Раствор для оконных перемычек. Подбор перемычек в кирпичных стенах. Глубина опирания и максимальная длина проема

Главной задачей оконных систем является защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. От правильной установки окон зависит безопасность и долговечность.

Так как газобетон очень легко пилится, то с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Газобетонные кладки над окном испытывают большую нагрузку не только во время строительства здания, но и в течение дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 — армированный железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — армирование зон опирания перемычек; 6 — армирование подоконной зоны; 7 — армирование глухих стен большой площадью; 8 — армирование опорного шва.

В стандартном случае с целью равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) устанавливается арматура при помощи штробореза таким образом, чтобы 12-миллиметровая арматура без труда вошла в паз. Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выдвигались более чем на полметра.

Деревянные коробки для окон в доме из газобетона производят без пазов. После распиливания и строгания брусков нужных размеров отбираются четверти и пазы. На обоих концах каждого бруска вырезают шипы, проушины. Далее собираем «мозаику» в коробку. Нередко нижний брусок оставляют цельным.

Технология конструкции окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов опирания на стены. Если используются оконные коробки, их вставляют в проем и крепят гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробкой утепляют монтажной пеной или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами является непростым этапом в работе, требующим внимательности, усердия и соблюдения технологии. Опору любой перемычки на газобетонную стену нужно устанавливать на длину больше 2 м. Далее проем делается так. С учетом толщины стен располагают одну или две перемычки, расположенные плотно друг к другу. В случае если окно шириной 1,2 м и более, его нужно усилить, удлиняя опору до 2,5 м.

В строительстве зданий из газоблока используются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

• несущие армируются в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитываемой на прочность изгиба, опорный срез, прогиб, поперечную силу;
• ненесущие армируются конструктивно (газо- и железобетонные перемычки).

В зависимости от применяемого материала:

• газобетонные, подразделяющиеся на перемычки из U-образных газобетонных блоков и армированные перемычки из газобетона;
• железобетонные;
• деревянные;
• металлические прокатные профили — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в газобетонных стенах перегораживают сборными перемычками из бруса либо монолита. Сборно-монолитные перемычки вырабатываются из U-образных тяжелых бетонных (М200) блоков при содействии несъемных опалубок. U-блоки представляют собой изготовленные в определенном формате блоки из газобетона, внутри сечения которых производится армирование. Стенки U-блока выполняют функцию опалубки (несущая способность) под монолитные перемычки и теплоизоляции. Каркас изготавливается из стальной арматуры класса А III. Сборные перемычки, в зависимости от величины и массы могут производиться грузоподъемными механизмами или же самостоятельно вручную. Далее кладка перемычек осуществляется только на используемый для кладки стен раствор. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные коробки скрепляются при помощи оцинкованных гвоздей либо ершей из металла. Щели между оконным проемом и коробкой затыкаются утеплителем с упругими прокладками либо монтажной пеной, откосы обрабатываются штукатуркой.

Подоконники наружных стен предохраняются стальным сливом из кровли.

Оконный проем перекрывается U-образными блоками (сборно-монолитные перемычки) в несколько этапов.

1. Установка U-блоков широкой частью во внешнюю сторону стен на подготовленное основание на глубину не меньше 2,5 м. В случае составления блочных перемычек над проемом временные подпорки устанавливаются до их кладки. Для исключения прогибания перемычки опора окон должна быть надежной.
2. Оконный проем требует и проклейки. Проклейка вертикальных швов между U-блоками производится раствором для тонкошовых работ.
3. Проверка ровности строительным уровнем и по надобности выравнивание кладки резиновым молотком.
4. Чтобы правильно оформить проем, нужно выполнить армирование. Укладывается в образовавшуюся полость между углублениями U-блоков арматура (каркас) таким образом, чтобы обеспечивалось перекрытие бетоном со всех сторон.
5. Кладка теплоизоляции (например, понеполистирола) между арматурой и внешней стенкой U-образного блока.
6. Проем смачивается в районе U-перемычки водой.
7. Заполнение полостей блоков утрамбованным мелкозернистым бетоном. Состав бетона и арматура выбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
8. Выравнивание бетонной поверхности.
9. Удаление временных подпорок после полного схватывания бетонного раствора в U-образных газобетонных блоках.

Монтаж армированных перемычек

Расположение анкеров в зоне оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стенка из кирпича. 2. Анкер.

