Изкуствено стареене на дървесина: видове и методи на обработка. Синтетично дърво - разумни спестявания. Как да боядисаме правилно дърво? Бои за дърво и правила за тяхното използване Изкуствено дърво

Дървото е красив материал, от които се изработват различни интериорни елементи. Може да се декорира различни начини. Една от популярните техники е състаряването на дървото. Това е доста сложен процес, който изисква определени знания от майстора.

Експертните съвети ще ви помогнат да разберете как да направите тази обработка сами. Стареенето на дървесината може да се извърши по няколко начина. След като разгледате всички техники, можете да изберете най-добрия вариант.

Защо трябва да състарявате дърво?

Стареенето на дървесината се извършва по различни причини. Тази технология ви позволява да придадете на материала необходимите декоративни качества. С помощта на такова довършване можете да проектирате определени интериорни стилове. За да спестите пари от закупуването на антични, изящни и много скъпи декоративни елементи, се използва технологията за изкуствено състаряване на естествени материали.

Изборът на такова довършване може да се дължи и на индивидуалните предпочитания на собствениците на жилища. Ако искат да украсят интериора на дома си точно с такива продукти, изкуственото стареене на дървото ще предостави широко поле за творчество. Дайте на материала необходимото външен видще бъде лесно с помощта на методите, представени по-долу.

Има няколко подхода, които помагат да се дадат на дървото необходимите декоративни качества. За тях те използват определени материали, инструменти. Капитанът също ще се нуждае от достатъчно свободно време. Бързането в този случай може да доведе до незадоволителни резултати.

Механично стареене на дървесина

Съществуват различни методистареене на дърво. Те ви позволяват да придадете на масива определен външен вид. Един от най-популярните подходи е механичното стареене. Нарича се още четкане или текстуриране. Дървена повърхностобработва се със специална четка. Това ви позволява да стилизирате материала, придавайки му античен вид.

Изчеткването на дървесината включва премахване на „пулпата“ от структурата. Това дава облекчение на детайла. Именно този процес се случва с дървото за дълъг период от време. Изсъхва под въздействието на различни фактори на околната среда.

Опитните занаятчии твърдят, че това е един от най-много прости начиниобработка на дърво. Въпреки това, не винаги е възможно този подход да се приложи на практика. Зависи от характеристиките на дървесния вид. Също така с този метод е възможно да се получи релефна повърхност. В някои случаи е по-добре да украсите интериора с други видове обработено дърво.

Характеристики на механичното стареене

Четкането на дърво не може да се използва за всички видове естествени материали. Този метод е подходящ за обработка на почти всички иглолистни видове, особено бор. Четкането се използва и за лиственица, орех, ясен и дъб. Това са най-популярните видове дървесина, които се използват днес в строителството и декорацията.

Механично стареене не се извършва за сортове плодове от естествен материал. Също така тази технология не се използва за обработка на бук, клен, тик и редица екзотични видове дървесина. Рядко се използват за довършителни работи. Ето защо механичният метод е толкова популярен.

За да извършите лечението, ще трябва да подготвите специална четка. Има метална „купчина“. Процедурата изисква достатъчно свободно време. Няма за къде да се бърза. В противен случай можете да развалите външния вид на масива. Този метод може да се използва за състаряване на малки парчета. За обширна работа е необходимо да използвате мелница, бормашина или специална машина.

Ръчно четкане

Стареенето на дърво със собствените си ръце изисква определена концентрация от капитана. Материята трябва да е суха. В противен случай няма да е възможно да се осигури необходимата декоративна повърхност. Ще се появят насилници. Почистете с четка сухото дърво по дължината на зърното. За да стане купчината по-здрава, тя може да бъде подрязана.

В резултат на такива манипулации е възможно да се премахнат най-меките влакна от външната структура на масива. След това се извършва процесът на смилане. За да направите това, използвайте четка с по-фин косъм или шкуркас едро зърно.

След тази обработка масивът може да бъде боядисан. За това най-често се използва петно. Това ви позволява да създадете желания нюанс. Могат да се използват и други багрила. Появата на финала ще зависи от правилното изпълнение на този етап. Следва полиране и лакиране. Това ви позволява да предпазите естествения материал от гниене. Повърхността е покрита с лак няколко пъти.

Машинна обработка

За обработка на голям обем материал е необходимо да се използва специално оборудване. Това може да е мелница или електрическа бормашина. На ъглошлайфа се поставя специална телена приставка. Работата трябва да се извършва внимателно, за да не се повреди материалът.

Може да се използва и машина за стареене на дърво. Такова оборудване най-често се използва в предприятията. При използването му е възможно да се постигне висока скорост и качество на стареене на дървесни маси. Груба обработкаизвършва само за няколко минути. По това време се отстраняват малки меки влакна.

Машините за обработка на дърво се закупуват само ако е необходимо да се обработват големи количества материали. Най-популярната разновидност е машината за шлайфане Festool Rustofix 974, която включва и абразивна четка, която се използва и за самообработка на дърво.

Химично стареене

Изкуственото стареене на дърво може да се извърши с помощта на друга технология. По време на процеса на обработка масивът се почиства с едра шкурка. След това те започват химическо стареене. Ако трябва да третирате твърда дървесина, можете да използвате разтвор на амоняк. Можете също да използвате амоняк. Допринася за потъмняването на масива.

Можете просто да почистите леко повърхността, за да подчертаете по-ясно растежните пръстени. След това се използват байц и лак. Има и друг метод. Още едно възможен вариант химическо стареенее използването на петно ​​върху на водна основа. Когато се получи желаният нюанс, съставът се измива с гъба и вода. Това подчертава контурите на пръстените, правейки ръбовете по-тъмни.

Друг вариант е потупване. Това е най-сложната и силно декоративна обработка. В този случай отваря порите на фона на повече плоска повърхност. За тази цел се използват специални химични съединения. Те могат да бъдат закупени в специализирани магазини.

Топлинна обработка

Технологията за термично стареене на дърво е друг начин да придадете на дървото античен вид. Процедурата се провежда на няколко етапа. Първо, изпичането се извършва по цялата повърхност на материала. Също така е възможно да се извърши лечение само на определени зони. Това също добавя декоративен щрих към финала. Най-добре се използва за тези цели газов котлон. Преди да започнете работа, трябва да тренирате върху ненужно парче дърво.

