Si el rododendro se secó después del invierno. Rododendro: cuidados estacionales. Poda sanitaria de rododendros.

Consideramos cuidar el rododendro en terreno abierto primavera, verano, otoño e invierno. Se describe detalladamente lo siguiente: riego, abono, abonos, poda y floración, así como preparación para el invierno, plagas y enfermedades.

Además de las características regionales: región de Moscú, Ural, Siberia, noroeste (región de Leningrado) y zona media.

¿Cómo cuidar el rododendro en el jardín en primavera y verano?

La plantación sienta las bases para un mayor cuidado de las plantas en campo abierto. Si se planta en lugar adecuado al correcto mezcla de tierra, Eso cuidado adicional mucho más simple. Describimos cómo hacer esto correctamente en un material especial; consulte la parte inferior de la página.

En primavera, la flor se despierta después del invierno y es necesario ayudarla a recuperarse, evitar que se seque y se pudra. El cuidado del rododendro en primavera y verano consiste en regar y rociar regularmente, fertilizar, podar y prevenir enfermedades.

Evitar que los riñones se sequen

1. Después del derretimiento activo de la nieve (mediados de marzo - principios de abril), el suelo puede descongelarse lentamente y el sol puede calentarse. La evaporación de la humedad de los cogollos y las hojas aumenta, y las raíces están constreñidas y no han despertado.
2. Por lo tanto, libere el arbusto del mantillo congelado del año pasado (puede aflojarlo y quitar la mitad de la capa) para que el suelo cerca de las raíces se descongele más rápido.
   Esto permitirá que las raíces comiencen a trabajar y evitará que los cogollos se sequen. Es especialmente importante retirar el mantillo rápidamente si el invierno fue frío o con poca nieve.
3. Riega el rosal agua caliente(incluso agua hirviendo) y rociar agua tibia.
4. Si el rododendro pasó el invierno sin refugio, entonces haga un escudo protector contra el sol desde el sur y lado oeste. Introduce las estacas y estira la tela. Lea más en el artículo "Preparándose para el invierno": enlace en la parte inferior de la página.
5. Después de descongelar completamente el suelo a una profundidad de 20-30 cm (a partir de mediados de abril), en un día nublado o por la noche, retire la cubierta protectora (material de cobertura) o el refugio de invierno.

Si aún encuentra signos de quemaduras en los brotes, los cogollos se han secado y no comienzan a crecer, luego rocíelos con agua tibia todos los días y cada 3-4 días con un estimulante del crecimiento (Zircon, Epin, etc.) .

Capullos de rododendro en primavera después de quitar la cubierta invernal

Poda de rododendro

Recorte la planta solo si es necesario (una vez cada 2-5 años): si necesita actualizar un espécimen viejo, acorte un arbusto que sea demasiado alto o retire los tallos congelados.

La poda formativa clásica no es necesaria porque la forma natural de la planta es correcta y atractiva en el 99% de los casos.

Normas

• Realice la poda antes de que se hinchen los cogollos (mediados de marzo - principios de abril).
• El corte debe realizarse directamente encima del punto de crecimiento latente, un pequeño engrosamiento rosado. Asegúrese de aprender a identificarlos.
• Trate cada corte con barniz de jardín.
• Proporcione a los especímenes podados riego y fertilización regulares durante la temporada de crecimiento activo.

Características de las especies

1. Las especies pequeñas de hoja caduca deben rejuvenecerse cada 5 a 7 años y las grandes (canadienses y otras), cada 14 a 18 años.
2. Las especies de hoja perenne de hoja pequeña de hasta 4-5 años deben podarse para estimular la ramificación. Si lo deseas, puedes incluso crear una forma de bola. Dado que se observa una floración poderosa incluso en ramas de 20 a 25 años, rara vez se podan.
3. Especies de hoja perenne con hojas grandes cortarles 1-3 brotes cada primavera número total para que las ramas laterales se desarrollen mejor. De lo contrario, en unos años estos brotes se convertirán en ramas feas y largas con hojas sólo en la parte superior. Las hojas mismas se volverán pequeñas y la floración será débil.

¿Cómo podar un arbusto grande?

Recorte los brotes en lugares de 2 a 4 cm de grosor cerca de las yemas inactivas. Después de 20 a 25 días, los cogollos inactivos se despertarán y comenzarán a crecer, y el año que viene se restaurará el aspecto decorativo del arbusto.

¿Cómo rejuvenecer un arbusto?

Para rejuvenecer arbustos muy viejos o gravemente dañados por las heladas y el viento, cortar las ramas a una altura de 30-40 cm del suelo cerca de las yemas latentes: primero la mitad y al cabo de un año la otra, para facilitar la rehabilitación.

Poda rejuvenecedora del rododendro de hoja perenne después de un invierno fallido

Consejo

Si desea un rododendro de hoja caduca grueso y extendido, quítelo durante los primeros 3 o 4 años después de plantarlo. brotes estacionales en junio y en septiembre se cortan todos los tallos débiles dentro de la corona.

¿Cómo regar el rododendro?

Una deficiencia o exceso de agua es indeseable para una planta. La falta prolongada de agua impide el crecimiento estacional de brotes, perjudica la floración y reduce el efecto decorativo (las hojas se secan, se vuelven amarillas y las hojas viejas se caen en masa).

• Las hojas indican falta de humedad. Debido a la pérdida de turgencia, se caen, se marchitan y adquieren un tinte mate. La falta de riego agrava la situación: las hojas se vuelven amarillas, marrones (bordes y nervio central), se secan y mueren.

El "palisandro" se ve perjudicado por el estancamiento del agua y es sensible a cantidades excesivas de humedad en el suelo. Esto altera el desarrollo de la flor, ya que llega poco oxígeno a las raíces. Al mismo tiempo, las hojas también se vuelven amarillas, se marchitan y se caen.

La frecuencia de riego está influenciada por el lugar de plantación, la composición de la mezcla del suelo y las condiciones climáticas. Rododendro plantado en lugar favorable y en la mezcla de tierra correcta, necesita riegos menos frecuentes.

Lo ideal es determinar usted mismo la frecuencia de riego en función del estado de las hojas y la cantidad de precipitación. Tan pronto como se vuelven opacos (el brillo ha desaparecido) y caen un poco, necesitan humedad. Por lo tanto, esté atento a estas señales y acumule su experiencia personal.

lo mas periodos importantes para riego: crecimiento y desarrollo activo (abril - mediados de julio) y preparación para el invierno (mediados de septiembre - noviembre).

abril - julio

Durante la temporada de crecimiento intensivo, durante el período de floración y después, existe una mayor necesidad de humedad, no se debe permitir que el cepellón se seque; Por lo tanto, cada 4 a 7 días, riegue de 10 a 14 litros de agua en el círculo del tronco del árbol debajo de un arbusto adulto.

Si la primavera y el verano son calurosos y llueve poco, entonces es necesario regar con más frecuencia y complementar con fumigación. Cada 2-3 días, temprano en la mañana o al final de la tarde, rocíe las hojas con agua.

agosto y septiembre

Al mismo tiempo, en agosto y septiembre es necesario regar con menos frecuencia: de 10 a 14 litros de agua cada 8 a 12 días; de lo contrario, es posible el crecimiento secundario de los tallos.

Aflojando el suelo

Otros creen que es aconsejable desyerbar 3-4 veces durante el verano, pero con mucho cuidado: aflojar 1-2 veces en un lugar a 3-4 cm de profundidad.

Consejos

El agua para regar y rociar el "rosal" debe ser blanda y acidificada (pH 4,0-5,0): una cucharadita de ácido cítrico u oxálico por cada 10 litros de agua.

Alimentación y fertilizantes.

Una alimentación adecuada garantiza buen crecimiento y desarrollo, floración poderosa y hermosa, y también aumenta la resistencia del rododendro a los efectos adversos. factores externos(plagas, heladas, enfermedades, viento).

• Los períodos más importantes: marzo - abril e inmediatamente después de la floración.

Es recomendable utilizar fertilizante líquido. En este caso, la solución nutritiva requiere una concentración baja, ya que el rododendro crece lentamente y las raíces se encuentran cerca de la superficie.

Signos de necesidad de alimentación.

