Cómo se pega la madera: tecnología y sutilezas. Cómo pegar correctamente una tabla de madera Cómo pegar tablas macizas

Queda recomendar, si se presenta la oportunidad, utilizar los cortes lobares medios del mismo tronco para componer el escudo que evitan que se deformen al secarse; Hay que recordar que al secarse, la tabla se dobla en la dirección de enderezar las capas anuales.

Para hacer una mesa con una tapa de madera maciza que se mantenga plana mientras dure la mesa, debes seleccionar, preparar, terminar y pegar las tablas correctamente. ¿La tarea parece difícil? En realidad no es tan difícil, simplemente sigue nuestras recomendaciones para hacer tablero de muebles con tus propias manos.

Cuidadosa selección de material para paneles de muebles.

A la hora de elegir madera para el tablero de una mesa, evite piezas con gran cantidad de nudos o con fibras retorcidas. Los tableros de capa recta son más estables. Examina los extremos de las tablas para ver cómo se cortaron del tronco. Las tablas de corte radial e intermedio se deforman menos que las tablas corte tangencial(los llamados privados).

Esto se puede explicar de la siguiente manera: cuando una tabla se seca, sus anillos de crecimiento, visibles en los extremos, tienden a enderezarse. En las tablas rectas, las líneas de veta se asemejan a colinas redondeadas, y cuando estas colinas se vuelven planas, los bordes de la tabla se elevan, provocando deformaciones.

Debe preferirse un material con líneas rectas de patrón de textura en la cara; tales tablas, por regla general, se deforman menos y son más consistentes entre sí según el patrón del tablero. Para mayor estabilidad, elija tablas gruesas con líneas de anillos de árbol muy espaciadas, lo que indica un crecimiento lento del árbol.

Los anillos de crecimiento estrechos reducen las fluctuaciones estacionales en el tamaño de la madera y las tablas gruesas hacen que la tapa sea más masiva, lo que también contribuye a que se deforme menos. Al procesar, trate de mantener el grosor de las tablas tanto como sea posible, especialmente para una tapa grande, en la que la deformación será más notoria.

Organizar tablas para darle fuerza y ​​belleza.

Es posible que no puedas evitar completamente la deformación, especialmente si usas tablones para ahorrar dinero, pero puedes reducir el efecto colocándolos correctamente en el tablero. Puedes elegir una de tres opciones:

1. Oriente todas las tablas de modo que los anillos de crecimiento en los extremos parezcan colinas (imagen superior). Resultado: la tapa se doblará formando un arco a lo ancho y sus bordes se elevarán.

2. Disponga todas las tablas de modo que los anillos de los árboles parezcan una serie de ondas o canales. El resultado será el contrario: el escudo se volverá convexo en el medio.

3. Alterne la orientación de los anillos de crecimiento (imagen inferior). Resultado: La tapa quedará ondulada a medida que cada tabla se deforme en la dirección opuesta. ¿Qué ubicación se considera la mejor?

Si la tapa irá unida a los cajones (tableros que forman el marco y conectan las patas de la mesa), recomendamos elegir la opción No. 1, ya que los cajones sujetarán los bordes de la tapa, limitando su movimiento ascendente. Si la tapa está asegurada en el medio, como en las mesas con un soporte central, la opción n.° 2 ayudará a solucionar la deformación. Los sujetadores sujetarán el collar sin permitir que se doble hacia arriba.

Una vez que hayas decidido cómo orientar tus tablas para lograr estabilidad, no olvides apariencia cobertura futura. Mientras mantiene el orden de las pistas anuales, intercambie las tablas y gire sus extremos 180 grados para lograr mejor resultado cuando el patrón de textura en las juntas de las tablas adyacentes comienza a percibirse como continuo y las líneas de pegado no se notan.

¡Consejo rápido! Una vez que hayas determinado la orientación final de las tablas, márcalas con letras o números. Si necesita moverlos o eliminarlos, puede restaurar fácilmente el orden anterior.

Cómo lograr planitud al pegar un escudo.

Una vez terminada de seleccionar las tablas para la tapa, divídelas en varios grupos para pegar la hoja en partes (manteniendo el orden indicado por números o letras), cuyo ancho permitirá procesar cada una de ellas con una cepilladora regruesadora.

¡Consejo rápido!

Antes de pegar los paneles, es útil formar crestas y lengüetas en los bordes de los tableros, lo que ayudará a alinear con precisión los lados frontales de las piezas. Habiendo liberado una superficie plana para trabajar (por ejemplo, una mesa máquina de aserrar), proceder a pegar las partes individuales del cosido. Después de secarlos completamente, procéselos en una cepilladora hasta obtener el mismo grosor y luego péguelos en un solo panel.

Nota.

Debido a que el pegamento actúa como lubricante y a la presión de las abrazaderas, algunas partes del pegamento pueden moverse, especialmente si la tapa es grande. Para evitar que aparezcan hundimientos (diferencias) en la unión, utilice soportes y barras de presión, como se muestra en la foto. Después del secado, corte la tapa hasta las dimensiones finales y comience a lijar. No se demore demasiado en los defectos y áreas problemáticas, ya que puede exagerar y crear hendiduras que se notarán después de aplicar la capa de acabado. A los bordes de la tapa se les debe prestar no menos atención que a su centro.

¿Cómo deberían ser las barras de presión?