Изпичането ще премахне всички меки влакна. След това чеповете и годишните пръстени на дървото се появяват по-ясно. Следва механична обработка. Въглеродните отлагания трябва да се отстранят с помощта на четка с метални косми. Това също ще увеличи релефа на шаблона.

Метод със суха четка

Друг сравнително неусложнен подход е сухата четка за стареене на дърво. За да го изпълните, ще трябва да използвате въображението си. Първо върху материала се създават драскотини, вдлъбнатини и чипове. Можете да пропуснете тази стъпка, тъй като тази обработка е необратима.

Първо върху повърхността се нанася един слой боя, а след това втори. След това трябва да изсъхнат добре. След това използвайте фина шкурка, за да изтриете горен слойбои. Това трябва да се направи неравномерно. На някои места износването трябва да се простира до първия слой боя, а на други до дървото. Специално вниманиетрябва да се обърне внимание на изпъкнали части и ръбове.

След това боята се нанася със суха четка. Трябва да изберете плоска, твърда четка. Боята трябва да е контрастна. Ако основата е светла, горният слой трябва да е тъмен. Боята трябва да изглежда като следа от четина. Ударите не могат да се пресичат. След това свежите удари се смазват с кърпа. След това нанесете прозрачен лак. Нанася се на 2 слоя.

Реставрация на дърво

Друг вид стареене на дървото е неговото възстановяване. Това трябва да се направи, ако външният вид на декора се загуби. Първо трябва да почистите повърхността. След това дървото е покрито АКРИЛНА бояв 2 пласта. След това изпъкналите повърхности се натриват с парафин. Те са боядисани в необходимия нюанс. След изсъхване третираните с парафин участъци се почистват. Довършителни работиизвършва се с помощта на лак.

След като разгледате характеристиките на стареенето на дървото, можете сами да създадете необходимия декор.

Естествени материали като дърво, растителни влакна, коприна, кожа, кост и рог са били използвани от хората от векове. Всички те всъщност са композити, състоящи се от тънко влакно (пълнител) и смолисто свързващо вещество.

За разлика от изкуствените, естествените композити имат много по-фина и сложна структура. Например косъм с дебелина 0,1 милиметър се състои от протеинови молекули, групирани в субмикрофибрили, които от своя страна образуват по-големи микрофибрили и т.н.- общо шест нива на организация.

В много отношения естествените материали превъзхождат изкуствените си аналози. Интересно изследване е проведено в Центъра по биомиметика към университета в Рединг във Великобритания. Надлъжно изследване естествени материалибеше насочен към подробно изследване на тяхната микроструктура, което би подобрило значително качеството на изкуствените композити, ако е възможно да се възпроизведе структурата естествени материали. В продължение на 20 години в лабораториите на университета в Рединг се провеждат изследвания на механичните характеристики на дървесина и други растения, съдържащи лигнин. Дървото е естествен композит, в структурата на който могат да се разграничат четири нива на организация: молекулярно, фибриларно, клетъчно и макроскопично. Основният химичен компонент на дървесината е целулозата, чиято молекула от своя страна се състои от множество захарни молекули, свързани във верига. Тези молекули са групирани в микрофибрили, съдържащи различен брой молекули на основата на захар, като хемицелулоза. Свързващото вещество за тези влакна е фенолният полимер лигнин. Целулозните фибрили образуват стените на дървесните клетки - тръбни структури с диаметър 0,1 милиметра и дължина няколко милиметра. Сложната тръбна структура от дървесни клетки, показана на диаграмата, придава на дървото висока якост.

В структурата на дървесните клетки се наблюдава ясно разграничима спираловидна структура. Якостта на опън както на иглолистната, така и на твърдата дървесина е приблизително 10 пъти по-висока от тази, изчислена въз основа на предположението, че при разтягане целулозните влакна се изтеглят от смолистото свързващо вещество. Всъщност, когато дървесна проба се опъне по протежение на влакната, тръбните структури се разтягат еластично, в клетъчните стени се образуват празнини между навивките на спиралата, но самите целулозни молекули остават непокътнати и издържат на натоварването. Можете да изобразите този процес, като разтегнете спираловидно усукана лента хартия или сламка. Клетките на дървото могат да се разтегнат до 20 процента. Това е, което дава силата на дървото. Тъй като това увеличение на силата не се определя химичен състав, и структурни параметри, тогава може да се възпроизведе за други материали.

Първоначалните опити за възпроизвеждане на структурата на дървото са използвали цилиндрични тръби, направени от спирално навити стъклени влакна, импрегнирани с термореактивна смола. Максимална якост на опън се постига, когато ъгълът на навиване на влакното е 15 градуса спрямо надлъжната ос на дървената клетка.

Друга технология, заимствана от производството на велпапе, се оказва по-лесна и евтина. Импрегнирани със смола листове от стъклени влакна с успоредни влакна бяха формовани в набраздени повърхности, така че влакната да бяха разположени под ъгъл от 15 градуса спрямо ребрата на жлеба. След това формованите листове бяха подредени един върху един, като по този начин симулираха дългите кухи клетки от дърво със спираловидно подредени целулозни молекули.

Механичните тестове показват, че „изкуственото дърво“ се държи като истинско дърво при натоварване и съчетава висока устойчивост на удар, якост на опън и ниско тегло. Изкуственото дърво е измерено като най-здравият познат изкуствен материал.

Резултатите от това изследване позволяват да се създадат материали, които имат определени якостни характеристики: устойчивост на удар на масивно тяло, движещо се с ниска скорост (например палка), удар на нож и бронеустойчивост. Набраздени композитни панелимогат да бъдат направени на базата на въглеродни влакна, кевлар, фибростъкло или смес от тях, импрегнирани епоксидна смола. Експериментът изследва панели с усукани и успоредни влакнести структури. Ориентацията на влакната в определена посока, водеща до различни якостни показатели по различните оси на пробите (намаляване на якостта в посока, перпендикулярна на посоката на влакната), се неутрализира чрез залепване на панелите като шперплат.

