleza, aprender a reconocer problemas y necesidades en función de su condición y apariencia arbusto. La planta responde no sólo a tecnología agrícola correcta, pero amor y cuidado y definitivamente corresponderé.

Video sobre cómo preparar rododendros para el invierno:

Se ha escrito bastante sobre los rododendros, pero, curiosamente, las cuestiones relacionadas con su cultivo no han disminuido.
El rododendro es uno de los arbustos con flores más bellos de nuestros jardines y parques. Este género es muy antiguo. Sus antepasados ​​aparecieron en la tierra hace unos 50 millones de años. Actualmente, el género incluye más de 1.000 especies, de las que se han obtenido unas 12.000 variedades con una amplia variedad de cualidades.
Traducido del griego, "rododendro" significa rosal. Las plantas de esta especie pertenecen a la extensa familia de los brezos. Entre los rododendros hay árboles de hasta 20 m de altura, sin embargo, predominan los arbustos de 0,3 a 3 m.
Cultiva estos hermosos arbustos en flor Comenzó en el siglo XV, la mayor parte de los híbridos y variedades aparecieron en el siglo XX. Los rododendros se diferencian no solo por la variedad de colores de las flores, sino también por el tamaño y la forma del arbusto; son de hoja perenne y de hoja caduca; En otoño, los arbustos de hoja caduca muestran los colores de follaje más vibrantes: desde el amarillo, el naranja hasta el rojo intenso y el violeta.
El rododendro es especialmente eficaz durante la floración, que ocurre antes o después de que florezcan las hojas, a veces simultáneamente con ella. EN carril central floración varios tipos y variedades dura de mayo a julio.
Patria de la mayoría de especies conocidas Los rododendros (más de 700) son el este de Asia, áreas de grandes ríos que se originan en el Tíbet y se dirigen al sur a través de las provincias occidentales de China (Sichuan y Yunnan). Desde aquí, el rango de distribución de los rododendros se extiende al oeste hasta Cachemira, al norte y al este a través de Corea y Japón hasta Kamchatka, los mares de Siberia Oriental y Okhotsk, al sur hasta Nueva Guinea (300 especies) y el norte de Australia. A medida que se avanza hacia el norte desde China, la cantidad de especies de rododendro disminuye. en la tundra Siberia oriental, El rododendro de Kamchatka se encuentra en Kamchatka, y las regiones árticas de Escandinavia, Groenlandia y Alaska son la frontera para el crecimiento de los rododendros. Aquí sólo crece una especie resistente al invierno: el rododendro de Laponia. En Europa sólo se encuentran 10 especies de rododendros. Hay 29 especies de rododendros en América del Norte, que crecen principalmente a lo largo de la costa del Pacífico y Océanos Atlánticos. Los rododendros no se encuentran en Sudamerica y África.
Basándose en datos sobre la presencia de especies silvestres en la naturaleza, los dendrólogos alemanes I. Berg y L. Heft proponen identificar las principales áreas de distribución de los rododendros:
1. Himalaya, China occidental y central.
2. Zonas costeras de China.
3. Noreste de Asia.
4. Japón.
5. Archipiélago malayo.
6. Europa.
7. América del Norte.
La mayoría de las especies crecen en zonas montañosas y costeras adyacentes a océanos, mares y ríos y se caracterizan por un aumento de las precipitaciones y el aire húmedo. Las condiciones del suelo no juegan menos papel importante para el desarrollo normal de los rododendros, que requieren un sustrato suelto, rico en humus, agua y transpirable. Para la mayoría de los tipos de rododendros, el pH del suelo es de 4,5 a 5,5, pero 4,7 es óptimo. Obviamente, la necesidad de suelos ácidos se explica por la formación de micorrizas, cuyo desarrollo requiere una reacción ácida del medio ambiente. En cuanto a las condiciones de luz, cabe señalar que los rododendros crecen de forma natural tanto en zonas abiertas e iluminadas como en la sombra de la maleza. Diversas necesidades de iluminación amplían las posibilidades de su aplicación práctica en paisajismo. Para una introducción exitosa a la cultura especies silvestres Para los rododendros, es necesario conocer su distribución geográfica y sus requisitos ambientales.
Los rododendros se ven muy impresionantes en plantaciones individuales y grupales; se usan ampliamente como componentes en composiciones con; árboles coníferos y arbustos. Las especies de bajo crecimiento se plantan en colinas alpinas, rocallas y jardines de grava. Se pueden plantar rododendros de tamaño mediano en el borde del bosque, como seto a lo largo del camino. Para plantar en el césped, son adecuados los arbustos de tamaño mediano y sus grupos, así como las especies altas con una hermosa copa. Los rododendros quedan bien con varios helechos, plantas que cubren el suelo y pequeñas plantas bulbosas.
Los rododendros crecen naturalmente en las montañas. ¡A veces ocupan áreas tan grandes que durante la floración parece como si hubiera un fuego ardiendo alrededor! Pero aquí tenemos una rara oportunidad de vislumbrar tal milagro. Las fotografías muestran matorrales de rododendro japonés (Rhododendron japonicum (Gray) Suring.), estas fotografías fueron tomadas en su tierra natal en Japón.