Las barras de presión ligeramente ahusadas desde el centro hasta los extremos ayudan a comprimir con más fuerza la parte media del escudo, donde la presión de las abrazaderas se debilita. Cepille ligeramente los cuatro bordes con un cepillo, haciendo pequeños estrechamientos en ambos extremos de cada bloque para que aparezca un bulto apenas perceptible en el medio. Para evitar que las barras se peguen al escudo, cubrimos sus bordes con cinta de embalaje normal.

Diferentes razas se deforman de manera diferente

Para lograr un éxito aún mayor en la lucha contra la deformación, es mejor elegir madera que cambie menos sus dimensiones que otras especies con fluctuaciones de humedad.

Maderas como el roble, el arce, el cerezo y el nogal se deforman sólo ligeramente, mientras que el haya, el sicómoro, el olmo y el nogal son propensos a deformarse.

Para conexión piezas de madera Se pueden utilizar una gran variedad de conexiones. Los nombres y clasificaciones de las juntas de carpintería y carpintería, por regla general, varían significativamente según el país, la región e incluso la escuela de carpintería. La habilidad radica en la precisión de la ejecución para garantizar una conexión que funcione correctamente y que pueda soportar las cargas previstas para ella.

Información inicial

Categorías de conexión

Todas las conexiones (en carpintería se llaman bridas) de piezas de madera según su área de aplicación se pueden dividir en tres categorías (versión extranjera de la clasificación):

• caja;
• marco (marco);
• para unirse/fusionarse.

Las conexiones tipo caja se utilizan, por ejemplo, en la fabricación. calzoncillos y disposición de gabinetes, los marcos se utilizan en marcos de ventanas y puertas, y la unión/fusión se utiliza para obtener piezas de mayor ancho/largo.

Se pueden usar muchas conexiones en diferentes categorías, por ejemplo, las conexiones a tope se usan en las tres categorías.

Preparación de material

Incluso la madera cepillada puede necesitar cierta preparación.

• Corte el material con un margen de ancho y grosor para un mayor cepillado. No cortes el largo todavía.
• Elija la superficie de mejor calidad: la parte frontal. Cepillarlo en toda su longitud. Compruébelo con una regla.
  Después de la alineación final, haga una marca en el lado frontal con un lápiz.
• Cepille el borde frontal limpio. Verifique con una regla y un cuadrado contra el frente. Utilice el cepillado para suavizar cualquier deformación. Marque el borde limpio.
• Con un regruesador, marque el espesor requerido a lo largo de todos los bordes del contorno de la pieza. Planifique este riesgo. Compruébelo con una regla.
• Repita para el ancho.
• Ahora marque la longitud y las conexiones reales. Marque desde el frente hasta el borde limpio.

Marcar madera

Tenga cuidado al marcar la madera. Tenga en cuenta el ancho de los cortes, el espesor del cepillado y las conexiones.

Tome todas las lecturas desde el frente y el borde limpio, en el que coloque las marcas correspondientes. En los diseños de marcos y gabinetes, estas marcas deben mirar hacia adentro para mejorar la precisión de fabricación. Para facilitar la clasificación y el montaje, numere las piezas en la parte frontal a medida que se fabrican para, por ejemplo, indicar que el lado 1 se conecta con el extremo 1.

Al marcar piezas idénticas, alinéelas con cuidado y haga marcas en todas las piezas de trabajo a la vez. Esto asegurará que el marcado sea idéntico. Al marcar elementos del perfil, tenga en cuenta que puede haber partes "derecha" e "izquierda".

juntas a tope

Estas son las juntas de carpintería más sencillas. Pueden caer en las tres categorías de compuestos.

Asamblea

La junta a tope se puede reforzar con clavos introducidos en ángulo. Introduce los clavos al azar.

Recorta los extremos de las dos piezas de manera uniforme y conéctalas. Asegúrelo con clavos o tornillos. Antes de esto, puedes aplicar pegamento a las piezas para fortalecer la fijación. Las juntas a tope en estructuras de marco se pueden reforzar con una placa de acero o una llave ondulada desde el exterior, o con un bloque de madera asegurado desde el interior.

Conexiones de pasador/pasador

Para reforzar la conexión se pueden utilizar tacos de madera (hoy en día cada vez más llamados tacos). Estas espigas redondas insertables aumentan la resistencia al corte (cortante) y, gracias al adhesivo, aseguran el conjunto de forma más fiable. Las juntas de pasador se pueden utilizar como juntas de marco (muebles), juntas de caja (armarios) o para unir/empalmar (paneles).

Montaje de la conexión de clavija

1. Recorte con cuidado todos los componentes con las dimensiones exactas. Marque la posición del travesaño en la cara y borde limpio del poste.

2. Marque las líneas centrales de las clavijas al final de la barra transversal. La distancia desde cada extremo debe ser al menos la mitad del espesor del material. Una barra transversal ancha puede requerir más de dos tacos.

Marque las líneas centrales de las clavijas al final de la barra transversal y use el cuadrado para transferirlas a la rejilla.

3. Coloque la rejilla y la barra boca arriba. Usando el cuadrado, transfiera las líneas centrales al soporte. Numere y etiquete todas las conexiones si hay más de un par de postes y barras transversales.

4. Transfiera estas marcas al borde limpio del poste y a los extremos de la barra transversal.

5. Desde el frente, use un espesador para dibujar una línea en el centro del material, cruzando las líneas de marcado. Esto marcará los centros de los agujeros para las clavijas.

