Как крепить фанеру к деревянному полу расстояние. Способы крепления фанеры. Особенности монтажа фанерных листов

Все фото из статьи

Чтобы разобраться, как закрепить фанеру на бетонный пол, прежде всего, нужно знать, с какой целью это делается — будете ли вы утеплять или выравнивать пол, а, может быть, вам просто нужно деревянное основание. По большому счёту есть два способа укладки таких листов – жёсткий и «плавающий».

Жёсткий делится ещё на два подвида – приклеивание и прикручивание. Также не будет лишним для вас узнать о геометрических параметрах таких панелей, чтобы вы смогли подобрать их оптимальную толщину и площадь. Обо всём этом ниже, где ещё вас ждёт видео в этой статье.

Выбор и фиксация фанеры

Примечание. Фанерой называется конструкционный листовой материал, склеенный из шпона, где количество слоёв бывает не менее трёх и все они располагаются перпендикулярно друг другу.

Технические параметры

Сортамент:

• такую продукцию инструкция из ГОСТ 3916.1-96 разделяет по наличию пороков и дефектов древесины на поверхности листа;
• всего существует I, II, III и IV сорт, но есть ещё категория E, которая вне конкуренции – это высшее или элитное качество;
• если каждая из категорий допускает или не допускает определённое (ограниченное или неограниченное) количество пороков и дефектов, то сорт E их не допускает вообще, ни в каком количестве.

Обработка поверхности:

• по типу обработки поверхности фанера может быть не шлифованной (НШ), шлифованной с одной стороны (Ш1) и шлифованной с двух сторон (Ш2);
• также поверхность может быть ламинированной и неламинированной;
• верхние слои шпона могут быть либо продольными, либо поперечными, что отражается в записи размеров площади. Например, если размер записан, как 3000×1500 мм, то волокна будут направлены продольно и впереди ставится большее значение, но если это будет 1500×3000 мм, то волокна будут поперечными.

Клеевая пропитка:

• ГОСТ 9462-88 разделяет фанеру по прочности, упругости и влагостойкости, которые зависят от состава клеевой пропитки, и это отражено в её маркировке — ФБА, ФСФ, ФСФ-ТВ, ФК, ФБ, БС и БВ;
• из них к особо прочным относятся ФБ, БС и БВ, а достаточной влагостойкостью обладают ФСФ, ФСФ-ТВ, ФК, ФБ и БС.

Породы древесины:

• используемый для конструкционного материала шпон может быть хвойным или берёзовым;
• из хвойных пород может быть использована древесина ели, сосны и лиственницы, а для сугубо декоративных целей применяют кедр;
• в зависимости от породы меняется цена (хвоя немного дешевле) и масса. Например, фанера из берёзы с параметрами 2440x1220x12 мм будет весить 23,2кг, а точно такой же лист из хвойного шпона – 19,5кг.

Примечание. Сортамент фанеры в некоторых случаях позволяет использовать хвойный или берёзовый шпон только для верхних слоёв, а внутренние листы могут быть из других пород древесины.

Таблица самых ходовых геометрических параметров

Примечание. В Российской Федерации налажено поточное производство листов фанеры с размерами 1525х1525 мм, 1220х2440 мм, 2440х1220 мм, 1250х2500 мм, 2500х1250 мм, 1500х3000 мм, 3000х1500 мм, 1525х3050 мм и 3050х1525 мм и толщиной от 3 мм до 30 мм.

Монтаж на бетонный пол

Теперь давайте разбираться, как прикрепить фанеру к бетонному полу и это во многом будет зависеть, от ровности и гладкости поверхности стяжки. Но обо всём по порядку:

• Во-первых, когда стяжка ровная и гладкая, как на верхнем фото, то вы сможете использовать любой из выше перечисленных методов.
• Во-вторых, здесь можно стелить наиболее тонкие листы, если они, конечно, не предназначены для утепления.

Даже когда на есть трещины и выбоины, это не является помехой в укладке фанеры — подойдёт метод фиксации на дюбели с шурупами, как это показано на заглавной фотографии. Но здесь есть одно немаловажное требование – общая площадь стяжки должна быть ровной по горизонтали.

