Tratamiento temprano de rododendros después del invierno. Características del cuidado de los rododendros en primavera. Enfermedades fúngicas de los rododendros.

RODODENDROS EN PRIMAVERA: características de cuidado. Quitar la cobertura a los rododendros Los eventos primaverales con rododendros no son tan agitados como con las rosas. Sin embargo, al abrir rododendros, debes seguir las reglas. Hora de apertura de los rododendros Cuando se establecen temperaturas bajo cero y no se pronostican fuertes heladas nocturnas. Lo más importante, como ocurre con las rosas, es no exponer los rododendros que han pasado el invierno a sol brillante. Deben abrirse en un día nublado o al final de la tarde. Vale la pena salir del refugio con lado sur. Debemos intentar hacer todo lo posible para que las raíces de la planta funcionen. Para ello rastrillamos el mantillo para que el suelo se descongele. Derramamos rododendro agua tibia. Durante una primavera seca, intentamos regar con la mayor frecuencia posible. Si, por el contrario, el rododendro se encuentra en un charco de agua derretida, intenta eliminar esta agua de las raíces del rododendro lo antes posible. Y, en principio, esto no debería suceder; el rododendro debe plantarse para que en primavera no acabe en la zona de inundación. Si esto no es posible, haga un montículo para plantar el rododendro. Los rododendros se sienten tranquilos a la hora de trasplantar, así que siéntete libre de corregir los errores, esto solo beneficiará a la planta. No tengas miedo de la apariencia antiestética del rododendro en primavera. Y la mayoría de las veces se ve así: las hojas se enrollan en un tubo y se bajan. Algunas hojas pueden ser marrones. La primera imagen muestra un rododendro de La Haya después de un buen invierno. Las hojas están caídas y ligeramente rizadas. Si las hojas están muy rizadas, se necesita una reanimación urgente del rododendro. Las hojas rizadas se abrirán y crecerán en una semana o dos; depende del clima. En una primavera cálida con suficientes precipitaciones, ya se pueden ver las hojas desplegadas cuando se abre el rododendro. Como en la última foto. Hojas marrones, no se recuperan. Retíralos antes del verano. Las hojas marrones son el resultado de la congelación o la desecación. Si hay demasiadas de estas hojas, es posible que el rododendro no sobreviva. La segunda foto muestra una invernada fallida del rododendro Katevba, brotes superiores sufrieron graves daños y posteriormente tuvieron que ser cortados por completo. Pero el rododendro Katevba, después de un invierno fallido, posee un récord de supervivencia; por lo general, se recupera de un estado casi muerto; Entonces, incluso si no está del todo satisfecho con la apariencia del rododendro después de quitarle la cubierta, no se apresure a destruirlo. Riegue, riegue y, en la mayoría de los casos, verá nuevos brotes a principios del verano. La tercera foto muestra el mismo rododendro que la segunda cinco años después. Ya nada nos recuerda lo que sufrió durante el invierno de 2005. Luego, en 2005, después de la poda, le brotaron nuevos brotes y en otoño se había recuperado casi por completo.

Existe la opinión de que cuidar el rododendro es bastante difícil y el arbusto en sí es caprichoso, por lo que no todos lo cultivarán en un clima moderadamente frío. Y sólo después de conocer esta increíble y hermosa planta, entiendes que no se trata de una cuestión de complejidad, sino de las particularidades de la cultura. El rododendro no es complicado, simplemente no es como todos los demás.

Un rododendro en flor: ¡tal belleza merece el esfuerzo!

Requisitos generales para el entorno de cultivo.

Dio la casualidad de que el rododendro se considera una de las élites del reino floral y decorativo. Habiendo comprado un espécimen tan valioso, muchos se esfuerzan por darle el mejor lugar en el jardín: al sol, con suelo fértil, generosamente condimentado con humus. Entran en juego estereotipos que nada tienen que ver con las necesidades reales de la cultura, y en este error principal jardineros sin experiencia.

En condiciones naturales, la mayoría de las especies de rododendros crecen en la maleza, es decir, en un microclima especial debajo de la copa de los árboles, donde están protegidos de manera confiable de sol abrasador, vientos penetrantes, corrientes de aire. Al plantar rododendros en el jardín, es necesario crear condiciones de crecimiento, centrándose en los principios de la vida en el entorno natural.

