Zona ciega de hormigón alrededor de la casa. Nosotros mismos hacemos un área ciega alrededor de la casa. Un área ciega simple alrededor de la casa.

Es difícil sobreestimar la importancia de la función protectora de la zona ciega de un edificio. Rodea los límites del edificio y protege dócilmente la parte subterránea de los cimientos de la influencia externa destructiva del agua.

Como regla general, el área ciega se realiza en la etapa final de construcción de la instalación. Se recomienda establecer el ancho de la estructura de acuerdo con los requisitos de los códigos y reglamentos de construcción. El cliente tiene personalmente el derecho exclusivo de elegir el material para la construcción de la zona ciega.

De hecho, usted mismo puede realizar este sencillo y extremadamente importante diseño de protección de cimientos. Sitios especializados en temas de construcción ofrecen amplia gama Foto de la zona ciega, que puedes hacer por tu cuenta.

Propósito de la zona ciega en el edificio.

Algunos hombres respetados no comprenden completamente la importancia de este diseño. Consideran la zona ciega simplemente como un elemento pectoral y decorativo de la fachada del edificio y ignoran el cumplimiento de las normas básicas de construcción.

El suelo, en cuyo espesor se encuentra la estructura portante de todo el edificio, es una sustancia bastante caprichosa y móvil. Una capa de suelo saturada de agua aumenta de volumen y puede comportarse de manera impredecible: es posible que se produzcan cambios en las capas del suelo, hinchazón o, por el contrario, hundimiento del suelo.

Tener un área ciega bien diseñada alrededor de la casa con sus propias manos reducirá significativamente el impacto negativo de las cargas dinámicas laterales del suelo. Cabe destacar las funciones importantes que se asignan al diseño de la zona ciega del edificio:

• protege el suelo del encharcamiento y impacto negativo sobre el diseño de los cimientos;
• elimina aguas residuales y pluviales de los elementos estructurales de los cimientos y paredes del edificio;
• Gracias a la zona ciega, la construcción de la casa tiene un aspecto completo. La zona ciega enfatiza con estilo el contorno del edificio;
• un diseño bien ejecutado del área ciega es un contorno adicional para aislar los cimientos o el sótano;
• El área ciega es un camino peatonal para el movimiento del personal por el sitio.

Cabe señalar que la zona ciega es un elemento bastante estético y funcional de cualquier construcción de vivienda.

Característica de diseño de la zona ciega.

Normalmente, la estructura de la zona ciega se compone de dos capas. La primera capa de lecho puede estar hecha de arcilla triturada, piedra triturada, grava o arena. Se fabrica horizontal, de hasta 300 mm de espesor. Si es nuevo en el negocio de la construcción, es recomendable que mire atentamente el video sobre cómo hacer un área ciega con sus propias manos, que se encuentran en grandes cantidades en sitios web especializados.

El castillo de arcilla sirve como una excelente impermeabilización. materiales naturales. El ancho de la zona ciega debe exceder la estructura del techo que sobresale máximamente en 250 mm.

Como material de cobertura de acabado para la capa superior de la zona ciega, se suele utilizar un material repelente al agua. Puede ser hormigón asfáltico, piedra natural, hormigón monolítico.

La capa superior se realiza con una pendiente del edificio de cinco centímetros por cada metro del ancho de la zona ciega. El diseño de la zona ciega no debe tener ninguna conexión con los cimientos del edificio.

Se instala una canaleta de drenaje a lo largo del perímetro del área ciega para drenar el agua de lluvia. La pendiente del canal debe ser de aproximadamente 1 a 3 grados hacia el colector de aguas pluviales.

Trabajo preparatorio

Antes de comenzar a trabajar en el hormigonado del área ciega con sus propias manos, se deben realizar una serie de medidas preparatorias. Primero necesitas determinar el ancho de la estructura. Códigos de construcción y las reglas dicen de manera convincente que el ancho mínimo de la zona ciega debe ser de al menos 600 mm.

Debería tener una solución preparada con respecto al material de la capa inferior de la estructura. El material de la capa superior debe encajar armoniosamente en el estilo arquitectónico general del área adyacente al edificio.

Ahora necesitas hacer cálculos. materiales necesarios para las capas superior e inferior. Preparar y almacenar las herramientas y equipos necesarios en el lugar de trabajo.

orden de trabajo

Los trabajos de construcción del área ciega deben realizarse en la estación cálida. Como ejemplo, veamos instrucciones paso a paso para hacer un área ciega alrededor de un edificio con sus propias manos:

Realización de marcajes. Mida la distancia calculada desde la pared del edificio. Martilla clavijas de madera y estira la cuerda sobre ellas.

Movimientos de tierras. La construcción de una artesa de tierra para la futura zona ciega se realiza con una profundidad de unos 250 mm.

Procesamiento de plantas. Para ello, es necesario tratar la parte visible de las raíces de plantas, arbustos y árboles con una solución herbicida.

Montaje de encofrados. A lo largo del borde exterior del área ciega, no instale tablero con bordes 25 mm de espesor. Asegúrelo firmemente con una clavija y un puntal.

El dispositivo de la capa inferior. Se coloca una capa de arcilla de cinco centímetros, luego se lija, se vierte con agua y se compacta. Ahora coloque una capa de piedra triturada, fracción 15-20, y vuelva a compactarla bien.

Colocación de refuerzo. Coloque la malla de refuerzo sobre el cojín preparado y fíjelos firmemente.

Instalación de juntas de dilatación en la unión del edificio y la zona ciega. Realizar las juntas de 15 mm de ancho y rellenarlas con una mezcla de arena y grava fina.

Obras de hormigón. Llene el espacio del encofrado con una mezcla de hormigón líquido. Cada 2500 mm realizar juntas de dilatación de listones de madera. Trate previamente las lamas con un antiséptico.

Usando la regla, nivele uniformemente mezcla de concreto y darle la pendiente necesaria. Cubra la superficie de concreto con un paño húmedo y déjela durante 28 días para lograr la resistencia de diseño.

Diseño decorativo. Ahora puedes refinar la superficie de hormigón con piedra natural o baldosas.

¡Lo hiciste! De hecho, no hay nada complicado. Si sigue las recomendaciones de los expertos, no será difícil hacer usted mismo el área ciega correctamente. Los costos incluyen solo el costo de los materiales.

Material revestimiento decorativo La capa superior del área ciega debe seleccionarse teniendo en cuenta el estilo arquitectónico y los caminos existentes en el patio. Esto creará una atmósfera de unidad y armonía de acuerdo con el estilo elegido de la zona del jardín.

Se puede utilizar vidrio líquido como aditivo adicional a la solución. Esto aumentará el coeficiente de resistencia a las heladas.

EN clima caluroso, después de realizar trabajos de hormigón, se recomienda mojar periódicamente la superficie de la zona ciega con agua. Esto ayuda a mantener condiciones normales para ganar resistencia concreta.

Si ha bendecido los adoquines con la capa de acabado del área ciega, asegúrese de impermeabilizar primero la estructura.

Que el éxito le ayude en su negocio de construcción.

Foto del área ciega con tus propias manos.

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Terminar la zona ciega de la casa: 3 formas para todos los gustos y presupuestos

Mucha gente, lejos de las complejidades de la construcción, confunde los hermosos y cuidados senderos que rodean absolutamente todas las casas con parte de acabado decorativo fachada del edificio. Aunque en realidad la zona ciega está destinada principalmente a proteger los cimientos. En este artículo hablaremos sobre qué materiales se utilizan para decorar el área ciega de una casa y hablaré en detalle sobre tres formas de organizar un área ciega con sus propias manos.