Hojas claras, pálidas y sin brillo. Brotes de color verde amarillento. Pequeño aumento estacional. Floración débil o nula. Las hojas viejas se caen masivamente en agosto.

El cambio de color de las hojas es el primer síntoma de deficiencia nutrientes.

¿Qué fertilizante utilizar para los rododendros?

Una buena opción sería utilizar un fertilizante especial; tiene una composición equilibrada de elementos minerales y una rápida solubilidad. También puede utilizar fertilizantes minerales complejos, por ejemplo "Kemira-universal" y orgánicos.

Fertilizantes organicos

Según los expertos, los fertilizantes orgánicos son más preferibles porque se absorben mejor que los minerales y mejoran el suelo (suelto, humedad y permeabilidad al aire).

• De estos, es mejor utilizar: harina de sangre, semipodrida. estiércol de vaca y harina de cuerno. No utilizar: excrementos de pájaros, estiércol de cerdo y caballo.

Llene el estiércol semipodrido con agua 1:15-20 y déjelo por 3-4 días. Antes de fertilizar, riegue el arbusto (el cepellón debe estar completamente mojado). Sólo se puede utilizar desde abril hasta finales de junio.

En primavera u otoño, el estiércol medio podrido se puede esparcir cerca del arbusto en una capa de 4-5 cm sobre la superficie del suelo, de modo que los elementos necesarios lo alimenten con la humedad entrante de la lluvia o la nieve derretida.

Fertilizantes minerales

Dado que el palo de rosa prefiere suelos ácidos, es necesario utilizar fertilizantes ácidos. Estos son principalmente: nitrato de potasio, superfosfato, fosfato de potasio y sulfatos: amonio, potasio, calcio y magnesio. Están prohibidos los fertilizantes que contengan cloro.

La solución nutritiva para la alimentación debe ser del 0,1 al 0,2%, es decir. 1 gramo de sustancia por litro de agua y fertilizantes potásicos: 0,05-0,1%.

Horario de alimentación

Después del invierno, es necesario alimentar al rododendro y, si el nivel de acidez ha aumentado (""), entonces es necesario acidificar ligeramente el suelo.

Para acidificar añadir una cucharada de vinagre, ácido oxálico o ácido cítrico. Especialmente si el arbusto crece en suelo arcilloso o arenoso.

1. Después de que la nieve se derrita (finales de marzo - principios de abril), riegue la planta con infusión de gordolobo o disuelva 20 gramos de sulfato de amonio, 6 gramos de sulfato de potasio y 8 gramos de superfosfato en 10 litros de agua.
   Después de esto, cubra inmediatamente el círculo del tronco del árbol con una capa de 6-8 cm de aserrín de pino o turba.
   Dicho mantillo reducirá la acidez, retendrá la humedad por más tiempo y evitará el crecimiento activo de malezas. La base del arbusto no se puede cubrir; es mejor rociarlo con arena gruesa para evitar que el agua se pudra y se estanque.
2. Después de 20-25 días o 10-14 días antes de la floración (inicio de la brotación). Misma composición.
3. Durante la floración o inmediatamente después de ella. Para que el arbusto florezca con más fuerza o recupere sus fuerzas: 8 gramos de superfosfato y 6 gramos de sulfato de potasio por cada 10 litros de agua.

Para mantener la acidez requerida del suelo después de la primera y segunda fertilización, es recomendable regar con la siguiente solución: 8 gramos de fosfato potásico y nitrato potásico por cada 10 litros de agua. Si lo regó con infusión de gordolobo, entonces no es necesario.

2da opción

1. Antes de la floración. Aplique 20-30 gramos de fertilizante especial o fertilizante Kemira Universal (2-3 gramos por litro) debajo del arbusto. En cualquiera de las opciones, agregue nitrógeno para el crecimiento: 5-10 gramos de carbamida (urea) o nitrato de amonio.
2. Inmediatamente después de la floración. Alimentación similar.
3. Finales de julio – principios de agosto. 30 g de superfosfato, 15 g de sulfato de potasio + 10 g de complejo fertilizante mineral por 10 litros de agua. La fertilización acelera la lignificación de los brotes y previene su crecimiento a finales del verano y principios del otoño.

3ra opción

1. Después de que la nieve se derrita (finales de marzo - principios de abril). Esparcir sobre la superficie de la tierra por 1 m2 o por muestra por encima de 100 cm: 40 g de sulfato de amonio y 20 g de sulfato de potasio y 20 g de superfosfato de potasio o 50 g de sulfato de amonio y de magnesio.
2. Después de la floración (finales de mayo - principios de junio). 20 gramos de sulfato de amonio y 10 gramos de sulfato y superfosfato de potasio.

Esta opción es mucho más ligera que los fertilizantes líquidos y es adecuada para quienes han plantado una gran cantidad de plantas.

Consejos

• No utilice fertilizantes que reduzcan la acidez del suelo, como la ceniza de madera.
• No utilice fertilizantes granulares de liberación lenta, ya que pueden provocar un crecimiento secundario de los tallos en agosto que se congelarán en el invierno. Están diseñados para el clima europeo con seis meses cálidos al año.
• Si aún comienza un crecimiento secundario, rocíe el arbusto con sulfato de potasio: 10 gramos por litro de agua.
• Los editores de la revista Flower Festival recomiendan utilizar más fertilizantes orgánicos que minerales.

Prevención de enfermedades

A finales de abril - principios de mayo, derrame o rocíe el "rosal" con fungicidas que contengan cobre (oxicloruro de cobre "HOM", sulfato de cobre).

Los tratamientos preventivos son especialmente importantes para las especies: Canadá, Ledebur y especies de hoja perenne.

Flor de rododendro

Todos los jardineros esperan cada año una floración única y poderosa del arbusto. A pesar de su atractivo apariencia Durante toda la temporada, son las lujosas inflorescencias las que crean el máximo efecto decorativo y cautivan a millones de miradas.

¿Cuándo florece el rododendro o cuándo florece?

Los tiempos de floración dependen de condiciones climáticasárea y año específicos, variedad y condición de la planta. Normalmente el período de floración dura de abril a junio. Las especies de floración temprana (Daurian, Canadian, Ledebura) florecen a mediados-finales de abril y a principios-mediados de mayo dejan de florecer.

Luego, las especies de hoja perenne de hojas grandes comienzan a florecer desde principios hasta mediados de mayo, y pronto se les unen especies de hoja caduca y variedades basadas en ellas.

¿Cuánto tiempo o cuánto tiempo florece el rododendro?

Periodo de floración para diferentes tipos y las variedades duran un número diferente de días, en promedio 16-20 (30-45). La duración de la floración depende de muchos factores: cantidad de luz, temperatura, características de la especie, cantidad de nutrientes, etc.

Cuidados después de la floración

Para que el “rosal” florezca profusamente cada año, rompa las inflorescencias inmediatamente después de que hayan florecido (¡no habrá semillas!). La inflorescencia en la base se desprende sin esfuerzo con las manos, pero hay que tener cuidado de no dañar los brotes jóvenes.

Este procedimiento ayudará al arbusto a dirigir todas sus fuerzas a la formación de cogollos laterales y una floración abundante la próxima temporada. También se volverá más exuberante, porque no aparecerán uno, sino 2-3 brotes jóvenes en la base de la inflorescencia.

Luego riega generosamente la planta y aliméntala con fertilizante de potasio y fósforo.

• Es especialmente importante romper las inflorescencias de especies de hojas grandes.

Rododendro Katevbinsky "Grandiflorum" (Grandiflorum)

Rododendro: cuidados en otoño y preparación para el invierno.

El cuidado del rododendro en otoño se reduce a prepararse para la invernada, que incluye riego adecuado, prevención de enfermedades, acolchado y, si es necesario, protección con material de cobertura o construcción de un refugio.

Riego

En septiembre regamos con más frecuencia que en agosto, y en octubre necesitamos riegos abundantes antes del invierno, especialmente en otoño seco y para especies y variedades de hoja perenne. Riégalos hasta las heladas de noviembre. Si no es posible ir al campo en noviembre, es mejor plantar solo rododendros de hoja caduca.

EN otoño lluvioso, a menudo en la región de Moscú, región de Leningrado, el riego es raro.