A continuación se muestran descripciones de especies y variedades de rododendro bastante resistentes al invierno que pueden recomendarse para el cultivo en el centro de Rusia:

Especie semiperenne.
Rododendro Ledebourii (Rh. ledebourii). Florece en abril-mayo. Las flores son de color lila rosado, la altura del arbusto es de 0,5 a 1,8 m. En invierno, las hojas permanecen en los arbustos y se caen en la primavera con el comienzo del crecimiento de los brotes.

Especies de hoja perenne.
R. catawbiense (Rh. catawbiense). Florece a finales de mayo-junio. Las flores son de color lila violeta, la altura del arbusto es de hasta 1,5 m.
R. Smirnova (Rh. smirnowii). Florece en mayo-junio. Las flores son rosadas, la altura del arbusto es de hasta 1,0 m.
R. de frutos cortos (Rh. brachycarpum). Florece en junio-julio. Las flores son blancas o ligeramente rosadas, la altura del arbusto es de hasta 1,0 m.
R. más grande (Rh. máximo). Florece en junio-julio. Las flores son blancas o rosadas, la altura del arbusto es de aproximadamente 1,0 m.
R. dorado (Rh. asheíta). Florece en mayo-junio. Las flores son de color amarillo claro o dorado, la altura del arbusto es de hasta 0,3 m.

R. ruborizado (Rhododendron russatum)
Arbusto de hoja perenne en forma de cojín, de hasta 1 m de altura, diámetro de copa de hasta 0,8 m. Crece lentamente. Las hojas son pequeñas, lanceoladas, de hasta 3 cm de largo, de color verde oscuro en la parte superior, de color marrón rojizo en la parte inferior, densamente escamosas. Florece desde finales de abril hasta mayo durante 25 días. Las flores son de color violeta oscuro con garganta blanca, de hasta 2,5 cm de diámetro, inodoros, recogidas en 4 a 5 piezas. Fotófilo. Prefiere suelos ácidos, húmedos y bien drenados. Completamente resistente al invierno. Uno de los más bellos que florecen abundantemente y anualmente. arbustos ornamentales. Utilizado en jardines de rocas.

R. pequeño (rododendro menos)
Arbusto redondeado de hoja perenne con una copa densa, de hasta 1 m de altura y hasta 1,5 m de ancho. Las hojas son de color verde oscuro, elípticas, coriáceas, brillantes, de 4 a 10 cm de largo y las flores de 2,5 a 3 cm de diámetro son de color rosa pálido. o rosa carmín , recogido en inflorescencias de 10 a 15 piezas, florece en junio, prefiere suelos ricos y ligeramente ácidos y una ubicación luminosa. Se recomienda cubrir las plantas jóvenes resistentes a las heladas durante el invierno.

R. denso (Rhododendron impeditum)
Arbusto de hoja perenne, muy denso, bajo en forma de cojín, en la naturaleza y en cultivo de 0,1 a 0,7 m de altura. Los brotes son cortos, densamente cubiertos de escamas negras. Las hojas son pequeñas, ampliamente elípticas, de 1,5 a 2,0 cm de largo, hasta 1 cm de ancho, escamosas en ambos lados. Las flores son pequeñas, de color azul violeta, de 2,0 a 2,5 cm de diámetro. Florece de mayo a junio, a menudo nuevamente de agosto a septiembre. Una de las especies de rododendro de hoja perenne de hojas pequeñas y flores pequeñas más valiosas. Crece mejor en suelos ricos, frescos o húmedos. Amante de la luz, pero tolera ligeras sombras. Las plantas maduras pasan el invierno bajo la nieve, son bastante resistentes al invierno y florecen profusamente todos los años.
Se recomiendan plantaciones individuales o en grupo para áreas rocosas bajas y colinas alpinas, en grupos sobre césped y en bordes.