Requisitos generales para todo tipo de zonas ciegas.

Antes de terminar el área ciega alrededor de la casa, averigüemos cuáles son los requisitos para este camino, por qué es necesario y qué tipos de estructuras existen en general.

¿Por qué necesitas un área ciega?

Este elemento estructural tiene varios propósitos, y la decoración del edificio está lejos de ser el más importante, aunque, por supuesto, cualquier propietario quiere que su camino alrededor del perímetro de la casa luzca decente.

que diseños existen

No diría que ninguna de las opciones que se presentan a continuación sea una prioridad. A menudo, la elección depende de la capacidad financiera y, en el caso de organizar una estructura con sus propias manos, también de las habilidades profesionales.

A los duros estructuras monolíticas Estos incluyen caminos cuya base es una losa de hormigón armado vertido o asfalto. En ambos casos, el precio de dicha estructura es bastante alto, además el vertido de hormigón armado siempre ha sido una tarea difícil y responsable.

Una de las ventajas más importantes de este tipo de estructuras es su durabilidad. Siempre que esté debidamente organizado, dicho camino servirá fielmente a sus propietarios no menos que a la propia casa. Personalmente, siempre insisto en instalar este tipo de estructuras.

Si va a aislar su camino cerca de la casa, entonces las estructuras rígidas son la única opción. elección correcta. No tiene sentido instalar aislamiento en zonas ciegas semirrígidas o blandas.

Las estructuras semirrígidas son una torta de múltiples capas, cuyas capas inferiores consisten en arena y piedra triturada, y en la parte superior se monta algún tipo de material de bloque. En la mayoría de los casos se trata de adoquines; aquellos con mayores recursos económicos pueden permitirse el lujo de piedra natural.

En tales estructuras no se proporciona aislamiento y, además, no son en absoluto adecuadas para su instalación en suelos agitados. Aunque la zona ciega semirrígida costará menos que la opción anterior. En cuanto a la facilidad de instalación, una pista semirrígida no es mucho más fácil de instalar, de hecho, simplemente no requiere vertido de hormigón;

Las estructuras blandas tampoco se pueden aislar, pero esta es la opción más económica, rápida y sencilla de instalar. Estos caminos se pueden instalar en cualquier suelo. Una desventaja importante es la baja durabilidad de la zona ciega blanda sin reparación; no puede durar más de 7 años.

La mayoría de las veces, los caminos blandos se instalan como una salida temporal y económica. Tan pronto como tenga fondos disponibles, quitará las capas superiores durante el día y comenzará la instalación de una estructura rígida permanente.

¿Cuáles son los requisitos para la disposición de caminos?

Dado que estas vías siempre se han instalado, existen estándares correspondientes para ellas, por lo general se acostumbra seguir SNiP 2.02.01-83 (párrafos 3.182 y 4.30). Los propietarios demasiado meticulosos también pueden familiarizarse con SNiP III-10-75, GOST 9128-97 y GOST 7473-94, aunque los datos de todos estos documentos se superponen.

• Todas las normas dicen que el ancho del camino alrededor de la casa debe ser al menos 200 mm más ancho que el alero del techo, mientras que el camino en sí no puede ser inferior a 600 mm. Pero como profesional puedo decirle que el mínimo para una zona ciega normal es de 800 mm - 1 m;
• Para estructuras de hormigón con aislamiento, se proporcionan otras normas. Si los sigues, entonces el ancho del camino debe ser igual a la profundidad de congelación del suelo en el área determinada, pero tiene sentido cumplir con estos estándares solo en suelos húmedos y agitados, en otros casos, un metro estándar de largo; el camino es suficiente;

• En cuanto a la longitud, todo es sencillo, ya que el camino está diseñado para proteger la base de la humedad y la congelación, por lo que debe estar dondequiera que haya una base. La única excepción puede ser el porche, aunque también se colocan los cimientos debajo del porche de hormigón;
• Según los estándares, la profundidad del área ciega debe ser la mitad de la profundidad de congelación del suelo en esta área, pero estos estándares se escribieron más para edificios de gran altura y de varios pisos. Según la experiencia personal, para una casa privada normal con una altura de 2 a 3 pisos, el máximo es medio metro, y en suelos estables, generalmente, 30 cm son suficientes;
• En monolítico estructuras de hormigón armado El espesor mínimo de la capa de hormigón armado comienza a partir de 70 mm. Pero aquí mucho depende de refinamiento, por lo tanto, para la instalación de losas, 70 cm es realmente suficiente, y si se planea dejar el hormigón "desnudo" o cubrirlo con algunas losas finas, entonces el espesor de la capa reforzada debe ser de unos 100 mm.
  Nuevamente, las normas exigen verter una losa de concreto de 150 mm en áreas muy cargadas, aunque, en mi opinión, esto es innecesario, una losa de 100 mm resistirá un automóvil de pasajeros, pero es poco probable que estacione un tanque en su patio;

• Naturalmente, cualquier camino alrededor de la casa debe tener una determinada pendiente para el drenaje del agua, según SNiP III-10-75, esta pendiente oscila entre 1º y 10º, para que quede más claro, en la zona 1º equivale a 10 mm por 1 metro lineal. Personalmente, siempre intento hacer una pendiente de unos 50 mm por 1m/p.
  Es imposible hacer una pendiente demasiado pequeña, especialmente en caminos blandos y semiduros, y si se hace un ángulo grande, en invierno es fácil resbalar en ese camino;
• No existen restricciones estrictas con respecto a la instalación del bordillo; este sector de la estructura queda a discreción de los propietarios. Pero es más fácil instalar una zona ciega con bordillo, ya que se utiliza como encofrado, además, bordillos potentes protegerán tu camino de las raíces de árboles y arbustos, si crecen cerca;
• La altura de la estructura sobre el suelo tampoco tiene regulaciones claras. Aunque como el agua debe drenar del camino, es muy indeseable hacer este camino al nivel del suelo, de lo contrario, después de una buena lluvia, se formarán charcos a lo largo de la zona ciega. Siempre lo hago yo mismo y recomiendo a los demás elevar el camino al menos 50 mm del nivel del suelo, más es posible, menos no es aconsejable.

Método número 1: instalación de un camino de hormigón permanente

Como ya dije, idealmente es mejor aislar una estructura de concreto, por lo que las instrucciones que se dan a continuación están diseñadas para organizar un camino cálido.

Preparación del pozo de cimentación y del lecho inferior.

La profundidad del pozo depende de la cantidad de capas debajo del área ciega de concreto. Normalmente 30 - 40 cm es más que suficiente. Después de excavar el suelo, se puede tratar el fondo del pozo con herbicidas universales, para que luego no haya problemas de crecimiento; "Tornado" o "Agrokiller" son adecuados para esto.

Recuerde, el hormigón del área ciega no debe estar en contacto directo con la base; se debe crear un espacio de amortiguación entre estas dos estructuras. Por supuesto, es mejor montar el aislamiento en la base, pero si esto no está en sus planes, fije al menos 2 capas de material para techos en la base; de ​​lo contrario, el camino se agrietará en un año.