Для упрощения работы можно приобрести прямоугольные в сечении готовые перемычки из армированного газобетона автоклавного твердения, которыми перекрываются пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Армированные перемычки характеризуются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Также обладают равномерным распределением нагрузки, упрощением подбора перемычек. Основная проблема при возведении домов из газобетона — появление мостиков холода от окон. Теплопроводность перемычки из армированного бетона небольшая, вследствие этого вероятность возникновения мостиков холода отпадает. В результате установки таких перемычек получается однородная основа для отделки штукатуркой. Существует разнообразие размеров перемычек для любой ширины блоков. Таким образом, армированные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, небольшой вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант существенно экономит время на строительство зданий, является наиболее экологичным.

Армированная перемычка применяется в качестве однопролетной балки, принимающей нагрузку по всей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме: 1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки нужной ширины окон производим несколько действий:

1. Совершаем комбинацию армированных перемычек подъемным транспортом, например, краном или самостоятельно своими руками. Устанавливать перемычку нужно стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимальнее — 30 см кладки, ширина — равная ширине блока, высота — равная высоте одного или двух блоков. Также можно прилагать сразу две перемычки. Установка опоры окон осуществляется только монолитными блоками.
2. Скрепляем перемычки между собой и в местах опирания клеем или раствором для тонкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью укорочения, сверлить отверстия и каким-либо способом нарушать целостность поперечного сечения блока. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
3. Укладываем следующую перемычку плотно друг к предыдущей с помощью резинового молотка.
4. Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
5. Ждем схватывания смеси для тонкошовной кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко поддается распилу при помощи специальной пилы. Специальный уголок способствует оптимально ровному резу, вследствие этого подобрать нужного размера блок к окну не составит труда. Важно учесть, что обрезанный блок вставляется длиной более метра. При помощи заранее приобретенных блоков различных габаритов можно легко регулировать высоту окон или подрезкой блока, или подбором блоков различного размера.

Перемычки из бетона, обладая свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, к примеру, с помощью полистирола. Процесс получается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такого рода перемычки лучше устанавливать на широких окнах. Помимо этого, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простейших способов установки газобетонного блока на перемычки — укладка перемычек из металлического уголка в тело газоблока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1,2 м, то подойдет 50-ый уголок, если до 2 м — 75-ый уголок. Металлический уголок отличается прочностью, следовательно, способностью удержать ряд склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности стены газобетон укладывают при помощи клея с перевязкой. Преимуществом металлического уголка является то, что кладки с внешней стороны смотрятся однородными. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от несхватившейся кладки. Различают следующие профили перемычек:

• швеллеры, двутавры;
• профильные трубы;
• горяческатанные стальные уголки;
• неравнополочные и равнополочные стальные уголки.

По конструктивным соображениям для более удобной оптимальнее применять четыре уголка вместо двух. Металлические прокатные профили должны опираться на стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек является трудоемким процессом. Технология монтажа такой перемычки включает в себя:

• подборку высоты;
• армирование;
• установку опалубки;
• подпорку опалубки;
• связывание арматуры;
• бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — самый экономичный вариант, имеющий маленький коэффициент теплопроводности. Главный недостаток — ненадежность, которую будут иметь проемы, ввиду этого применение перемычек из дерева нецелесообразно.

С целью исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, уменьшения звукоизоляции необходимо выполнять все технологические приемы:

1. Выравнивание поверхности откосов кладки.
2. Пропитывание проема грунтовкой.
3. Удаление грязи, мусора.
4. Нанесение грунтовки на проемы в местах наклеивания лент.
5. Теплоизоляция внутренних откосов.
6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
7. Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальные и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая на 30 мм от каждой стороны проема при помощи планки-ограничителя. Нельзя вытягивать ленту. Приклеивать ленту нужно ровным слоем без пузырьков и складок.
8. Тщательное заполнение ленты в местах стыка (стыковка разрешается сверху вниз, не более одной на проем).
9. Приклеивание паропроницающей уплотняющей ленты сначала на вертикальные стороны, далее на горизонтальную потолочную, укладывать которую можно и к раме, и к поверхности оконного проема. При этом удаляют защитную бумажную ленту. Поперечное сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины обжатия ленты окном.
10. Монтаж и прикрепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные на оконный проем.
11. Вставка несущих колодок, не препятствующих креплению лент.
12. Заполнение предварительно увлажненных швов монтажной пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
13. Наклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
14. Крепление наличников, слива и подоконника.
15. Герметизация щелей, которые имеет проем.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

• киянка;
• штроборез;
• каретка;
• ковшик;
• терка;
• ножовка по газобетону;
• строительный уровень;
• резиновый молоток;
• рубанок;
• рулетка;
• мастерок;
• шпатель;
• уровень-линейка, правило;
• дрель со спецнасадкой;
• бетономешалка;
• перчатки;
• ведро.