Хотя для разных покрытий могут быть и разные нормативы. Например, если для ламината и деревянного паркета допускается перепад не более 2 мм/м 2 , то для мягких покрытий (ковролин, линолеум) этих ограничений не существует.

Кроме того, на ровном полу можно применять «плавающий» метод установки, когда листы вообще ничем не крепятся. Этот способ подходит для любых лицевых покрытий – паркета, ламината, линолеума или ковролина. Но желательно использовать панели толщиной не менее 10-12 мм, сорт которых должен быть не ниже II, чтобы они не деформировались при изменении влажности воздуха.

Для клеевой укладки листов вам следует использовать клей, который применяется для деревянного паркета, а это четыре вида:

1. Водно-дисперсные клеи или ПВА , которые хорошо растворяются в воде, но они долго сохнут и для бетона у них недостаточно хорошая адгезия.
2. На основе растворителя – составы обладают хорошей тягучестью и сохнут быстрее, но имеют резкий запах, так что работать нужно в респираторе.
3. Полиуретановый (однокомпонентный или двухкомпонентный) клей. Он универсален, так как подходит для любых поверхностей, к тому же, здесь нет резкого запаха.
4. Порошковый состав – разводится водой и по качествам схож с полиуретановым.

Как видите, вам есть из чего выбирать, но ПВА и водную дисперсию для приклеивания лучше не использовать, так как здесь вполне возможна когезия. Ну а наилучшим вариантом, которые вы сможете использовать, приклеивая фанеру своими руками, конечно, будут полиуретановые и порошковые составы.

Заключение

Мы надеемся, что по поводу укладки или частном доме вы получили достаточно информации, чтобы сделать такую работу без посторонней помощи (привлечения специалистов). Но если при этом у вас появились тематические вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье.

Фанера любой марки легко поддается обработке, а потому все способны крепления, пригодные для доски, в той или иной степени пригодны и для фанеры. Крепление фанеры осуществляется различными вариантами.

Крепление фанеры при помощи клея

Как прикрепление фанеры при помощи клея используется в мебельном производстве, а потому в качестве материал используется фанера ФК. Существует три основных методики приклеивания фанера - притирка, запрессовка и прокатка.

Приклеивание фанеры прокаткой

Для приклеивания прокаткой могут быть использованы глютиновые, казеиновые и синтетические клеи. Суть прокатки сводится к тому, что промазанная клеем основа и наложенная на нее фанера прокатываются нагретыми вальцами, которые прижимают фанерный лист, способствуя быстрому схватыванию клея.

Приклеивание фанеры запрессовкой

Для запрессовки используют глютиновые, казеиновые и синтетические клеевые составы. Технология приклеивания запрессовкой во многом схожа с технологией производства фанеры из шпона - промазанную клеем основу с наложенным фанерным листом помещают в пресс, где под воздействием высокой температуры и давления осуществляется схватывание и высушивание клея

Приклеивание фанеры притиркой

Для притирки используют только глютиновые, в первую очередь, мездровые клеи. Притирка осуществляется при помощи нагретого притирочного молотка, который используется подобно утюгу при глажении белья. Молоток продвигают по волокну фанеры от центра к краям. Лицевая сторона фанерного листа должна быть предварительно смочена теплой водой - во избежание скручивания. После высыхания клея изделия простукивается в целях поиска непроклеенных участков. При наличии таковых фанера либо нагревается (если схватывание не произошло по причине быстрого остывания клея), либо проклеивается дополнительной порцией клея, который наносится через продольный разрез фанерного листа или непосредственно под фанеру при помощи шприца.