No todo el mundo tiene en su finca una placa vibratoria profesional para compactar, si no es posible comprar o alquilar una, entonces tendrás que compactarla a la antigua usanza; En otras palabras, cortaste un trozo uniforme de tronco con un diámetro de 25 mm o más y, en lugar de mangos, clavaste un bloque de madera encima, claro que es un poco pesado, pero gratis.

Si es posible, es mejor verter y compactar arcilla grasa, ya que se sabe que la primera capa de 50 a 70 mm es un sello de agua natural; Si no tiene arcilla a mano, simplemente apisone el suelo y llénelo con piedra triturada hasta un nivel de aproximadamente 100 mm. La piedra triturada se toma pequeña o mixta; la piedra triturada grande es muy difícil de nivelar y compactar.

Se vierte una capa de arena limpia tamizada sobre la piedra triturada. En este caso, se necesita arena para crear una pendiente y un cojín suave para colocar el aislamiento. Como acordamos que nuestra pendiente será de 50 mm, esto significa que en el punto más bajo el espesor de la capa de arena es de 50 mm y cerca de la pared de 100 mm.

Algunos artesanos hacen una capa de geotextil entre piedra triturada y arena, por supuesto que no tiene nada de malo, pero personalmente creo que es una pérdida de dinero, especialmente si debajo se vierte arcilla y se compacta.

Los paneles aislantes se colocan sobre una capa uniforme de arena compactada en ángulo. En este caso, solo se puede utilizar espuma de poliestireno extruido como aislamiento debajo de la losa de concreto. Tenga en cuenta que aquí no se puede instalar espuma de poliestireno ni cualquier otra cosa;

Debajo de la zona ciega, son suficientes 50 mm de aislamiento. Aquí hay 2 opciones: comprar losas delgadas y colocarlas en 2 capas con un desplazamiento entre las capas, esto costará más, pero será más confiable, o colocar poliestireno expandido con ranuras para juntas, en cuyo caso tendrás que Nivele perfectamente el cojín de arena.

Aunque la espuma de poliestireno extruido en sí es un material impermeabilizante, encima se debe colocar una capa continua de polietileno técnico.

Instalación de encofrado y vertido de hormigón.

Ahora necesitaremos disponer un encofrado de madera para verter hormigón. Para utilizar bordillos de hormigón como encofrado, es necesario tener algo de experiencia. Para los aficionados, es mejor llenar la estructura principal y, después de decidir el acabado, instalar el borde.

Con el encofrado todo es como de costumbre, tirar del cordón, clavar estacas desde el exterior cada 1 - 1,5 my hacerles un dobladillo tablero ancho o tiras de madera contrachapada gruesa.

Una zona ciega de hormigón armado no se puede verter en un solo monolito; será necesario instalar capas de compuertas transversales cada 2 a 2,5 m. Lo más barato, por supuesto, es instalar tablas; por cierto, se pueden utilizar como balizas al nivelar la solución. Naturalmente, las tablas están preimpregnadas con creosota o cualquier otra impregnación potente.

Lo ideal es colocar estas mallas en 2 capas con un espacio entre las capas de unos 30 mm, aunque la mayoría de las veces la gente refuerza la zona ciega con 1 capa de malla, pero esta malla se debe colocar aproximadamente en el medio de la losa y Es mejor que las barras de esta malla tengan al menos 5 - 6 mm.

Tanto para romper capas de refuerzo como para instalar malla sobre el aislamiento, yo personalmente utilizo trozos de ladrillo roto, aunque ahora existen pirámides de plástico especiales para ello.

Si fabrica hormigón con sus propias manos, la proporción suele ser 1:3:4 (cemento/arena/grava). El cemento utilizado es grado M400 o M500. Es mejor tomar arena de cantera; se verá de color amarillo brillante, el color proviene de la arcilla que contiene. Bueno, la grava es la misma piedra triturada, solo que una pequeña fracción.

Primero, se vierte cemento seco y arena en la hormigonera. Después de mezclar bien, esto es de 3 a 5 minutos, se agrega agua y tan pronto como la solución se vuelve homogénea, se le agrega grava y se mezcla todo nuevamente.

Si pide hormigón preparado, tenga en cuenta que 1 m³ de hormigón cubre 10 m² de zona ciega de 100 mm de espesor. Pero no conviene tomar demasiada solución; suelo pedir el material con una reserva de alrededor del 10%.

No es necesario diluir demasiado la solución con agua, debe quedar espesa, porque aún hay que nivelarla en ángulo. Para que sea más fácil nivelar la solución, el encofrado debe realizarse exactamente de acuerdo con las dimensiones del futuro relleno.

Así, después de rellenar el encofrado con hormigón, podrás tomar la regla y en unos minutos nivelar perfectamente tu zona ciega. Pero antes de esto, será necesario perforar el hormigón vertido (perforarlo en varios lugares para liberar aire), aunque si es posible, es mejor "encoger" el hormigón con una vibroprensa.

Según todos los cánones, un monolito de hormigón fragua completamente en 28 días, pero al menos durante la primera semana después del vertido debe humedecerse constantemente. Para ello, el camino se cubre con polietileno y se rocía periódicamente con agua. Si hace mucho calor afuera, tiene sentido cubrir el concreto con arpillera húmeda y el polietileno retendrá mejor la humedad;

Opciones de acabado de hormigón

Descubrimos cómo verter un camino de concreto con nuestras propias manos, ahora hablemos de cómo terminar el área ciega de concreto alrededor de la casa.

No es la opción de acabado más hermosa, pero sí la más simple y asequible: el hormigón armado se puede realizar utilizando dos tecnologías: seca y húmeda:

• Técnica de planchado en seco El concreto es que es necesario rociar concreto recién vertido con una capa de cemento seco y frotarlo sobre la superficie. No es necesario espolvorear mucho, con 1 o 2 mm es suficiente. Después de unos días, cuando el monolito finalmente haya fraguado, simplemente se barre el cemento seco restante y listo. Por tanto, la resistencia del revestimiento aumenta significativamente;

• planchado mojado Esto se hace aproximadamente 2 semanas después del vertido. Para hacer esto, deberá diluir el mortero de cemento y arena en una proporción de 1:1 y agregar allí pasta de cal al 10% de la masa total del mortero. Después de esto, humedezca el camino con agua, tome una espátula ancha y con ella aplique esta regla improvisada, el espesor promedio debe ser de 3 a 5 mm;

Puede proteger el hormigón con repelentes de agua populares o industriales. Las opciones tradicionales incluyen una mezcla de vidrio líquido, cemento y agua en proporciones iguales.