Нужные материалы:

• пенополистирол;
• стальная арматура;
• U-блоки/ газобетонные армированные перемычки;
• оцинкованные гвозди/ металлические ерши;
• раствор для тонкошовных работ;
• бетонный раствор;
• штукатурка;
• монтажная пена.

Материалы для бетонного раствора:

• цемент;
• вода;
• песок;
• либо готовый раствор.

Во время строительства домов необходимы оконные перемычки, которые можно купить уже готовыми или изготовить своими руками. Последний вариант позволит сэкономить, потому как стоимость заводских перемычек из бетона достаточно высокая.

Виды оконных перемычек

Перед тем как приступить к изготовлению оконных перемычек нужно разобраться с их видами. Они делятся на следующие типы:

• усиленные несущие балки;
• несущие балки;
• несущие карандаши;
• несущие прогоны;
• ригеля.

В большинстве случаев подходит использование несущих перемычек, которые способны выдерживать значительные нагрузки. Кроме этого они являются наиболее оптимальным решением в целях экономии материалов и финансовых средств. Они применяются при использовании плит перекрытия с армирующими поясами, усиливающими прочность конструкции.

Технология изготовления

Рассмотрим как поэтапно изготовить оконную перемычку своими руками.

Для начала необходимо сделать перемычку необходимую для наружной кладки. Для нее подойдет металлический уголок в пределах 75-100 мм. Для тогочтобы сделать уголок незаметным необходимо монтировать его таким образом, чтобы расположить вертикальную полку между забутовочной и лицевой частью.

Заливка оконной перемычки может осуществляться как на земле, так и непосредственно на самом проеме. У каждого способа есть как положительные, так и отрицательные стороны. Плюсом заливки над проемом является то, что в последствии не нужно будет осуществлять установку перемычки, что достаточно трудоемкий процесс из-за значительной массы изделия. Но с другой стороны заливать перемычку сразу на месте установки более проблематично, потому как установка опалубки для заливки будет более трудной. Если необходимо выполнить работу с минимальными затратами, то лучше отдать предпочтение заливке на месте, при которой не требуется нанимать кран и тратить на это большое количество времени.

Делаем опалубку

Для того чтобы залить перемычку необходимо сделать опалубку, которая должна быть максимально ровной. В качестве материала опалубки обычно используются доски. Они лучше всего подходят для такой задачи, необходимо выбрать доски как можно ровнее достаточные в длину. Толщина досок должна быть в пределах 20-25 мм. Для того чтобы опалубка быстро разбиралась необходимо использовать саморезы, которые в последствии можно будет быстро вкрутить и выкрутить.

Для изготовления опалубки нужно будет сделать вертикальный и горизонтальный щиты и установить их. Горизонтальный монтируется и поддерживается подпорками, а вертикальный устанавливаются сверху. Перед тем как закрепить вертикальный щит необходимо сделать арматурную сетку, которая придаст прочности перемычке. Вертикальный щит должен держаться очень прочно, чтобы в процессе заливания бетона он не смещался под нагрузкой, поэтому его нужно крепить саморезами и потом обвязать проволокой, что позволит добиться максимальной прочности опалубки.

Следующим этапом является утепление, которое осуществляется с помощью прокладки слоя минеральной ваты. Сначала необходимо проложить слой минеральной ваты толщиной 100 мм, а потом заливать бетоном. Более удачной заменой минеральной ваты используемой в качестве утеплителя будет экструдированный пенополистирол. Он обладает высокой прочностью, потому при установке окна конструкция будет держаться намного лучше. При использовании минеральной ваты окно будет в нее упираться и чтобы получить необходимую прочность конструкции потребуется использовать забутированый кирпич, а это дополнительная работа и затраты времени.

Особенности армирования

Для того чтобы перемычка имела достаточно высокую прочность необходимо правильно подобрать толщину арматуры. Если крыша достаточно легкая и имеется армирующий пояс, то достаточно будет использовать арматуру толщиной 8 мм. При больших нагрузках можно использовать арматуру 10-12 мм и больше.

Уложенные продольно прутья необходимо связывать между собой вязальной проволокой. Сваривание арматуры не производится потому, как оно создает ненужные напряжения в конструкции и в результате использования может привести к появлению трещин.