Прибивание фанеры

Для прибивания фанеры используют различные виды гвоздей и шпилек, однако требования, предъявляемые к ним, в общем и целом схожи. Длина гвоздя должна превышать толщину фанерного листа как минимум в 2,5-3 раза. Лучше всего использовать гвозди с резьбой и плоской шляпкой, однако за неимением таковых подойдут и другие. В том случае, если перед строителями стоит задача по не испортить лицевую сторону фанеры наилучшим выбором будут проволочные гвозди, заметить которые довольно сложно. Фанеру нельзя прибивать по краю - он может быть разрушен. Оптимальным расстоянием от края фанерного листа считают расстояние, равное 5 диаметрам шляпки гвоздя. Что касается расстояния между гвоздями, то в случае с фанерой рекомендует 10-сантиметровый интервал по краю и 20-30 сантиметровый - в средний части листа.

Крепление фанеры при помощи винтовых соединений

Для крепления фанеры используют саморезы, шурупы и зажимные системы «болт-гайка», «шпилька-гайка». В первом случае применяют саморезы со скрытой или вдавленной шляпкой: требования, предъявляемые к их использованию сходны с требованиями, предъявляемыми к использованию гвоздей. При фиксации фанеры помощью болтов или шпилек отверстия под них должны быть просверлены заранее, причем расстояние от края листа фанеры должно составлять не меньше трех диаметров стержня болта. Кроме того, крайне желательно использовать прокладочные шайбы: в противном случае фанера со временем будет прорезана насквозь.

Одним из способов в достижении качественной укладки финишного напольного покрытия (линолеум, ковролин, ламинат, паркет) является использование в качестве промежуточного материала фанеры. С ее помощью можно без проблем создать ровную и устойчивую поверхность.

Свойства материала

Являясь наименее затратным методом отделки пола, фанера способна спрятать большинство неровных участков бетонного основания. Вдобавок она выступает и в качестве великолепного теплоизоляционного материала.

Сейчас рынок строительной продукции наполнен широким ассортиментом фанеры по размерам и фактуре. Наиболее оптимальным вариантом станет применение материала, который имеет толщину 10-15 мм. Данная фанера отличается повышенной устойчивостью к любым нагрузкам.

При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

• надежностью и прочностью;
• эффективной устойчивостью к деформационным процессам;
• продолжительным эксплуатационным периодом.

Среди многообразия фактурных решений большим спросом пользуется ламинированная фанера. Благодаря наличию защитной пленки этот материал обладает повышенной влагостойкостью. Что делает возможным его применение в любых помещениях.

К основным преимуществам ламинированной фанеры относятся:

• высокая устойчивость к механическим повреждениям;
• невозможность появления грибка и плесени;
• экологичность и безвредность для человека.

Подготовительные работы

Прежде, чем заняться монтажом фанерных листов, следует замерить бетонный пол. Он должен быть идеально ровным. При наличии перепадов высот, которые превышают 2 мм, потребуется дополнительно залить стяжку. Дальнейшие работы возобновляются после ее полного высыхания, срок которого может превышать 45 дней.

Проверка стяжки на пригодность к последующему применению осуществляются таким способом. На приготовленную стяжку настилается полиэтиленовая пленка (размером 1*1 м). По краям она прижимается любым предметом. После 2-3 дней она проверяется на предмет испарения. Если его нет, то можно приступать к следующему этапу – нарезанию фанеры.

Лист фанеры обладает таким недостатком, как наличие внутреннего напряжения. По этой причине зачастую его поверхность не является ровной. Чтобы не допустить создания неровного пола, необходимо фанерные листы разрезать на небольшие квадратные заготовки. Очень удобно работать с материалом размерами 0,75*0,75 м или 0,6*0,6 м. Благодаря наличию швов между листами создается оптимальная влажность и температура пола.

При нарезании квадратные заготовки подвергаются тщательному осмотру. Они должны быть целыми, без расслоений. Нарезанные мини-листы раскладываются по поверхности бетонного основания. Помечается та фанера, которую необходимо еще разрезать и подогнать под специфические участки комнаты (ниши, выступы, углы и т.п.)

Причем подгонка листов предусматривает наличие следующих размеров шва:

• 0,1-1 см – между смежными «квадратами»;
• 1,5-2 см – между фанерой и стеной.