En algunos casos, los propietarios prefieren cubrir la zona ciega con esmalte, es decir, pintarla. Pero aquí no es fácil: el esmalte impermeable de poliuretano, producido bajo la marca Elakor-PU, ha demostrado su eficacia que ahora cuesta alrededor de 220 rublos el kilogramo;

Pero personalmente, lo que más me gustan son los caminos de baldosas. Según el costo, hay 3 opciones:

1. Colocar losas es lo más barato.:
   • Para instalarlo no es necesario rellenar una base gruesa; 70 mm son suficientes. Una vez que el hormigón se haya endurecido, será necesario instalar bordillos; lo mejor es hacerlos entre 5 y 10 mm por debajo del revestimiento futuro, para que el agua se escurra mejor;
   • El bordillo se instala simplemente, se cava una zanja del ancho y profundidad adecuados, se vierte y compacta un cojín de arena y grava de 100 mm;
   • Vierta un poco de mortero de cemento y arena sobre este cojín e inserte un bloque de bordillo; el bloque en sí debe encajar perfectamente contra el área ciega, de modo que pueda martillar varias cuñas desde el lado del suelo o llenar el espacio con grava;

• Ahora cubres la base con imprimación, yo tomo AURA Unigrund KRAFT por 90 rublos la lata. Y coloque losas sobre él. Anteriormente, con esta tecnología, las baldosas se colocaban sobre un mortero de cemento y arena; ahora se utiliza adhesivo para baldosas. El espesor de la capa es de unos 10 – 15 mm;
• Al día siguiente, cuando el pegamento se haya endurecido, es necesario mezclar cemento y arena en proporciones iguales y espolvorear generosamente los adoquines con esta mezcla. Después de eso, toma una escoba y barre la acera hasta llenar todas las grietas entre las baldosas;
• Pero eso no es todo; es imposible llenar bien los huecos de una sola vez. Por lo tanto, después del llenado inicial, es necesario barrer los restos secos. mezcla de cemento y arena y rociar el camino con agua, y repetir el procedimiento al día siguiente.

Utilizando la tecnología de colocación de losas, se puede instalar cualquier material de bloque. En este caso, no importa mucho qué elija exactamente como material de acabado: losas de pavimento comunes, pizarra natural o adoquines de granito.

1. La segunda opción que es común hoy en día es embaldosar el camino alrededor de la casa con baldosas de clinker. Las baldosas de clinker son un material único a base de arcilla; de hecho, son cerámicas comunes, fabricadas únicamente con una tecnología especial. Es ideal para trabajos al aire libre, solo al elegir, preste atención al número de cocciones, necesita baldosas de una sola cocción, son más densas;

1. Y finalmente, a El sector de acabados de élite incluye el gres porcelánico.. Estas baldosas están hechas de feldespato y tienen excelentes propiedades de resistencia al desgaste, además de ser hermosas. Tanto el clinker como el gres porcelánico se colocan con tecnología estándar, al igual que las baldosas. Es decir, aplique pegamento a la base y a la loseta, y luego coloque la loseta. Los huecos se mantienen mediante cruces de plástico y, una vez fraguados, se rellenan con lechada.

Método número 2: camino de losa de pavimento semirrígida

De manera similar se instala un camino semirrígido revestido con losas, de hecho, la única diferencia aquí es la ausencia de una capa de hormigón armado; La técnica de disposición es aproximadamente la siguiente:

• Empezamos, como es habitual, cavando un hoyo, la profundidad media del hoyo es de 30 cm, pero en una estructura semirrígida es recomendable colocar inmediatamente bordillos para que las tejas no se deslicen por la pendiente;
• Cavamos un pequeño hueco debajo de los bordes de los bordes. En promedio, las dimensiones de un bordillo son 1000x150x300 mm (largo/ancho/alto), además debe haber un colchón de arena y grava de 100 a 150 mm debajo de la piedra. Las piedras se colocan inmediatamente en la sala de acabado, sobre mortero y con espaciadores;

• En una estructura semirrígida, es muy conveniente equipar la capa inferior con arcilla rica. Con una buena compactación, la arcilla es un material bastante denso y debe realizarse inmediatamente con la pendiente diseñada;
• Encima se instala una capa impermeabilizante. No recomiendo utilizar polietileno aquí, es demasiado fino. En una opción económica, puede usar material para techos, si tiene suficiente dinero, puede tomar un material impermeabilizante en rollo moderno, por ejemplo, TechnoNIKOL. Si no puede cubrirlo con un solo rollo, colóquelo superpuesto y cubra las juntas con betún.

La impermeabilización debe extenderse hasta la pared justo por encima del borde superior del área ciega. Idealmente, es mejor colocarlo debajo del acabado final de la base y no olvidarse de la capa amortiguadora entre la base y el camino;

• La impermeabilización, por buena que sea, todavía no es capaz de soportar grandes cargas puntuales, por lo que se vierte encima y se nivela una pequeña capa de arena de hasta 50 mm;
• Ahora puedes rellenar la piedra triturada. En estructuras semirrígidas, es suficiente una capa de piedra triturada de 50 a 70 mm;
• Por supuesto, es mejor separar la arena de la piedra triturada con geotextiles, pero esto es más una recomendación que una regla;
• Encima, la piedra triturada se cubre con otra capa similar de arena, de unos 50 mm de espesor. Tenga en cuenta que esta capa de arena debe compactarse especialmente bien y nivelarse en ángulo, ya que sobre ella colocaremos losas;

• La tecnología de colocación de baldosas no es complicada. necesitarás tabla plana de aproximadamente medio metro de largo y un martillo de goma. Inserte la baldosa en su lugar y golpéela con un martillo. La siguiente loseta se coloca una al lado de la otra, pero será un poco más alta que la anterior.
  Por lo tanto, deberá colocar la tabla encima de ambas losas y golpearlas con un mazo de goma hasta que la segunda losa esté en su lugar, sirviendo la tabla como plataforma niveladora;
• Como en la primera opción, las brechas entre losas de pavimentación También será necesario completarlo. Se rellenan según la tecnología que ya conoce en 2 etapas, pero aquí no se utiliza cemento, solo se utiliza arena limpia y seca.

Método número 3: rápido, sencillo y económico

Una zona ciega blanda se puede llamar con seguridad pieza de trabajo intermedia, porque está dispuesta de manera similar y, como ya dije, si es necesario, se puede transformar en cualquiera de las dos opciones descritas anteriormente.

• La zanja para tal camino se cava cuesta abajo e inmediatamente se rellena desde arriba, se nivela y se compacta un castillo de arcilla. Es aconsejable hacer que dicha cerradura sea más gruesa, de unos 100 mm;
• Las áreas ciegas blandas son muy susceptibles al deslizamiento. Idealmente, por supuesto, es mejor comprar. piedra de acera e instálelo de acuerdo con todas las reglas. Pero si no tienes suficiente dinero para ello, haz algo como un encofrado de madera y golpéalo hasta convertirlo en un castillo de arcilla compactada.
  Tal barrera frenará el ataque de piedra triturada y mantendrá la integridad de la estructura. Además, luego podrás desmontarlo fácilmente y poner allí un borde real;
• Se coloca impermeabilización sobre la arcilla, como en el caso anterior, y encima se vierte una capa de arena limpia;
• Nuestra capa superior de acabado es piedra triturada o grava; algunos propietarios utilizan guijarros de mar como capa de acabado, que queda mucho más bonita.

Brevemente sobre los precios

No todos los propietarios quieren mover una pala y verter hormigón con sus propias manos; algunos prefieren pagar a los artesanos y olvidarse del problema. Solo para esas personas, he compilado una pequeña tabla con una lista indicativa de trabajos y precios de estos trabajos realizados por trabajadores contratados.

Conclusión

Si desea expresar gratitud, agregar una aclaración u objeción, o preguntarle algo al autor, ¡agregue un comentario o diga gracias!

El área ciega alrededor de la casa ya no cumple una función decorativa; protege el suelo cerca de los cimientos para que no se moje y se ablande de manera desigual; La instalación de una zona ciega tiene sus propios trucos y requisitos técnicos, que compartiremos con los lectores en nuestra revisión de hoy.

Calendario y preparación del suelo.