Utilice un regruesador para dibujar una línea central, cruzando las líneas de marcado, que mostrarán los centros de los agujeros para las clavijas.

6. Taladro eléctrico con broca helicoidal o taladro de mano Con un taladro de pluma, taladre agujeros en todas las partes. El ejercicio debe tener un punto central y anotadores. El agujero a través de las fibras debe tener una profundidad de aproximadamente 2,5 veces el diámetro de la clavija, y el agujero en el extremo debe tener una profundidad igual a aproximadamente 3 veces el diámetro. Para cada agujero, deje un margen de 2 mm; la clavija no debe llegar al fondo en esta distancia.

7. Utilice un avellanador para eliminar el exceso de fibras de la parte superior de los agujeros. Esto también facilitará la instalación de la clavija y creará espacio para que el adhesivo asegure la junta.

Nagelí

La clavija debe tener ranura longitudinal(ahora los tacos estándar se fabrican con nervaduras longitudinales), a lo largo de los cuales se eliminará el exceso de pegamento al montar la junta. Si la clavija no tiene ranura, cepillala por un lado, lo que dará el mismo resultado. Los extremos deben estar achaflanados para facilitar el montaje y evitar daños en el agujero con el pasador. Y aquí, si los tacos no tienen chaflán, hazlo con una lima o rectifica los bordes de sus extremos.

Usar centros para marcar tacos

Marcar y perforar los travesaños. Inserte centros de clavijas especiales en los orificios para las clavijas. Alinee la barra transversal con las marcas de los postes y presione las piezas para juntarlas. Los puntos de los centros harán marcas en el stand. Haz agujeros a través de ellos. Como alternativa, puede hacer una plantilla a partir de un bloque de madera, taladrar agujeros en ella, fijar la plantilla en la pieza y perforar agujeros para tacos a través de los agujeros.

Usar un conductor para una conexión de clavija

Conductor metálico para conexiones de pasador Facilita enormemente el marcado y la perforación de agujeros para tacos. En juntas de caja, la plantilla se puede utilizar en los extremos, pero no funcionará en las caras de paneles anchos.

conductor para conexiones de pines

1. Marque las líneas centrales en la parte frontal del material donde deberían estar los orificios para las clavijas. Seleccione una guía de perforación adecuada e insértela en la plantilla.

2. Alinee las marcas de alineación en el costado de la plantilla y asegure el soporte móvil del casquillo guía.

3. Instale la plantilla en la pieza. Alinee la muesca de centrado con la línea central del orificio para pasador. Apretar.

4. Instale un tope de profundidad de perforación en el taladro en la ubicación requerida.

Reunión

Para obtener una pieza de madera más ancha, puede utilizar tacos para conectar dos partes del mismo grosor a lo largo del borde. Coloque dos tablas con sus lados anchos juntos, alinee sus extremos exactamente y sujete el par en un tornillo de banco. En el borde limpio, dibuje líneas perpendiculares para indicar las líneas centrales de cada clavija. En el medio del borde de cada tabla, use un espesador para marcar marcas en cada línea central previamente marcada. Los puntos de intersección serán los centros de los agujeros para los tacos.

La unión de las uñas es limpia y duradera.

Conexiones de muesca/mortaja

Una conexión de muesca, mortaja o ranura se denomina conexión de esquina o mediana, cuando el extremo de una parte está unido a la capa y a otra parte. Se basa en una unión a tope con un corte final realizado en la cara. Se utiliza en conexiones de marco (marcos de casas) o cajas (gabinetes).

Tipos de conexiones jack/punch

Los principales tipos de juntas de muesca son la muesca en T en la oscuridad/semioscura (a menudo este término se reemplaza por el término “al ras/semioscuro”), que parece una junta a tope, pero es más fuerte, la muesca de esquina (conexión de esquina) en el cuarto y la muesca de la esquina en la oscuridad/semioscuridad. Una muesca de esquina en un rebaje y una muesca de esquina en un rebaje con oscuridad/penumbra se hacen de la misma manera, pero el rebaje se hace más profundo: se seleccionan dos tercios del material.

Realizando corte

1. Marque una ranura en la parte frontal del material. La distancia entre las dos líneas es igual al grosor de la segunda parte. Continúe las líneas hasta ambos bordes.

2. Usando un medidor de espesor, marque la profundidad de la ranura entre las líneas de marcado en los bordes. La profundidad suele ser de un cuarto a un tercio del espesor de la pieza. Marque la porción de desperdicio del material.

3. Utilice una abrazadera en forma de C para sujetar firmemente la pieza. Vio los hombros en la parte posterior de las líneas marcadas en profundidad deseada. Si la ranura es ancha, haga cortes adicionales en los desechos para que sea más fácil quitar el material con un cincel.

Sierra cerca de la línea de marca en el lado de desperdicio, haciendo cortes intermedios con una ranura ancha.

4. Usando un cincel en ambos lados, retire el exceso de material y verifique que el fondo esté nivelado. Puedes usar una imprimación para nivelar el fondo.

Utilice un cincel para eliminar los residuos, trabajando desde ambos lados, y nivele el fondo de la ranura.

5. Compruebe el ajuste; si la pieza encaja demasiado, es posible que sea necesario recortarla. Verifique la cuadratura.

6. La conexión de muesca se puede reforzar de una de las siguientes maneras o una combinación de ellas:

• pegar y sujetar hasta que fragüe el pegamento;
• atornillar con tornillos a través de la cara de la parte exterior;
• clavar en ángulo a través de la cara de la parte exterior;
• Clavar de forma oblicua en una esquina.