После того как армирование закончено необходимо убедиться в достаточной прочности опалубки и при необходимости усилить ее подпорками, чтобы не дать возможности бетону под нагрузкой отодвинуть щиты.

Заливка

Для заливки необходимо приготовить бетон из следующих компонентов:

• цемент;
• песок;
• щебень.

Бетон приготавливается в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 5 частей щебня. Такой бетон обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий.

Заливка осуществляется равномерно слоями, по всему периметру перемычки с последующим тромбованием. Перед заливкой арматурную сетку нужно приподнять, чтобы она полностью оказалась погруженной в бетонный раствор. После того как заливка полностью выполнена необходимо подождать примерно 2 дня пока раствор подсохнет и потом можно будет демонтировать опалубку и приступать к строительным работам.

Строгое соблюдение рекомендаций позволит своими силами залить бетонную перемычку для окон и проемов, способную выдерживать значительные нагрузки не хуже чем изготовленная на заводе и при этом хорошенько сэкономить средства. Главное правильно подобрать тип перемычки и изготовить ее строго в соответствии с рекомендациями применяя качественные материалы.

Рабочие процессы при возведении индивидуального дома существенно отличаются от технологий индустриального строительства. Прежде всего тем, что многое приходиться делать непосредственно на стройплощадке.

Сегодня рассмотрим «ручную» технологию, применив которую можно обойтись без промышленно изготовленных железобетонных изделий при формировании проемов в стенах. Итак- железобетонная перемычка своими руками.

В условиях многослойной конструкции (основная стена, утеплитель, облицовка), возникает необходимость отливки железобетонной перемычки. На стене с кирпичной облицовкой сначала делают

Кладку с многорядной системой перевязки и готовят нишу над проемом.

Для устройства перемычки понадобятся два щита опалубки (рис.1), размеры которых должны соответствовать габаритам проема: нижний щит собирают точно по ширине и глубине проема, а боковой должен перекрывать нишу и по высоте, и по ширине.

Установку щитов начинают с нижнего. Для этого будут нужны две стойки, которые располагают V-образно. Добившись горизонтального положения щита, низ стоек фиксируют распоркой.

Чтобы установить боковой щит, дополнительно потребуется: два арматурных прутка Ф10-16 мм. и длинной 200-250 мм., два прутка «катанки» Ф4-6 мм. и длинной 700-800 мм., два Г-образных костыля и П-образные скобы. Из технологических приспособлений и инструментов понадобятся электродрель с буром по камню и устройство для скручивания проволоки, которое проще называют «крутилкой».

Вначале сверлят отверстия в уступах ниши и устанавливают в них арматурные прутки. Расстояние между ними замеряют и переносят на боковой щит так, чтобы он перекрывал нишу и с боков, и с низу. Затем по разметке просверливают два отверстия и продевают в них согнутые пополам прутки «катанки». После этого щит притягивают к стене с помощью костылей и «крутилки». Дополнительно боковой щит целесообразно скрепить с нижним саморезами.

Такая опалубка получается надежной и жесткой (рис.2). В нее устанавливают арматурный каркас, боковой щит скрепляют с кирпичной облицовкой П-образными скобами, после чего укладывается бетон.

Железобетонная перемычка своими руками

Надеюсь собрать опалубку и отлить железобетонную перемычку своими руками для Вас не составит труда.

Железобетонные перемычки брусковые

Перемычки брусковые ПБ изготавливаются в соответствии с серией 1.038.1-1 вып.1 и предназначены для перекрытий проемов в стенах из кирпича толщиной 65 мм. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. На изделия, расчетная нагрузка для которых составляет до 800кгс/м, опирание перекрытий не допустимо, вес кирпичной кладки на них рассчитаны как кратковременная нагрузка.

Железобетонные перемычки изготавливаются из тяжелого бетона марки М-200 на сжатие. Изделия высотой 140 мм армируются плоскими каркасами, а высотой 220 мм – пространственными каркасами, выполненными из стальной арматуры разной толщины.

Марка перемычек состоит из буквенно-письменных групп обозначений. Например, 5ПБ 25-37п. 5 – типоразмер перемычки (250х220 мм.), ПБ – перемычка брусковая, 25 – длина перемычки (2460 мм.), округленная до дм., 37 – расчетная нагрузка 3800 кг/м с учетом собственного веса, округленная до целого числа, п – изготовлены со строповочными петлями. Серией предусмотрено изготовление перемычек и без строповочных петель (монтаж в данном случае должен осуществляться с помощью специальных строповочных отверстий), однако на практике такие перемычки практически не встречаются.

