Профнастил с утеплителем для покрытие крыши. Монтаж кровли из профнастила. Инструкция. Профнастил с утеплителем на скатных крышах

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

• Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
• Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
• Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, – это высота профиля (волны) в мм. То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, – один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° – для хозяйственных и промышленных строений и до 10° – для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 – 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард – не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

• уклон до 15° – перехлест не менее 200 мм;
• уклон 15° – 30° – перехлест 150-200 мм;
• уклон более 30° – перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

В загородном строительстве в наше время используется множество разнообразных кровельных материалов. Это качественные, презентабельные стройматериалы, отвечающие всем требованиям современного жилья.

К подобным покрытиям относятся профилированные листы. Современный профнастил имеет прекрасные внешние данные, защитные качества, .

Он делится на основные типы, имеющие свои конкретные показатели: применение и устройство. Особенности профнастила (каждого отдельного листа) заключаются в основном в их форме, размерах. Важны также ширина, тип использования материала, его устройство. Применение данного кровельного стройматериала можно считать весьма актуальным, востребованным.

Но предполагать, что устроить кровлю из профнастила довольно просто, большая ошибка. Здесь имеются свои нюансы, их обязательно следует придерживаться.

Преимущество профилированных листов

Материал снискал популярность благодаря хорошим показателям.

• Во-первых, надежная прочность, так как он из особого стального листа . Это обеспечивает надежность кровельной конструкции.

• Во-вторых, при формованном профиле дополнительную прочность придают ребра жесткости . Поэтому профнастил эффективно используют в конструкциях, требующих прочности.

• В-тртьих, этот металлопрофиль универсален . Благодаря широкой возможности использования, растет популярность профнастила. Он выполяет кровельную, стеновую и несущую функцию.

• В-четвертых, листы не требуют сложного монтажа . Достаточно «вооружиться» ручными ножницами для металла, дисковой пилой, высечными ножницами.

• В-пятых, у него антикоррозийные показатели очень высокие . Он также не подвержен гниению. Ведь присутствие специального желоба, где происходит стык листов кровли, позволяет отводить создающийся конденсат. Не пропускается влага под кровельный настил. Создается защищенность от попадания снега.

• В-шестых, легкость профнастила позволяет уменьшить значительно затраты на транспортировку .

Инструкция холодной кровли из профлиста

Данная кровля сооружается без особых сложностей. Готовую стропильную систему укрывают специальным . Он предназначается для защиты каркаса крыши, а также чердачного помещения от конденсата.

Затем монтируют обрешетку нужного типа. После на ней производится уже монтаж профнастила. Крыша обязательно должна снабжаться специальными в целях защиты пиломатериала от повышенной влажности. Влажность характерна особенно для холодной конструкции.

Монтаж профнастила обладает некоторыми особенностями устройства. Их необходимо учитывать, когда приступают к монтажу «холодной» кровли. Если в дальнейшем предусматривается утеплить изнутри готовую кровлю, то потребуется использование более дорогой мембранной пленки, которая, безусловно, обеспечит качественную гидроизоляцию.

Стандартные изоматериалы здесь неприемлемы — их конструкция не подходит для монтажа утеплительного материала. При устройстве простой холодной конструкции, применение дорогостоящего материала весьма неактуально, ибо кровля обойдется значительно дороже.

Основные подготовительные работы предусматривают подъем профлиста при помощи сделанных из пиломатериала специальных лаг. При таком подъеме будет обеспечена защита от механических повреждений, благодаря чему сохранится защитный слой материала.

Нежелательно монтировать листы в ветреную погоду — возможен их загиб.

Подробнее о монтаже обрешетки под профлист, в зависимости от марки, узнаете .

Основные правила монтажа

Срок службы кровли зависит от качества монтажа, нормы и требования которого описаны в СНиП по укладке профилированного листа. Каждый кровельный материал укладывается под определенным углом, обеспечивая надежные эксплуатационные качества. Угол установки кровельного покрытия определяют с учетом угла ската.