Якостните характеристики на получения композит зависят от ъгъла на влакната, размера на гофрирането и дебелината на листа спрямо размера на „дупките“. При удар енергията се разпределя върху голяма площ и се абсорбира. Силата на материала след удара не намалява значително;

Перспективите за използване на новия материал са изключително широки. Това не е само облекло, устойчиво на куршуми и ножове, но и много други предмети, които изискват специални свойства. Например, това могат да бъдат кофи за боклук и въздушни товарни контейнери, където терористите могат да поставят бомба, бронирани гишета за банкови и пощенски служби, части за бронирани превозни средства и бронирани превозни средства. Разработчиците също се надяват на това нов материал ще намери приложениеза производство на крила на тежки самолети, състезателни коли и военни мостове.

Галина ЛЕВИТАН

28 септември
2015

Дървото е популярен строителен материал

Красив вид дървое винаги популярен строителен материал или декоративен акцент.

Елементи като селски греди на тавана сега се завръщат в стила след дълга пауза. Въпреки това, естествено трудно дърво, е очарователен, но не винаги най-практичният или достъпен вариант.

Разгледайте добре новата изкуствена гора – такава е най-добър изборза вашия проект за настилка, паркет, декоративни греди или панел.

Ето един интересен научен фактИзкуствено дърво: Това, което повечето хора смятат за „фалшиво“ качество, съдържа висок процент истинско дърво, обикновено под формата на рециклирани отпадъци от преди употреба. Може да е изненадващо, но това е екологична алтернатива.

Подова настилка

Най-често срещаният тип изкуствено дървоизползван като настилкиедин от тях е ламинат. Състои се от множество слоеве, включително бариера срещу влага на долната повърхност, слой от рециклирани дървесни влакна, фурнир от твърда дървесина и меламиново покритие отгоре.

Ламинатът има доста предимства. Струва значително по-малко от дървотвърда дървесина, което я прави икономична за вашия бюджет.

Палуби и парапети

Изкуствено дървоВъншните жилищни пространства като палуби, балкони и парапети са по-евтини и по-лесни за инсталиране от конвенционалното дърво. По-тежък за носене и по-дълъг, той издържа на топлина и студ, както и на дъжд и други форми на валежи. И, разбира се, не е толкова апетитен за термитите, колкото естественото дърво. 🙂

Декоративни греди на тавана

Таванните греди се връщат на мода от далечното минало. Това са декоративни елементи, заедно с камината. Равниците, сайдингите и външните стени или тавани могат да придадат на дома ви вид на дървена колиба или Шекспир. фахверкови къщиТюдор.

Изкуственото дърво може да имитира различни висококачествени видове дървен материал.

Изкуствени дървени греди и панелите са евтини, лесни за повдигане и инсталиране. Те могат да се режат с обикновена ножовка; също може да бъде боядисана за всеки вкус.

Недостатъкът на този тип изкуствено дърво е, че те обикновено са направени от винил или полиуретан. Те са били слабо критикувани в миналото заради склонността си към отделяне на газове, което компрометира качеството на въздуха в помещенията и причинява здравословни проблеми като затруднено дишане и др.

При дълбока преработка става възможно по-пълното използване на дървесината чрез увеличаване на добива на суровини за производство на целулоза и материали на нейна основа и чрез включването на почти всички отпадъци, дори кора, в преработката.

Казеинови и синтетични лепила за дърво

Казеиновото лепило се приготвя от нискомаслено извара с добавяне на гасена вар, меден сулфат и натриев флуорид. Приготвя се лесно, не гние толкова лесно и е по-малко податлив на влага.

Казеиновото лепило напълно замества лепилото за дърво и е още по-удобно за използване, тъй като трябва да се подготви непосредствено преди залепването. Разредете го с вода (за предпочитане топла), смесвайки една част от лепилото с 1,5-2 части вода. Трябва да разбъркате, без да оставяте бучки. Лепилото ще бъде добро, когато е хомогенно и прилича на течна заквасена сметана по дебелина. Можете да използвате лепилото 15-20 минути след приготвяне. Казеиновото лепило, за разлика от дърводелското лепило, не може да се подготви за бъдеща употреба - сгъстява се доста бързо и става неизползваемо след 4-6 часа. Нанесете лепило върху повърхностите за залепване с дървена шпатула или четка. Частите, които трябва да бъдат залепени, се компресират по същия начин, както при работа с лепило за дърво. Сушенето е най-добре в топла стая, но може и при нормални стайни условия.

Синтетични лепила
От различните синтетични лепила най-достъпни са лепилата с марка BF. Те влизат в продажба в завършена формаи са подходящи за лепене различни материали(включително дърво) във всяка комбинация.

Процедурата за работа с лепила BF-2 и BF-4 е следната. Ако дървото има петна от масло или грес, трябва да се избърше с памучна вата, напоена с бензин или ацетон. Металните части, свързани с дърво, трябва първо да бъдат шлайфани или почистени с четка от стоманена тел.

Лепенето става така. Нанася се тънък слой лепило върху повърхността на залепваните части, което се оставя да изсъхне "без лепкавост" - докато пръстът спре да залепва за лепилото. След това се нанася втори по-дебел слой лепило, леко изсъхва и след това частите се затягат в менгеме, стеги или друг метод. Изсъхването трябва да стане чрез нагряване на лепилото за 1-2 часа. Температурата за лепило BF-2 е 120-200 ° C, за BF-4 - 60-90 ° C. Ако не се изисква специална якост, залепените части трябва да се държат в преса при стайна температура до четири дни. Лепилата с марка BF се приготвят с помощта на летливи разтворители, така че контейнерите с лепило трябва да бъдат добре затворени.