La conexión de muesca es bastante fuerte.

Uniones de ranura y lengüeta lateral

Esta es una combinación de un recorte de un cuarto y un recorte de reembolso. Se utiliza en la fabricación de muebles y en la instalación de pendientes para aberturas de ventanas.

Haciendo una conexión

1. Haga los extremos perpendiculares a los ejes longitudinales de ambas partes. Marque el hombro en una parte, midiendo el grosor del material desde el extremo. Continuar marcando en ambos bordes y en el frente.

2. Marque el segundo hombro desde el lado del extremo; debe estar a una distancia de un tercio del espesor del material. Continuar en ambos bordes.

3. Usando un medidor de espesor, marque la profundidad de la ranura (un tercio del espesor del material) en los bordes entre las líneas de los hombros.

4. Con una sierra para metales, corte los hombros hasta la línea de grosor. Retire los residuos con un cincel y compruebe la alineación.

5. Con un regruesador del mismo ajuste, marque una línea en la parte posterior y en los bordes de la segunda parte.

Consejo:

• Las uniones de mortaja y machihembradas se pueden realizar fácilmente utilizando una fresadora y una guía adecuada, ya sea solo para la ranura o tanto para la ranura como para la lengüeta. Recomendaciones para funcionamiento adecuado con un enrutador, consulte la pág. 35.
• Si el peine encaja demasiado apretado en la ranura, recorte el lado frontal (liso) del peine o lije con papel de lija.

6. Desde el frente, use un regruesador para marcar los bordes hacia el final y en el final mismo. Sierra a lo largo de las líneas de la cepilladora con una sierra para metales. No cortes demasiado profundo ya que esto debilitará la articulación.

7. Usando un cincel desde el extremo, retire los residuos. Compruebe el ajuste y ajuste si es necesario.

Conexiones de medio árbol

Las juntas de entramado de madera son juntas de marco que se utilizan para unir piezas cara a cara o a lo largo de un borde. La unión se realiza quitando la misma cantidad de material a cada pieza para que queden a ras entre sí.

Tipos de conexiones de medio árbol

Hay seis tipos principales de juntas de entramado de madera: transversales, de esquina, al ras, a inglete, en cola de milano y de empalme.

Hacer una conexión de esquina de medio árbol

1. Alinee los extremos de ambas partes. En la parte superior de una de las partes, dibuja una línea perpendicular a los bordes, retrocediendo desde el final hasta el ancho de la segunda parte. Repita en la parte inferior de la segunda pieza.

2. Ajuste el regruesador a la mitad del grosor de las piezas y dibuje una línea en los extremos y bordes de ambas piezas. Marque los desechos en la parte superior de una pieza y en la parte inferior de la otra pieza.

3. Sujete la pieza en un tornillo de banco en un ángulo de 45° (caras verticales). Corte con cuidado a lo largo de la fibra, cerca de la línea de espesor en el lado de desperdicio, hasta que la sierra quede en diagonal. Voltee la pieza y continúe cortando con cuidado, levantando gradualmente el mango de la sierra hasta que la sierra esté alineada con la línea del hombro en ambos bordes.

4. Retire la pieza del tornillo de banco y colóquela en la superficie. Presiónelo firmemente contra el tsulaga y fíjelo con una abrazadera.

5. Serrar la paletilla hasta el corte realizado previamente y retirar los restos. Utilice un cincel para suavizar cualquier irregularidad en la muestra. Comprueba que el corte esté limpio.

6. Repita el proceso en la segunda pieza.

7. Comprobar el ajuste de las piezas y, si es necesario, nivelarlas con un cincel. La conexión debe ser rectangular, enrasada, sin huecos ni holguras.

8. La conexión se puede reforzar con clavos, tornillos y pegamento.

Conexiones de esquina de inglete

Las juntas de esquina a inglete se realizan biselando los extremos y ocultan la veta del extremo y son estéticamente más consistentes con la rotación angular de la moldura decorativa.

Tipos de juntas de esquina a inglete

Para biselar los extremos en una junta a inglete, el ángulo en el que se unen las piezas se divide por la mitad. En una conexión tradicional, este ángulo es de 90°, por lo que cada extremo se corta a 45°, pero el ángulo puede ser obtuso o agudo. En las juntas de esquinas a inglete desiguales se conectan piezas con diferentes anchos.

Realización de juntas a inglete

1. Marca el largo de las piezas, teniendo en cuenta que se debe medir por el lado largo, ya que el bisel reducirá el largo dentro de la esquina.

2. Una vez decidida la longitud, marque una línea a 45°, en el borde o en la cara, dependiendo de dónde se cortará el bisel.

3. Usando una escuadra combinada, transfiera las marcas a todos los lados de la pieza.

4. Cuando corte manual use una caja de ingletes y una sierra para metales con un borde o una de mano sierra ingletadora. Presione la pieza firmemente contra la parte posterior de la caja de ingletes; si se mueve, el bisel quedará desigual y la junta no encajará bien. Si simplemente está cortando a mano, observe el proceso para no desviarse de las líneas de marcado en todos los lados de la pieza. Una sierra ingletadora eléctrica, si tiene una, hará un biselado muy limpio.

5. Coloque las dos piezas juntas y compruebe el ajuste. Puedes corregirlo recortando la superficie del bisel con un cepillo. Fije firmemente la pieza y trabaje con un plano afilado, dejando que el cuchillo sobresalga un poco.