• Una cantidad suficiente de humedad en septiembre – octubre – noviembre contribuye a invernada exitosa plantas, aumenta su resistencia y la sequía reduce la resistencia a factores externos negativos.

Prevención de enfermedades

A finales de septiembre - principios de octubre (antes de las heladas), trate la planta " mezcla bordelesa", sulfato de cobre o fungicida que contiene cobre para la prevención de enfermedades fúngicas.

Preparándose para el invierno y refugiándose para el invierno.

A principios de octubre, el arbusto debería haber formado capullos de flores (grandes, redondos) y de crecimiento (más pequeños y afilados) para el próximo año. La tarea principal es preservar estos cogollos hasta la primavera para que no se congelen, se quemen, se rompan y se sequen.

• Dado que este es un punto muy serio en el cuidado del rododendro, lo cubrimos en un artículo especial; consulte el enlace al final de la página.

Plagas y enfermedades

Dependiendo de la especie y variedad, la susceptibilidad de los rododendros a enfermedades y plagas difiere. Según las observaciones de los cultivadores de flores, en un área abierta y soleada, las especies de hoja perenne tienen más probabilidades de sufrir plagas y enfermedades que en una sombra parcial clara.

Al mismo tiempo, una planta fuerte y fuerte es menos susceptible a encontrarse con "invitados no invitados". Es por eso, cuidado adecuado en campo abierto detrás del rododendro y aquí tiene una importancia decisiva.

Plagas

Posibles problemas durante el cultivo.

¿Por qué las hojas de rododendro tienen hojas marrones?

A menudo las hojas se vuelven marrón(vena central y bordes) no cuando esté afectado por cualquier enfermedades fúngicas, sino por falta de humedad. Este es el factor principal.

Las puntas de las hojas se vuelven marrones y se secan debido a bronceado en primavera o falta de humedad en medio del calor.

¿Por qué las hojas se vuelven amarillas?

Además de la falta o el exceso de humedad, la causa suele ser la baja acidez del suelo. Reserve y acidifique el agua antes de regar, alimente con una solución tampón, la composición de la primera opción de alimentación.

Los botones florales se caen

Razón - temperatura alta aire y baja humedad.

¿Por qué las hojas se curvan?

Las flores se marchitan por riego insuficiente o baja humedad. Rocíe la planta con más frecuencia.

Si esto sucedió después de las primeras heladas de otoño, entonces no hay necesidad de preocuparse, es un proceso natural. Lea sobre esto en el artículo "Preparándose para el invierno".

ADICIONES AL ARTÍCULO:

¡Le deseamos un desarrollo adecuado y una hermosa floración!

Se ha escrito bastante sobre los rododendros, pero, curiosamente, las cuestiones relacionadas con su cultivo no han disminuido.
El rododendro es uno de los más bellos. arbustos en flor en nuestros jardines y parques. Este género es muy antiguo. Sus antepasados ​​aparecieron en la Tierra hace unos 50 millones de años. Actualmente, el género incluye más de 1.000 especies, de las que se han obtenido unas 12.000 variedades con una amplia variedad de cualidades.
Traducido del griego, "rododendro" significa rosal. Las plantas de esta especie pertenecen a la extensa familia de los brezos. Entre los rododendros hay árboles de hasta 20 m de altura, sin embargo, predominan los arbustos de 0,3 a 3 m.
El cultivo de estos hermosos arbustos en flor comenzó en el siglo XV; la mayor parte de los híbridos y variedades aparecieron en el siglo XX. Los rododendros se diferencian no solo por la variedad de colores de las flores, sino también por el tamaño y la forma del arbusto; son de hoja perenne y de hoja caduca; En otoño, los arbustos de hoja caduca muestran los colores de follaje más vibrantes: desde el amarillo, el naranja hasta el rojo intenso y el violeta.
El rododendro es especialmente eficaz durante la floración, que ocurre antes o después de que florezcan las hojas, a veces simultáneamente con ella. EN carril central floración varios tipos y las variedades duran de mayo a julio.
Patria de la mayoría de especies conocidas Los rododendros (más de 700) son el este de Asia, áreas de grandes ríos que se originan en el Tíbet y se dirigen al sur a través de las provincias occidentales de China (Sichuan y Yunnan). Desde aquí, el rango de distribución de los rododendros se extiende al oeste hasta Cachemira, al norte y al este a través de Corea y Japón hasta Kamchatka, los mares de Siberia Oriental y Okhotsk, al sur hasta Nueva Guinea (300 especies) y el norte de Australia. A medida que se avanza hacia el norte desde China, la cantidad de especies de rododendro disminuye. en la tundra Siberia oriental, El rododendro de Kamchatka se encuentra en Kamchatka, y las regiones árticas de Escandinavia, Groenlandia y Alaska son la frontera para el crecimiento de los rododendros. Aquí sólo crece una especie resistente al invierno: el rododendro de Laponia. En Europa sólo se encuentran 10 especies de rododendros. EN América del norte 29 especies de rododendros, que crecen principalmente a lo largo de la costa del Pacífico y Océanos Atlánticos. Los rododendros no se encuentran en América del Sur ni en África.
Basándose en datos sobre la presencia de especies silvestres en la naturaleza, los dendrólogos alemanes I. Berg y L. Heft proponen identificar las principales áreas de distribución de los rododendros:
1. Himalaya, China occidental y central.
2. Regiones costeras de China.
3. Noreste de Asia.
4. Japón.
5. Archipiélago malayo.
6. Europa.
7. América del Norte.
La mayoría de las especies crecen en zonas montañosas y costeras adyacentes a océanos, mares y ríos y se caracterizan por un aumento de las precipitaciones y el aire húmedo. Las condiciones del suelo no juegan menos papel importante Para desarrollo normal rododendros, que requieren un sustrato suelto, rico en humus, agua y transpirable. Para la mayoría de los tipos de rododendros, el pH del suelo es de 4,5 a 5,5, pero 4,7 es óptimo. Obviamente, la necesidad de suelos ácidos se explica por la formación de micorrizas, cuyo desarrollo requiere una reacción ácida del medio ambiente. En cuanto a las condiciones de luz, cabe destacar que los rododendros crecen de forma natural tanto en zonas abiertas e iluminadas como en la sombra de la maleza. Diversas necesidades de iluminación amplían las posibilidades de su aplicación práctica en paisajismo. Para una introducción exitosa a la cultura especies silvestres Para los rododendros, es necesario conocer su distribución geográfica y sus requisitos ambientales.
Los rododendros se ven muy impresionantes en plantaciones individuales y grupales; se usan ampliamente como componentes en composiciones con árboles y arbustos coníferos. Las especies de bajo crecimiento se plantan en colinas alpinas, rocallas y jardines de grava. Se pueden plantar rododendros de tamaño mediano en el borde del bosque, como seto a lo largo del camino. Para plantar en el césped, son adecuados los arbustos de tamaño mediano y sus grupos, así como las especies altas con una hermosa copa. Los rododendros quedan bien con varios helechos, plantas que cubren el suelo y pequeñas plantas bulbosas.
Los rododendros crecen naturalmente en las montañas. ¡A veces ocupan áreas tan grandes que durante la floración parece como si hubiera un fuego ardiendo alrededor! Pero aquí tenemos una rara oportunidad de vislumbrar tal milagro. Las fotografías muestran matorrales de rododendro japonés (Rhododendron japonicum (Gray) Suring.), estas fotografías fueron tomadas en su tierra natal en Japón.

A continuación se muestran descripciones de especies y variedades de rododendro bastante resistentes al invierno que pueden recomendarse para el cultivo en el centro de Rusia:

Especie semiperenne.
Rododendro Ledebourii (Rh. ledebourii). Florece en abril-mayo. Las flores son de color lila rosado, la altura del arbusto es de 0,5 a 1,8 m. En invierno, las hojas permanecen en los arbustos y se caen en la primavera con el comienzo del crecimiento de los brotes.