Se necesita luz intensa, pero difusa. Es esta iluminación en las capas inferiores del bosque, y es esta intensidad de la radiación solar la que determina la estructura de las hojas y el tipo de fotosíntesis. Las especies de hoja perenne son más sensibles al exceso de sol - en espacio abierto se queman las hojas.
Suelo ácido y bien drenado. En condiciones naturales, la mayor parte del sistema de raíces (y en los rododendros es superficial) se encuentra en la hojarasca del bosque caducifolio, que consiste en hojarasca fresca y podrida, humus y suelo podzólico. Este medio es poco nutritivo, tiene un pH ácido, pero está saturado de aire, lo cual es importante dada la estructura de las raíces de la planta.
La simbiosis con hongos es la base de la nutrición de las plantas. Las raíces del rododendro, como otros miembros de la familia del brezo, no tienen pelos radiculares. Rol del proveedor nutrientes El micelio de las micorrizas, los hongos más simples que viven directamente en las células de la planta, realiza el proceso desde el suelo hasta el tejido. Para evitar que el micelio se asfixie, se necesita un flujo de aire constante, por lo que los suelos arcillosos densos son absolutamente inadecuados para los cultivos de brezo.
Aumento de la humedad del suelo y del aire. Los rododendros tienen una actitud especial hacia la humedad: sufren tanto de falta como de exceso de agua, especialmente en casos de estancamiento o inundaciones. El problema se resuelve con la estructura correctamente seleccionada del sustrato de plantación, que no solo debe llenarse de humedad y retenerla, sino también tener suficiente aireación.
Protección contra vientos y corrientes de aire. Muchas, incluidas las especies resistentes al invierno que pueden tolerar temperaturas de -30⁰ C o menos, sufren los vientos y corrientes de aire penetrantes del invierno. Para la protección, se utilizan técnicas agrotécnicas: un lugar protegido, refugio para el invierno, plantación en grupos.

Por tanto, si los rododendros se cultivan teniendo en cuenta características biológicas, no crearán ningún problema y deleitarán a sus dueños con una magnífica floración durante décadas.

La selección y plantación correctas son la clave para la longevidad de las plantas.

Para evitar que los rododendros comprados se conviertan en un cultivo de una sola temporada, debe prepararse cuidadosamente para recibir la planta. Las medidas agrotécnicas que preceden a la siembra se dividen convencionalmente en varias etapas: elección variedad adecuada, almacenar componentes para el sustrato, seleccionar un sitio.

Selección de plantas

La tecnología agrícola para plantar y cuidar rododendro depende en gran medida de la especie. Para aquellos nuevos en la jardinería, o si no están seguros de la temperatura en su área, es mejor comenzar con variedades de hoja caduca. En primer lugar, están más adaptados a climas fríos y no requieren cobertura de copa durante el invierno; en segundo lugar, no son tan exigentes con la humedad y pueden crecer al sol.

Entre los arbustos de hoja caduca, R. canadensis, japonés, dauriano, Schlippenbach, amarillo y rosa son adecuados para la zona media. Además, es mejor comenzar con especies que con variedades: son más viables y resistentes a condiciones desfavorables.

Si aún elige rododendros de hoja perenne, comience con las especies Katevbinsky, Caucásicas, Yakushimansky o variedades e híbridos creados según su genotipo.

¡Importante! Al elegir material de siembra Dar preferencia a las plantas de los viveros locales. Aunque no son tan atractivos como los que se cultivan en el clima templado de Europa, están endurecidos y adaptados a las condiciones de la región. La edad óptima de la plántula es de 3 a 4 años.

Seleccionar una ubicación

Las áreas más problemáticas del jardín, no aptas para cultivos amantes de la luz, suelen ser adecuadas para el cultivo de rododendros, a la sombra de los árboles, en el lado norte y noroeste de los edificios. Lo principal es que está apartado, protegido de los vientos predominantes y de los rayos del sol del mediodía en la región.

Al colocar arbustos debajo de los árboles, es necesario elegir variedades de estos últimos con un sistema de raíces profundo para delimitar las zonas de alimentación de las plantas. Los rododendros prefieren cultivarse junto a pinos, enebros, robles, arces y manzanos.

Preparación del sustrato

En nuestros jardines, el suelo adecuado para el cultivo de rododendros es bastante raro, por lo que el sustrato de plantación debe prepararse con anticipación. Componentes necesarios para la mezcla de suelo:

páramo alto (turba roja) con un pH ácido;
hojarasca de coníferas, que consiste en agujas, ramitas y conos medio descompuestos, mezclados con humus y otros restos de plantas;
arena de río o suelo arenoso (capa superior fértil);
aserrín podrido especies de coníferasárboles.