6. La conexión debe clavarse a través de ambas partes. Para hacer esto, primero coloque las piezas en la superficie y clave los clavos en el lado exterior del bisel para que sus puntas sobresalgan ligeramente de los biseles.

Coloque clavos en ambas partes de modo que las puntas sobresalgan ligeramente de la superficie del bisel.

7. Aplique pegamento y presione firmemente la junta para que una parte sobresalga ligeramente y se superponga a la otra. Primero, introduzca clavos en la parte que sobresale. Bajo los golpes del martillo al clavar clavos, la pieza se moverá ligeramente. Las superficies deben estar niveladas. Clave el otro lado de la junta y avellane las cabezas de los clavos. Verifique la cuadratura.

Primero introduzca los clavos en la parte que sobresale y el martillo moverá la junta a su posición.

8. Si debido a irregularidades del acabado queda un pequeño espacio, alise la conexión en ambos lados con la punta redonda de un destornillador. Esto moverá las fibras, lo que cerrará la brecha. Si el espacio es demasiado grande, tendrás que rehacer la conexión o sellar el espacio con masilla.

9. Para fortalecer la conexión de la esquina, la inglete se puede pegar dentro de la esquina. bloque de madera, si no es visible. Si la apariencia es importante, la conexión se puede realizar mediante una espiga o fijarse con tacos de chapa. En el interior de las juntas planas se pueden utilizar tacos o láminas (espigas enchufables planas estándar).

Conexión de corte y empalme a inglete

Un empalme a inglete conecta los extremos de las piezas que están ubicadas en la misma línea recta, y un empalme al hilo se utiliza cuando es necesario conectar dos piezas de perfil en ángulo entre sí.

Empalme a inglete

En el empalme a inglete, las piezas se unen con biseles idénticos en los extremos de tal manera que el mismo espesor de las piezas permanece sin cambios.

Conexión con cortador

Se utiliza una conexión con corte (con corte, con ajuste) cuando es necesario conectar dos partes con un perfil en una esquina, por ejemplo, dos zócalos o cornisas. Si la pieza se mueve durante el proceso de fijación, el espacio será menos notorio que con una junta a inglete.

1. Asegure el primer zócalo en su lugar. Mueva el segundo zócalo ubicado a lo largo de la pared cerca de él.

Sujete el primer zócalo en su lugar y presione el segundo zócalo contra él, alineándolo con la pared.

2. Pase un pequeño bloque de madera con un lápiz presionado a lo largo de la superficie del perfil del zócalo fijo. El lápiz dejará una línea de marca en el zócalo que se está marcando.

Usando un bloque con un lápiz presionado, con la punta apuntando al segundo zócalo, dibuje a lo largo del relieve del primer zócalo y el lápiz marcará la línea de corte.

3. Cortar a lo largo de la línea marcada. Compruebe el ajuste y ajústelo si es necesario.

Perfiles complejos

Coloca el primer zócalo en su lugar y, colocando el segundo zócalo en la caja de ingletes, hazle un bisel. La línea formada por el lado del perfil y el bisel mostrará la forma requerida. Corta a lo largo de esta línea con una sierra de calar.

Conexiones de orejetas

Las juntas de orejeta se utilizan cuando es necesario conectar partes que se cruzan ubicadas "en el borde", ya sea en la esquina o en el medio (por ejemplo, la esquina de la hoja de una ventana o donde la pata de una mesa se encuentra con una barra transversal).

Tipos de conexiones de orejetas

Los tipos más comunes de conexiones con ojales son las de esquina y las en forma de T. Para mayor resistencia, la conexión debe estar pegada, pero se puede reforzar con una clavija.

Hacer una conexión con ojales

1. Marque lo mismo que para, pero divida el espesor del material entre tres para determinar un tercio. Marcar los residuos en ambas partes. En una parte deberás seleccionar el medio. Este surco se llama ojo. En la segunda parte, se quitan ambas partes laterales del material y la parte media restante se llama espiga.

2. Corte a lo largo de la fibra hasta la línea del hombro a lo largo de las líneas marcadas en el lado de desperdicio. Usa una sierra para metales para cortar los hombros y obtendrás una espiga.

3. Trabajando desde ambos lados, retire el material del ojo con un cincel/cincel para embutir o una sierra de calar.

4. Compruebe el ajuste y ajústelo con un cincel si es necesario. Aplique pegamento a las superficies de las juntas. Verifique la cuadratura. Con una abrazadera en C, sujete la junta mientras el pegamento se endurece.

Conexión de espiga a casquillo

Conexiones de espiga a casquillo, o simplemente juntas de espiga, se utilizan cuando dos partes están conectadas en ángulo o intersección. Probablemente sea la más fuerte de todas las juntas de marcos en carpintería y se utiliza en la fabricación de puertas, marcos de ventanas y muebles.

Tipos de conexiones de espiga a casquillo

Los dos tipos principales de uniones de espiga son la unión de espiga a encaje habitual y la unión de espiga a encaje escalonada (semi-oscura). La espiga y el casquillo constituyen aproximadamente dos tercios del ancho del material. Se ensancha el encaje en un lado de la ranura (semi-oscuro) y se inserta un escalón de espiga desde su lado correspondiente. La penumbra ayuda a evitar que la espina se salga de su alvéolo.