Especies de hoja perenne.
R. catawbiense (Rh. catawbiense). Florece a finales de mayo-junio. Las flores son de color lila violeta, la altura del arbusto es de hasta 1,5 m.
R. Smirnova (Rh. smirnowii). Florece en mayo-junio. Las flores son rosadas, la altura del arbusto es de hasta 1,0 m.
R. de frutos cortos (Rh. brachycarpum). Florece en junio-julio. Las flores son blancas o ligeramente rosadas, la altura del arbusto es de hasta 1,0 m.
R. más grande (Rh. máximo). Florece en junio-julio. Las flores son blancas o rosadas, la altura del arbusto es de aproximadamente 1,0 m.
R. dorado (Rh. asheíta). Florece en mayo-junio. Las flores son de color amarillo claro o dorado, la altura del arbusto es de hasta 0,3 m.

R. ruborizado (Rhododendron russatum)
Arbusto de hoja perenne en forma de cojín, de hasta 1 m de altura, diámetro de copa de hasta 0,8 m. Crece lentamente. Las hojas son pequeñas, lanceoladas, de hasta 3 cm de largo, de color verde oscuro arriba, marrón rojizo abajo, densamente escamosas. Florece desde finales de abril hasta mayo durante 25 días. Las flores son de color violeta oscuro con garganta blanca, de hasta 2,5 cm de diámetro, inodoros, recogidas en 4 a 5 piezas. Fotófilo. Prefiere suelos ácidos, húmedos y bien drenados. Completamente resistente al invierno. Uno de los más bellos que florecen abundantemente y anualmente. arbustos ornamentales. Utilizado en jardines de rocas.

R. pequeño (rododendro menos)
Arbusto redondeado de hoja perenne con una copa densa, de hasta 1 m de altura y hasta 1,5 m de ancho. Las hojas son de color verde oscuro, elípticas, coriáceas, brillantes, de 4 a 10 cm de largo y las flores de 2,5 a 3 cm de diámetro son de color rosa pálido. o rosa carmín , recogido en inflorescencias de 10 a 15 piezas, florece en junio, prefiere suelos ricos y ligeramente ácidos y una ubicación luminosa. Se recomienda cubrir las plantas jóvenes resistentes a las heladas durante el invierno.

R. denso (Rhododendron impeditum)
Arbusto de hoja perenne, muy denso, bajo en forma de cojín, en la naturaleza y en cultivo de 0,1 a 0,7 m de altura. Los brotes son cortos, densamente cubiertos de escamas negras. Las hojas son pequeñas, ampliamente elípticas, de 1,5 a 2,0 cm de largo, hasta 1 cm de ancho, escamosas en ambos lados. Las flores son pequeñas, de color azul violeta, de 2,0 a 2,5 cm de diámetro. Florece de mayo a junio, a menudo nuevamente de agosto a septiembre. Una de las especies de rododendro de hoja perenne de hojas pequeñas y flores pequeñas más valiosas. Crece mejor en suelos ricos, frescos o húmedos. Amante de la luz, pero tolera ligeras sombras. Las plantas maduras pasan el invierno bajo la nieve, son bastante resistentes al invierno y florecen profusamente todos los años.
Se recomiendan plantaciones individuales o en grupo para áreas rocosas bajas y colinas alpinas, en grupos sobre césped y en bordes.

R. oxidado (Rhododendron ferrugineum)
Arbusto bajo, de crecimiento lento y con forma de cojín. Altura 0,7 m, diámetro de copa hasta 1 m La corteza es de color marrón grisáceo. Las hojas son coriáceas, ovadas, de 3 a 4 cm de largo y hasta 1,5 cm de ancho, de color verde oscuro, brillantes en la parte superior y con glándulas oxidadas en forma de escamas en la parte inferior. La floración dura desde finales de mayo hasta finales de junio (30 días). Las flores son de color rojo rosado, rara vez blancas, de hasta 2 cm de diámetro, recogidas en inflorescencias de 6 a 10 piezas.
Fotófilo. Tolera suelos calcáreos, pero cubiertos de una gruesa capa de humus, preferiblemente ácido (pH 4,5). Bastante resistente al invierno. Los toboganes alpinos, las plantaciones individuales y grupales en el césped con rododendro oxidado decorarán cualquier jardín.

R. carolininum (Rododendro carolinianum)
Arbusto de hoja perenne de 1 a 1,5 m de altura. La copa es ancha y redondeada. La corteza es de color marrón claro. Las hojas son elípticas, de color verde oscuro, de -10 cm de largo, de 3 a 4 cm de ancho, glabras en la parte superior y densamente cubiertas de escamas en la parte inferior. Florece de mayo a junio durante unas 3 semanas. Las flores son blancas o rosadas, de unos 3 cm de diámetro, de 4 a 9 en una inflorescencia, en forma de embudo, con una mancha amarillenta. Crece lentamente, el crecimiento anual es de unos 5 cm. Fotófilo. Prefiere suelos ligeramente ácidos, ligeros y húmedos. Resistente al invierno (hasta -30 0C). En los jardines se plantan en grupos y de forma solitaria en zonas rocosas.

R. daurian (Rododendro dauricum)
Arbusto caducifolio o semiperenne, muy ramificado, de hasta 2 m. altura. Las hojas son pequeñas, elípticas, densamente cubiertas de glándulas. flores rosadas varios tonos, rara vez blanca, de hasta 4 cm de diámetro. Florece desde finales de abril hasta mayo hasta que florecen las hojas. Ventaja indudable La especie es muy resistente al invierno (hasta -32 0 C), pero puede sufrir heladas tardías de primavera durante la floración. Recomendado para cultivar en los bordes y en pequeños grupos bajo un dosel ligero. especies de coníferas, por ejemplo, alerces.

R. yakushimanum (Rododendro yakushimanum)
Arbusto esférico, compacto, de crecimiento lento, de 0,5 a 1 m de altura, diámetro de copa de hasta 1,5 m. Las hojas son alargadas, de 5 a 10 cm de largo, 3 a 4 cm de ancho, coriáceas, de color verde oscuro en la parte superior, con un denso fieltro de color marrón oscuro en la parte inferior. pubescencia. La floración es abundante y larga: desde mayo hasta principios de junio. Las flores son inicialmente de color rosa pálido, luego blancas, de hasta 6 cm de diámetro, recogidas en grupos de 12.
Fotófilo. Prefiere suelos frescos, turbosos, ricos en humus, ligeramente ácidos o ácidos. Resistente al invierno, resiste heladas de invierno hasta -22/26 0C según la variedad, pero a temprana edad es mejor tapar las plantas. Recomendado para jardines de rocas, plantaciones grupales en jardines de rocas.

Especies de hoja caduca.
R. japonés (Rh. japonicum). Florece a finales de mayo-junio. Las flores son de color rojo salmón, la altura del arbusto es de 1,0 a 1,5 m. Tiene una forma con. flores amarillas.

R. amarillo (Rh. luteum). Arbusto ramificado de hoja caduca, de 1-2 m de altura, de crecimiento fuerte y que alcanza una anchura de 2 metros. Las flores son pequeñas, muy fragantes, de color amarillo o naranja dorado, recogidas en inflorescencias de 7 a 12 piezas, florecen antes de que aparezcan las hojas o simultáneamente con ellas, de mayo a junio. Las hojas son oblongo-elípticas y oblongo-lanceoladas, finamente dentadas y ciliadas en los bordes, pubescentes por ambas caras con pelos glandulares adpresos dispersos. En otoño, las hojas adquieren un bonito color: amarillo, naranja, rojo. Crece relativamente rápido, es resistente a las heladas, requiere suelo húmedo rico en humus y no tolera el aire seco. Da abundante brotes de raíz. La gran variabilidad intraespecífica de esta planta atrae la atención de los criadores. La mayoría de las variedades modernas de azaleas de hoja caduca provienen de la azalea póntica.

R. canadiense (Rh. canadense). Florece en mayo. Las flores son de color violeta violeta, la altura del arbusto es de 0,5 a 0,8 m. ¡Hay una forma con flores blancas!
R. Schlippenbachii (Rh. schlippenbachii). Florece en mayo. Las flores son blancas o rosadas, la altura del arbusto es de 1,0 a 1,2 m.
R. Vaseyi (Rh. vaseyi). Florece en mayo. Las flores son de color blanco rosado, la altura del arbusto es de 1,2 m.