Los trabajos de construcción de una zona ciega de hormigón deben realizarse lo antes posible. Desde el momento en que la base ha asumido más de un tercio de la carga de diseño, ya necesita protección contra el empapado. Por lo tanto, no se recomienda dejar una casa con paredes revestidas durante el invierno sin zona ciega. Las fuerzas del levantamiento son capaces de hacer su trabajo "sucio" incluso en una sola temporada. Puede programar el trabajo para casi cualquier época del año, pero teniendo en cuenta las condiciones climáticas, siguiendo la tecnología de trabajo con hormigón.

La primera etapa consiste en cavar una zanja a lo largo del perímetro exterior. El fondo debe ubicarse entre 30 y 35 cm por debajo del nivel de recubrimiento final y, a su vez, debe estar entre 50 y 80 mm más alto que el suelo fértil adyacente.

El ancho de la zona ciega no puede ser inferior a la cornisa y el hastial que sobresale sobre ella y no puede ser inferior a 60 cm. En el caso general, se define como el 50% de la profundidad de la cimentación. Para edificios de sótano sobre suelos del primer tipo de hundimiento, el ancho de la zona ciega puede alcanzar los dos metros.

Esquema general de la zona ciega de hormigón: 1 - suelo madre; 2 - encofrado; 3 - zona ciega de hormigón; 4 - castillo de arcilla; 5 – preparación de grava; 6 — preparación de arena; 7 — cinta amortiguadora; 8 - accesorios

Cuando se cava una zanja, se forma un castillo de arcilla en el fondo con arcilla grasa de 10 a 12 cm de espesor. En la parte superior se hacen dos capas de materiales incompresibles y que no se levantan: primero piedra triturada en una capa de 50 a 60 mm, luego hacia arriba. a 100 mm de arena. A lo largo del borde exterior de la zanja, asegúrese de cavar el llamado "diente", una ranura de aproximadamente 20x20 cm.

El nivel de la capa subyacente terminada debe estar entre 45 y 60 mm por debajo del nivel de revestimiento planificado. Se debe tener en cuenta que el espesor de las capas de arena y grava debe ser constante en cada punto de la zanja, de esta manera se conserva el hueco debajo del “diente” después de instalar el relleno.

Para evitar que las capas de la capa subyacente se mezclen, sepárelas entre sí con una tela geotextil y separe el sustrato del suelo compactado con un geocompuesto de drenaje. En suelos muy agitados y, a veces, medio agitados, es posible que sea necesario aislar la zona ciega. Se puede fabricar con losas de espuma de poliestireno extruido, que se colocan encima de un relleno de arena fino (10-15 mm) sobre una capa de piedra triturada, y luego se vierte otra capa de arena seca de 50-60 mm.

Encofrado, refuerzo

Se considera correcto instalar drenajes pluviales con el fin de desviar las precipitaciones atmosféricas y las crecidas hacia el sistema de drenaje. El agua de la zona ciega se recoge en una bandeja situada en el borde, desde donde se descarga a la zanja de drenaje. Si se proporciona un sistema de canales ocultos para estos fines, se instalan en la etapa de preparación de la capa subyacente. Durante la preparación de la capa de refuerzo, se deben colocar cuidadosamente todos los elementos necesarios del sistema de drenaje.

El encofrado para la zona ciega tiene un diseño sencillo. Solo es necesario derribar un par de tablas de 20x100 mm en paralelo, conectándolas con puentes cada 50-60 cm. El encofrado se instala debajo del costado de la zanja, la altura del borde superior se ajusta según el nivel final. el revestimiento. Para facilitar la alineación, se introducen estacas de madera a lo largo de 150 cm a lo largo del lado exterior de los paneles, a las que se atornilla el encofrado con tornillos autorroscantes. Después de eso, los escudos se apoyan desde el exterior con un vertedero de tierra del territorio adyacente.

El punto más importante en la construcción de una zona ciega es que no debe estar conectada monolíticamente a la base del edificio. El mejor esquema para drenar el agua externa, incluida la que fluye por la pared, se observa al separar dos capas de concreto con un material con una plasticidad suficientemente alta, siempre que el acabado de la base se coloque en la zona ciega desde arriba, evitando que el agua entre. filtrándose a través de la capa separadora. Si la base no se va a rematar con revestimiento suspendido, se debe comenzar su revestimiento con una tira amortiguadora de EPS que compense la “flotación” de la losa de hormigón.

La forma más sencilla de conseguir este diseño es cubrir la parte inferior de la base con una tira de espuma de poliuretano de unos 20 mm de espesor. El separador se asienta sobre masilla adhesiva; durante la instalación, el borde superior se nivela con el cordón, estableciendo una pendiente del revestimiento hacia el suelo adyacente de al menos 3:100. Sin embargo, el material de separación se puede cortar a lo largo de una línea común después de que se haya secado el pegamento, pero el principio sigue siendo el mismo: el encofrado y la capa de separación sirven como balizas para nivelar la mezcla de hormigón.

La zona ciega está reforzada con malla de acero con un espesor de varilla de 8 mm y un tamaño de celda de hasta 200 mm inclusive. El refuerzo se coloca en una fila y se coloca sobre soportes remotos que regulan las capas protectoras de hormigón armado de al menos 45 mm en la parte superior e inferior y unos 60 mm en los lados.

Preparación de mezcla de hormigón.

La zona ciega se puede rellenar con hormigón preparado localmente, pero los requisitos de calidad de la mezcla son bastante altos.

La clase de resistencia deseada del hormigón es B25 o superior. Las materias primas deben medirse en volumen para no realizar ajustes adicionales por el contenido de humedad de la arena o la piedra triturada. En total, a 10 litros de cemento grado 500 se añaden 20 litros de arena y 35 litros de piedra triturada o grandes cribas de granito para preparar el hormigón.

Para garantizar la homogeneidad de la mezcla, primero se prepara la lechada de cemento en una hormigonera con la adición de la mitad de la cantidad calculada de agua y arena. Después de 2-3 minutos de amasar, puedes agregar el relleno restante y espolvorear la mezcla con agua según sea necesario. La consistencia final del hormigón es una mezcla quebradiza con una baja proporción de humedad y cemento, y todas las piedras deben humedecerse uniformemente.

El ciclo de mezcla continua de una porción debe durar al menos 15 minutos. Para arrastrar aire y proporcionar plasticidad adicional, agregue una cucharada de líquido al agua. detergente en un balde. Como resultado, el hormigón tiene una clase de resistencia a las heladas de al menos F200 y una resistencia a la absorción de agua de al menos W6. Fortalecer si es necesario propiedades requeridas aditivos-modificadores.

Consistencia óptima del hormigón para el vertido de encofrados.

Rellenar, nivelar, planchar.

La zona ciega se debe verter desde la parte más alejada, acercándose gradualmente al lugar donde se prepara el hormigón. El encofrado se llena con la mezcla casi hasta arriba, después de lo cual el hormigón se bayoneta o se vibra.

La necesidad de una división transversal del área ciega con juntas de dilatación está determinada por las condiciones de funcionamiento. Esto no es necesario para los lados sombreados del edificio, pero al sol se debe verter la zona ciega, dividiendo la mezcla con tiras de poliestireno expandido cada dos anchos.

Al nivelar, es conveniente caminar directamente sobre la mezcla líquida con botas de goma. Armado con una regla, comprobar el grado de llenado del encofrado y la profundidad de inmersión de la caja bandeja en el hormigón. Si es necesario, derribe el encofrado con suaves golpes de martillo, pero no se exceda: levantar el borde más alto será mucho más difícil.