Синтетични композитни изсушаващи масла. Изсушаващо масло Texik (Липецк)

Когато изграждате лятна къща на базата на дърво или подреждате апартамент, базиран на използването на дървени дъски, трябва да знаете, че цялото дърво трябва да бъде предварително обработено с изсушаващо масло. Обработката с изсушаващо масло или, както се нарича правилно, изсушаващо масло, е много важно за дървото, което предпазва от гниене, сини петна и дървесни червеи. Не повтаряйте грешките ми, факт е, че аз също смятах, че етапът на шлайфане не е много важен, за което платих цената: след две години някои от дъските започнаха да гният. Като цяло, както се казва, „скъперникът плаща два пъти“, тоест трябваше да демонтирам дъските и да купя нови и след това да ги покрия, както се очаква, тоест с изсушаващо масло. Не съм летял в голямо количество, разбира се, но все пак е жалко, като цяло той плати за небрежността си. Така че всяка строителна конструкция, изработена от дърво, трябва да премине всички необходими обработки, включително обработка с изсушаващо масло, освен ако разбира се не искате да платите два пъти...
Нанасяне на изсушаващо масло с четка на няколко слоя В една от статиите ми на този сайт „Значението на използването на изсушаващо масло. Мазна естествено изсушаващо маслоили Оксол? Посочих описанието и употребата на няколко вида изсушаващо масло - оксол и естествено. В тази статия искам да добавя едно малко допълнение за външна работа, например за обработка на дървени дъски и външни стени, можете да използвате не само Oxol. Днес има много добро изсушаващо масло, което струва много по-малко от аналозите си и не е по-ниско по качество. Това изсушаващо масло се нарича композитно или синтетично; основните му компоненти не са естествени смоли и масла, а петролни продукти - синтетични заместители. Такова изсушаващо масло струва много малко, въпреки че има много лоша миризмаи отнема малко повече време за изсъхване в сравнение с други изсушаващи масла, но е много ефективно. Между другото, изсушаващото масло образува защитен филм върху дървото, което между другото може да бъде независимо декоративно покритие, дървото след такава обработка изглежда доста естетично.

Покриване на дървен под с изсушаващо масло Това означава, че днес има много видове синтетични изсушаващи масла, например глифтал, пентафтал, олигодивинилстирен, полидиен и много други видове. Лично аз използвах синтетично изсушаващо масло, наречено Texik, поради причината, че този състав създава по-силен филм от някои други изсушаващи масла. Това синтетично изсушаващо масло се използва и за приготвяне или разреждане на различни качествени бои. Когато купувате такова изсушаващо масло, обърнете внимание и на срока на годност, изсушаващото масло не трябва да има утайка, трябва да е хомогенно. Изсушаващото масло Texik се произвежда в един малък град в Русия, наречен Липецк, Texik се продава в пластмасови контейнери от 1 литър, 3 литра, 5 литра и 10 литра. Също така не забравяйте, че синтетичното изсушаващо масло има неприятна, остра миризма, така че е по-добре да го използвате за употреба на открито. Също така съхранявайте това изсушаващо масло на тъмно място, далеч от слънчеви лъчи, просто затворете добре съда с изсушаващо масло. Изсушаващото масло трябва да се нанася с четка върху добре подготвена дървена повърхност, тоест дъските трябва да са чисти и за предпочитане обработени с шкурка, а дървото също трябва да е сухо. Между другото, ако не сте намерили изсушаващо масло Texik, тогава можете да изберете всяко друго синтетично изсушаващо масло; днес на всеки строителен пазар има много такива изсушаващи масла.

Ламперия.

Ламперията е процес на покриване на повърхността на дървото с траен прозрачен филм от синтетични смоли. Филм, наподобяващ целофан, е залепен върху рендосан шперплат от ценни видове. Обикновено се използва леко (предимно рибено) лепило, което не влияе на цвета и текстурата на шперплата. Шперплат, покрит с филм - панели, използвайки методите, приети за фурниране - се залепва върху повърхността, която трябва да бъде завършена. Чрез поставяне на всякакви прахове, рисунки, картини, снимки и др. под филмите можете да увеличите артистичността на паното.
Довършителните панели са ценни за високата си хигиена, липсата на характерни дефекти бояджийски покрития, както и относително бързо изпълнение. Този вид довършителни работи не изискват скъпи бои и лакове, освен това процесът на довършителни работи може да бъде напълно механизиран с помощта на оборудване, използвано за фурниране. Производството на панели е просто и доста достъпно за всяка фабрика за шперплат.

Най-новият метод за довършване на дърво с бакелитни филми, имитиращи текстурата на ценни видове. Същността на новия довършителен метод е следната. Дървесината е покрита с два тънки прозрачни бакелитови филма с текстурирана хартия, поставена между тях и подложена на горещо пресоване. Под въздействието на температура и налягане, синтетичната смола, с която е импрегниран филмът, се разтопява и залепва за повърхността на дървото, след което отново преминава в твърдо, необратимо състояние, оставайки здраво залепена за повърхността. В същото време смолата придобива тон, много близък до тона на естественото махагоново дърво, а моделът на текстурата, нанесен върху текстурната хартия, която беше притисната между филмите, става по-ясна и по-красива.
Пресоването се извършва чрез нанасяне на полиран метален уплътнител върху филма. Благодарение на това завършената повърхност е гладка и лъскава и не изисква допълнително лакиране или полиране.
Моделът на текстурата може да бъде съчетан с коледно дърво, ъгъл, шахматна дъска или плик. Можете също така да имитирате маркетри и интарсия.

Завършването на дърво със смолни филми не изисква скъпи материали. Филмите от синтетична смола се произвеждат в големи количества от нашите химическа индустрия, най-обикновена бяла тънка неполирана хартия е подходяща за текстурен печат. Мастила за отпечатване на текстури и багрила за тониране на хартия или тонираща смола могат да бъдат закупени във всеки специализиран магазин. Текстурираната хартия може да се произвежда чрез печат и директно дърводелско производствоизползване на клишета, чистачки и печатни ролки. За да направите ролки, достатъчно е да имате резервоар за готвене на ролкова смес, резервоар за филтриране и пълнене и маса за изливане.

При довършване със смолни филми, пресоването на части като панели, шперплатови плоскости, правоъгълни пръти се извършва в многопластова (многослойна) нагрята преса. Завършването на профилни части изисква използването на автоклав и гума вакуумни камери. Технологията на довършване със смолисти филми зависи от това дали частите са завършени от масивна дървесина или дали завършването се извършва с помощта на фурнирни листове, предназначени за залепване върху части с помощта на конвенционален фурнир, както при ламперията.
При завършване плоски частиот масивна дървесина, върху добре подготвената им повърхност се нанасят два бакелитни фолиа, между които се поставя внимателно загладен лист текстурирана хартия. След покриване на детайла с полиран метален уплътнител, той се притиска на място в гореща многопластова преса при температура 140-150 °. Силата на натиск при пресоване е 15-18 kg/cm2. Времето за задържане под налягане е 30-40 минути.