R. oxidado (Rhododendron ferrugineum)
Arbusto bajo, de crecimiento lento y con forma de cojín. Altura 0,7 m, diámetro de copa hasta 1 m La corteza es de color marrón grisáceo. Las hojas son coriáceas, ovadas, de 3 a 4 cm de largo y hasta 1,5 cm de ancho, de color verde oscuro, brillantes en la parte superior y con glándulas oxidadas en forma de escamas en la parte inferior. La floración dura desde finales de mayo hasta finales de junio (30 días). Las flores son de color rojo rosado, rara vez blancas, de hasta 2 cm de diámetro, recogidas en inflorescencias de 6 a 10 piezas.
Fotófilo. Tolera suelos calcáreos, pero cubiertos de una gruesa capa de humus, preferiblemente ácido (pH 4,5). Bastante resistente al invierno. montaña rusa alpina, las plantaciones individuales y grupales en el césped con rododendro oxidado decorarán cualquier jardín.

R. carolininum (Rododendro carolinianum)
Arbusto de hoja perenne de 1 a 1,5 m de altura. La copa es ancha y redondeada. La corteza es de color marrón claro. Las hojas son elípticas, de color verde oscuro, de -10 cm de largo, de 3 a 4 cm de ancho, glabras en la parte superior y densamente cubiertas de escamas en la parte inferior. Florece de mayo a junio durante unas 3 semanas. Las flores son blancas o rosadas, de unos 3 cm de diámetro, de 4 a 9 en una inflorescencia, en forma de embudo, con una mancha amarillenta. Crece lentamente, el crecimiento anual es de unos 5 cm. Fotófilo. Prefiere suelos ligeramente ácidos, ligeros y húmedos. Resistente al invierno (hasta -30 0C). En los jardines se plantan en grupos y de forma solitaria en zonas rocosas.

R. daurian (Rododendro dauricum)
Arbusto caducifolio o semiperenne, muy ramificado, de hasta 2 m. altura. Las hojas son pequeñas, elípticas, densamente cubiertas de glándulas. flores rosadas varios tonos, rara vez blanca, de hasta 4 cm de diámetro. Florece desde finales de abril hasta mayo hasta que florecen las hojas. Ventaja indudable La especie es muy resistente al invierno (hasta -32 0 C), pero puede sufrir heladas tardías de primavera durante la floración. Recomendado para cultivo en bordes y en pequeños grupos bajo la copa de coníferas ligeras, como los alerces.

R. yakushimanum (Rododendro yakushimanum)
Arbusto esférico, compacto, de crecimiento lento, de 0,5 a 1 m de altura, diámetro de copa de hasta 1,5 m. Las hojas son alargadas, de 5 a 10 cm de largo, de 3 a 4 cm de ancho, coriáceas, de color verde oscuro en la parte superior, denso fieltro marrón oscuro debajo de la pubescencia. La floración es abundante y larga: desde mayo hasta principios de junio. Las flores son inicialmente de color rosa pálido, luego blancas, de hasta 6 cm de diámetro, recogidas en grupos de 12.
Fotófilo. Prefiere suelos frescos, turbosos, ricos en humus, ligeramente ácidos o ácidos. Resistente al invierno, resiste heladas de invierno hasta -22/26 0C según la variedad, pero a temprana edad es mejor tapar las plantas. Recomendado para jardines de rocas, plantaciones grupales en jardines de rocas.

Especies de hoja caduca.
R. japonés (Rh. japonicum). Florece a finales de mayo-junio. Las flores son de color rojo salmón, la altura del arbusto es de 1,0 a 1,5 m. Tiene una forma con. flores amarillas.