El sustrato se prepara a partir de turba y hojarasca de pino en proporciones iguales con la adición de una parte. suelo de jardin o arena de río. Las agujas se pueden reemplazar con aserrín, la turba común de las tierras bajas se puede acidificar agregando musgo sphagnum, fertilizantes ácidos, por ejemplo, sulfato de potasio o amonio. Lo principal es que el sustrato sea ligero, transpirable y ácido. Si no encuentra ningún lugar para conseguir ingredientes adecuados para el sustrato, puede comprar tierra específica para azaleas.

¡Importante! Una de las razones por las que el rododendro no florece puede ser el suelo alcalino. Tal ambiente tiene un efecto deprimente en la planta: además del hecho de que no florece, crece débilmente, es atacada por plagas y se desarrolla clorosis de las hojas.

Tecnología de aterrizaje

Las plántulas cultivadas en contenedores se plantan tanto en primavera como en otoño. EN periodo de primavera– Es recomendable hacer esto antes del inicio de la temporada de crecimiento activo, aproximadamente en abril. El mes de siembra de otoño es septiembre, para que la planta tenga tiempo de echar raíces y adaptarse antes del frío.

Un requisito agrotécnico obligatorio al plantar arbustos es preparar un hoyo de plantación profundo (al menos 50 cm) y ancho (60-70 cm), que se llena con sustrato preparado. Se compacta cuidadosamente y se vierte con agua.

Antes de plantar, la plántula se sumerge en agua para que la masa de tierra se vuelva blanda, las raíces se enderezan y se colocan en el hoyo preparado. Otro requisito es que bajo ningún concepto se debe enterrar el cuello de la raíz, éste debe estar al mismo nivel que antes del trasplante;

Después de plantar, la zona de las raíces debe cubrirse con mantillo. Para estos fines son adecuadas las agujas de pino, el aserrín podrido, las hojas y la paja. Su capa debe tener al menos 5 a 7 cm de espesor. El mantillo no solo retiene la humedad, sino que también sirve como fertilizante orgánico ligero para los rododendros.

Al arbusto le encantan las plantaciones en grupo: los matorrales naturales protegen de manera confiable los brotes de los vientos y las heladas. La distancia entre las plántulas depende de la altura del arbusto adulto, pero no menos de 1 metro.

Estaciones: preocupaciones estacionales

Para el rododendro, los detalles del cuidado están determinados por los cambios estacionales: en primavera - salida del sueño invernal y preparación para la floración, en verano - preocupación por el crecimiento y la formación de botones florales para el próximo año, en otoño - preparación para invierno.

Tareas de primavera

Cuando se establecen temperaturas positivas y no se producen fuertes heladas nocturnas, se retira el material de cobertura. Esto debe hacerse en tiempo nublado, en varias etapas, abriendo gradualmente el arbusto, primero desde el norte y un poco más tarde desde el sur. Las hojas que han pasado el invierno sin acceso a la luz son sensibles a la luz brillante. sol de primavera y puede quemarse.

En primavera, las hojas de rododendro permanecen rizadas durante algún tiempo, sin recibir un impulso de las raíces, por lo que lo primero que debe hacer es iniciar el trabajo del sistema radicular. Para ello, se rastrilla el mantillo para que la tierra se descongele más rápido. Si después de una semana las hojas todavía están rizadas, significa que han perdido mucha humedad y conviene regar la zona de las raíces con agua tibia.

Una vez que los cogollos se hinchan, se inspecciona el arbusto y se eliminan los brotes congelados y las ramas secas. Si el clima es seco, la planta debe regarse al menos 2-3 veces por semana antes de florecer. La tasa de riego es de 10 a 15 litros por arbusto adulto.

¡Importante! El agua para regar los rododendros debe tener un nivel de pH en el rango de 4 a 5 unidades; de lo contrario, alcalinizará el suelo, lo cual no es deseable. Para acidificar el agua, disuelva de 3 a 4 g de ácido cítrico, oxálico, acético (70%) o de 15 a 20 ml de electrolito de batería en 10 litros de líquido.

La primavera es la única época del año en la que se puede alimentar a los rododendros. fertilizantes organicos. Solo es posible usar estiércol bien descompuesto; si es posible, se le agrega turba de páramo alto. Se vierte un balde de esta mezcla en el tronco del árbol en lugar de mantillo y se riega abundantemente.

¿Cómo alimentar a los rododendros en primavera si no hay materia orgánica? Al final de la floración, es eficaz abonar con fertilizantes complejos específicos para azaleas (rododendros) de Kemira. Es completamente equilibrado y, además de contener los nutrientes necesarios, acidifica el suelo.

cuidado de verano

Después de la floración, el cuidado del rododendro tiene como objetivo reponer fuerzas para el crecimiento de brotes jóvenes y la formación de botones florales. La planta necesita las siguientes medidas agrotécnicas.