Conexión convencional de espiga a casquillo

1. Determine la posición de la unión en ambas piezas y marque todos los lados del material. La marca muestra el ancho de la parte que se cruza. La espiga estará al final del travesaño y el encaje pasará por el poste. La espiga debe tener un pequeño margen de longitud para pelar aún más la junta.

2. Seleccione un cincel cuyo tamaño sea lo más cercano posible a un tercio del grosor del material. Ajuste el regruesador al tamaño del cincel y marque el encaje en el medio del poste entre las líneas de marcado previamente marcadas. Trabajar desde el frente. Si lo desea, puede ajustar la solución espesante a un tercio del espesor del material y trabajar con ella por ambos lados.

H. De la misma forma marca la espiga en el extremo y ambos lados hasta marcar los hombros en el travesaño.

4. En un tornillo de banco, sujete un soporte auxiliar en forma de un trozo de madera lo suficientemente alto como para que pueda sujetarle el soporte, girado "de borde". Fije el soporte al soporte, colocando la abrazadera junto a las marcas del zócalo.

5. Recortar un nido con un cincel dejando un margen hacia el interior de unos 3 mm de cada extremo para no dañar los bordes al retirar los residuos. Mantenga el cincel recto, manteniendo el paralelismo.
sus bordes son el plano de la rejilla. Realice el primer corte estrictamente vertical, colocando el bisel de afilado hacia el centro del encaje. Repita desde el otro extremo.

6. Realice varios cortes intermedios, sujetando el cincel ligeramente inclinado y con el bisel de afilado hacia abajo. Seleccione un retiro, usando el cincel como palanca. Habiendo profundizado 5 mm, haga más cortes y seleccione un desperdicio. Continúe hasta que esté aproximadamente a la mitad de su espesor. Voltear la pieza y trabajar de la misma manera en el otro lado.

7. Después de retirar la mayor parte de los desechos, limpie el nido y corte el margen dejado anteriormente hasta las líneas marcadas en cada lado.

8. Corte una espiga a lo largo de las fibras, pase una sierra para metales a lo largo de la línea de marcado en el lado de desperdicio y corte los hombros.

9. Verifique el ajuste y ajústelo si es necesario. Los hombros de la espiga deben encajar perfectamente en el poste, la conexión debe ser perpendicular y no tener juego.

10. Para asegurarlo, puede insertar cuñas a ambos lados de la espiga. El hueco para ello se realiza en el casquillo. Trabajando con un cincel desde el exterior del casquillo, ensanchelo hasta aproximadamente dos tercios de la profundidad con una pendiente de 1:8. Las cuñas están hechas con el mismo bies.

11. Aplique pegamento y apriete bien. Verifique la cuadratura. Aplique pegamento a las cuñas y colóquelas en su lugar. Corte el margen de espiga y retire el exceso de pegamento.

Otras juntas de espiga

Las uniones de espigas para marcos de ventanas y puertas son algo diferentes de las uniones de espigas en penumbra, aunque la técnica es la misma. En su interior existe un pliegue y/o revestimiento para vidrio o panel (panel). Al realizar una conexión de espiga a casquillo en una pieza con rebaje, alinee el plano de la espiga con el borde del rebaje. Uno de los hombros de la barra transversal se alarga (hasta la profundidad del pliegue) y el segundo se acorta para no bloquear el pliegue.

Las juntas de espiga para piezas con superposiciones tienen un hombro que se corta para que coincida con el perfil de la superposición. Una alternativa es quitar el borde del borde del casquillo y hacer un bisel o corte para que coincida con la pieza coincidente.
Otros tipos de conexiones de espiga a casquillo:

• Espiga lateral - en la fabricación de puertas.
• Una espiga biselada oculta en la penumbra (con un escalón biselado) - para ocultar la espiga.
• Espiga en la oscuridad (escalones de espiga en ambos lados): para piezas relativamente anchas, como por ejemplo arnés inferior(barra) puerta.

Todas estas conexiones pueden ser pasantes o ciegas, cuando el extremo de la espiga no es visible desde reverso bastidores. Se pueden reforzar con cuñas o tacos.

Reunión

La madera ancha y de alta calidad es cada vez más difícil de encontrar y muy cara. Es más, tal tableros anchos están sujetos a deformaciones por contracción muy grandes, lo que dificulta el trabajo con ellos. Para unir tableros estrechos a lo largo de los bordes en paneles anchos para tableros de mesa o cubiertas de bancos de trabajo, utilizan adhesivos.

Preparación

Antes de iniciar la vinculación en sí, debes hacer lo siguiente:

• Si es posible, seleccione tablas aserradas radialmente. Son menos susceptibles a las deformaciones por contracción que la madera aserrada tangencial. Si se utilizan tablas aserradas tangencialmente, coloque el lado central alternativamente en una dirección y en la otra.
• Trate de no combinar materiales con de diferentes maneras cortando en un panel.
• Bajo ninguna circunstancia suelde tableros de diferentes razas madera si no se secan adecuadamente. Se encogerán y agrietarán de manera diferente.
• Si es posible, coloque las tablas con la veta en la misma dirección.
• Asegúrese de cortar el material a la medida antes de unirlo.
• Utilice únicamente pegamento de buena calidad.
• Si la madera será pulida, seleccione la textura o el color.

Reuniéndose en una fuga suave

1. Coloque todas las tablas boca arriba. Para facilitar el montaje posterior, marcar los bordes con una línea continua a lápiz trazada a lo largo de las juntas en ángulo.