Cuando ambas balizas y los bordes de la bandeja estén al mismo nivel, añadimos una pequeña cantidad de la mezcla y la estiramos con un listón. No es necesario alisar la superficie, basta con asegurar su planitud y correcta pendiente, y eliminar las depresiones en las que se pueda acumular agua.

Después de nivelar, se coloca una tabla plana en el borde del encofrado y la bandeja, sobre la cual se instala una pequeña presión durante 10 a 12 horas de fraguado preliminar de la mezcla. Durante los próximos 7 a 10 días, será necesario rociar el área ciega con agua de una manguera una vez al día y luego cubrir con una película.

Dos semanas después del vertido, se puede desmenuzar el encofrado y proceder al planchado húmedo. Para ello se prepara una mezcla de arena y cemento en proporciones iguales, en lugar de agua, se agregan a la solución tres partes de lechada de cal y una parte de vidrio líquido. premezclado Debe tener una consistencia un poco más espesa que la nata.

Antes de planchar se debe humedecer bien la zona ciega y limpiar con un cepillo de alambre, rompiendo la estructura de la costra formada en la superficie, luego barrer y enjuagar nuevamente. Después del secado preliminar, la mezcla para planchar se vierte sobre la superficie desde la base hacia afuera y luego se nivela con una espátula ancha en dirección longitudinal. La capa de hierro debe ser de al menos 1,5-2 mm, el tiempo para que la mezcla se endurezca es de al menos 3 días con humedecimiento periódico de la superficie.

La base de cualquier casa son los cimientos. La durabilidad del edificio depende de su resistencia, por lo que este elemento estructural necesita protección. Y puede verse amenazado por la entrada de humedad al suelo junto con las precipitaciones y las inundaciones. Están obligados a proteger los cimientos de cada hogar. Y la zona ciega puede ayudar con esto.

Marcar primero

Antes de hacer una zona ciega con hormigón, que es el material de construcción más común para estas estructuras, conviene marcar el área alrededor de la casa. El ancho mínimo de la zona ciega es de 60 cm. Pero vale la pena recordar que el ancho de la tira debe ser mayor que el voladizo del techo.. La diferencia debe ser de 20 cm para que las gotas de agua que caen no caigan sobre terreno abierto, pero fueron extinguidos por una zona ciega de hormigón y alejados de los cimientos.

El ancho se toma de las esquinas de la base y en estos lugares se introducen pasadores, cuyo papel puede desempeñar accesorios de metal o corte de madera. Una vez que se ha pasado todo el perímetro, se tira de una cuerda que marca el lugar de la excavación para la instalación de una zona ciega de hormigón. Y comienza una nueva etapa de trabajo.

Movimientos de tierra

La excavación del suelo para una zona ciega de hormigón se realiza únicamente de forma manual. Necesitas cavar hasta la profundidad del suelo fértil. Si esta capa es pequeña, se retiran al menos 40 cm para poder colocar capas de cojines de arena y piedra triturada y una tira de hormigón. La tierra debe retirarse y distribuirse por el sitio, ya que ya no será necesaria.

La base de la futura zona ciega de hormigón debe estar nivelada. Sobre él se debe colocar una capa de geotextil para que las raíces de las plantas que quedan en el suelo no puedan germinar y dañar la estructura hidráulica con el tiempo. El material se distribuye por toda el área de la zanja superponiéndose a la base y al lado opuesto.

Agregar arena y piedra triturada

Tan pronto como la zanja esté completamente preparada, es necesario rellenar y compactar arena de construcción y piedra triturada de granito o piedra caliza. Es importante recordar que las almohadas no deben contener impurezas que puedan reducir significativamente la calidad del trabajo realizado. La arena se tamiza antes de su uso, liberándola de posibles inclusiones. Pero la piedra triturada se limpia mediante una inspección visual normal.

El espesor de la ropa de cama oscila entre 15 y 20 cm. Los materiales deben colocarse en pequeñas porciones. Al mismo tiempo Cada capa debe ser compactada.. Para ello se utiliza un sistema eléctrico herramienta profesional o un simple “bloque” de madera, es decir, un trozo de tronco o madera con mango.

Opción de sello alternativa base de arena es el uso del agua. Al distribuir uniformemente el flujo, es necesario humedecer bien la almohada. El agua comenzará a filtrarse en la arena, haciendo que estas pequeñas partículas se adhieran más fuertemente entre sí.

Armadura y encofrado

Después de la etapa en la que se rellenaron los cojines de arena y piedra triturada, es necesario reforzarlo para que el área ciega de concreto alrededor de la casa con sus propias manos no se cubra con una gran cantidad de grietas después de un par de años. Pero la fijación con varillas de refuerzo evitará problemas. Además, el metal agregará rigidez a la zona ciega, lo que afectará positivamente la durabilidad de la estructura.

Para trabajar necesitará una varilla de metal (plana o con muescas), con un diámetro de 8 a 16 mm. También se utiliza una malla de refuerzo, colocada en una zanja y luego rellenada. Si se utiliza varilla, se distribuyen perpendicularmente entre sí formando celdas de tamaño entre 10 y 20 cm. La fijación del refuerzo se realiza mediante alambre de atar, previamente cortado en tramos iguales de 30 cm.

Una vez finalizados estos trabajos en todo el perímetro de la casa, se puede proceder a la instalación del encofrado. Para facilitar mucho la zona ciega de hormigón, es mejor utilizar una tabla con bordes. El ancho del material dependerá de la altura del vertido, ya que en algunos casos es posible elevar el nivel cuando se planea realizar trabajos en el paisaje del sitio. El espesor óptimo de una zona ciega de hormigón es de 10 a 15 centímetros..

Las tablas se instalan mediante estacas de madera a las que se pueden clavar. Al colocar el encofrado, utilice nivel del edificio. Será necesario mantener la posición horizontal del área ciega o instalar pendientes para un mejor drenaje del agua. Es igualmente importante instalar inserciones especiales para dividir la franja continua de hormigón de la zona ciega. Esto es necesario para eliminar futuras torceduras debido a cambios de temperatura.

Preparación de mezcla de hormigón.

Después de completar todo trabajo preparatorio Puedes empezar a preparar la mezcla de hormigón. Para ello conviene utilizar una mezcladora de mortero con motor eléctrico para que el proceso sea más rápido y la solución resultante sea de gran calidad. De esto depende la durabilidad y resistencia que tendrá la zona ciega de hormigón alrededor de la casa.

Para preparar la mezcla de hormigón, se toman arena de construcción tamizada y piedra triturada fina. Esto es exactamente lo que te permite obtener superficie lisa, a lo largo del cual podrás moverte libremente como si estuvieras en un camino. Como aglutinante Se requiere cemento Portland grado 400 o 500. Atención especial debe indicarse la fecha de fabricación de este material de construcción. El caso es que el cemento tiene la capacidad de reducir sus propias cualidades y características con el tiempo. Es por eso para el trabajo se debe elegir material a partir de la fecha de fabricación, que no haya pasado más de un mes.

La mezcla para el área ciega alrededor de una casa de concreto se mezcla con agua limpia. La temperatura del líquido debe estar a temperatura ambiente, es decir, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Primero, se vierte agua en el mezclador, luego se agrega piedra triturada y solo entonces se puede verter cemento. Esto permite una mezcla uniforme del aglutinante, lo que ayuda a producir hormigón de mejor calidad. Cuando el cemento esté completamente distribuido por toda la mezcla, se puede añadir arena.