R. Kamchatka (Rh. camtschaticum). Arbusto cojín enano, de crecimiento lento. Altura máxima en cultivo 20-30 cm, ancho - 30-50 cm Los brotes son ásperos, fuertemente glandulares cuando son jóvenes. Las hojas son obovadas, de hasta 2,2 cm de largo, de color verde fresco, rojo o amarillo en otoño. Es muy hermoso durante el período de floración, de junio a julio y hasta el otoño. Las flores son de color rosa oscuro o violeta frambuesa, de 2,5 a 5 cm de diámetro, con motas oscuras, solitarias o recogidas en inflorescencias de 3 a 5 piezas. Especie resistente a las heladas (hasta -30 0C), poco exigente para los suelos. Recomendado para jardines de rocas, pequeños jardines, ideal en composiciones con brezo. Es mejor aterrizar lugares soleados, prefiere suelos bien drenados, pobres, sueltos y de reacción neutra.

R. pukhansky (Rh. khanense). Florece en mayo-junio. Las flores son de color violeta lila pálido, la altura del arbusto es de 0,8 m. Las plantas jóvenes necesitan refugio durante el invierno.

El rododendro es extraordinario hermosa planta, que puede competir con la reina de las flores: la rosa. La planta rododendro destaca por su abundancia de tonalidades florales, abundante floración y plantarla y cuidarla es sencilla. El rododendro puede convertirse en un pequeño arbusto y, a veces, en árboles, y pertenece al género del brezo.

Durante el período de floración, el rododendro luce especialmente lujoso. Las flores de la planta parecen campanillas, recogidas en inflorescencias y ubicadas en los bordes de las ramas. Una inflorescencia puede contener hasta veinticinco flores y una rama parece un hermoso ramo grande.

Durante algún tiempo se creyó que el rododendro sólo podía crecer en climas cálidos; sin embargo, los criadores han desarrollado variedades que prosperan en latitudes medias.

Es muy importante elegir el lugar adecuado para plantar un arbusto de rododendro. Los rododendros son caprichosos a la hora de elegir la iluminación, el terreno y los vecinos, y no siempre es fácil encajar una nueva planta en un grupo de plantas ya desarrollado.

El lugar para plantar un arbusto de rododendro debe estar protegido del viento y la luz solar directa, sin agua estancada y con suelo ácido.

Todos los rododendros necesitan luz del sol, pero en diversos grados. Las variedades enanas alpinas aman especialmente el sol. A muchas plantas de hoja perenne de flores grandes les gusta crecer en sombra parcial. Algunas personas toleran la sombra ocasional, sin embargo, Los rododendros no toleran la sombra permanente, entonces no florecen o florecen pero poco. Los pinos son un excelente vecino para ellos: hay suficiente luz debajo y el sistema de raíces profundas no interfiere con el crecimiento del arbusto.

Otra condición indispensable a la hora de plantar arbustos de rododendro es que no haya árboles grandes con raíces superficiales. Como los tilos, arces, sauces, alisos y abedules, sus raíces agotan y secan mucho el suelo, y a los rododendros les resulta difícil competir con ellos. Para proteger al rododendro del ataque subterráneo de sus grandes vecinos, el hoyo de plantación se puede cercar desde los lados y el fondo con una pieza entera de material de cobertura denso no tejido.

Muchos años de experiencia han demostrado que esta planta prospera cerca de cuerpos de agua donde el aire es húmedo. Por eso se cultivan cerca de lagos, estanques, piscinas y arroyos. Si no hay agua cerca, Los rododendros de hoja perenne se rocían una vez a la semana antes de la floración.. Pero los arbustos en flor no deben rociarse con agua; es mejor regar las plantas con más frecuencia.

Características del aterrizaje

La mejor época para plantar rododendros es la primavera. Cuando se plantan en primavera, los arbustos tienen la oportunidad de adaptarse bien y echar raíces en un lugar nuevo. plantas con sistema cerrado Las raíces (en una maceta) se pueden plantar en una fecha posterior.

En el lugar seleccionado, los hoyos se preparan con anticipación para plantar. Las raíces de los rododendros son pequeñas, por lo que basta con cavar un hoyo de aproximadamente medio metro de profundidad y 70 centímetros de ancho. La distancia entre plantas depende de la altura y el diámetro del follaje del arbusto y en promedio oscila entre 0,7 y 2 metros. Asegúrese de colocar drenaje en el fondo del agujero. Para esto Ladrillos rotos y arena servirán, si el hoyo de plantación es profundo, entonces la capa de drenaje aumenta e incluye piedra triturada o grava fina.

Antes de plantar, el cepellón de rododendro extraído de la maceta debe empaparse completamente en agua. Si está seco se sumerge en agua y se espera hasta que dejen de soltarse las burbujas de aire. La planta se planta en un hoyo lleno de sustrato, y se tiene cuidado de que el cuello de la raíz no sea demasiado profundo, sino que se ubique tres centímetros por encima del nivel del suelo, teniendo en cuenta su hundimiento. Se construye un agujero cerca del tronco con bordes elevados alrededor del arbusto y se riega.

Los rododendros tienen un sistema radicular poco profundo y sensible (entre treinta y cuarenta centímetros), que se desarrolla en la capa de hojarasca y humus. Por lo tanto, alrededor de los arbustos plantados se vierte necesariamente un material de cobertura en el suelo, que conserva la humedad y evita que el suelo se sobrecaliente y que crezcan malas hierbas.

Para material de cobertura lo más adecuado es:

• astillas de pino;
• ladrar;
• hojarasca de coníferas;
• turba.

La capa de cobertura debe tener al menos cinco centímetros.

Cuidado

Los rododendros correctamente plantados arraigan bien. Si el sustrato de tierra ha sido preparado con gran calidad, no requerirán cuidados especiales.

En veranos secos y calurosos e incluso dias de otoño Debes asegurarte de que la tierra debajo de los arbustos no se seque. Sin embargo, no debes dejarte llevar, ya que un riego excesivo es perjudicial para ellas.

Dado que estos arbustos de las montañas viven con una mayor humedad del aire, generalmente les encanta rociar todo el arbusto con flores y hojas.

Lo mejor es regar con agua de río o de lluvia. El agua del grifo o de pozo contiene muchas sales de magnesio y calcio. Entonces la tierra comenzará a volverse salina y alcalinizada. y los rododendros perderán sus propiedades decorativas.

Para evitar que el suelo se vuelva alcalino, es necesario acidificar el agua de riego. ácido sulfúrico. La concentración exacta de ácido depende del nivel de dureza del agua. Puedes utilizar papel indicador de tornasol. El valor del agua (pH) debe ser de 3 a 4.

Los paraguas marchitos, que reducen la belleza de la planta, deben recortarse con cuidado, preservando las yemas axilares de las hojas superiores. Esto dará un crecimiento y floración abundantes a los rododendros el próximo año.

invernada

La invernada es la etapa más importante en el cuidado de los rododendros. La floración del próximo año depende de ello.

Por lo general, las variedades de hoja caduca en la zona media pasan el invierno más fácilmente que las de hoja perenne.

Los rododendros de hoja caduca incluyen:

• Japonés;
• Dauriano;
• amarillo;
• ledebura;
• Canadiense;
• Schlippenbach.

No es necesario cubrirlos, pero por si acaso, puedes cubrir solo el área del cuello de la raíz con turba u hojas secas.

Sin embargo, con los rododendros de hoja perenne todo es mucho más complicado. Incluso las plantas resistentes al invierno (Katevba, caucásicas) están mejor cubiertas. EN horario de invierno No se congelan tanto como se secan; necesitan protección del sol y el viento. Para hacer esto, puedes hacer casas con tablas y cubrirlas con fieltro para techos.

Este refugio no protegerá los rododendros de hoja perenne que son menos resistentes a las heladas. Necesitarán casas cubiertas con material aislante esponjoso (espuma de poliuretano, espuma de polipropileno). La casa debe tener un marco., de lo contrario la nieve lo derribará y romperá el arbusto.

El clima frío puede dañar el sistema de raíces de los rododendros de hoja perenne y de hoja caduca, por lo que primero se debe aislar. Tan pronto como bajas temperaturas Una vez establecidas, las raíces se cubren con una hoja seca o turba ácida con una capa de al menos 10 a 15 centímetros.

¿Cuándo tapar y descubrir las plantas?