Частта се изважда от пресата напълно готова. Завършването на профилните части се извършва по метода на ламперия. Филмът от смола се нанася върху лист брезов фурнир - обикновен (без фалшиви сърцевини, без чепове и совалки), добре шлифован, с дебелина от 0,4 до 0,8 mm. Често те вземат не един, а от 2 до 6 листа фурнир с дебелина 0,4 мм, като ги подреждат с еднаква посока на зърното и наслояват листовете със смолни филми. Два филма се поставят върху горния лист фурнир с лист текстурирана хартия между тях; предната страна горен листФурнирът трябва да е добре шлифован.

Така оформената опаковка се покрива с полиран метален уплътнител и се подлага на горещо пресоване. Режимът на пресоване е същият като при плътните части. Лепилото представлява филми от смола, които се топят и след това се втвърдяват отново. След пресоване се получава окончателно завършен лист от висококачествен панелин.

Дебелината на фурнира, събран в опаковката, и броят на фурнирните листове в опаковката, т.е. в панелния лист, зависят от предназначението на панела. За да залепите части със сложен профил, панелът трябва да е тънък, еластичен и да се състои от един или два листа от най-тънкия фурнир. Еднослоен панел може да се използва за покриване на профилни части с радиус на кривина 7 мм, а двуслоен панел с радиус на кривина 30 мм или повече.

Завършването на продуктите със смолни филми се извършва детайлно. При сглобяване на продукти от облицовани части трябва да се вземат същите предпазни мерки, както при сглобяване на продукти от полирани части. Довършителната обработка на дърво със смолни филми превъзхожда по качество всички останали известни видоведовършителни работи. Готовата повърхност е с неизбледняващ огледален блясък, устойчива е на влага, светлина, топлина и е устойчива на механични натоварвания. Той е пожароустойчив (гори само при силен пламък) и не се разрушава от топла вода, бензин, основи и киселини. Имитиращата текстура е ясна и издръжлива.

Производствено-икономическите показатели включват:
1) изключително краткосрочендовършителни работи (не повече от един час);
2) наличие на изпълнение за нискоквалифицирани дърводелци, дори и за помощни работници;
3) няма нужда от сушилни;
4) използването на сравнително просто оборудване;
5) използване на недефицитни довършителни материали;
6) намаляване на разходите за довършителни работи няколко пъти.

Наскоро бяха открити методи за производство на филми от синтетични алкохолно-водоразтворими смоли за довършване на дърво, както с имитация на ценни видове с помощта на текстурирана хартия, така и без имитация на цвета на естествено или тонирано дърво. Довършителни филми могат да бъдат направени от фенол-формалдехид, карбамид-формалдехид, меламин-формалдехид и карбамид-меламин-формалдехид смоли. Филмите от фенолна смола стават червени под въздействието на висока температура и светлина; филмите, направени от смоли, съдържащи урея (карбамид) без меламин, не са достатъчно водоустойчиви. Най-доброто за външно довършванедърво, очевидно ще има филми от карбамидно-меламин-формалдехидни смоли: те са напълно прозрачни, безцветни и водо-светлинно-топлоустойчиви.

Лепене на дърво Лепенето е широко разпространена операция. Той осигурява свързването на отделни части от дърво в едно цяло (например при производството на носещи дървени конструкции), или свързването на отделни части (столът, на който седим), или облицовката на панели (фурнир и плочи от дървесни частици). Лепенето може значително да намали производството и да превърне дървообработването в по-технологичен процес. Само лепилата и методите за залепване направиха възможно създаването на нови ефективни дървени материали, като плочи от дървесни частици, шперплат, ламинирана пластмаса. Така слепената дървесина ни заобикаля навсякъде. Читателят може да има въпроси: какво представляват лепилата, кога са се появили, как става залепването? Нека се опитаме да им отговорим. Лепилата са такива състави, които при определени условия втвърдяват и свързват отделни маси от един и същи материал или различни материали (дърво - метал, пластмаса - дърво, хартия - дърво и др.). Определени условия означават химически реакции, топлина, налягане. Археологията и древните ръкописи показват, че хората са използвали лепила в древни времена. Глината - този древен материал - вече беше лепило (по отношение на строителни материали). IN съвременно разбиранеТерминът „лепило“ може да се използва за припомняне на лепила, направени от кожи (скрито лепило), от кости (костно лепило), от рибни продукти, от животинска кръв (албуминово лепило). Производство на лепила от животински и растителен произход и залепване с тях древен Египет, Рим, Атина, Китай, Русия.

Как да боядисаме правилно дърво?

Оцветяването на дървото се използва за фиксиране, съживяване или подобряване на неговия естествен цвят; придайте на дървото по-дълбок тон и желан цвят: имитирайте ценна порода; скриване на дефекти (сини петна, петна, ивици) или лош избор на отделни части от продукта по цвят; подчертайте видове (например дъб) за декоративни цели, като ги напълните с багрило или прах с различен цвят.

Преди това багрилата, извлечени от растителни и животински организми, са били използвани за боядисване на дърво. Например, боядисването на дърво се използва широко в кафяв цвятполучени вещества, съдържащи се в някои почви и въглища, известни като орехови петна или орехови петна. Багрилото в тях са хуминови киселини.

Понастоящем боите, получени синтетично от въглищни катрани, стават все по-важни.

Повечето бои са разтворими във вода или други течности (алкохоли, масла).
Директно и повърхностно боядисване

За боядисване на дървени повърхности производство на мебелиПриложи следните материали: гумени багрила (орехово оцветяване), синтетични багрила, вода (не по-висока от 10-16° твърдост) за разтваряне на багрила, амоняк като добавка към разтвори на синтетични багрила за равномерно боядисване и задълбочаване на цветовия тон, морска трева, лико, дърво талаш, шкурка № 140-170 за забърсване след боядисване и сушене.

За да приготвите багрилен разтвор, добавете количеството багрило, претеглено според рецептата, към вода, загрята до 60-80°, разбъркайте до пълното му разтваряне и оставете да престои следното време: – за багрила от дъвка - най-малко 48 часа; за синтетични багрила - преди охлаждане до стайна температура; – за смес от гума и синтетични багрила – най-малко 48 часа.

Утаеният разтвор внимателно се излива в работен съд, без да се разбърква утайката.

Нанесете разтвора с четка, мазна гъба, чист памучен парцал или с помощта на спрей бутилка по протежение на дървесните влакна. При вертикални повърхности нанасянето на разтвора започва отдолу.