La composición de la mezcla la determinan diferentes especialistas a partir del siguiente cálculo:

Se agrega agua hasta obtener la consistencia deseada, que debe parecerse a una crema agria. Sólo así se puede obtener una mezcla de alta calidad y conveniente para nivelar y colocar. La calidad del hormigón resultante depende enteramente del cemento utilizado. Entonces, para obtener concreto M250, necesitas usar cemento M400. Pero un aglutinante del grado M500 permite obtener hormigón M350. Las proporciones del material no deben cambiar.

Colocación de mezcla de hormigón

El hormigón preparado se coloca uniformemente en la zona ciega preparada. Esto se hace mediante cubetas o directamente desde la mezcladora, cuando es posible instalarla directamente cerca del encofrado. Cada porción de hormigón después de la descarga se somete a nivelación y vibración. Esto permite expulsar todas las burbujas de aire del hormigón, lo que lo hará mucho más resistente.

Un bloque de madera común puede servir como vibrador, lo que produce movimientos de traslación. Una vez hecho esto, debes pasar al proceso de nivelación del concreto. Para ello necesitarás una regla de metal. Esta herramienta le permite obtener una superficie plana, lisa y uniforme. Gracias a ello se obtiene el mismo espesor de la zona ciega de hormigón, lo cual también es importante.

Si el encofrado se realizó correctamente, no habrá problemas con la pendiente de la estructura. Pero aun así deberías comprobarlo. La pendiente de la zona ciega no debe superar los 15 mm por metro de ancho. Esta es la única forma de conseguir un camino adicional alrededor de la casa, a lo largo del cual el agua fluirá libremente hacia el sitio. Si desea drenar el líquido a un solo lugar, se coloca una canaleta a lo largo del perímetro del área ciega. Cuando llueve, el agua fluirá hacia él y irá a un desagüe pluvial o a una zanja especial.

Hacer juntas de dilatación

Las lamas colocadas en la fase de encofrado, que son responsables de la formación de juntas de dilatación, se deben retirar después del vertido del hormigón. Esta medida permite evitar la posterior pudrición de la madera y el llenado de estas cavidades tecnológicas con diversos desechos. Pero tampoco es necesario dejarlos vacíos. Por lo tanto, lo más solución efectiva Las costuras se rellenarán con un sellador especial. No interferirá con la expansión de la superficie del concreto y también hará que las cavidades tecnológicas tengan una apariencia más atractiva.

La distancia entre las juntas de dilatación es importante. No debe ser demasiado grande, pero tampoco se recomienda molerlo. La distancia óptima es de 2 metros, lo que excluye la formación de grietas con posterior destrucción durante la expansión y contracción de la zona ciega de hormigón.

Medidas de protección después de la colocación del hormigón.

Cuando finalmente se haya colocado la mezcla de hormigón, la zona ciega debe cubrirse con paneles de madera contrachapada o aglomerado. Está permitido utilizar láminas de pizarra que se apoyen contra la pared de la casa. Esta medida le permite proteger el hormigón fresco de los efectos de las precipitaciones, como la lluvia. Además, dicha protección no permitirá que la humedad abandone rápidamente la solución, lo que puede provocar la formación de grietas.

Fortalecimiento de la superficie de la zona ciega.

¿Cuál es la diferencia entre una zona ciega de hormigón adecuada? La resistencia y durabilidad de la capa superior sobre la que cae el agua acumulada en el techo de la casa. Para garantizar estas cualidades se aplican:

• Lechada de cemento;
• Vidrio líquido;
• Imprimaciones y esmaltes;
• Baldosas cerámicas y piedra natural.

El método de protección más común es el hormigón armado. Para ello se utiliza cemento seco o leche preparada a base de él. Después del proceso de procesamiento, se forma una capa delgada en la superficie que puede resistir cualquier impacto de precipitación y temperatura. Esto hace que la zona ciega sea resistente y duradera.

Recubrir el hormigón con una imprimación o esmalte también tiene como objetivo lograr propiedades protectoras y aumentar las características operativas de la estructura resultante. Para ello se utilizan hidrófugos que penetran profundamente en la zona ciega congelada, dotándola de propiedades hidrófugas. En comparación con el planchado, este método es algo más caro, por lo que es menos común entre los propietarios. casas de campo, aunque bastante eficaz.

Una alternativa a la imprimación del hormigón es recubrirlo con una mezcla de vidrio líquido y cemento. Esta composición recuerda algo a la superficie de hierro convencional, pero proporciona a la zona ciega una mayor resistencia al agua y otras precipitaciones. De esto es responsable el vidrio líquido en la mezcla, aumentando las propiedades hidrófugas de la superficie y haciéndola más hermética.

Uso azulejos de cerámica Y piedra natural para enfrentar la superficie del área ciega le permite realizar dos tareas a la vez:

• Mejora de las propiedades protectoras;
• Diseño decorativo del entorno de la casa.

Al planificar el futuro diseño paisajístico de un sitio, este método puede adaptarse perfectamente a la casa ubicada en él. Muchos diseñadores utilizan esta solución para crear una transición suave desde la estructura al suelo. Las calidades de la cerámica o piedra natural nos permiten asegurar operación a largo plazo zonas ciegas incluso en los casos en los que hay movimiento frecuente de personas que viven en la casa.

La colocación de todos los elementos se realiza directamente después de la colocación y nivelación del hormigón. Un nivel de construcción ayudará a comprobar la uniformidad y horizontalidad de la capa de revestimiento resultante. El único momento desagradable es que debido al revestimiento denso, la base de hormigón tardará más en secarse, lo que retrasará el inicio de su funcionamiento. De lo contrario, esta decisión puede considerarse la mejor opción diseñar un área ciega alrededor de cualquier edificio.

• Cómo hacer correctamente un área ciega de concreto: el proceso de construcción con fotos y videos

  
  ¿Cómo hacer correctamente una zona ciega de hormigón que dure para siempre? La "bolsa" de conocimientos necesaria para construir con sus propias manos una zona ciega de hormigón de alta calidad alrededor de la casa.

Una zona ciega es una franja ancha horizontal de hormigón, piedra, asfalto u otro material que recorre la casa en ángulo. Es necesario eliminar la precipitación, porque la lluvia o la nieve derretida afectan negativamente el estado de los cimientos y las paredes del edificio, especialmente las de madera. Debido a la exposición regular a la humedad, un tronco o madera se oscurece con el tiempo, se pudre y se enmohece, los cimientos se hunden y se agrietan, y el sótano o el sótano comienzan a inundarse. Para evitar estos problemas se utilizan zonas ciegas.

¿Por qué se necesitan zonas ciegas?

Tenga en cuenta que la pila y cimientos de tornillo No necesita zonas ciegas. En este caso, solo es necesario instalar revestimientos protectores en los lugares por donde sale el agua del techo. Otros tipos de cimientos requieren la organización de áreas ciegas, que realizan una serie de funciones importantes:

• Drene la lluvia y derrita el agua de las paredes y los cimientos de la casa;
• Previene la aparición de moho, hongos y podredumbre;
• Evita que la base se hunda demasiado y protege contra grietas y fisuras;
• Minimizar el riesgo de inundaciones en el sótano, subsuelo o planta baja;
• Reducir la congelación del suelo debajo del edificio y aumentar el aislamiento térmico;
• Preservar el aspecto original de la casa;
• Incrementar la vida útil de los cimientos y de la estructura en su conjunto;
• Completan la fachada de la casa, haciendo que el edificio sea completo y atractivo.