No hay necesidad de apresurarse a cubrir y abrir los rododendros. Las heladas ligeras (hasta diez grados centígrados bajo cero) no son peligrosas para la planta. Pero si lo cubres demasiado pronto, el cuello de la raíz comenzará a calentarse y la planta desaparecerá. Intentar cogerla antes de las primeras nevadas, que a veces caen y no merece la pena a principios de octubre. Puedes palear la nieve, pero es mejor cubrirla en noviembre.

En primavera, tampoco conviene abrir la planta demasiado pronto. Aunque parezca que el sol de marzo calienta bien. en marzo sistema raíz Todavía permanece latente en el suelo helado y no puede absorber agua. Si quitas el refugio en este momento, las tiernas hojas. rododendros de hoja perenne Caerá bajo los abrasadores rayos del sol, se secará y se volverá negra. Es mejor quitar el refugio de los arbustos cuando el suelo se haya descongelado y calentado por completo., en tiempo nublado.

Reproducción

Los rododendros se reproducen por semillas y vegetativamente (esquejes, acodos). Las variedades silvestres se propagan mediante semillas y las variedades varietales se propagan mediante esquejes y acodos. Las semillas se plantan en primavera en cajas o cuencos., se siembran pequeñas semillas en la superficie del sustrato o se espolvorean con un poco de arena lavada y limpia y se riegan con abundante agua. Las cajas se cubren con film o vidrio para conservarlas. alta humedad. Para el sustrato se utiliza una mezcla de arena y turba, que se toman en partes iguales. Antes de verter en cajas, la mezcla de tierra se graba con una solución concentrada de permanganato de potasio.

Los rododendros brotan después de 3-4 semanas a temperatura ambiente, algunas variedades - después de 18 días. Cuando aparecen las primeras hojas, es necesario trasladarlas a una habitación con una temperatura más baja, unos diez grados centígrados. Entonces los brotes se verán menos dañados por las enfermedades.

En verano, las cajas con brotes se pueden sacar al jardín y colocar en un lugar protegido, iluminado, pero no expuesto a la luz solar directa.

Los brotes de rododendro son muy tiernos y pequeños, necesitan ser regados a través de una bandeja, llenándolo de agua hasta saturar toda la tierra, tras lo cual se escurre el exceso de agua.

Para que las plántulas se desarrollen bien es necesario iluminarlas con luz fluorescente, colocando las lámparas a una distancia de quince centímetros.

El primer trasplante de plántulas se realiza en junio. Se trasplantan a cajas a una distancia de un centímetro y medio. En invierno, los brotes se devuelven a un lugar cálido y se cultivan a una temperatura que no supera los dieciocho grados. En febrero o marzo se realiza un segundo trasplante, colocando los brotes a una distancia de cuatro centímetros entre sí. Diez días después, se alimentan con humato y en verano alimentan las raíces con Kemiroy-universal, a razón de 2 gramos por 2 litros de agua.

En el tercer año después de plantar las semillas, los brotes se pueden plantar en el vivero para que crezcan.

Ya en el cuarto año de cultivo y cuidado, algunos arbustos (canadienses, daurianos, japoneses y otros) comienzan a florecer por primera vez. La floración suele ser débil y Se recomienda eliminar rápidamente las primeras flores. para que el arbusto pueda conservar su fuerza para una floración abundante y prolongada en los años siguientes.

Existe la opinión de que cuidar el rododendro es bastante difícil y el arbusto en sí es caprichoso, por lo que no todos lo cultivarán en un clima moderadamente frío. Y sólo después de conocer esta increíble y hermosa planta, entiendes que no se trata de una cuestión de complejidad, sino de las particularidades de la cultura. El rododendro no es complicado, simplemente no es como todos los demás.

Un rododendro en flor: ¡tal belleza merece el esfuerzo!

Requisitos generales para el entorno de cultivo.

Dio la casualidad de que el rododendro se considera una de las élites del reino floral y decorativo. Habiendo comprado un espécimen tan valioso, muchos se esfuerzan por darle el mejor lugar en el jardín: al sol, con suelo fértil, generosamente condimentado con humus. Entran en juego estereotipos que nada tienen que ver con las necesidades reales de la cultura, y en este error principal jardineros sin experiencia.

En condiciones naturales, la mayoría de las especies de rododendros crecen en la maleza, es decir, en un microclima especial debajo de la copa de los árboles, donde están protegidos de manera confiable de sol abrasador, vientos penetrantes, corrientes de aire. Al plantar rododendros en el jardín, es necesario crear condiciones de crecimiento, centrándose en los principios de la vida en el entorno natural.

1. Se necesita luz intensa, pero difusa. Es esta iluminación en las capas inferiores del bosque, y es esta intensidad de la radiación solar la que determina la estructura de las hojas y el tipo de fotosíntesis. Las especies de hoja perenne son más sensibles al exceso de sol - en espacio abierto se queman las hojas.
2. Suelo ácido y bien drenado. En condiciones naturales, la mayor parte del sistema de raíces (y en los rododendros es superficial) se encuentra en la hojarasca del bosque caducifolio, que consiste en hojarasca fresca y podrida, humus y suelo podzólico. Este medio es poco nutritivo, tiene un pH ácido, pero está saturado de aire, lo cual es importante dada la estructura de las raíces de la planta.
3. La simbiosis con hongos es la base de la nutrición de las plantas. Las raíces del rododendro, como otros miembros de la familia del brezo, no tienen pelos radiculares. El papel de proveedor de nutrientes del suelo a los tejidos lo desempeña el micelio de las micorrizas, los hongos más simples que viven directamente en las células de la planta. Para evitar que el micelio se asfixie, se necesita un flujo de aire constante, por lo que los suelos arcillosos densos son absolutamente inadecuados para los cultivos de brezo.
4. Aumento de la humedad del suelo y del aire. Los rododendros tienen una actitud especial hacia la humedad: sufren tanto de falta como de exceso de agua, especialmente en casos de estancamiento o inundaciones. El problema se resuelve con la estructura correctamente seleccionada del sustrato de plantación, que no solo debe llenarse de humedad y retenerla, sino también tener suficiente aireación.
5. Protección contra vientos y corrientes de aire. Muchas, incluidas las especies resistentes al invierno que pueden tolerar temperaturas de -30⁰ C o menos, sufren de corrientes de aire y vientos penetrantes en el invierno. Para la protección, se utilizan técnicas agrotécnicas: un lugar protegido, refugio para el invierno, plantación en grupos.

Por tanto, si los rododendros se cultivan teniendo en cuenta características biológicas, no crearán ningún problema y deleitarán a sus dueños con una magnífica floración durante décadas.

La selección y plantación correctas son la clave para la longevidad de las plantas.

Para evitar que los rododendros comprados se conviertan en un cultivo de una sola temporada, debe prepararse cuidadosamente para recibir la planta. Las medidas agrotécnicas que preceden a la siembra se dividen convencionalmente en varias etapas: elección variedad adecuada, almacenar componentes para el sustrato, seleccionar un sitio.

Selección de plantas

La tecnología agrícola para plantar y cuidar rododendro depende en gran medida de la especie. Para aquellos nuevos en la jardinería, o si no están seguros de la temperatura en su área, es mejor comenzar con variedades de hoja caduca. En primer lugar, están más adaptados a climas fríos y no requieren cobertura de copa durante el invierno; en segundo lugar, no exigen tanta humedad y pueden crecer al sol.

Entre los arbustos de hoja caduca, R. canadensis, japonés, dauriano, Schlippenbach, amarillo y rosa son adecuados para la zona media. Además, es mejor comenzar con especies que con variedades: son más viables y resistentes a condiciones desfavorables.

Si aún elige rododendros de hoja perenne, comience con las especies Katevbinsky, Caucásicas, Yakushimansky o variedades e híbridos creados según su genotipo.

¡Importante! Al elegir material de siembra, dé preferencia a las plantas de los viveros locales. Aunque no son tan atractivos como los que se cultivan en el clima templado de Europa, están endurecidos y adaptados a las condiciones de la región. La edad óptima de la plántula es de 3 a 4 años.

Seleccionar una ubicación

Las áreas más problemáticas del jardín, no aptas para cultivos amantes de la luz, suelen ser adecuadas para el cultivo de rododendros, a la sombra de los árboles, en el lado norte y noroeste de los edificios. Lo principal es que está apartado, protegido de los vientos predominantes y de los rayos del sol del mediodía en la región.