Riego regular y abundante y pulverización de la copa con agua a temperaturas estivales durante las horas más calurosas.
Quitar las vainas de las semillas para que el arbusto no desperdicie energía en madurar las semillas, sino que las dirija hacia el crecimiento joven. Esto debe hacerse en clima caluroso para que el brote lesionado se seque inmediatamente.
Si la planta no fue fertilizada con Kemira durante la floración, necesita fertilización en junio con fertilizante que contenga nitrógeno, por ejemplo, nitrato de amonio(25-30 g por 10 litros de agua). Se necesita nitrógeno para el crecimiento de los brotes verdes. La tasa de riego es de 2 cubos de solución por arbusto adulto.
Además de alimentar a los rododendros en primavera y junio, algunos jardineros recomiendan fertilizar en la segunda quincena de julio. En ese momento, el brote ha terminado de crecer, sus hojas se vuelven densas, coriáceas y aparece un capullo de flor en la parte superior. La alimentación en esta época con una composición de fósforo y potasio garantiza una floración abundante el próximo año.

¡Consejo! Para alimentar en tres pasos: principios de primavera(100 g/m²), durante la floración (100 g/m²) y a mediados de julio (50 g/m²) utilice la siguiente composición universal de fertilizantes ácidos. Mezcle superfosfato (10 partes) y sulfatos: amonio (9), potasio (4), magnesio (2).

Preparándose para el invierno

Un elemento importante del cuidado del rododendro es preparación adecuada para el invierno.

Un arbusto de hoja perenne debe estar muy bien saturado de humedad en invierno para que sea suficiente para meses largos clima frío, por lo que se recomienda regar abundantemente en otoño. Los arbustos de hoja caduca necesitan riego sólo en tiempo seco.

Tanto las especies de hoja caduca como las de hoja perenne necesitan cubrir el sistema de raíces con una capa gruesa de mantillo (hasta 20 cm). El suelo está cubierto de círculo del tronco de un árbol al radio de la corona.

Para proporcionar refugio alrededor del arbusto, construya una estructura de alambre o listones de madera- una especie de tienda india improvisada. Se cubre con ramas de abeto o con 2 capas de material de cobertura transpirable (arpillera, lutrasil). Las variedades de bajo crecimiento están cubiertas de hojas caídas y agujas de pino.

Al cultivar rododendros, lo principal es comprender su naturaleza, aprender a reconocer problemas y necesidades en función de su condición y apariencia arbusto. La planta responde no sólo a tecnología agrícola correcta, pero amor y cuidado y definitivamente corresponderé.

Video sobre cómo preparar rododendros para el invierno:

Con una enfermedad como manchado de rododendro, las hojas de la planta se cubren de manchas. El tamaño, color y forma de estas manchas pueden ser diferentes y depende del hongo causante: gris, marrón, amarillo, negro, angular, vago, redondo, con un borde negro. Puede aparecer una capa gris en la parte superior de la hoja. una enfermedad como óxido en rododendro Aparece en la parte inferior de las hojas en forma de granos polvorientos de color amarillo, marrón o rojo.

Las enfermedades de los rododendros son una verdadera preocupación para los jardineros

Enfermedades fúngicas de los rododendros.

Los hongos también provocan la muerte de los brotes y las yemas de los rododendros se ven afectadas, que primero se vuelven marrones y luego mueren. Luego ocurre lo mismo con las hojas, y luego con los brotes de las plantas. Estas enfermedades deben tratarse con medicamentos a base de cobre; el tratamiento no se puede realizar en aire húmedo, ya que las hojas pueden quemarse.

Enfermedades del rododendro causadas por factores externos.

Las hojas de rododendro se secan y se caen

El secado invernal de los rododendros es similar a la muerte de los brotes; las hojas de las especies de hoja perenne primero se curvan, luego se secan y mueren, de hecho, esto es el resultado de una violación del metabolismo del agua de la planta; Esta enfermedad se puede prevenir regando abundantemente los rododendros de hoja perenne antes de la invernada, y si aparecen signos de la enfermedad en la primavera, después de que el suelo se haya descongelado por completo, las plantas se deben regar y rociar generosamente.

El rododendro es una planta caprichosa.

Las hojas de rododendro se vuelven amarillas y se caen.