R. amarillo (Rh. luteum). Arbusto ramificado de hoja caduca, de 1-2 m de altura, de crecimiento fuerte y que alcanza una anchura de 2 metros. Las flores son pequeñas, muy fragantes, de color amarillo o naranja dorado, recogidas en inflorescencias de 7 a 12 piezas, florecen antes de que aparezcan las hojas o simultáneamente con ellas, de mayo a junio. Las hojas son oblongo-elípticas y oblongo-lanceoladas, finamente aserradas y ciliadas en los bordes, pubescentes por ambas caras con pelos glandulares adpresos dispersos. En otoño, las hojas adquieren un bonito color: amarillo, naranja, rojo. Crece relativamente rápido, es resistente a las heladas, requiere suelo húmedo rico en humus y no tolera el aire seco. Da abundante brotes de raíz. La gran variabilidad intraespecífica de esta planta atrae la atención de los criadores. La mayoría de las variedades modernas de azaleas de hoja caduca provienen de la azalea póntica.

R. canadiense (Rh. canadense). Florece en mayo. Las flores son de color violeta violeta, la altura del arbusto es de 0,5 a 0,8 m. ¡Hay una forma con flores blancas!
R. Schlippenbach (Rh. schlippenbachii). Florece en mayo. Las flores son blancas o rosadas, la altura del arbusto es de 1,0 a 1,2 m.
R. Vaseyi (Rh. vaseyi). Florece en mayo. Las flores son de color blanco rosado, la altura del arbusto es de 1,2 m.

R. Kamchatka (Rh. camtschaticum). Arbusto cojín enano, de crecimiento lento. Altura máxima en cultivo 20-30 cm, ancho - 30-50 cm Los brotes son ásperos, fuertemente glandulares cuando son jóvenes. Las hojas son obovadas, de hasta 2,2 cm de largo, de color verde fresco, rojo o amarillo en otoño. Es muy hermoso durante el período de floración, de junio a julio y hasta el otoño. Las flores son de color rosa oscuro o violeta frambuesa, de 2,5 a 5 cm de diámetro, con motas oscuras, solitarias o recogidas en inflorescencias de 3 a 5 piezas. Especie resistente a las heladas (hasta -30 0C), poco exigente para los suelos. Recomendado para jardines de rocas, pequeños jardines, ideal en composiciones con brezo. Es mejor aterrizar lugares soleados, prefiere suelos bien drenados, pobres, sueltos y de reacción neutra.

R. pukhansky (Rh. khanense). Florece en mayo-junio. Las flores son de color violeta lila pálido, la altura del arbusto es de 0,8 m. Las plantas jóvenes necesitan refugio durante el invierno.

El rododendro es extraordinario hermosa planta, que puede competir con la reina de las flores: la rosa. La planta rododendro destaca por su abundancia de tonalidades florales, floración abundante, y plantarlo y cuidarlo es sencillo. El rododendro puede convertirse en un pequeño arbusto y, a veces, en árboles, y pertenece al género del brezo.

Durante el período de floración, el rododendro luce especialmente lujoso. Las flores de la planta parecen campanas, recogidas en inflorescencias y ubicadas en los bordes de las ramas. Una inflorescencia puede contener hasta veinticinco flores y una rama parece un hermoso ramo grande.

Durante algún tiempo se creyó que el rododendro sólo podía crecer en climas cálidos; sin embargo, los criadores han desarrollado variedades que prosperan en latitudes medias.

Es muy importante elegir el lugar adecuado para plantar un arbusto de rododendro. Los rododendros son caprichosos a la hora de elegir la iluminación, el terreno y los vecinos, y no siempre es fácil encajar una nueva planta en un grupo de plantas ya desarrollado.

El lugar para plantar un arbusto de rododendro debe estar protegido del viento y la luz solar directa, sin agua estancada y con suelo ácido.

Todos los rododendros necesitan luz solar, pero diversos grados. Las variedades enanas alpinas aman especialmente el sol. A muchas plantas de hoja perenne de flores grandes les gusta crecer en sombra parcial. Algunas personas toleran la sombra ocasional, sin embargo, Los rododendros no toleran la sombra permanente, entonces no florecen o florecen pero poco. Los pinos son un excelente vecino para ellos: hay suficiente luz debajo y el sistema de raíces profundas no interfiere con el crecimiento del arbusto.

Otra condición indispensable a la hora de plantar arbustos de rododendros es que no haya árboles grandes con raíces superficiales cerca del hoyo de plantación. Como los tilos, arces, sauces, alisos y abedules, sus raíces agotan y secan mucho el suelo, y a los rododendros les resulta difícil competir con ellos. Para proteger al rododendro del ataque subterráneo de sus grandes vecinos, el hoyo de plantación se puede cercar desde los lados y el fondo con una pieza entera de material de cobertura denso no tejido.