Al colocar arbustos debajo de los árboles, es necesario elegir variedades de estos últimos con un sistema de raíces profundo para delimitar las zonas de alimentación de las plantas. Los rododendros prefieren cultivarse junto a pinos, enebros, robles, arces y manzanos.

Preparación del sustrato

En nuestros jardines, el suelo adecuado para el cultivo de rododendros es bastante raro, por lo que el sustrato de plantación debe prepararse con anticipación. Componentes necesarios para la mezcla de suelo:

• páramo alto (turba roja) con un pH ácido;
• hojarasca de coníferas, que consiste en agujas, ramitas y conos medio descompuestos, mezclados con humus y otros restos de plantas;
• arena de río o suelo arenoso(capa superior fértil);
• aserrín podrido de árboles coníferos.

El sustrato se prepara a partir de turba y hojarasca de pino en proporciones iguales con la adición de una parte. suelo de jardin o arena de río. Las agujas se pueden reemplazar con aserrín, la turba común de las tierras bajas se puede acidificar agregando musgo sphagnum, fertilizantes ácidos, por ejemplo, sulfato de potasio o amonio. Lo principal es que el sustrato sea ligero, transpirable y ácido. Si no encuentra ningún lugar para conseguir ingredientes adecuados para el sustrato, puede comprar tierra específica para azaleas.

¡Importante! Una de las razones por las que el rododendro no florece puede ser el suelo alcalino. Tal ambiente tiene un efecto deprimente en la planta: además del hecho de que no florece, crece débilmente, es atacada por plagas y se desarrolla clorosis de las hojas.

Tecnología de aterrizaje

Las plántulas cultivadas en contenedores se plantan tanto en primavera como en otoño. EN periodo de primavera– Es recomendable hacer esto antes del inicio de la temporada de crecimiento activo, aproximadamente en abril. El mes de siembra de otoño es septiembre, para que la planta tenga tiempo de echar raíces y adaptarse antes del frío.

Un requisito agrotécnico obligatorio al plantar arbustos es preparar un hoyo de plantación profundo (al menos 50 cm) y ancho (60-70 cm), que se llena con sustrato preparado. Se compacta cuidadosamente y se vierte con agua.

Antes de plantar, la plántula se sumerge en agua para que la masa de tierra se vuelva blanda, las raíces se enderezan y se colocan en el hoyo preparado. Otro requisito es que bajo ningún concepto se debe enterrar el cuello de la raíz, éste debe estar al mismo nivel que antes del trasplante;

Después de plantar, la zona de las raíces debe cubrirse con mantillo. Para estos fines son adecuadas las agujas de pino, el aserrín podrido, las hojas y la paja. Su capa debe tener al menos 5 a 7 cm de espesor. El mantillo no solo retiene la humedad, sino que también sirve como fertilizante orgánico ligero para los rododendros.

Al arbusto le encantan las plantaciones en grupo: los matorrales naturales protegen de manera confiable los brotes de los vientos y las heladas. La distancia entre las plántulas depende de la altura del arbusto adulto, pero no menos de 1 metro.

Estaciones: preocupaciones estacionales

Para el rododendro, los detalles del cuidado están determinados por los cambios estacionales: en primavera - salida del sueño invernal y preparación para la floración, en verano - preocupación por el crecimiento y la formación de botones florales para el próximo año, en otoño - preparación para invierno.

Tareas de primavera

Cuando se establecen temperaturas positivas y no se producen fuertes heladas nocturnas, se retira el material de cobertura. Esto debe hacerse en tiempo nublado, en varias etapas, abriendo gradualmente el arbusto, primero desde el norte y un poco más tarde desde el sur. Las hojas que han pasado el invierno sin acceso a la luz son sensibles a la luz brillante. sol de primavera y puede quemarse.

En primavera, las hojas de rododendro permanecen rizadas durante algún tiempo, sin recibir un impulso de las raíces, por lo que lo primero que debe hacer es iniciar el sistema radicular. Para ello, se rastrilla el mantillo para que la tierra se descongele más rápido. Si después de una semana las hojas todavía están rizadas, significa que han perdido mucha humedad y conviene regar la zona de las raíces con agua tibia.

Una vez que los cogollos se hinchan, se inspecciona el arbusto y se eliminan los brotes congelados y las ramas secas. Si el clima es seco, la planta debe regarse al menos 2-3 veces por semana antes de florecer. La tasa de riego es de 10 a 15 litros por arbusto adulto.

¡Importante! El agua para regar los rododendros debe tener un nivel de pH en el rango de 4 a 5 unidades; de lo contrario, alcalinizará el suelo, lo cual no es deseable. Para acidificar el agua, disuelva de 3 a 4 g de ácido cítrico, oxálico, acético (70%) o de 15 a 20 ml de electrolito de batería en 10 litros de líquido.

La primavera es la única época del año en la que se puede alimentar a los rododendros. fertilizantes organicos. Solo es posible usar estiércol bien descompuesto; si es posible, se le agrega turba de páramo alto. Se vierte un balde de esta mezcla en el tronco del árbol en lugar de mantillo y se riega abundantemente.

¿Cómo alimentar a los rododendros en primavera si no hay materia orgánica? Al final de la floración, es eficaz abonar con fertilizantes complejos específicos Kemira para azaleas (rododendros). Es completamente equilibrado y, además de contener los nutrientes necesarios, acidifica el suelo.

cuidado de verano

Después de la floración, el cuidado del rododendro tiene como objetivo reponer fuerzas para el crecimiento de brotes jóvenes y la formación de botones florales. La planta necesita las siguientes medidas agrotécnicas.

• Riego regular y abundante y pulverización de la copa con agua a temperaturas estivales durante las horas más calurosas.
• Quitar las vainas de las semillas para que el arbusto no desperdicie energía en madurar las semillas, sino que las dirija hacia el crecimiento joven. Esto debe hacerse en clima caluroso para que el brote lesionado se seque inmediatamente.
• Si la planta no fue fertilizada con Kemira durante la floración, necesita fertilización en junio con fertilizante que contenga nitrógeno, por ejemplo, nitrato de amonio(25-30 g por 10 litros de agua). Se necesita nitrógeno para el crecimiento de los brotes verdes. La tasa de riego es de 2 cubos de solución por arbusto adulto.
• Además de alimentar a los rododendros en primavera y junio, algunos jardineros recomiendan aplicar fertilizantes en la segunda quincena de julio. En ese momento, el brote ha terminado de crecer, sus hojas se vuelven densas, coriáceas y aparece un capullo de flor en la parte superior. La alimentación en esta época con una composición de fósforo y potasio garantiza una floración abundante el próximo año.

¡Consejo! Para alimentar en tres pasos: principios de primavera(100 g/m²), durante la floración (100 g/m²) y a mediados de julio (50 g/m²) utilice la siguiente composición universal de fertilizantes ácidos. Mezcle superfosfato (10 partes) y sulfatos: amonio (9), potasio (4), magnesio (2).

Preparándose para el invierno

Un elemento importante del cuidado del rododendro es preparación adecuada para el invierno.

Un arbusto de hoja perenne debe estar muy bien saturado de humedad en invierno para que sea suficiente para largos meses clima frío, por lo que se recomienda regar abundantemente en otoño. Los arbustos de hoja caduca necesitan riego sólo en tiempo seco.

Tanto las especies de hoja caduca como las de hoja perenne necesitan cubrir el sistema de raíces con una capa gruesa de mantillo (hasta 20 cm). El suelo está cubierto de círculo del tronco de un árbol al radio de la corona.

Para proporcionar refugio alrededor del arbusto, construya una estructura de alambre o listones de madera- una especie de tienda india improvisada. Se cubre con ramas de abeto o con 2 capas de material de cobertura transpirable (arpillera, lutrasil). Las variedades de bajo crecimiento están cubiertas de hojas caídas y agujas de pino.

Al cultivar rododendros, lo principal es comprender su naturaleza, aprender a reconocer los problemas y necesidades según la condición y apariencia del arbusto. La planta responde no sólo a tecnología agrícola correcta, pero amor y cuidado y definitivamente corresponderé.