При укладке листы фанеры на фото и на практике не стыкуются, а немного смещаются. Все четыре шва должны быть в одной плоскости. После этого на всех листах ставятся номера, и они убираются с бетонного пола. Чтобы не забыть местонахождение квадратных заготовок, пронумерованную схему их расположения следует набросать на бумагу.

Выбор клея и грунтование пола

Укладка фанеры к бетонному полу осуществляется с помощью специального клея и дюбель-гвоздей. При приобретении клея учитываются его специфические особенности. В частности, для работы с фанерой используются клеевые составы:

• на водной основе;
• на растворителе;
• на основе двух компонентов.

Самым безопасным для человека является клей, изготовленный на водной основе. При нанесении он не распространяет запаха. Такой клей разводится обычной водой и применяется в качестве грунтовки. Основным «минусом» состава на водной основе является довольно длительный период высыхания.

При использовании клея с растворителем придется дополнительно пропитывать грунтовкой бетонную стяжку. Да и состав отличается довольно резким запахом. Но, с другой стороны, для его высыхания достаточно всего 3-5 дней.

Укладка фанеры в минимально сжатые сроки возможна при использовании двухкомпонентного клея. Буквально спустя сутки после этого можно заниматься шлифовкой пола. В некоторых случаях данный состав в комбинации с эпоксидной грунтовкой можно использовать на стяжке, которая не успела полностью высохнуть.

В случае применения клея на водной основе или с растворителем в обязательном порядке производится крепление фанеры к бетонной поверхности с помощью дюбель-гвоздей. Когда используется двухкомпонентный клей, заниматься дополнительной фиксацией фанерных листов не нужно.

Что касается непосредственно фирм-производителей продукции, то для качественной укладки фанеры лучше воспользоваться клеевыми составами Артелит или Uzin.

К грунтованию поверхности для последующего монтажа фанеры некоторые люди относятся скептически. Но покрыть грунтовкой основание нужно, поскольку она:

• ликвидирует мелкие частицы пыли;
• делает поверхность максимально прочной;
• улучшает адгезионные свойства;
• снижает количество используемого клея;
• предотвращает остаточную влажность.

Грунтование бетонного основания осуществляется непосредственно перед укладкой фанерных листов.

Монтаж фанерных листов

Крепление фанеры к стяжке производится в такой последовательности:

• размечается местонахождение отверстий в бетонном полу и в квадратной заготовке фанеры;
• в бетонном полу сверлятся отверстия под дюбели;
• зубчатым шпателем клей равномерно наносится на бетонное основание;
• на клей укладывается фанерный лист;
• он прокатывается тяжелым валиком;
• фанерная заготовка дополнительно крепится с помощью саморезов с дюбелями.

Таким же образом происходит укладка всех последующих листов фанеры.

Толщина слоя клея составляет в пределах 2-3 мм. Укладка фанерных листов осуществляется, исходя из их нумерации согласно ранее придуманной схемы. Отверстия под крепежные элементы создаются в 2 см от края заготовки, а между ними расстояние должно равняться 15-20 см. Диаметр отверстий должен быть такого размера, чтобы при ввинчивании самореза его шляпка утапливалась.

Шлифование поверхности

На последнем этапе крепления фанерных листов к стяжке проводится шлифование поверхности. Для этой цели используется специальная шлифовальная машина, оснащенная грубым наждачным покрытием.

Шлифование фанеры предусматривает создание идеально ровного и гладкого пола. Должны отсутствовать заусеницы, иногда появляющиеся в местах осуществления пропила. Шлифование также решает проблему перепада высот, который может быть между заготовками.

Для проверки поверхности на ровность используется рейка-правило длиной до 2 м. Положив ее на созданный фанерный пол, определяют наличие щелей. Если от нижней части рейки до поверхности есть небольшой промежуток (до 2 мм), то работа выполнена качественно. Можно приступать к монтажу финишного напольного покрытия.