След като намокрите цялата повърхност с разтвора, избършете я с изцедена гъба или парцал. При боядисване на висококачествени мебели разтворът на багрилото се нанася само върху повърхност, която предварително е навлажнена с влажна кърпа. Мебелите, изработени от дървени части, могат да бъдат боядисани чрез потапяне на продукта във вана с разтвор и след това избърсване. Разтворът на багрилото в този случай може да има температура до 50 °.

Боядисаните продукти се сушат при температура не по-ниска от +18 ° за 1,5 часа. Оцветяването трябва да е равномерно, а повърхностите след избърсване да са равномерно лъскави.

Морилка и развито боядисване

При боядисване с стъргащо средство повърхността първо се третира с стъргащ разтвор. Морилките са соли на определени метали (меден сулфат, калиев дихромат, железен сулфат и др.), С които оцветяващият разтвор реагира, образувайки неразтворимо оцветено съединение. В зависимост от вида на използвания оцветител, един и същ оцветяващ разтвор може да произведе цвят различни нюансии дори цветя. Оцветителят и багрилото се избират в зависимост от цвета, в който трябва да се боядиса.

Развитото боядисване е последователното третиране на повърхността - първо с разтвор на танин (танин, пирогалова киселина и др.), А след това с стъргане. Третирането с танини не променя цвета на дървото. Оцветяването се получава след намокряне на повърхността, обработена с танин, със слаб разтвор на метална сол (мордант), който действа като проявител.

Танинът и металната сол се подбират в зависимост от цвета.

При боядисване на дърво трябва да се вземат предвид характеристиките на различните видове и тяхното взаимодействие с багрила. По този начин танините на някои видове, реагиращи с багрила, пречат на получаването на чисти цветови тонове и смолистото дърво иглолистни видовесъщо пречи на доброто оцветяване.

Най-добрите цветове са клен, круша, ябълка, бреза, елша, див кестен, смърч, бряст, габър, бук и дъб. За довършване под абаноспрепоръчват се круша, бреза, клен; орех - липа, елша, бреза, ; под махагон - бук, светъл орех, липа, бреза.

Бои за дърво и правила за тяхното използване.

Съвременните бои и лакове включват в гамата си много материали за довършителни работи на дърво. В тази статия ще се ограничим до описание на тониращи съединения - багрила.

Боядисването на дърво се извършва, за да се подобри цвета, да се елиминират различните нюанси на частите в продукта, да се изравни общият тон на цвета, да се придаде нов цвят на дървото и да се имитира цвета на ценни видове.

Боите са вещества, които са разтворими във вода, алкохол и други течности и образуват прозрачни разтвори, които променят цвета на дървото, без да покриват текстурата му.

В зависимост от произхода си багрилата се делят на естествени и синтетични.

Сред багрилата с естествен произход широко се използва орехов байц (байц). Източниците на хуминови киселини за това багрило са въглища, торф и почва. Оцветява дъб, орех и други дървета в равномерен кафяв цвят.

Синтетичните багрила са сложни органична материя, чиято суровина е каменовъглен катран.

Естествените и синтетичните багрила според принципа на действие се разделят на директни (директно боядисване на дървесни влакна), киселинни (багрене на дървесина в присъствието на киселини) и основни (багрене на дървесина, съдържащи танини).

Приготвянето на работни багрилни състави включва разтварянето им до пълното отсъствие на неразтворими остатъци. Въз основа на разтворимостта в различни течности багрилата се делят на водоразтворими, алкохолоразтворими и др.

Водоразтворимите багрила са смеси от директни и киселинни багрила, подбрани за получаване на определен нюанс. Концентрацията на багрила във воден разтвор е 1-5%. Недостатъкът на тези материали е, че те образуват купчина върху боядисаната повърхност. Трябва да се отстрани чрез шлайфане на повърхността с финозърнест материал, така че по време на последващото довършване да не получите грубо покритие.

Водните разтвори на багрилата се приготвят, както следва: претегленото багрило се разтваря в малко количество гореща (95 ° C) вода и се разбърква, докато се образува хомогенна смес без бучки. Получената маса отново се разрежда с вода. Ако багрилото се разтваря лошо, разтворът може да се нагрее, без да се довежда до кипене. След пълното разтваряне на багрилото разтворът се прецежда през 3-4 слоя марля и се охлажда до 30-40 °C. След това, като добавите вода, доведете до желания обем. Водата първо се омекотява чрез кипене или се добавя 0,1-0,5% калцинирана сода.

За да се получи равномерен и дълбок тон на боядисаната повърхност, се препоръчва да се добавят 2-4% към работния разтвор. амоняк. При работа с водоразтворими багрила № 2, 3, 4, 15, 16, за боядисване на порите на дървото, в разтвора се въвежда 5% оцетна киселина с 30% концентрация. За да избегнете образуването на пяна, добавете 0,5% бутанол.

Разтворимите в алкохол органични багрила са смеси, съставени от различни багрила. Предназначени са за боядисване на дърво, но най-често се използват за тониране на мебелни лакове и политури (основно нитроцелулозни и спиртни). В работния разтвор концентрацията на алкохолоразтворими багрила е 1-3%.

Довършителните лакове за дърво се оцветяват по два метода. Първият е, че към претегленото количество багрило се добавя разтворител и се оставя за 24 часа. След това разтворът се прецежда през 3-4 слоя марля и се добавя към лака. Например, за да се приготви 1% разтвор на алкохолно багрило No 33, 10 g багрило се разтварят в 350 g спирт или разтворител No 646, престояват, филтрират се и се добавят към 650 g лак. Вторият метод включва въвеждане на багрилото директно в лака. След еднодневна експозиция лакът се филтрира.

Смесените багрила често се използват за боядисване на дърво. Но могат да се смесват само багрила от едни и същи групи, например кисели с кисели и т.н.

Можете да нанесете боята ръчно (с тампон или четка), чрез пръскане, потапяне и други методи. Разтворът трябва да се нанесе в излишък, така че дървото да може свободно да абсорбира багрилото. При боядисване на бреза и бук повърхността, която трябва да бъде завършена, трябва да се навлажни с вода. При ръчно боядисване боята се нанася по протежение на влакната и след това напречно, след което излишъкът се изтрива. На вертикални повърхностиБагрилото се нанася отдолу нагоре, така че излишъкът да се стича по вече боядисаната повърхност.