Muchos años de experiencia han demostrado que esta planta prospera cerca de cuerpos de agua donde el aire es húmedo. Por eso se cultivan cerca de lagos, estanques, piscinas y arroyos. Si no hay agua cerca, Los rododendros de hoja perenne se rocían una vez a la semana antes de la floración.. Pero arbustos en flor No debes echarle agua; es mejor regar las plantas con más frecuencia.

Características del aterrizaje

La mejor época para plantar rododendros es la primavera. Cuando se plantan en primavera, los arbustos tienen la oportunidad de adaptarse bien y echar raíces en un lugar nuevo. plantas con sistema cerrado Las raíces (en una maceta) se pueden plantar en una fecha posterior.

En el lugar elegido, los hoyos se preparan con anticipación para plantar. Las raíces de los rododendros son pequeñas, por lo que basta con cavar un hoyo de aproximadamente medio metro de profundidad y 70 centímetros de ancho. La distancia entre plantas depende de la altura y el diámetro del follaje del arbusto y en promedio oscila entre 0,7 y 2 metros. Asegúrese de colocar drenaje en el fondo del agujero. Para esto Ladrillos rotos y arena servirán, si el hoyo de plantación es profundo, entonces la capa de drenaje aumenta e incluye piedra triturada o grava fina.

Antes de plantar, el cepellón de rododendro extraído de la maceta debe empaparse completamente en agua. Si está seco se sumerge en agua y se espera hasta que dejen de soltarse las burbujas de aire. La planta se planta en un hoyo lleno de sustrato, y se tiene cuidado de que el cuello de la raíz no sea demasiado profundo, sino que se ubique tres centímetros por encima del nivel del suelo, teniendo en cuenta su hundimiento. Se construye un agujero cerca del tronco con bordes elevados alrededor del arbusto y se riega.

Los rododendros tienen un sistema radicular poco profundo y sensible (entre treinta y cuarenta centímetros), que se desarrolla en la capa de hojarasca y humus. Por lo tanto, alrededor de los arbustos plantados se vierte necesariamente un material de cobertura en el suelo, que conserva la humedad y evita que el suelo se sobrecaliente y que crezcan malas hierbas.

Para material de cobertura lo más adecuado es:

• astillas de pino;
• ladrar;
• hojarasca de coníferas;
• turba.

La capa de cobertura debe tener al menos cinco centímetros.

Cuidado

Los rododendros correctamente plantados arraigan bien. Si el sustrato de tierra ha sido preparado con gran calidad, no requerirán cuidados especiales.

En veranos secos y calurosos e incluso dias de otoño Debes asegurarte de que la tierra debajo de los arbustos no se seque. Sin embargo, no debes dejarte llevar, ya que un riego excesivo es perjudicial para ellas.

Dado que estos arbustos de las montañas viven con una mayor humedad del aire, generalmente les encanta rociar todo el arbusto con flores y hojas.

Lo mejor es regar con agua de río o de lluvia. El agua del grifo o de pozo contiene muchas sales de magnesio y calcio. Entonces la tierra comenzará a volverse salina y alcalinizada. y los rododendros perderán sus propiedades decorativas.

Para evitar que el suelo se vuelva alcalino, el agua de riego debe ser acidificada. ácido sulfúrico. La concentración exacta de ácido depende del nivel de dureza del agua. Puedes utilizar papel indicador de tornasol. El valor del agua (pH) debe ser de 3 a 4.

Los paraguas marchitos, que reducen la belleza de la planta, deben recortarse con cuidado, preservando las yemas axilares de las hojas superiores. Esto dará un crecimiento y floración abundantes a los rododendros el próximo año.

invernada

La invernada es la etapa más importante en el cuidado de los rododendros. La floración del próximo año depende de ello.

Por lo general, las variedades de hoja caduca en la zona media pasan el invierno más fácilmente que las de hoja perenne.

Los rododendros de hoja caduca incluyen:

• Japonés;
• Dauriano;
• amarillo;
• ledebura;
• Canadiense;
• Schlippenbach.

No es necesario cubrirlos, pero por si acaso, puedes cubrir solo la zona del cuello de la raíz con turba u hojas secas.