Видео по укладке фанеры на бетонный пол:

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой - скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву . В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Если под укладку напольного покрытия нужно ровное и долговечное основание, один из самых быстрых и простых способов - выравнивание пола фанерой. По сравнению со стяжкой, этот способ имеет множество преимуществ: не требует особых навыков и инструментов, сразу после укладки можно продолжать ремонт, да и цена фанеры выходит дешевле. В зависимости от толщины и используемой пропитки, цена за лист фанеры варьируется от 300 до 1200 руб.

Не каждый листовой материал можно использовать на полу.

• Фанера – оптимальный вариант. Она состоит из склеенных листов шпона, при этом каждый новый лист уложен перпендикулярно волокнам предыдущего, что увеличивает жесткость. Влагостойкость, долговечность и экологичность зависит от используемого связующего материала (отличить его можно по маркировке).
  • Чаще всего для пола используют марку ФК. Она делается на основе карбамидного клея, и имеет более низкую влагостойкость, легко разбухает от влаги. Подходит для комнат с обычной влажностью, т. к. более безопасна для здоровья.
  • Маркировка ФСФ имеет повышенную влагостойкость, но не очень экологичная, сделана на основе фенолформальдегидного клея. Лучше не использовать её внутри помещений из-за выделений фенола.

  

Для выравнивания пола можно покупать фанеру 3-4 сорта, наличие сучков не повлияет на итоговое качество, они будут закрыты напольным покрытием.
Укладка плитки на фанеру не рекомендуется, так как дерево обладает высоким коэффициентом расширения, и она может отвалиться со сменой сезона.

• ЦСП – идеально подходит для выравнивания деревянного пола под плитку.
• ОСБ – полностью экологичный материал, теоретически его можно использовать для выравнивания, но нежелательно, т. к. он легче прогибается при равной толщине с фанерой. Кроме того, ОСБ, как правило, чуть дороже фанеры.
• ДСП – имеет плохую экологичность и низкую прочность.
• ДВП – не подходит для выравнивания, т. к. это слишком гибкий материал и он будет огибать все неровности.

Способы выравнивания пола фанерой

В зависимости от требований и исходных данных, полы из фанеры укладывают несколькими способами.




Перед началом работ с любыми материалами из дерева их необходимо оставить в помещении, где проходит ремонт, не менее двух суток.

Обшивка деревянного пола фанерой

Об этом способе уже шла речь в нашей статье: .




Один толстый слой или два тонких?


Фанера представляет собой композитный материал, то есть слои в ней изначально уложены волокнами крест-накрест, за счет чего лист получается достаточно жестким. Поэтому два слоя по 10 мм, вместо одно толщиной 20 мм, не дадут дополнительной жесткости листов.

По цене результат получается также практически одинаковым.

Однако если укладывать на кривой пол один слой фанеры, она будет сглаживать неровности, однако на месте стыков останутся перепады высот. Если же положить дополнительный слой, перепады высот сгладятся, а края второго слоя будут уже лежать по центру листов ровного первого слоя.

Поэтому лучше использовать два более тонких слоя для выравнивания.

Что делать, если на полу есть большие углубления?

Если на полу обнаружены большие ямы (которые могли образоваться из-за большой нагрузки в этом месте), то просто уложить здесь фанеру не удастся – она повторит контур углубления.




Приклеивание фанеры к полу

Укладка фанеры на пол из бетона позволяет скрыть мелкие неровности стяжки и сделать его более теплым.

Для крепления листов потребуется клей и дюбель-шурупы. Из инструментов: зубчатый шпатель, перфоратор, отвертка или шуруповерт.

Лучше всего подходит клей с добавлением сосновой смолы (часто её не указывают в составе, но определить её наличие можно по запаху); это, например, Thomsit 200 или 400.

Для лучшей адгезии клея с фанерой и бетоном, предварительно пол грунтуют.

Длина дюбелей выбирается таким образом, чтобы они углублялись в стяжку на 4-5 см.