След боядисване със спрей, повърхността също се избърсва с тампон. При боядисване чрез потапяне не се извършва изтриване на части. В този случай разтворът на багрилото се нагрява до температура 40-50 °C за повече дълбоко проникванев дърво.

При пръскане багрилото може да се нанася по „мокър“ и „сух“ начин. При "мокро" боядисване налягането върху разтвора е 0,25-0,35 MPa, разстоянието до повърхността на детайла е 250-300 mm, диаметърът на дюзата за пръскане е 1,2 mm. Консумацията на боя в този случай е 2-4 g / m2.

„Сухото“ боядисване се използва при довършване на покритите повърхности на детайли с лепилни петна и когато е необходимо да се прикрие текстурата на дървото. Разликата между този метод е, че по-голямата част от разтворителя се изпарява преди струята да достигне повърхността за боядисване, така че няма силно намокряне на дървото. Багрилото образува дебел, чуплив слой. Това се постига чрез използване на високо налягане - 0,4-0,5 MPa. Разстоянието до обработваната повърхност е 400-500 mm, диаметърът на дюзата за пръскане е 1,2-2 mm, разходът на багрилото е 1,5-2 g/m2. След „сухо“ боядисване купчината върху дървото не се издига (тъй като повърхността на дървото не е навлажнена), така че операциите по шлайфане на купчината и сушене се елиминират.

След боядисване на ръка частите се сушат 3 часа при температура 18-23 ° C или 10 минути в конвективна сушилна камера при температура 45-50 ° C. След боядисване по "мокър" метод частите се сушат 2 часа при 18-23 ° C или 10 минути в сушилна камера.

Оказва се с дълбоки . При дълбока преработка става възможно по-пълното използване на дървесината чрез увеличаване на добива на суровини за производство на целулоза и материали на нейна основа и чрез включването на почти всички отпадъци, дори кора, в преработката.

В напредналите дървопреработвателни предприятия степента на използване на дървесни суровини достига 0,98. Използвайки отпадъчна дървесина заедно с лепила, синтетични и минерални свързващи вещества, е възможно да се произвеждат материали и продукти, които не са по-ниски по свойства от дървото и дори го превъзхождат (плочи от дървесни влакна и дървесни частици, шперплат на базата на водоустойчиви лепила, дървобетон и др. ).

В този случай е възможно да се постигнат значителни икономии на дървен материал (например 1 m3 фазер замества 3...4 m3 дървен материал). Разумна мярка за пестене на дървесина е замяната й в строителството, където е подходящо, с друга ефективни материали(например полимер) и увеличаване на неговата издръжливост.

Имитирайки естествената красота на дървото, но изработено от 100% пластмаса, синтетичното дърво има същото разнообразие от цветове и текстури като естествено дърво, обаче не избледнява и не изисква поддръжка.
За разлика от дърво или композит дървени материали, синтетичното дърво не изисква поддръжка, боядисване или довършителни работи, запазвайки оригиналната си красота. 100% пластмаса – твърда и издръжлива. Не използва никакви органични добавки като дървени или бамбукови стърготини. Това означава нулево водопоглъщане или по-скоро елиминира всякакъв риск от гниене, плесен или напукване.

Синтетичното дърво е направено от рециклирана полистиролова пяна, която иначе би била изгорена или депонирана. Освен това синтетичното дърво може да бъде рециклирано или използвано повторно в производството.

е дълъг и старателен процес, състоящ се от механична обработка на дървото и работа с него бояджийски и лакови материали. Този метод на довършване е свързан с леон42, участник във форума „Дом и вила”, с естественост, античност и народна култура.

Според леон42, купуването на мебели и изчеткването им с метална четка не ги състарява, а просто ги надрасква или в най-добрия случай създава текстурирана повърхност. Мебелите, закупени в магазин - изработени от летви и „слаби“ - не са подходящи за текстуриране; изглеждат доста тъжни и дефектни.

leon42 вярва, че мебелите за четкане трябва да са груби и масивни, способни да предадат естествената красота на дървото.

Именно повърхностният подход към стареенето на дървесината, според член на форума, формира у много хора мнението за продуктите, обработени по тази технология, като за „мебели на пожарни“. Междувременно комбинацията от състарено дърво с метал, камък или керамика в интериора винаги е модерна и стилна техника, която позволява на всички обитатели на къщата да се докоснат до вечността и да се почувстват като в Средновековието.

При естествени условия вятърът и влагата, слънцето и температурните промени „работят“ върху стареенето на дървото. Как да направите нещо, което отнема много десетилетия, за няколко дни?

Подготовка на материала

За четкане е по-добре да използвате мека и средно твърда дървесина с подчертана текстура, например смърч, бор или лиственица. В тези видове дървесина меките влакна се образуват, като правило, през пролетно-летния период, когато се наблюдава интензивен растеж на растежните пръстени и те са по-„разхлабени“.

Дървесината с еднаква и неизразена текстура, като бук и клен, не е подходяща за стареене.

Преди да работите с дърво, трябва да подготвите повърхността му. Отстранете всички дефекти и мръсотия, било то следи от пот, мазнини или други петна, които могат да се появят по време на прилагането на тониращия състав. Всякакви продукти (малки архитектурни форми, мебели и др.) обработете го след разглобяване: ще отделите по-малко време и ще можете да достигнете навсякъде с четка.

Четкане

Четкането (на английски brush - „четка“) или текстурирането на дървото му придава релеф, характерен за старото дърво. На начална фазаМеките влакна се отстраняват от масивна дървесина. Има няколко възможности за обработка: леко състаряване - на повърхността се създава едва забележима грапавост или дълбока и груба, когато дълбочината на неравностите достига 2-3 mm (за декоративни елементи, понякога за груби мебели).

Можете предварително да обработите всяка част, например греда на тавана, с брадва: направете прорези, отрежете ръбовете, без да се страхувате да я развалите - никой освен вас не знае какъв трябва да бъде резултатът. В този случай ще получите продукт с дълбок микрорелеф на повърхността и неравности по нея с дълбочина до 20 мм.