Sin embargo, con los rododendros de hoja perenne todo es mucho más complicado. Incluso las plantas resistentes al invierno (Katevba, caucásicas) están mejor cubiertas. EN horario de invierno No se congelan tanto como se secan; necesitan protección del sol y el viento. Para hacer esto, puedes hacer casas con tablas y cubrirlas con fieltro para techos.

Este refugio no protegerá los rododendros de hoja perenne que son menos resistentes a las heladas. Necesitarán casas cubiertas con material aislante esponjoso (espuma de poliuretano, espuma de polipropileno). La casa debe tener un marco., de lo contrario la nieve lo derribará y romperá el arbusto.

El clima frío puede dañar el sistema de raíces de los rododendros de hoja perenne y de hoja caduca, por lo que primero se debe aislar. Tan pronto como bajas temperaturas Una vez establecidas, las raíces se cubren con una hoja seca o turba ácida con una capa de al menos 10 a 15 centímetros.

¿Cuándo tapar y descubrir las plantas?

No hay necesidad de apresurarse a cubrir y abrir los rododendros. Las heladas ligeras (hasta diez grados centígrados bajo cero) no son peligrosas para la planta. Pero si lo cubres demasiado pronto, el cuello de la raíz comenzará a calentarse y la planta desaparecerá. Intentar cogerla antes de las primeras nevadas, que a veces caen y no merece la pena a principios de octubre. Puedes palear la nieve, pero es mejor cubrirla en noviembre.

En primavera, tampoco conviene abrir la planta demasiado pronto. Aunque parezca que el sol de marzo calienta bien. En marzo, el sistema de raíces todavía está inactivo en el suelo helado y no puede absorber agua. Si retira el refugio en este momento, las tiernas hojas de los rododendros de hoja perenne caerán bajo los abrasadores rayos del sol, se secarán y se volverán negras. Es mejor quitar el refugio de los arbustos cuando el suelo se haya descongelado y calentado por completo., en tiempo nublado.

Reproducción

Los rododendros se reproducen por semillas y vegetativamente (esquejes, acodos). Las variedades silvestres se propagan mediante semillas y las variedades varietales se propagan mediante esquejes y acodos. Las semillas se plantan en primavera en cajas o cuencos., se siembran pequeñas semillas en la superficie del sustrato o se espolvorean con un poco de arena lavada y limpia y se riegan con abundante agua. Las cajas se cubren con film o vidrio para conservarlas. alta humedad. Para el sustrato se utiliza una mezcla de arena y turba, que se toman en partes iguales. Antes de verter en cajas, la mezcla de tierra se graba con una solución concentrada de permanganato de potasio.

Los rododendros brotan después de 3-4 semanas a temperatura ambiente, algunas variedades - después de 18 días. Cuando aparecen las primeras hojas, es necesario trasladarlas a una habitación con una temperatura más baja, unos diez grados centígrados. Entonces los brotes se verán menos dañados por las enfermedades.

En verano, las cajas con brotes se pueden sacar al jardín y colocar en un lugar protegido, iluminado, pero no expuesto a la luz solar directa.

Los brotes de rododendro son muy tiernos y pequeños, necesitan ser regados a través de una bandeja, llenándolo de agua hasta saturar toda la tierra, tras lo cual se escurre el exceso de agua.

Para que las plántulas se desarrollen bien es necesario iluminarlas con luz fluorescente, colocando las lámparas a una distancia de quince centímetros.

El primer trasplante de plántulas se realiza en junio. Se trasplantan a cajas a una distancia de un centímetro y medio. En invierno, los brotes se devuelven a un lugar cálido y se cultivan a una temperatura que no supera los dieciocho grados. En febrero o marzo se realiza un segundo trasplante, colocando los brotes a una distancia de cuatro centímetros entre sí. Diez días después, se alimentan con humato y en verano alimentan las raíces con Kemiroy-universal, a razón de 2 gramos por 2 litros de agua.

En el tercer año después de plantar las semillas, los brotes se pueden plantar en el vivero para que crezcan.

Ya en el cuarto año de cultivo y cuidado, algunos arbustos (canadienses, daurianos, japoneses y otros) comienzan a florecer por primera vez. La floración suele ser débil y Se recomienda eliminar rápidamente las primeras flores. para que el arbusto pueda conservar su fuerza para una floración abundante y prolongada en los años siguientes.