La falta de nitrógeno se provoca si se cultivan rododendros. suelos arenosos– las hojas se vuelven mucho más claras y pequeñas, el crecimiento de los brotes jóvenes se detiene y no se cuajan capullos de flores. Al final del verano, las hojas de las especies de hoja perenne comienzan a ponerse amarillas y luego se caen. En este caso, la planta necesita replantación o alimentación sistemática. fertilizantes minerales, que se basan en nitrógeno.

Pudrición de la raíz del rododendro

Los signos externos de una enfermedad como la pudrición del cuello de la raíz son similares a los de los rododendros que se mojan: los brotes se ablandan, las hojas adquieren un tinte grisáceo opaco y comienzan a caerse. Esta enfermedad suele desarrollarse si crece en suelos arcillosos y con mal drenaje. En este caso, el rododendro debe trasplantarse a un suelo húmedo y transpirable.

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El rododendro es extraordinario hermosa planta, que puede competir con la reina de las flores: la rosa. La planta rododendro destaca por su abundancia de tonalidades florales, floración abundante, y plantarlo y cuidarlo es fácil. El rododendro puede convertirse en un pequeño arbusto y, a veces, en árboles, y pertenece al género del brezo.

Durante el período de floración, el rododendro luce especialmente lujoso. Las flores de la planta parecen campanillas, recogidas en inflorescencias y ubicadas en los bordes de las ramas. Una inflorescencia puede contener hasta veinticinco flores y una rama parece un hermoso ramo grande.

Durante algún tiempo se creyó que el rododendro sólo podía crecer en climas cálidos; sin embargo, los criadores han desarrollado variedades que prosperan en latitudes medias.

Es muy importante elegir el lugar adecuado para plantar un arbusto de rododendro. Los rododendros son caprichosos a la hora de elegir la iluminación, el terreno y los vecinos, y no siempre es fácil encajar una nueva planta en un grupo de plantas ya desarrollado.

El lugar para plantar un arbusto de rododendro debe estar protegido del viento y la luz solar directa, sin agua estancada y con suelo ácido.

Todos los rododendros necesitan luz del sol, pero en en diversos grados. Las variedades enanas alpinas aman especialmente el sol. A muchas plantas de hoja perenne de flores grandes les gusta crecer en sombra parcial. Algunas personas toleran la sombra ocasional, sin embargo, Los rododendros no toleran la sombra permanente, entonces no florecen o florecen pero poco. Los pinos son un excelente vecino para ellos: hay suficiente luz debajo y el sistema de raíces profundas no interfiere con el crecimiento del arbusto.

Otra condición indispensable a la hora de plantar arbustos de rododendro es que no haya árboles grandes con raíces superficiales. Como el tilo, el arce, el sauce, el aliso y el abedul, sus raíces agotan y secan mucho el suelo, y a los rododendros les resulta difícil competir con ellos. Para proteger al rododendro del ataque subterráneo de sus grandes vecinos, el hoyo de plantación se puede cercar desde los lados y el fondo con una pieza entera de material de cobertura denso no tejido.

Muchos años de experiencia han demostrado que esta planta prospera cerca de cuerpos de agua donde el aire es húmedo. Por eso se cultivan cerca de lagos, estanques, piscinas y arroyos. Si no hay agua cerca, Los rododendros de hoja perenne se rocían una vez a la semana antes de la floración.. Pero arbustos en flor No debes echarle agua; es mejor regar las plantas con más frecuencia.

Características del aterrizaje

La mejor época para plantar rododendros es la primavera. Cuando se plantan en primavera, los arbustos tienen la oportunidad de adaptarse bien y echar raíces en un lugar nuevo. plantas con sistema cerrado Las raíces (en una maceta) se pueden plantar en una fecha posterior.

En el lugar elegido, los hoyos se preparan con anticipación para plantar. Las raíces de los rododendros son pequeñas, por lo que basta con cavar un hoyo de aproximadamente medio metro de profundidad y 70 centímetros de ancho. La distancia entre plantas depende de la altura y el diámetro del follaje del arbusto y en promedio oscila entre 0,7 y 2 metros. Asegúrese de colocar drenaje en el fondo del agujero. Para esto Ladrillos rotos y arena servirán, si el hoyo de plantación es profundo, entonces la capa de drenaje aumenta e incluye piedra triturada o grava fina.

Antes de plantar, el cepellón de rododendro extraído de la maceta debe empaparse completamente en agua. Si está seco se sumerge en agua y se espera hasta que dejen de soltarse las burbujas de aire. La planta se planta en un hoyo lleno de sustrato, y se tiene cuidado de que el cuello de la raíz no sea demasiado profundo, sino que se ubique tres centímetros por encima del nivel del suelo, teniendo en cuenta su hundimiento. Se construye un agujero cerca del tronco con bordes elevados alrededor del arbusto y se riega.