2. Cepille los bordes rectos y verifique que encajen en las tablas adyacentes apropiadas. Alinee los extremos o las líneas de lápiz cada vez.

3. Asegúrate de que no queden huecos y que toda la superficie sea plana. Si aprieta el espacio con una abrazadera o lo llena con masilla, la conexión se agrietará posteriormente.

4. Cuando cepille piezas cortas, sujete dos en un tornillo de banco, con los lados derechos juntos, y cepille ambos bordes al mismo tiempo. No es necesario mantener la escuadra de los bordes, ya que al unirse se compensarán mutuamente su posible inclinación.

5. Prepárelo como para una junta a tope y aplique pegamento. Apretando y frotando, conecte las dos superficies, exprimiendo el exceso de pegamento y ayudando a que las superficies se "chupen" entre sí.

Otras formas de reunirse

Del mismo modo se preparan otras uniones adhesivas de diferente resistencia. Estos incluyen:

• con tacos (tacos);
• en machihembrado;
• a un cuarto.

Pegado y fijación con abrazaderas.

Pegar y fijar piezas encoladas es una parte importante de la carpintería, sin la cual muchos productos perderán resistencia.

Adhesivos

El pegamento fortalece la conexión y mantiene las piezas unidas para que no se puedan separar fácilmente. Cuando trabaje con adhesivos, asegúrese de usar guantes protectores y seguir las instrucciones de seguridad del paquete. Limpie el producto del exceso de pegamento antes de que fragüe, ya que puede desafilar la cuchilla y obstruir el papel de lija abrasivo.

PVA (acetato de polivinilo)

El pegamento PVA es un pegamento universal para madera. Mientras aún esté húmedo, se puede limpiar con un paño humedecido con agua. Pega perfectamente superficies sueltas, no requiere fijación prolongada para el fraguado y fragua en aproximadamente una hora. El PVA proporciona una conexión bastante fuerte y se adhiere a casi cualquier superficie porosa. Proporciona una conexión permanente pero no es resistente al calor ni a la humedad. Aplicar con brocha, o para grandes superficies diluir con agua y aplicar con rodillo. Dado que el pegamento PVA tiene base de agua, luego se contrae cuando se configura.

pegamento de contacto

Póngase en contacto con las uniones adhesivas inmediatamente después de la aplicación y unión de las piezas. Aplícalo en ambas superficies y cuando el pegamento esté seco al tacto, presiónalas entre sí. Se utiliza para laminado o enchapado sobre aglomerado. No requiere fijación. Se puede limpiar con disolvente. El adhesivo de contacto es inflamable. Manéjelo en un área bien ventilada para reducir los vapores. No recomendado para uso en exteriores ya que no es resistente a la humedad ni al calor.

pegamento epoxi

El pegamento epoxi es el más fuerte de los adhesivos utilizados en carpintería y el más caro. Este es un adhesivo a base de resina de dos componentes que no se encoge cuando fragua, se ablanda cuando se calienta y no se desliza bajo carga. Es resistente al agua y se adhiere a casi todos los materiales, tanto porosos como lisos, a excepción de los termoplásticos, como el cloruro de polivinilo (PVC) o el plexiglás (plexiglás). Apto para uso en exteriores. En forma no curada, se puede eliminar con un disolvente.

Adhesivo termofusible

El adhesivo termofusible sin disolventes se adhiere a casi cualquier cosa, incluidos muchos plásticos. Normalmente se vende en forma de barras de pegamento que se insertan en una pistola de pegamento eléctrica especial. Aplicar pegamento, conectar las superficies y comprimir durante 30 segundos. No requiere fijación. Se puede limpiar con disolventes.

Clips de fijación

hay abrazaderas varios diseños y tamaños, la mayoría de los cuales se denominan abrazaderas, pero normalmente sólo se requieren un par de variedades. Asegúrese de colocar un espaciador entre la abrazadera y la pieza de trabajo. residuos de madera para evitar marcas por la presión aplicada.

Técnica de pegado y fijación.

Antes de pegar, asegúrese de ensamblar el producto "seco", sin pegamento. Bloquee según sea necesario para verificar las conexiones y dimensiones generales. Si todo está bien, desmonte el producto disponiendo las piezas en un orden conveniente. Marque las zonas a pegar y prepare abrazaderas con mordazas/topes colocados a la distancia requerida.

Montaje del marco

Con un pincel, extienda el pegamento uniformemente sobre todas las superficies a pegar y monte rápidamente el producto. Retire el exceso de pegamento y asegure el conjunto con abrazaderas. Aplique una presión uniforme para comprimir las articulaciones. Las abrazaderas deben ser perpendiculares y paralelas a las superficies del producto.

Coloque las abrazaderas lo más cerca posible de la conexión. Comprobar el paralelismo de los travesaños y alinearlos si es necesario. Mida las diagonales; si son iguales, entonces se mantiene la rectangularidad del producto. De lo contrario, un golpe ligero pero fuerte en un extremo del poste puede enderezar la forma. Ajuste las abrazaderas si es necesario.

Si el marco no queda plano superficie plana, luego golpee las áreas que sobresalen con un mazo a través de un bloque de madera como espaciador. Si esto no ayuda, es posible que tengas que aflojar las abrazaderas o usarlas para asegurar un bloque de madera a lo largo del marco.