С точки зрения несущей способности все перемычки можно поделить на несущие, т.е применяемые для закрытия проемов в несущих стенах, и ненесущие, т.е. применяемые в перегородочных стенах. Железобетонные перемычки с нагрузкой менее 800 кг/м, т.е. с сечением 120х140 (маркировка 2ПБ), могут применяться только в ненесущих стенах. Остальные же марки 3 ПБ (сечение 120х220) или 5 ПБ (сечение 250х220) имеют повышенную несущую способность (от 800 до 3800 кг/м) и используются в несущих стенах. Несложно заметить, что 3ПБ в 2 раза уже, чем 5ПБ, и могут быть свободно заменены друг на друга в зависимости от потребности строителя.

Помимо перемычек брусковых марки ПБ выпускаются перемычки плоские или плитные (маркировка ПП), а также балочные - маркировка ПГ. Однако эти типы перемычек крайне редко используются и почти ни кем не выпускаются.

У покупателей и строителей чаще всего возникают вопросы 2 типов:

Какие перемычки можно использовать на той или иной стене в зависимости от несущей способности (на него мы ответили выше);

Какая должна быть величина опирания изделия на стену и соответственно перемычку какой длины можно использовать для закрытия проема определенной длины.

Проектировщики рекомендуют для ненесущих стен рассчитывать длину изделия исходя из минимальной величины опирания в 100 мм. Для перемычек длиной 2,5 - 3 метра этот размер может доходить до 150 мм в зависимости от качества стены, а также от Вашей осторожности.

Для несущих стен величина опирания должна составлять от 170 до 300 мм в случае проемов длиной около 3 метров.

Более полную информацию по этому вопросу Вы можете посмотреть в статье по перемычкам и прогонам, расположенной на нашем сайте

В отношении отгрузки следует отметить, что чаще всего на складах не бывает по 100 и более перемычек одной марки, поэтому, если у Вас потребность в большом количестве, целесообразно сделать заказа заранее. Также выгодно вывозить эти небольшие изделия вместе с плитами перекрытий, т.к. их можно легко расположить по бокам автомашины - так Вы сэкономите на транспорте.

Оконные и дверные перемычки

Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне - на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков - в ванной.

Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки. Сделать это можно несколькими способами:

приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;

U-образные блоки из газобетона. ;

Самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;

Самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Фото - Оконные перемычки из блоковМы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. фото - Оконные и дверные перемычкиБоковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 - 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под фото - Оконные перемычкиарматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси - цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней как делать оконные и дверные перемычкив зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

фото - Дверные перемычкиВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.

На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

• несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
• ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
• карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
• прогоны – несущие перемычки больших размеров;
• ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Армирование перемычки

Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

Заливка железобетонной перемычки своими руками

Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

Итак, подведем итоги.

Во-первых , перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

Во-вторых , окна лучше делать с четвертью.

В-третьих , перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

Армированные элементы применяются при необходимости повысить уровень прочности в условиях коттеджного и частного малоэтажного строительства. Перемычки для газобетонных блоков устанавливаются при обустройстве всех оконных и дверных проемов. Это помогает распределить нагрузки от перекрытий и исключить появление трещин в оконной зоне.

Заводские решения

Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения .

Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.

В тоже время это решение является самым дорогим по стоимости.

Основными преимуществами являются:

• правильно армированные газобетоны не растрескиваются , не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
• газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом , не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
• ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности , и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

Основные размеры газосиликатных перемычек:

• Высота — 124 мм;
• Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
• Длина — 1300-3000 мм.

Уточняйте на сайте производителей.

Конструкция из U-блоков

Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе .

U-образные перемычки являются сборными элементами . Они легко пилятся под необходимую длину с помощью . В борозды изделий закладывается сварная арматурная каркасная конструкция, после чего монтаж производится над оконным или дверным проемом посредством деревянной опалубки. Железобетонные элементы изготавливаются с применением тяжелых смесей на основе бетонов и арматурных прутов.

Если стены дома не планируется утеплять, не забудьте внутри конструкции разместить вставку из пенополистирола или другого утеплителя.

Железобетонные перемычки

Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.

По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.


Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

• при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
• при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из .

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про . Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.


Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

• подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
• при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
• на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз» . Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.


Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

• стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
• минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
• уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
• металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Если предполагается выполнять оштукатуривание газобетонного строения, то металлические перемычки из уголков нужно оборачивать специальной штукатурной сеткой.

А вот вариант с применением арматуры:

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий: