Ferrocarriles infantiles de la historia y modernidad de la URSS. Luz nocturna de locomotora casera con basura Cómo hacer una cabina de locomotora de vapor
Seguramente muchas personas han visto o incluso comprado trenes para sus hijos, o incluso trenes completos. ferrocarriles como juguetes para tus amados hijos.
¿Qué pasa si intentas hacer un tren con tus propias manos?
Materiales para la fabricación tren:
Bloque de madera de 50*50 o 100*100 a su elección. longitud desde 50 cm;
Detalles de piezas de madera (nosotros usamos pino, roble) a continuación;
Papel de lija;
Herramientas de elaboración trenecito:
Abrazadera o vicio;
Juego de cinceles;
Rectificadora o rectificadora;
Taladros + taladro pluma + cortadores;
Lápiz.
Taladro eléctrico + preferible fresadora o grabador;
haciendo un tren
La etapa inicial de fabricación de una locomotora de vapor.
Preparar bloque de madera tamaño 50 * 50 mm u otro tamaño mayor.
Con un compás, marque un semicírculo a lo largo del extremo del bloque en ambos lados.
Muele el bloque con un avión hasta que se forme un semicírculo. Para estos fines conviene utilizar una abrazadera o un tornillo de banco, si no se dispone de él. Puedes intentar planificar sin ellos, lo que por supuesto será un poco más difícil.
Lijar la pieza
Al usar amoladora o máquina de molienda Lije el bloque semicircular primero con papel de lija grueso de grano 60 y luego con papel de lija fino de grano 180.
Hacer una carrocería de locomotora de vapor.
Marque el centro de su bloque con un lápiz y, con una broca, taladre un agujero en la parte superior para el tubo de la locomotora.
Puedes usar cualquier cosa como tubo de locomotora de vapor: tapones decorativos u otra cosa, o, por supuesto, puedes convertir la pieza en torno, es más interesante.
Hacer una cabina de locomotora de vapor.
Ahora comencemos a recortar la cabina de la locomotora.
Para ello utilizamos un compás y un lápiz.
Medimos 1/3 de la longitud total de la locomotora. y haz una marca con un lápiz.
¿Lo has medido?
Ahora mide 1/3 de la pieza a lo largo del extremo del bloque y haz 1 marca más.
Dibuja las líneas para el corte y usa una sierra para metales para cortar la parte sobrante, pero no la tires, la necesitaremos más adelante.
El tratamiento superficial de acabado se puede realizar con un plano regular.
Hacer un techo para la cabina de una locomotora de vapor.
Ahora, con la parte sobrante del paso anterior, hacemos un techo para la cabina de la locomotora.
Para hacer esto, sujete la pieza en un tornillo de banco y use un taladro, enrutador o grabador para perforar 2 a través de agujeros como se muestra en la imagen.
Para hacer esto, primero marque el borde de cada agujero que debe estar en el centro del bloque.
¿Perforado?
Ahora voltee la pieza y vuelva a taladrar varios agujeros, como se muestra en la foto.
Es necesario cortar la parte cortada para darle la forma de un arco iris.
Con un cincel semicircular, dale al techo la forma correcta.
Volvamos al cuerpo principal de la locomotora.
Sujete la pieza cortada en un tornillo de banco o fíjela a la superficie de trabajo con abrazaderas.
Tome un taladro con pluma y taladre un agujero de 1 a 2 cm de profundidad.
Seguimos trabajando en la locomotora.
Con un cepillo, afile un poco a lo largo del borde del semicírculo para darle a la locomotora un aspecto más acabado, y use pegamento para pegar el tubo de la chimenea, previamente torneado en un torno, o algo más.
También pegamos el faro, el faro se puede hacer desde cualquier objeto de madera redondeado, por ejemplo de viejo candelabros de madera etc. El borde se puede tornear en un torno.
Montaje de la cabina de la locomotora.
Anteriormente hicimos una figura para el techo de la locomotora. Ahora necesitarás 2 barras de clavijas pequeñas más. Prepare 2 barras adecuadas para las paredes de la cabina.
Ahora comenzamos a pegar las piezas.
primero pegamos paredes laterales, luego pega el techo. Para el pegamento, utilice clavos líquidos adecuados para madera o una pistola de pegamento eléctrica.
Fabricación de contenedores de carros y vagones para locomotora de vapor.
Para hacer contenedores de carro, es mejor utilizar barras de roble.
Prepare dichas barras y taladre en ellas 4 orificios pasantes para el eje de los pasadores, como se muestra en la foto de abajo, 2 en un lado y 2 en el otro.
Para hacer las ruedas utilizamos madera dura; las ruedas deben girarse en un torno. Aunque puedes utilizar piezas, por ejemplo, de un viejo masajeador de madera o plástico.
Si las ruedas de la locomotora están estacionarias, simplemente puede pegarlas con pasadores de madera, pero si planea hacer que las ruedas sean móviles, debe seleccionar un pasador de metal adecuado, por ejemplo, puede hacerlo con un clavo y un clavija.
Pegue el contenedor del carro a la carrocería de la locomotora y al bloque mecanizado para el vagón.
Hablando del carruaje. Anteriormente en la foto se mostraba el enganche para el vagón, que estaba ubicado en la cabina, y para posteriormente conectar el vagón con la locomotora se debe calcular y perforar un agujero en la plataforma del vagón.
Montaje final de locomotora y vagón.
Ahora que se han fabricado todas las partes de la locomotora, puedes ensamblarla en un solo todo.
Y empieza a pintar.
El tren casero para tu hijo está listo, puedes llevártelo como regalo, debe haber mucha alegría y emociones.
Kirill Chernov, Samara
Las piezas viejas y los dispositivos desmontados que no funcionan son un almacén inagotable de materiales, piezas y otros alimentos para un cerebro que no es perezoso ni para las manos torcidas. Hay tantas cosas en la categoría "" en Internet, por lo que agregarlas no es pecado. Llamo la atención de los lectores sobre el diseño del Night Light Engine.
El tren no sólo sirve como luz nocturna, sino que también puede moverse con la mano o por inercia tras un empujón, como un coche de juguete para niños. Con un montaje adecuado y cuidadoso, todas las ruedas giran y las bielas se mueven en los cilindros.
Lamentablemente, el proceso de fabricación no fue filmado. Intentaré explicarlo con palabras.
La base del motor son dos microcircuitos. La trasera tiene 48 (¿o 40?) patas en una carcasa DIP ancha, la delantera es cuadrada con pasadores en los cuatro lados. Los microcircuitos se mantienen unidos mediante soldadura y pines de aproximadamente 12 mm hechos de alambre de cobre con un diámetro de 1 mm. Los pines están soldados a los terminales en el costado de las carcasas del microcircuito.
La cabina se ensambla soldando sobre un marco de alambre de cobre con un diámetro de 1 mm. En este caso, no es necesario hacer un marco completo: basta con postes verticales. Los chips de cabina son fáciles de encontrar en placas de discos duros, módems, placas base, etc. Para eliminarlos, puedes utilizar un secador de pelo de carpintero si no tienes una estación de soldadura. El techo de la cabina es un microcircuito en un paquete DIP ancho con 24 pines.
Los postes verticales esquineros del marco de la cabina sobresalen hacia abajo unos 7-8 mm. La distancia entre los postes a lo largo del eje longitudinal del motor se selecciona de modo que sus extremos sobresalientes pasen entre los terminales adyacentes del microcircuito base. Deben tener una longitud tal que se puedan doblar ligeramente hacia adentro después de instalar la cabina. La cabina debe seguir siendo desmontable porque en ella viven las baterías.
En la pared frontal de la cabina está mecanizado localmente un hueco para la caldera. Esta es quizás la operación que requiere más mano de obra. Se utilizó una herramienta tipo Dremel.
La caldera del motor solía ser un condensador electrolítico de 16 V de 1000 micras. Le han quitado el interior. Intenté pulir la superficie exterior, pero no tuve suficiente paciencia. La caldera se fija a la base con cola caliente negra, cuyo exceso se retira una vez enfriada.
La tubería también es un condensador. Sus parámetros y grado de capacidad de servicio no importan. Lo principal es el tamaño adecuado y el aislamiento exterior intacto.
Se cortó un orificio en la caldera para la tubería de tal diámetro que durante la instalación no se dañaría el aislamiento externo de la tubería; esto es importante. La tubería se sujeta con pegamento caliente. Antes de la instalación, debe soldar cables a ambos terminales para conectarlos al circuito. El largo es suficiente para que sobresalgan 2-3 cm de la Caldera donde estaban las patas del condensador.
El orificio para la linterna (LED) debe tener un diámetro tal que los cables del LED con los tubos aislantes colocados pasen a través de él, pero no se caiga el faldón de la carcasa. El LED se fija con superpegamento y se sueldan cables delgados a los terminales, que se extienden 2-3 cm desde la caldera, donde estaban las patas del condensador; esto es necesario para la conexión posterior al circuito.
Los cilindros están hechos de resistencias MLT-1. Se retira el cable de un lado y se perfora un orificio en la copa de contacto exactamente a lo largo del eje de la resistencia. Debe coincidir con el orificio longitudinal de la base cerámica de la resistencia (debe estar ahí por naturaleza). El segundo cable de resistencia se conserva para representar el tubo de entrada y conectar el cilindro a la base. El pasador previamente arrancado se suelda desde abajo al cilindro y a los pasadores del microcircuito base. El eje del cilindro debe estar dirigido lo más cerca posible del eje de la rueda a la que está unida la biela.
Las bielas están hechas de alambre de cobre grueso. Un extremo se aplana con un martillo y se redondea. En el extremo aplanado se perfora un orificio para un tornillo autorroscante, en el que puede girar libremente. Los tornillos autorroscantes solían vivir en un teléfono móvil. En las ruedas centrales de la locomotora, a una distancia de aproximadamente 2 mm de los orificios del eje, se perforan orificios en los que se atornillan, pero no se aprietan, tornillos autorroscantes. Antes del montaje, fue necesario acortar los tornillos autorroscantes para que al girar la rueda no se engancharan en las piezas estacionarias.
Es difícil determinar de antemano la longitud de la biela. Cuando la rueda gira, no debe caerse del cilindro y no debe rozar el orificio. Es mejor redondear el extremo de la biela más alejado de la rueda. Las fotografías muestran que la biela no es recta, sino ligeramente curvada; no quería alejar los cilindros de la caldera.
Las ruedas de la locomotora están hechas de ratones. Allí también trabajaban con ruedas, pero no con las que ponen en movimiento la bola, sino con las superiores, que están debajo del dedo. Se han retirado las gomas de las ruedas y se ha reducido el grosor de los marcos de plástico a 2 mm, a excepción de los bujes.
Los ejes de las ruedas son trozos de alambre de cobre grueso. Lo principal es perforar agujeros en las ruedas de tal diámetro que los ejes encajen en ellos con interferencia. Para sujetar los ejes, se quitaron las patas del microcircuito base ubicadas una frente a la otra y se soldaron soportes hechos de alambre de cobre delgado a los adyacentes. Así obtuvimos “orejas” para los ejes.
El orden de instalación de los ejes es el siguiente:
— presionar una rueda sobre el eje;
— introducir el eje con el extremo libre en las “orejas” de la base;
— presione la segunda rueda sobre el eje.
En la base dentro de la cabina hay una caja plana de plástico montada con pegamento caliente, abierta en la parte superior (no recuerdo de qué estaba hecha, probablemente de un trozo de conducto para cables). Hay 2 elementos CR2032 ubicados cerca, conectados en serie. Cableado: cualquier cable delgado de aproximadamente 5 a 6 cm de largo.
En la parte superior de la caldera, en los orificios, se encuentran elementos que le dan al producto un parecido con una locomotora de vapor a los ojos de los aficionados (especialistas, no se preocupen). El cilindro brillante solía ser el terminal del fusible y el pasador negro era el eje de la rueda del mouse. Todas las cosas pequeñas se fijan con superpegamento. Se colocan pequeños tornillos en la parte delantera y trasera como parachoques: los delanteros están unidos a los terminales del microcircuito de la base delantera y los traseros, en las ranuras del cuerpo del microcircuito trasero. Las ranuras se hacen con una rueda de esmeril o una herramienta tipo Dremel.
Y finalmente, un circuito que convierte un motor inútil en una luz nocturna.
El cable de los terminales de Tubería debe conectarse al punto P1 y el cuerpo de la Caldera debe conectarse al punto P2.
No tiene sentido indicar el tipo de transistor V1. Cualquier interruptor de campo retirado de la placa base de los circuitos de alimentación del procesador es perfecto: hay muchos de ellos allí. V2 es un LED instalado en la parte frontal de la Caldera. El circuito, excepto las baterías y el LED, se monta colgado, envuelto en papel y colocado en la Caldera.
Para encender la luz es necesario tocar la Caldera y el Tubo desde arriba con los dedos de una mano (donde el cuerpo no está aislado). Hay suficiente sensibilidad, a pesar de que no es el cuerpo del tubo el que está conectado al circuito, sino los cables. Ahora está claro por qué insistí anteriormente en preservar el aislamiento externo de la tubería e instalarla sin contacto eléctrico con el Caldero.
Obtuve la duración del brillo después de un solo toque entre 15 y 18 segundos. El aislamiento de la compuerta de los MOSFET modernos es tan bueno y el voltaje de suministro del circuito está tan elevado que funciona bastante bien.
Recomiendo ampliamente montar el circuito sobre una mesa y asegurarse de que funcione antes de montarlo dentro del Motor. Daremos por sentada la necesidad de mantener la polaridad de las baterías, el LED y el correcto pinout del transistor.
Si, al conectarse al circuito de la batería, el LED se enciende inmediatamente, entonces debe conectar el punto P1 a la fuente del transistor; el LED debería apagarse. Si no se apaga, entonces el transistor está roto.
Si el LED no se enciende al tocar los puntos P1 y P2 con los dedos de una mano, conecte una resistencia de aproximadamente 1 MOhm entre ellos. Si el LED se enciende, entonces el circuito está ensamblado correctamente, pero es mejor cambiar el transistor por uno más sensible.
Si, cuando toca los puntos P1 y P2 con los dedos de una mano, el LED se enciende y cuando quita los dedos se apaga demasiado rápido, puede reemplazar el transistor o agregar un capacitor de 100-150 pF al circuito. entre la fuente y la compuerta, preferiblemente una cerámica tubular antigua.
Los radioaficionados avanzados y no perezosos, por supuesto, pueden montar un monovibrador real con un sensor táctil real: hay suficiente espacio en la caldera y la cabina. Y en este caso, el suministro de energía se puede simplificar a una batería.
Simplemente no puedo visitar el foro de manera oportuna; físicamente no tengo tiempo, pero Internet trae sorpresas (((
Así que esto es lo primero para el desarrollador: cuando lo enciendes por primera vez, si no hay humo, entonces algo no está funcionando correctamente. Lea a Boris Evseevich Chertok sobre cómo se lanzaron los primeros cohetes en la URSS, e inmediatamente será más fácil.
PD Aprendí sobre Chertok y sus cuatro libros "Rockets and People" en este foro. ya lo leí dos veces
Espero que no pase nada parecido después de este incidente y que el humo sólo salga del lugar designado y preferiblemente a la luz. gris o incoloro :) Y sobre los cohetes, e incluso sobre sus pruebas, es realmente interesante, gracias por la sugerencia, lo leeré.
Sí, un cilindro así no lo resistirá, Vladimir Andreich tiene razón. Mi hermano y yo tenemos una esposa en Samara que se especializa en supervisión técnica, puedo aclarar.
Entonces sigue siendo correcto que como material para la caldera cilindro de gas Lo elegí si tiene capacidad para 16 kg/cm2, y además tiene doble reserva, y mi 6,5-7 kg/cm2 seguramente aguantará perfectamente más de una vez. Ya no es posible, no resistirá la soldadura, ya que. Utilicé soldadura de la marca pos-30. Al principio había soldadura de la marca POS-61, que probablemente no podía soportar la temperatura en lugar de la presión; el grifo soldado se fue volando rápidamente y con un silbido, ese fue el caso :) La corrosión tampoco lo fallará tan rápido. Además, hiervo agua antes de verterla en la caldera. Pero, si no es difícil, aclare, todavía quiero escuchar la verdad. La confiabilidad es confiabilidad, pero también una vez al año. una pala válvula de seguridad lo rompe :)
Bueno, ahora está más cerca de la verdad. Por el momento, mi futura “locomotora de vapor sobre ruedas” se alza como un monumento. No sé por dónde empezar, o debería decidirme a hacer una estructura así (finalmente lo decidí). una locomotora de vapor, quedará hermosa con ella, o seleccionar un material, aunque todavía no sé qué hay que buscar ruedas con bujes, probablemente de algún carro de jardín. El eje delantero debe hacerse giratorio. , de alguna manera necesitas descubrir cómo eliminar el par de las máquinas de vapor Bueno, y, lo más importante, esta es la máquina de vapor en sí, descubrí el diseño del compresor: se suministra refrigeración por agua a la culata. la salida para aire comprimido uno. Si usamos este compresor como motor, entonces definitivamente habrá que rehacer la culata, y para ello necesitamos personas con las calificaciones adecuadas. En general, estoy en un estupor (me gustaría decir, en). un tapón) Leeré el libro de Vladimir sobre máquinas de vapor caseras. Tal vez se me ocurran más opciones.
En algún lugar de Internet vi una fotografía de un tipo parado junto a una caldera de vapor, o más bien un generador eléctrico de vapor, al que está conectada una bombilla de 220 V. El generador en sí, hecho de un motor eléctrico asíncrono, gira mediante una especie de motor. planta de energía, pero parece que no con pistones y cilindros, sino algo de una serie de neumáticos, o una turbina terminada, pero hay suficiente potencia, sin embargo, no recuerdo exactamente dónde vi esta foto.
En las décadas de 1930 y 1940, ¿había una locomotora de vapor casera funcionando en el ferrocarril infantil de Dnepropetrovsk?
En la década de 1930, nuestro país experimentó una grave escasez de locomotoras de vapor de vía estrecha. Naturalmente, trasladar nuevas locomotoras a los ferrocarriles infantiles era un lujo inasequible. Los caminos infantiles tuvieron que contentarse con locomotoras de vapor prerrevolucionarias restauradas.
En Dnepropetrovsk no existía tal posibilidad. No se pudo encontrar ni una sola locomotora apta para restaurar. Tuve que construir una locomotora de vapor de mi propio diseño con materiales de desecho.
Los miembros del Komsomol de la planta de reparación de locomotoras de vapor de Dnepropetrovsk ensamblaron una locomotora a partir de lo que pudieron encontrar: la caldera se tomó de una locomotora de maniobras de vía ancha, la parte de la tripulación (excepto el bastidor), motores de vapor y el mecanismo de accionamiento de una locomotora de vapor de vía estrecha de tres ejes, desmantelada de un ferrocarril de vía estrecha cercano. La cabina, el chasis de la locomotora y el ténder debían fabricarse directamente en el taller de reparación de locomotoras. La locomotora construida recibió la designación YuP-3-01 (“Joven Pionero”).
Debido al pequeño radio de las curvas en la vía diseñada por los niños, la locomotora tuvo que estar equipada con un eje rodante, lo cual es poco típico en las locomotoras domésticas de vía estrecha. Sin él, la locomotora descarrilaba fácilmente en las curvas; Dado que al diseñar la carretera las dimensiones de aproximación de los edificios se eligieron sin éxito (no estándar), fue necesario acortar significativamente la chimenea de la locomotora, de lo contrario la locomotora simplemente no habría podido pasar a través del túnel.
Durante la ocupación alemana, la locomotora fue mutilada por los nazis. De esta forma, estuvo en las afueras del depósito del Ferrocarril Infantil de Dnepropetrovsk hasta 1953-1954, después de lo cual fue desguazado.