Para necesidades de carpintería utilizan bastante amplia gama materiales adhesivos: varios tipos de adhesivos PVA, compuestos de poliuretano, resina epoxídica, adhesivo de contacto, etc. La elección de la opción adhesiva más adecuada se realiza centrándose en las siguientes características del proyecto:

• características del propio árbol (contenido de grasa, nivel de adherencia, etc.);
• características de las cargas que recaerán sobre la costura (incluidos golpes y vibraciones);
• Condiciones en las que se utilizará el producto (humedad, cambios de temperatura, exposición a la humedad).

Podrá conocer las propiedades de trabajo y los campos de aplicación de los principales tipos de colas para madera.

¿Cómo pegar madera correctamente?

Los adhesivos para carpintería se aplican en una capa fina y uniforme sobre ambas superficies a unir. La única excepción es la tecnología de pegado de madera. pegamento de poliuretano: en este caso, se aplica el material a una de las superficies y se humedece la segunda (ligeramente humedecida con agua). La aplicación de un exceso de compuesto no mejora de ninguna manera la calidad del pegado, solo conduce a un desperdicio de material y a manchar las superficies con el exceso exprimido (por cierto, esto agrega dolores de cabeza en la etapa de acabado).

Al pegar una junta de espiga y ranura, solo las mejillas de la espiga y las paredes de la ranura se lubrican con pegamento. Este método de pegado proporciona la conexión más confiable: la junta se pega "firmemente", no inferior en resistencia a la madera circundante. Aplicar el compuesto a las perchas no mejora la calidad del pegado; en este caso, lo único que se obtiene es un exceso de sangrado y una pérdida de tiempo, lo cual es especialmente valioso en ensamblajes complejos de múltiples componentes.

¿Cuál es la forma más eficaz de aplicar pegamento?

Es importante distribuir el pegamento sobre la superficie de la madera en una capa uniforme, por lo que no debes limitarte simplemente a exprimir tiras de una botella o tubo. Para untar se suele utilizar un cepillo pequeño de cerdas duras. Pero el más sencillo será un asistente más eficaz. cepillo de dientes: las cerdas de rigidez óptima distribuirán cuidadosa y uniformemente la composición sobre la superficie, proporcionando una capa adhesiva óptima.

¿Es necesario desengrasar las superficies y cuál es la mejor forma de hacerlo?

Al pegar madera sobre madera, no es necesario desengrasar las superficies. Aunque en algunos casos, por ejemplo, cuando se trabaja con rocas aceitosas, esto no será superfluo. En este caso, es recomendable desengrasar la madera antes de pegar con aguarrás.

Al pegar elementos disímiles: madera con plástico, vidrio y otros materiales con bajas propiedades adhesivas, el proceso de desengrasado es más importante. Desengrasar sólo una de las superficies frotándola con aguarrás.

¿Qué tan apretadas debo apretar las abrazaderas?

Es importante comprender que la resistencia del pegado no depende de la cantidad de fuerza de presión, sino de la calidad del tratamiento de la superficie y su precisión de ajuste. No es necesario apretar demasiado las abrazaderas. Una pequeña cantidad de pegamento se filtra. señal segura que se haya creado suficiente presión de sujeción.

No siempre es aconsejable el uso de abrazaderas. Si hablamos de pegar pequeñas manualidades, por ejemplo, cajas de madera y cajas para apretar, puedes usar cinta o cinta adhesiva, pero, nuevamente, sujeto a uniones bien ajustadas.

¿Cuánto tiempo tarda en secarse el pegamento para madera?

Hablamos en detalle sobre las propiedades de trabajo de los principales tipos de pegamentos para madera. A lo ya dicho sumaremos que la alta temperatura, la madera seca y la baja humedad del aire son factores que aceleran el proceso de secado del pegamento. temperatura fría, alta humedad ambiente y la propia madera, por el contrario, ralentiza el secado.

¿Cómo limpiar una superficie del pegamento seco?

Tiene sentido eliminar el exceso de pegamento de la superficie de la madera ya sea mientras está completamente fresca o cuando se haya endurecido por completo. Si te apresuras a lijar una zona húmeda de madera, lo más probable es que acabes con un defecto estético aún mayor al deformarse las fibras con el lijado en seco. El pegamento endurecido se limpia lijando a mano (a lo largo de las fibras) o cortando con un cincel.

Antes de la aplicación acabado decorativo Compruebe si quedan manchas en el producto. De lo contrario, aparecerán restos de pegamento seco debajo composición de acabado. Para detectar defectos de forma más eficaz, limpie la superficie de la madera con un paño empapado en aguarrás.

Trucos profesionales para un pegado impecable

Abrazadera de banda – gran ayudante en cuestiones de pegado por bigote. Esta abrazadera distribuye uniformemente la presión en todas las juntas de las esquinas, asegurando un pegado perfecto sin deformaciones de las esquinas u otros defectos. La ausencia de abrazadera de cinta no es motivo para renunciar al perfecto pegado de las juntas a inglete. Al pegar grandes superficies En casa es recomendable utilizar un distribuidor de engranajes. Si lo desea, no será difícil hacerlo usted mismo, por ejemplo, a partir de una tarjeta de plástico innecesaria. Utilice cinta adhesiva para proteger la superficie del adhesivo que se sale. Las tapas de plástico utilizadas como juntas evitarán sorpresas desagradables en forma de abolladuras en las zonas de fijación. La cinta y la abrazadera de liberación rápida serán su ayuda cuando pegue proyectos grandes en casa.