• Перед началом работ стяжку тщательно очищаем от пыли и мусора и покрываем грунтовкой глубокого проникновения.
• Наносим клей зубчатым шпателем на фанеру или на пол и укладываем её со смещением стыков. Оставляем также технологические зазоры 2-5 мм между листами и возле стены.
• Для дополнительной фиксации бурим перфоратором отверстия, вставляем дюбели и закручиваем так, чтобы шляпки шурупов не выпирали.
• Заделываем зазоры между листами гипсовой штукатуркой. Если потом предполагается укладка ламината на фанеру, то можно оставить их как есть, либо заделать герметиком.
• Когда штукатурка застынет, ее обрабатывают затирочной сеткой и проклеивают швы армированным скотчем.

Регулируемая фанера на шпильках

Фанера на шпильках Следующая технология – монтаж регулируемого пола.



Укладка фанеры на пол по лагам


Кроме выравнивания, укладка фанеры на лаги позволяет сделать дополнительное утепление или шумоизоляцию пола. По сравнению со стандартным вариантом, когда лаги обшивают шпунтованной доской, фанера позволяет ускорить процесс. При стандартном шаге лаг 50-60 см будет достаточно фанеры толщиной 15-22 мм.

• Неровности стяжки можно исправить, засыпав их мелким песком. Щели в углах желательно заделать монтажной пеной (особенно это актуально в панельных домах).
• При монтаже на бетонный пол практически всегда важно использовать гидроизоляцию, так как бетон может выделять влагу даже через несколько лет после заливки, и дерево со временем будет гнить с нижней стороны.

Проверить это самостоятельно легко: положите на сутки полиэтиленовую пленку. Если под ней образуется испарина, значит, гидроизоляция обязательна. Проще всего для такого пола сделать гидроизоляцию из обычной полиэтиленовой пленки, склеив её между собой скотчем с нахлестом на стены.

• Если есть желание , то нельзя делать жесткое крепление лаг к перекрытиям или стенам. Желательно устанавливать их на подкладки из войлока или резины, чтобы мелкие вибрационные шумы гасились. Лаги не должны задевать стены, отступайте от них 2-3 см.
• Перед началом монтажа первой лаги, нужно найти нулевой уровень, относительно которого будут выравниваться все остальные лаги.


• Брус для лагов выставляют по уровню, для дополнительного выравнивания можно использовать деревянные подкладки. Главное, чтобы брус стоял устойчиво: в дальнейшем его свяжет обшивка и он не сдвинется с места.


• Дополнительно для фанеры рекомендуется сделать промежуточные лаги, чтобы размер ячеек был небольшим и можно было хорошо притянуть листы к каркасу. Для этого связывают лаги поперечинами из обрезков, прикручивая их с помощью стальных уголков. Желательно подбирать размер ячеек таким образом, чтобы они были кратны размерам фанеры, и край листа всегда приходился на лагу.
• При необходимости утепления и звукоизоляции, в ячейки между лагами на гидроизоляцию укладывают утеплитель – минеральную вату. Она должна быть вырезана четко по размерам ячеек, чтобы края не были согнуты. Сверху её закрывают пароизоляционной мембраной, которая будет выводить влагу, но не даст попасть ей внутрь. Она крепится степлером к лагам.
• В любом случае нужно оставлять зазор минимум 2 см под фанерой, чтобы не нарушать вентиляцию пола. Если после утепления и крепления пароизоляции зазора не остается, на лаги прикручивают доску 100*25 мм, которая будет выполнять функцию контробрешетки.
• Важный момент – правильный выбор саморезов. Обычные чёрные закаленные саморезы не подойдут для этой работы. Плохие шуруповерты их просто не будут докручивать до конца, а хорошие будут ломать их. Поэтому нужно использовать специальные желтые саморезы по дереву с мощным посадочным отверстием.
• Чтобы пол в дальнейшем не скрипел и фанера лучше прижималась к лагам, нужно предварительно засверлить место прокрутки сверлом по дереву (с острым концом).


• Как и в предыдущих случаях, листы укладывают в разбежку, чтобы избежать крестообразных стыков (должны быть Т-образные).

Такой подход позволяет подготовить надежное основание под укладку линолеума, виниловой плитки, ковролина, паркета, а если перепады будут менее 2 мм на метр, можно даже