Не забравяйте за „следите“ от жизнената дейност на буболечки и червеи. Имитирайте ги, преди да завършите с бормашина или бормашина. Можете също да кандидатствате прости елементидърворезби: плитки, дракони и др. – ще получите „Скандинавски стил“.

Шлайфане: инструменти и четки

Големите предприятия използват машини и автоматични линии, където е осигурено всичко - от скоростта на подаване на детайла до мощна система за отстраняване на прах. За обикновен летен жител такова оборудване е скъпо и като цяло ненужно удоволствие. Ако ще извършвате този вид работа често, по-добре е да закупите машина за четка. Най-често срещаният и широко достъпен е Makita. Най-икономичният и прост вариант е мелница или бормашина, за предпочитане с възможност за регулиране на скоростта.

Целият процес на четкане може да бъде разделен на три етапа:

1. Груб избор на меки влакна
2. Смилане
3. Полиране

Съответно всеки от тях се нуждае от собствена четка. На първия етап ( четкане) използвайте метал (четкане). Ако правите конструкции за улицата - беседка, навес, ограда и т.н., тогава най-вероятно това ще бъде единствената ви четка.

При обработка с метална четка върху самите годишни пръстени могат да останат драскотини, от които е трудно да се отървете по време на по-нататъшна обработка.

Когато работите с четка, трябва да спазвате следните правила:

• преместете четката по влакната, в противен случай ще повредите годишните пръстени и ще развалите дървесното зърно;
• скоростта на движение на четката и натискът трябва да са приблизително еднакви, в противен случай ще се образуват ями;
• източникът на светлина трябва да бъде поставен отстрани под остър ъгъл, насочвайки светлинния лъч през влакната - по този начин можете по-добре да видите третираната повърхност;
• не натискайте силно върху повърхността, не претоварвайте двигателя, в противен случай това може да доведе до преждевременна повреда на оборудването;
• скоростта на оборотите в минута не трябва да надвишава 3000, за предпочитане 2000–2500: четката може бързо да се разпръсне;
• не забравяйте да носите очила и не пренебрегвайте защитните ръкавици: парчета тел от четката могат да летят на няколко метра, наранявайки други;
• погрижете се за защитата на дихателните пътища и отстраняването на прах: по време на тази работа дори миглите ви се покриват с „брашнеста спирала“, да не говорим за белите дробове;
• новата четка трябва да се „разработи“, в противен случай тя силно ще „удари“ детайла, след известно време ще започне да третира повърхностния почистващ препарат;
• работете само в една посока (въртене), не включвайте обратно - това ще „убие“ металната четка;
• Влажността на обработваната дървесина не трябва да надвишава 15%, в противен случай вместо текстурирана повърхност ще получите рошава и космата повърхност.

Когато обработвате стабилна и твърда дървесина (лиственица, дъб), не забравяйте да използвате системи за отстраняване на прах: прахът от тези видове дървесина се счита за канцерогенен и може да причини рак на белите дробове.

Ако искаш отървете се от мъх и получете по-добро покритие, ще ви трябва друга четка - пластмасова (найлонова), или по-правилно - шлифовъчен диск от полимерно-абразивен материал. Най-често срещаният размер на зърното е 120.

Абразивната четка е универсална, характеризираща се с по-деликатна повърхностна обработка. Ако използвате тази четка, можете да се справите и без метална четка, особено ако обработваният елемент се нуждае от деликатно третиране или ако искате да избегнете специфичните драскотини, оставени от четките.

Принципът на работа с абразивна четка е същият като с метална. По-добре е да намалите скоростта до 1500, за да удължите живота на четката. Прахът при работа с пластмасова четка е по-фин и по-лепкав, така че не забравяйте за респиратор.

Особености на повърхностната обработка:

• не шлифовайте ръбовете и ъглите на детайлите, особено ако не планирате да ги лакирате по-късно: те ще се залепят и ще се настъргват;
• не правете дълбок релеф върху седалки, плотове и други хоризонтални повърхности– ще затруднят почистването на повърхността: петна от разлята напитка, трохи и др. ще се задръсти между влакната;
• За да се предотврати запушването на прах и стърготини от парцала по време на почистване, такива повърхности трябва да се шлайфат с абразивна четка и финозърнеста шкурка.

Последният етап от четкането е полиране или фино смилане : изпълнява се със сезал или други синтетични четки. Можете да използвате финозърнеста шкурка, абразивни гъби и стоманена вата, като отстраните праха от завършената повърхност с широка четка и прахосмукачка.

Довършителни операции

На последния етап те правят тониране (промяна на цвета на дървото с няколко тона), патиниране (подчертаване на текстурата на дървото със специални съединения, които проникват в порите, отворени по време на четкане), кракелур (ефектът от напукване и изсъхване) , и лакиране.

След изчеткване дъската ще изглежда като нова, но с текстурирана повърхност. Да й дам стар вид, той е покрит с различни състави, тъмните цветове изглеждат по-естествени.

Точно правилна играс цвят на четкано дърво му придава състарен вид. Зоните с мека дървесина (пори или кухини) са неравномерно боядисани в по-тъмен цвят, докато зоните с твърда дървесина (ръбове) са боядисани по-светло. Напоследък станаха популярни варианти със светли корита и по-тъмни гребени.

Най-лесният начин е да нанесете обилно тъмно петно ​​и веднага да избършете мястото с парцал или широка гумена шпатула. На теория петното трябва да попие бързо в меката повърхност, но по-бавно по ръбовете. На практика обаче това често не се получава, така че леон42се спря на повече по сложен начин: След пълно изсъхване ръбовете се шлайфат с фина шкурка. Този метод изисква допълнителна обработка с лак или безцветни импрегнации, така че откритият горен слой остава без защитно покритие.

Друга възможност е да използвате боя от два контрастни цвята: повърхността е напълно боядисана с първия цвят, след което се нанася вторият. Докато последният изсъхва, прокарайте широка гумена шпатула, премахвайки излишната боя и излагайки ръбовете на първия слой.

Правилното текстуриране е прост, но объркан, отнемащ време и нездравословен процес.

В резултат на трудна и упорита работа ще получите декоративни елементи, които носят красотата на античността и в същото време имат висока издръжливост. Всеки детайл изработен с любов със собствените си ръце, ще бъде уникален.

Въз основа на материали от участник във форума "Къща и дача".

Редактор: Олга Травина