Video sobre cómo preparar rododendros para el invierno:

Protección de rododendros y coníferas en invierno y primavera.

Los rododendros del centro de Rusia experimentan varios períodos de crisis cada año.

El primer período de este tipo, por supuesto, invierno. No todos los rododendros pueden sobrevivir. Para nosotros, los floricultores, esta es otra lección: de ahora en adelante, nuestras adquisiciones botánicas deben ser más significativas y preparadas. Vale la pena plantar solo variedades y tipos de rododendros que sean suficientemente resistentes al invierno en nuestras condiciones.

Casi inmediatamente después de un largo invierno, comienza un nuevo período de crisis para los rododendros. Incluso cuando la nieve se derrite y la temperatura del aire sube por encima de cero, el suelo permanece congelado durante mucho tiempo. Y se congela en nuestro duros inviernos a una profundidad de un metro y medio. Está claro que una gruesa capa de suelo helado, casi hielo, no se descongelará en un día. Y no en una semana.
Es bueno si llueve a esta hora. Evitan que el sol queme y seque las hojas de las plantas de hoja perenne. Y normalmente no hay vientos fuertes durante las prolongadas lluvias primaverales que devoran la nieve.

Es cierto que las últimas primaveras en la región de Moscú fueron muy secas y soleadas. Además, el tiempo soleado y despejado estuvo acompañado de un fuerte viento seco. Pero las raíces de las plantas no funcionan en absoluto en tales condiciones. No pueden absorber el agua congelada del suelo. Muchas plantas de hoja perenne, incluidos los rododendros, no están "registradas" en nuestros jardines porque mueren al secarse durante la "crisis" de principios de la primavera. Y si sobreviven, entran en la temporada de crecimiento debilitados y, por tanto, más susceptibles a diversas enfermedades, entre ellas pudrición de la raíz que es fatal para ellos.

La experiencia de quienes llevan muchos años cultivando rododendros en nuestras condiciones indica que el mayor peligro bronceado Se ven afectadas las especies de hoja perenne y las variedades con flores rojas. Incluso muy resistente al invierno. Los signos de quemaduras solares son necrosis y cambio de color de la hoja en su periferia de verde a marrón y secado de la vena central de la hoja incluso cuando la hoja aún permanece verde.

Refugio con estructura esférica para proteger los rododendros

A veces el sol y el viento secan los capullos de las flores. No sólo en los rododendros de hoja perenne, sino también en los de hoja caduca. En este sentido, recuerdo el año pasado. La primavera soleada y ventosa secó algunos cogollos incluso en especies de plantas resistentes. Por eso en mi parcela no floreció como debía, rododendro japonés. Pero algunas plantas híbridas demostraron ser sorprendentemente resistentes durante este período de crisis. Por ejemplo, variedad de hoja caduca juanita(Juanita), de reciente aparición en nuestro mercado, no ha perdido ni un solo capullo floral. Ha demostrado una vez más ser absolutamente fiable rododendro canadiense, que no perdió ni un solo cogollo, complació con su floración a principios de mayo.

¿Cómo reducir el riesgo de daños primaverales a los rododendros y garantizar la plena floración de todos los botones florales colocados el año anterior? Siempre debemos recordar que protección de resorte plantas: esta es una continuación de su protección invernal. Algunos amantes de los rododendros no cubren sus arbustos durante el invierno, confiando en el hecho de que plantaron solo variedades y especies resistentes al invierno recomendadas en nuestra área. Pero la resistencia al invierno de las plantas no significa que el período primaveral les resulte indoloro.

Protección invernal contra el frío mediante varios tipos Los refugios permiten que la planta no se enfríe tan brusca y rápidamente como lo hace al aire libre. Y, por supuesto, es imposible imaginar un refugio en nuestras latitudes sin retención de nieve y sin nieve misma. Abajo, bajo la nieve, la temperatura es diez grados más alta que afuera. Esto significa que incluso si hace frío hasta -36°, bajo la nieve la temperatura será de -26°, y muchas variedades de rododendros que se cultivan hoy en día pueden soportar esta temperatura.

“Funciona” igual y es correcto protección de primavera contra el sol y el viento. Esto evita que la planta, por ejemplo detrás de la casa, se caliente demasiado rápido si de repente se encuentra bajo el sol ya caliente del mediodía primaveral. La mejor protección por supuesto que lo es elegir el lugar de aterrizaje adecuado. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de plantar rododendros bajo la copa de pinos maduros, en suelos ácidos y turbosos, como lo requieren las plantas en condiciones naturales. En la mayoría de los casos tienes que crear estos condiciones necesarias para plantas. Y con mis propias manos. Recuerde que los árboles de hoja caduca, incluso los grandes (por ejemplo, los manzanos viejos), no podrán servir como protección en la primavera sin follaje. Puedes colocar rododendros con lado norte Casas. Así cultivo variedades con flores rojas. Sin embargo, la experiencia demuestra que en este caso necesitan protección adicional. Todos los demás arbustos, que en verano encuentran su sombra parcial favorita bajo las copas de los manzanos y los frutales de hueso, en primavera están protegidos adicionalmente.

Los rododendros, especialmente los de hoja perenne, se cubren con ramas de abeto y se colocan en forma de cabaña.

Un buen remedio para proteger los rododendros es ramas de abeto. Puedes tener diferentes actitudes ante su uso en el jardín. Hoy en día hay mucha gente que cree que utilizar ramas árboles coníferos del bosque en su propio jardín no es ético. Aunque hoy en día las mismas ramas de abeto coníferas se pueden obtener fácilmente de la tala en curso sin dañar la naturaleza. Si no es posible traer ramas de abeto al jardín usted mismo, creo que varios jardineros unidos son bastante capaces de pedir ramas de pino o abeto a un camión talador.

Hay un recurso más. Cada año se talan arbustos y maleza a lo largo de las carreteras del llamado derecho de vía. Los espacios sin vegetación arbustiva hacen que las carreteras sean más seguras tanto para los conductores como para los animales salvajes que viven en los bosques, que a veces de repente tienen ganas de tomar algún camino y cruzar. Además de su fiabilidad como aislante, las ramas de abeto tienen otra ventaja sobre otros medios de protección. aceites esenciales y otras sustancias que se encuentran en las agujas previenen el desarrollo de hongos patógenos que causan moho y pudrición.

La cubierta de rododendros de las ramas de abeto debe eliminarse gradualmente. Si el pronóstico promete un clima despejado y soleado en primavera, a veces vale la pena devolver la protección ya eliminada. Si los meteorólogos prometen heladas que son destructivas para los botones florales de algunas especies completamente resistentes al invierno, como por ejemplo Rododendro Schlippenbach, entonces es fácil colocarlo encima y asegurarlo. película de plástico. Señal para eliminación completa. refugio invierno-primavera En las plantas, para mí, las agujas se caen completamente de las ramas. En mi opinión, los rododendros brindan la mejor protección tanto en invierno como en primavera. cabañas hechas con ramas de pino(Fijo las ramas rotas sobre un soporte en forma de letra “P”). Por cierto, durante los primeros años también cubrí la magnolia estrella, ahora desprotegida.

se puede hacer refugio hecho de arpillera sintética o natural. Prefiero lo artificial. De nuevo, por motivos de mayor seguridad en cuanto a podredumbre. Con la ayuda de una grapadora de construcción, es fácil hacer esto con arpillera. pantallas protectoras. Es cierto que temen los vientos muy fuertes. Los arbustos que crecen hacia arriba se pueden atar ligeramente y colocar enteramente en bolsas hechas de arpillera artificial. Protejo a algunos de la misma manera coníferas, En particular enebros azules, que también se "queman" fácilmente en la primavera, y una vez "quemados" son extremadamente difíciles de restaurar.

Para estos fines se pueden utilizar con mucho éxito las llamadas “bolsas lanzadera”; sólo hay que cortarlas desde abajo. El flujo de aire desde arriba se puede ajustar mediante una cremallera.

Por supuesto, las cubiertas sintéticas estropean el aspecto del jardín a principios de primavera. Pero a veces hay que pasar por estos problemas temporales. Los rododendros protegidos definitivamente responderán a su cuidado, florecerán bien y producirán muchos cogollos para una futura floración.

A. Grishin