Los rododendros tienen un sistema radicular poco profundo y sensible (entre treinta y cuarenta centímetros), que se desarrolla en la capa de hojarasca y humus. Por lo tanto, alrededor de los arbustos plantados se vierte necesariamente un material de cobertura en el suelo, que conserva la humedad y evita que el suelo se sobrecaliente y que crezcan malas hierbas.

Para material de cobertura lo más adecuado es:

astillas de pino;
ladrar;
hojarasca de coníferas;
turba.

La capa de cobertura debe tener al menos cinco centímetros.

Cuidado

Los rododendros correctamente plantados arraigan bien. Si el sustrato del suelo fue preparado con alta calidad, no requerirán cuidados especiales.

En veranos secos y calurosos e incluso dias de otoño Debes asegurarte de que la tierra debajo de los arbustos no se seque. Sin embargo, no debes dejarte llevar, ya que un riego excesivo es perjudicial para ellas.

Dado que estos arbustos de las montañas viven con una mayor humedad del aire, generalmente les encanta rociar todo el arbusto con flores y hojas.

Lo mejor es regar con agua de río o de lluvia. El agua del grifo o de pozo contiene muchas sales de magnesio y calcio. Entonces la tierra comenzará a volverse salina y alcalinizada. y los rododendros perderán sus propiedades decorativas.

Para evitar que el suelo se vuelva alcalino, el agua de riego debe ser acidificada. ácido sulfúrico. La concentración exacta de ácido depende del nivel de dureza del agua. Puedes utilizar papel indicador de tornasol. El valor del agua (pH) debe ser de 3 a 4.

Los paraguas marchitos, que reducen la belleza de la planta, deben recortarse con cuidado, preservando las yemas axilares de las hojas superiores. Esto dará un crecimiento y floración abundantes a los rododendros el próximo año.

invernada

La invernada es la etapa más importante en el cuidado de los rododendros. La floración del próximo año depende de ello.

Normalmente, las variedades de hoja caduca en carril central El invierno es más fácil que los árboles de hoja perenne.

Los rododendros de hoja caduca incluyen:

Japonés;
Dauriano;
amarillo;
ledebura;
Canadiense;
Schlippenbach.

No es necesario cubrirlos, pero por si acaso, puedes cubrir solo el área del cuello de la raíz con turba u hojas secas.

Sin embargo, con los rododendros de hoja perenne todo es mucho más complicado. Incluso las plantas resistentes al invierno (Katevba, caucásicas) están mejor cubiertas. EN horario de invierno No se congelan tanto como se secan: necesitan protección del sol y el viento. Para hacer esto, puedes hacer casas con tablas y cubrirlas con material para techos.

Este refugio no protegerá los rododendros de hoja perenne que son menos resistentes a las heladas. Necesitarán casas cubiertas con material aislante esponjoso (espuma de poliuretano, espuma de polipropileno). La casa debe tener un marco., de lo contrario la nieve lo derribará y romperá el arbusto.

El clima frío puede dañar el sistema de raíces de los rododendros de hoja perenne y de hoja caduca, por lo que primero se debe aislar. Tan pronto como bajas temperaturas Una vez establecidas, las raíces se cubren con una hoja seca o turba ácida con una capa de al menos 10 a 15 centímetros.

¿Cuándo tapar y descubrir las plantas?

No hay necesidad de apresurarse a cubrir y abrir los rododendros. Las heladas ligeras (hasta diez grados centígrados bajo cero) no son peligrosas para la planta. Pero si lo cubres demasiado pronto, el cuello de la raíz comenzará a calentarse y la planta desaparecerá. Intentar cogerla antes de las primeras nevadas, que a veces caen y no merece la pena a principios de octubre. Puedes palear la nieve, pero es mejor cubrirla en noviembre.

En primavera, tampoco conviene abrir la planta demasiado pronto. Aunque parezca que el sol de marzo calienta bien. en marzo sistema raíz Todavía permanece latente en el suelo helado y no puede absorber agua. Si quitas el refugio en este momento, las hojas tiernas. rododendros de hoja perenne Caerá bajo los abrasadores rayos del sol, se secará y se volverá negra. Es mejor quitar el refugio de los arbustos cuando el suelo se haya descongelado y calentado por completo., en tiempo nublado.