Hacer un área ciega alrededor de la casa con sus propias manos no es difícil. El proceso comienza una vez finalizada la construcción. Si aún no has elegido un proyecto casa de campo o dachas, mucho opciones interesantes lo encontrarás en el catálogo “MariSrub”. Y en el artículo veremos cómo hacer y llenar adecuadamente un área ciega alrededor de la casa.

Detalles de diseño

La zona ciega se realiza según unas determinadas dimensiones. El papel principal lo desempeña el ancho y el ángulo de inclinación. Para determinar el ancho mínimo de una casa, agregue 30 centímetros al alero del techo. Pero en cualquier caso, el ancho de la zona ciega alrededor de la casa no debe ser inferior a 60 centímetros. Un metro se considera un tamaño adecuado. Cuanto más amplia sea la zona ciega, más funcional será.

La pendiente de la estructura se aleja de la casa; debido a esta pendiente, el agua escurre y sale de las paredes del edificio. El ángulo de inclinación más adecuado es de 3 a 10 grados, pero en algunos casos de 1,5 a 2 es suficiente. Las marcas no se hacen desde el borde del techo, sino desde las paredes. Las uniones entre el edificio y la zona ciega también se rellenan con arena. Para el vertido, elija únicamente hormigón confiable de alta calidad de al menos grado M 250; en casos excepcionales, puede utilizar M 200;

Para hacer un área ciega elige varios materiales. Hoy en día, el mercado ofrece una amplia selección de adoquines de hormigón y piedra, que varían en color, forma, tamaño y diseño. Los materiales de piedra parecen naturales y estéticamente agradables, pero son más difíciles de instalar. El espesor adecuado de la zona ciega del adoquín es de 5 a 6 metros.

Es ventajoso elegir losas, ya que son aptas para reparación. Si es necesario, podrá sustituir rápida y fácilmente las baldosas dañadas. Puedes ver azulejos cuadrados y rectangulares de diferentes texturas y colores.

El más económico y opción rápida— utilización de hormigón y/o piedra triturada. El espesor de la zona ciega de hormigón es de 7 a 10 centímetros, de piedra triturada, al menos diez. En lugar de piedra triturada, puede utilizar arcilla expandida, grava o guijarros. El resultado es una zona ciega resistente y fiable, que se cierra desde arriba. azulejos decorativos, piedras o dejar escombros. Consideraremos la fabricación de una zona ciega de hormigón, ya que dicha estructura se puede realizar de forma independiente sin formación profesional.

Cómo hacer un área ciega correctamente: instrucciones paso a paso

• Preparar y compactar el terreno donde se planea el área ciega;
• Marque la estructura futura utilizando clavijas colocadas en las esquinas de la casa, cuerdas o tablones delimitadores;
• Cava un hoyo a 20-25 centímetros de profundidad;
• Instale encofrado a lo largo del perímetro exterior de la zanja. El encofrado está formado por tableros, bloques de madera o listones, que se instalan verticalmente y se fijan;
• Vierta arena en una capa de cinco a diez centímetros de altura. Luego vierte generosamente la arena con agua y compactala;
• Vierta encima una capa de grava o piedra triturada y nivele;
• Después de la preparación cojín de arena y una capa de grava, se realiza una costura de compensación (deformación y temperatura), es decir entre el área ciega y las paredes/sótano del edificio, se vierte una capa de arena (grava) o se coloca material para techos de forma sólida o cada dos metros;
• Luego se vierte la mezcla de hormigón en el encofrado. Para hacer su propia solución, tome arena, piedra triturada y cemento en una proporción de 3:5:1. Agregue agua a la composición en un volumen del 60% del cemento tomado y mezcle bien la mezcla;
• El hormigón se vierte cuidadosa y gradualmente en varias capas, teniendo en cuenta la pendiente en una proporción aproximada de 15 mm por metro de ancho;
• La superficie vertida se cubre con una película plástica y se deja hasta que esté completamente seca; en clima seco y caluroso, la superficie se riega con agua fría;
• Posteriormente se rellenan con sellador las juntas entre la casa y la zona ciega;
• Puede dejar la superficie de hormigón de esta forma o darle un aspecto estético utilizando baldosas, ladrillos o adoquines, o instalar un borde. Pero si el diseño se realiza correctamente, no hay necesidad de bordillo.

Trabajo final

La aparición de grietas y hendiduras. problema principalárea ciega que ocurre durante la operación. Esto ocurre debido a las heladas, los cambios de temperatura y el hundimiento del suelo. Para reducir la cantidad de defectos, se utilizan aislamiento adicional, juntas de dilatación y la instalación de un sistema de drenaje con canaletas (drenaje pluvial).

Si desea aislar la estructura, agregue mortero de hormigón arcilla expandida durante la mezcla. El aislamiento reduce la congelación del suelo, lo que reducirá la cantidad de grietas que aparecen durante la operación. Además, para un aislamiento adicional, se vierte hormigón en dos capas, entre las cuales se coloca un aislamiento especial.

Para hacer una junta de dilatación, el espacio entre las paredes de los cimientos y la estructura se cubre con grava o arena, se rellena con masilla o se colocan dos o tres capas de material para techos. Esta capa preservará el área ciega durante el hundimiento del suelo y evitará grietas y grietas.

Si se forman grietas, una solución de cemento líquido ayudará a eliminar el defecto. Para reparar, debe cortar las grietas por completo y limpiarlas de suciedad, luego verter una composición de cemento en el interior. Llene el agujero con masilla y vierta arena encima. Las grietas o fisuras grandes y profundas se rellenan con hormigón fresco.

Drenaje pluvial

Para que las áreas ciegas sean lo más efectivas posible, es necesario instalar un sistema de drenaje o alcantarillado pluvial en cabaña de verano. Una opción adecuada sería una estructura abierta o lineal, que implica la colocación de canalones a lo largo de la superficie del sitio. El agua de los techos, terrazas, aceras y pasillos fluye a través de tuberías hacia estas canaletas y luego se envía a un depósito o sistema de alcantarillado. Los canalones están cubiertos con rejillas para protegerlos de los escombros y brindar una apariencia estética.

Un desagüe pluvial abierto es fácil de instalar y usar, cubre un área grande, por lo que muchos veraneantes y propietarios eligen este tipo de drenaje. áreas suburbanas. Una opción más compleja, pero también más estética, es una estructura cerrada o de tormenta puntual. En este caso, los canalones y canales se instalan bajo tierra. Un sistema de este tipo debería desarrollarse en la etapa de diseño de una casa de campo. También existe un tipo mixto de drenaje pluvial, que incluye canaletas tanto superficiales como subterráneas.

Si el sistema de aguas pluviales se instala incorrectamente, se vierten áreas ciegas o se utilizan materiales de baja calidad, la estructura será ineficaz y no durará ni cinco años. ¡Confía el trabajo a expertos y profesionales! Los constructores de "MariSrub" seleccionarán materiales duraderos y de alta calidad, calcularán de manera competente, completarán de manera confiable y rápida el área ciega, instalarán canaletas y un sistema de drenaje. Construimos calidad casas de madera de madera y troncos llave en mano o para encogimiento de forma económica.