Reproducción

Los rododendros se reproducen por semillas y vegetativamente (esquejes, acodos). Las variedades silvestres se propagan mediante semillas y las variedades varietales se propagan mediante esquejes y acodos. Las semillas se plantan en primavera en cajas o cuencos., se siembran pequeñas semillas en la superficie del sustrato o se espolvorean con un poco de arena lavada y limpia y se riegan con abundante agua. Las cajas se cubren con film o vidrio para conservarlas. alta humedad. Para el sustrato se utiliza una mezcla de arena y turba, que se toman en partes iguales. Antes de verter en cajas, la mezcla de tierra se graba con una solución concentrada de permanganato de potasio.

Los rododendros brotan después de 3-4 semanas a temperatura ambiente, algunas variedades - después de 18 días. Cuando aparecen las primeras hojas, es necesario trasladarlas a una habitación con una temperatura más baja, unos diez grados centígrados. Entonces los brotes se verán menos dañados por las enfermedades.

EN horario de verano Las cajas con brotes se pueden sacar al jardín y colocar en un lugar protegido, iluminado, pero no expuesto a la luz solar directa.

Los brotes de rododendro son muy tiernos y pequeños, necesitan ser regados a través de una bandeja, llenándolo de agua hasta saturar toda la tierra, tras lo cual se escurre el exceso de agua.

Para que las plántulas se desarrollen bien es necesario iluminarlas con luz fluorescente, colocando las lámparas a una distancia de quince centímetros.

El primer trasplante de plántulas se realiza en junio. Se trasplantan a cajas a una distancia de un centímetro y medio. En invierno, los brotes se devuelven a un lugar cálido y se cultivan a una temperatura que no supera los dieciocho grados. En febrero o marzo se realiza un segundo trasplante, colocando los brotes a una distancia de cuatro centímetros entre sí. Diez días después, se alimentan con humato y en verano alimentan las raíces con Kemiroy-universal, a razón de 2 gramos por 2 litros de agua.

En el tercer año después de plantar las semillas, los brotes se pueden plantar en el vivero para que crezcan.

Ya en el cuarto año de cultivo y cuidado, algunos arbustos (canadienses, daurianos, japoneses y otros) comienzan a florecer por primera vez. La floración suele ser débil y Se recomienda eliminar rápidamente las primeras flores. para que el arbusto pueda conservar su fuerza para una floración abundante y prolongada en los años siguientes.

Los rododendros son arbustos especiales en muchos sentidos, a diferencia de la mayoría de los cultivos a los que estamos acostumbrados. Requieren un lugar especial en el jardín, un suelo especial. E incluso técnicas agrícolas especiales. Por ejemplo, cubrir la tierra con mantillo es imprescindible, ¡aflojarla es un no-no!

La poda en esta fila es una excepción; aquí los rododendros aparecen en las filas generales.

Con la poda todo es igual que los demás, o casi todo. Como es habitual, existen tres tipos de podas: sanitaria, modeladora y rejuvenecedora.

Poda sanitaria de rododendros.

Realizado en base a los resultados de la invernada a principios de primavera. Eliminamos las ramas rotas cortando con cuidado el brote debajo del punto de rotura. Las pequeñas roturas se pueden cubrir con una venda elástica, asegurar la zona y colocar un soporte debajo de la rama rota para neutralizar su peso (foto 1). Si la rama se rompe menos de la mitad de su grosor, hay muchas posibilidades de que la rotura sane. Dejamos el soporte bajo rodaje durante un par de años.

Cortamos brotes congelados hasta obtener tejido sano. Los rododendros de hoja caduca suelen tener grietas en la corteza en inviernos con cambios bruscos de temperatura. Cortamos esos brotes hasta que estén vivos. A veces es difícil distinguir un brote congelado de un rododendro de hoja perenne de uno vivo.

tallo, cuyas hojas resultaron dañadas (“quemadas”, pero en realidad se secaron bajo la influencia del sol y el viento de principios de primavera). En caso de duda, retrasar un tiempo la poda. Pronto quedará absolutamente claro si la fuga está viva o no. Hojas escape congelado seco, opaco, se cae fácilmente. Las hojas "quemadas" de una rama viva no se caen por sí solas; en la base de sus pecíolos, es posible que ya se vean brotes de los que florecerán nuevas hojas. Entonces, en la foto 2, el rododendro ha perdido por completo solo unos pocos brotes en la parte superior izquierda de la corona, el resto crecerá con éxito.

Los rododendros de hoja perenne de hoja pequeña se distinguen por el hecho de que incluso un brote que ha perdido por completo sus hojas "quemadas" puede volver a cubrirse completamente de follaje. No debe apresurarse a cortar variedades de este grupo, a menos que la planta afectada esté a la vista y no arruine el estado de ánimo de todos con su condición.

Iniciar la poda de rododendros.

Como regla general, compramos rododendros de hoja perenne en forma de arbusto con una corona hermosa, armoniosa y uniformemente desarrollada. Las variedades de hoja caduca de rododendro (azalea de hoja caduca) a menudo no se ven tan bien. Tienen uno o no

cuántos brotes largos, desnudos y relativamente gruesos con inflorescencias en la parte superior y varias ramas cortas y delgadas. Es mejor recortar estos ejemplares inmediatamente, tratando de darle a la corona una forma más o menos simétrica (fotos 3, 4). Ya a mediados del verano, el arbusto estará mucho más ramificado (foto 5), y en el otoño verás que un rododendro bien enraizado ha colocado con bastante éxito botones florales en toda la superficie de la corona. Así, perdemos en la altura del arbusto, pero ganamos en su forma y en la calidad de la futura floración. Y un arbusto así ganará altura rápidamente.

Poda formativa y pellizco de rododendros.

Este tipo de poda se realiza a principios de primavera o más cerca de la época de floración del rododendro, es decir. fuera de la etapa de flujo de savia activo. Cortamos ramas mal ubicadas, acortamos aquellas que débilmente o no producen brotes laterales en absoluto, es decir. desnudo (foto 6). Como regla general, la poda formativa es fácil de lograr en arbustos de rododendros de hoja caduca. Muchas plantas de hoja perenne (como el rododendro de Ledebourg y toda la serie de variedades PJM) responden bien a la poda, respondiendo con una ramificación densa y una forma de copa compacta. En el caso de los rododendros de hoja perenne, es fácil reducir o estrechar la copa cortando una rama bien colocada.

Una técnica conveniente es pellizcar los brotes de rododendros de hoja caduca (fotos 7, 8). De este modo, acortamos el brote demasiado largo y lo animamos a ramificarse, consiguiendo una hermosa forma de copa desarrollada uniformemente. Aparece como resultado de pellizcos. brotes laterales tener tiempo para poner capullos de flores.

Poda rejuvenecedora de rododendros.

La poda anti-envejecimiento, como cualquier otra, funciona bien en rododendros jóvenes. Tras una poda radical, vuelven a crecer con facilidad. Otra cosa es que los jóvenes no lo necesitan. Si eres una persona decidida, no tendrás miedo de cortar un arbusto viejo en un tocón, es decir, acorte todos los brotes a 20-30 cm. El momento de la poda antienvejecimiento es el mismo: principios de la primavera o inmediatamente después de la floración. Pero no todos los ejemplares viejos tolerarán fácilmente dicha poda.

Una alternativa a plantar un arbusto con tallos inferiores desnudos, escasas ramificaciones, floración débil y otros signos de envejecimiento en el tocón de un arbusto es reemplazarlo. Sí, a veces es más racional sustituir un arbusto que ha perdido su aspecto decorativo que intentar que recupere su belleza mediante la poda. Esto es especialmente cierto para las variedades altas de rododendros de hoja perenne.

Los rododendros de hoja perenne con ramificaciones más densas y un patrón de crecimiento en forma de cojín a menudo pueden rejuvenecerse mediante la poda. Se realiza de forma paulatina, acortando a 15-20 cm varios brotes por temporada. Si tiene éxito, aparecen brotes en la madera vieja y brotes jóvenes y fuertes (foto 9).

Los rododendros de hoja caduca generalmente se pueden rejuvenecer mediante poda. En este caso, rara vez se requiere una plantación radical en un tocón; a menudo es suficiente simplemente reducir la corona en un tercio o la mitad; En la foto 10 hay un arbusto de rododendro japonés, que tiene más de 35 años.

Se puede ver que la mitad del arbusto está desnuda y, además, ha crecido demasiado en diámetro y los brotes están colocados en el camino. Poda de primavera condujo al resultado de la foto 11: la corona ahora es gruesa y uniforme. Algunos brotes demasiado largos en medio del arbusto se acortarán la próxima temporada.

Cortamos con unas tijeras de podar afiladas, de forma limpia, sin apretar. El lugar del tallo donde se despertará el cogollo sólo se puede encontrar con un poco de práctica. ¡Pero el que camina dominará el camino! Así que cortamos sin miedo. Cubra todas las secciones que sean más gruesas que un lápiz con barniz-bálsamo. Después de la poda, alimentamos al rododendro, lo regamos bien regularmente y empapamos la tierra hasta la profundidad de las raíces.