• Н – несущие.
• С – стеновые ограждения.
• НС – кровельные и стеновые.

Расценки по монтажу в разных регионах варьируются по разному. В среднем монтаж крыши из профилированного листа обойдется 350-450 рублей за кв.м. В цену может входить установка деревянной обрешетки, гидроизоляция и все . Стоимость может увеличится, если вам необходимы дополнительные услуги:

• утепление — 50-80 руб.\кв.м. (считается за толщину в 50 мм.);

• демонтаж старой кровли — 50-100 руб.\кв.м.;

• установка стропильной системы — оглашается при выезде монтажника к дому и он может составить смету на перечень нужного материала.

Как выбрать и произвести монтаж крыши из профлиста смотрите в видео.

Укладывать кровельный пирог под профнастил может и непрофессионал. Процесс является достаточно простым и занимательным.

Характеристики профнастила

Главная отличительная особенность кровли из профнастила заключается в технологии ее изготовления. Для производства такой кровли используют оцинкованные металлические листы, прошедшие обработку «холодной прокатки». В целях профилактики процессов коррозии лист покрывают специальным материалом. Профиль изделия может принимать трапециевидную или волновую форму. Цвет листов выбирают в зависимости от области их применения. Среди стандартных расцветок профлиста выделяют:

• Серый;
• Синий;
• Красный;
• Коричневый;
• Зеленый.

Толщину листов выбирают в зависимости от области их применения. Несущий профнастил необходим для обустройства потолочных перекрытий в купе с бетонной стяжкой, поверх которого настилают рулонный кровельный материал. Толщина листа для кровли из профнастила колеблется в диапазоне от 44 до 114 мм. Существуют и специальные кровельные полотна, высота профиля которых составляет от 35 до 75 мм. Они предназначены для монтажа непосредственно на кровле здания. Эксперты рекомендуют монтировать такие листы с уклоном, равным 12 градусам.

Состав кровельных пирогов

Прежде чем приступить к обустройству кровли с использованием профнастила, следует ознакомиться с особенностями будущей конструкции. Первым делом обратите внимание на шумоизоляцию. Расположенные на крыше металлические листы подарят вам самые разнообразные звучания при выпадении любых атмосферных осадков. По этой причине под обрешеткой располагают слой утеплителя толщиной не менее 15 см. Одного лишь утепленного пола чердачного помещения для обеспечения качественной шумоизоляции будет недостаточно, а использование полимерных материалов и вовсе не обеспечит должного эффекта.

При монтаже кровли из профнастила специалисты собирают «пирог» из:

• Стропильной системы;
• Контробрешетки;
• Плитного утеплителя;
• Подложки-гидроизоляции;
• Обрешетки под профильный лист;
• Кровельного профилированного листа.

Контробрешетка должна располагаться над стропильной системой. Она служит базой для настила рулонного ряда утеплителя (в случае с односкатной кровлей). Наименьшим считают уклон кровли из профнастила, составляющий 20 градусов. Когда речь идет о двускатном, вальмовом, многощипцовом типе крыши, то применяют плитный утеплитель. Его располагают между брусьями или стропилами. Плиты устанавливают враспор, если толщина утеплителя несоизмерима с расстоянием стропил. При наличии металлической стропильной фермы, дополнительно монтируют контробрешетку под утеплитель, по аналогии с односкатной крышей.

Гидроизоляционный слой кровли из профнастилана крышу необходимо уложить на утеплитель. Его главная задача - исключить вероятность попадания влаги внутрь конструкции. Как только слой гидроизоляции будет подготовлен, можно приступать к установке обрешетки под профильный лист с учетом промежутков под вентиляцию.

Особенности крепления элементов

Работы начинают с установки карнизной планки, которая должна располагаться ниже гидроизоляционного слоя. После этого листы металла укладывают один на другой.

Монтаж осуществляют с учетом особенностей конкретного объекта. Если уклон крыши является незначительным, то нахлест выполняют в два профиля.

Особого внимания заслуживает обустройство вальмовых крыш. В данном случае листы начинают укладывать, начиная от центральной части вальм и двигаясь по направлению к кромкам. Необходимо контролировать точность расположения листов. Для этого мастера используют обыкновенную натянутую веревку.

Величина карнизного свеса составляет от 350 до 400 мм, что нужно учитывать при монтаже.

Не менее важно надежно зафиксировать профильные листы по днищу конструкции. Для этого крепежные элементы располагают вдоль конька, через один профиль и вдоль карнизного свеса. На один квадратный метр площади профильного листа должно приходиться по 5-6 саморезов.

Особенности кровельного материала

Профнастил превратился в один из наиболее популярных материалов для обустройства кровли, поскольку обладает демократичной стоимостью и простотой в плане монтажа.

Пирог кровли из профнастила является неприхотливым, поэтому с ним справится даже непрофессионал. Нельзя оставить без внимания и прочие преимущества строительного материала.

Разработчики СниПа, посвященного обустройству кровельного пирога, уделили повышенное внимание параметрам слоев тепло- и шумоизоляции. Они являются основными составляющими кровельного пирога. В нормативных документах четко обозначено, что к установке обрешетки можно приступать лишь после укладки изоляционных материалов. Внушительные габариты листов позволяют уменьшить количество опорных балок и ускорить проведение работ.

Долговечность конструкции во многом зависит от того, насколько точно и корректно произведены расчеты дистанций между продольными и поперечными балками. Расчеты ведут с учетом габаритов полотен профнастила и величины нахлеста.

Средняя величина нахлеста, которой придерживаются при монтаже листов профнастила, составляет 10 см. От этого значения стараются не отходить.

Конструкцию обрешетки чаще всего изготавливают из брусков толщиной порядка 3 см. Такие элементы без труда выдерживают вес конструкции и специалистов, которые будут осуществлять монтаж кровельного пирога. При сборе обрешетки необходимо предусматривать дополнительные ребра жесткости. Данное условие не считают обязательным, но его соблюдение позволяет придать конструкции дополнительную жесткость и продлить срок ее службы.

Главная особенность кровельного пирога из профнастила заключается в легкости проведения последующих ремонтных работ. В случае необходимости можно демонтировать испорченное полотно и заменить его новым. Более бюджетным способом восстановления кровли считают крепление небольшой заплаты при помощи сварки.

Не существует стандартизованных значений шага, которых следует придерживаться при установке обрешетки кровли .

Необходимо ориентироваться на выбранный наклон кровли и особенности конструкции стропил.

При проведении монтажных работ крайне необходимо предусмотреть зазоры между поверхностью кровельного материала и изоляционными слоями. Значение зазора также не является фиксированной величиной. Чаще всего величину этого параметра приравнивают к толщине балок обрешетки. Иногда строители оставляют более внушительные зазоры. На величину этого параметра оказывает влияние и тип оформления края кровельного пирога.

Выбор кровельных зазоров

Строители считают идеальным уклон кровли, составляющий 20 градусов. Не всегда удается достичь этого параметра ввиду конструктивных особенностей здания.

По этой причине специалисты руководствуются общепринятой таблицей минимальных уклонов.

Профнастил считают одним из лучших материалов для обустройства кровельного пирога. Его превосходные эксплуатационные характеристики в сочетании с демократичной стоимостью заставляют потребителей отказаться от работы с прочими строительными материалами.

Ни одно столетие люди питают тёплые чувства к стальным изделиям, что не удивительно, так как это весьма прочный и долговечный материал. Ранее использовать сталь в кровельных конструкциях не позволял вес. Уж слишком тяжёлой была бы крыша. Благо, в наше время доступен профнастил - это лёгкие гофрированные стальные листы успешно используемые, для перекрытия кровли или облицовки.

Преимущества профнастила как кровельного материала

1. Это самый лёгкий материал для крыш. Сей приятный факт не только снижает нагрузку на конструкции, но и делает более комфортным процесс монтажа. К тому же, монтаж стальных конструкций требует некоторой подготовки, но не является сложным. Обустроить крышу с помощью профнастила можно без профессиональной помощи.
2. Стальной гофрированный лист обладает основными свойствами присущими стальным материалам: прочностью и стойкостью к атмосферному воздействию.
3. Можно выбрать практически любой цвет для своей крыши. Производители профнастила об этом позаботились. Наконец, профнастил относится скорее к бюджетным материалам, чем к дорогостоящим. Именно это качество вкупе с прочностью и долговечностью придаёт профнастилу такую популярность. К тому же, он применим и для дома, и для гаража, и для забора.

Расчёт количества материала

Как только вы сознали, что будете использовать профнастил, необходимо понять, какой именно его вид необходим и сколько его «брать», причём и учитывая доборные материалы.

Действительно, как только вы займётесь поиском - обнаружите, что имеется несколько разновидностей, а также и маркировок, состоящих из буквы и цифр. Буквы означают тип (С-стеновой, НС - универсальный, Н = несущий), а цифра показывает высоту волны. Для устройства крыши индивидуальных жилых домов наиболее пригодным является профнастил с маркировкой НС 35–44.

Однако при выборе типа материала необходимо учитывать два фактора:

1. Чем больше высота волны и толще лист, тем он прочнее и тяжелее (да и расценки на него не порадуют, пусть и расход несколько меньше);
2. Выбор типа кровельного покрытия должен быть обусловлен возможной снеговой и ветровой нагрузкой.

Так, для Московской области приемлем тип НС 35–44, но для районов Крайнего Севера нужно выбирать профнастил с большей высотой волны. При оценке ветровой и снеговой нагрузки важно учитывать угол ската крыши. Если наклон круче 45° – нагрузку можно игнорировать.

Нагрузку можно игнорировать только в том случае, если речь идёт о жилом доме. Если же кровля монтируется на промышленные и другие подобные здания, но даже при наклоне круче 45° её обязательно надо учитывать!

Впрочем, тип кровли – это не всё, что характеризует материал. Маркировка может иметь дополнительные значения, например, НС 44–1000, а в техническом описании в ширине будет указано 1 044 мм. В этом случае 1000 — это полезная ширина профнастила, а 1044 — это фактическая ширина. Разница потребуется для устройства вертикального нахлёста.
Итак, для того чтобы рассчитать сколько нужно профнастила (крыша — односкатная), нужно поочерёдно выполнить несколько математических вычислений с использованием формул (не помешает купить для расчёта и калькулятор)

L = W / сos(arctg(H / W)) + S1+ S2 + 4 см

• L — общая длина боковой стороны кровли;
• Н — высотка конька от основания крыши;
• W — ширина основания крыши;
• S1 и S2 — это свесы (их длина варьируется в диапазоне от 20 до 50 см);
• 4 см — добавочный размер («запаска»)

Полученное значение L необходимо разделить на длину листа выбранного профнастила. Вот так мы получили предварительное количество рядов по горизонтали. Предварительным он называется, так как от угла наклона крыши зависит ширина перекрытия листов профнастила. Для наклона менее 15° необходим нахлёст в 20 см, при наклоне в 15° — 30° — 15, более 30° — 10 см.
Проверить общую длину материала в вертикальном ряду, возможно, с помощью формулы:

Lo = (R — 1)*2*P+R*Wm

• Lo — общая длина материала в вертикальном ряду (с учётом горизонтальных нахлёстов);
• R — количество горизонтальных рядов профлиста;
• P — ширина перекрытия, зависящая от угла наклона кровли.
• Wm – ширина профлиста.

Теперь необходимо сравнить значения L и Lo. Последнее не должно превосходить первое. В случае, когда это так, следует добавить ещё один горизонтальный ряд более коротких листов и выполнить расчёт заново.
Не нужно пытаться уменьшить общую длину материала в вертикальном ряду с помощью увеличения нахлёста. Это «опасная» технология. Вы необязательно выиграете в стоимости материалов, но общий вес кровли увеличится, что может повредить узлы самой крыши.

Для двускатной крыши подсчёт будут тоже одинаковым для каждого ската, только ширина основания делится на два . Количество одноразмерных рядов насчитывается аналогично, просто в первой формуле значения H и W — это длина конька и монтажная ширина листа кровельного покрытия с учётом нахлёстов по вертикали, равных ширине одной волны. Оцинкованный профлист или нет — для расчётов это не важно.

Не стоит забывать: чтобы перекрыть крышу помимо самого кровельного материала потребуются и добрые материалы. Так, необходимо сложить длины скатов, разделить полученное число на 1,9. Это обеспечит необходимый нахлёст. Для ендовы (место стыка двух скатов) делить следует на 1,7.

Необходимо использовать саморезы только с прорезиненными накладками. Иначе с профлистом может случиться беда: растрескивание, сколы. Обязательно учитывайте это!

Стоит позаботиться о саморезах. При монтаже профнастила следует принимать 7–8 саморезов со специальными резиновыми накладками на 1 квадратный метр. Для добротных элементов 8 штук на два погонных метра.
Возможно, расчёт покажется муторным и щепетильным, однако, промучившись единожды с расчётами вероятность выполнить монтаж «в один присест» выше, чем прикинуть «на глаз».

Утепление, гидроизоляция и пароизоляция

Итак, мы определились с количеством кровельного материала и числом необходимых саморезов. Однако, это ещё не все. Для устройства крыши потребуются и другие материалы.
Вне зависимости от типа перекрываемого помещения необходимо позаботиться о гидроизоляции. Она необходима для предотвращения попадания конденсата, образующегося под гофролистом в помещение и предотвращения коррозии кровельного покрытия. Для этих целей потребуется герметик (для обработки стыков кровли с наклоном до 11°) и, например, распространённый в народе, рубероид.

Более дорогостоящим материалом является мембрана TyvekSolid. Она используется также для гидроизоляции, но в основном для устройства тёплых крыш (их конструкция сильно не отличается, однако кровельный материал укладывается несколько иначе).

Для жилых помещений стоит предусмотреть утеплитель, который помимо основного своего назначения можно использовать и для шумоизоляции. Для этих целей подойдёт минеральная вата или стекловата толщиной не менее 100 мм. Чтобы утеплитель выполнял свои функции независимо от того, плоская крыша или нет, помимо гидроизоляции необходимо обеспечить пароизоляцию.

Для этих целей можно использовать плёнку Н96-й Сильвер, например. Для обрешётки (50х50 мм) и контробрешетки (30х50 мм) потребуют бруски или доска 20 мм. И, наконец, стоит разобраться с самим профнастилом. Наиболее популярные марки в нашей стране - финского и польского производства (в ассортименте любого магазина будут и такие марки, и различные размеры).

Помимо материалов, потребуется ещё и следующие инструменты:

• строительный нож для мягких материалов;
• строительный степлер для крепежа гидро и теплоизоляции;
• шуруповёрт,
• ножницы для резки металла
• ножовка с мелкими зубьями.

Крайне важно помнить, что «кроить» профнастил болгаркой с абразивным кругом нельзя!

Потому что при этом повреждается верхний слой гофролиста, призванный спасти материал от коррозии. По этой же причине работы по устройству кровли необходимо вести в лёгкой обуви, дабы не повредить покрытие гофролиста и покрыть кровлю ровно (кстати, труба дымохода листом не обкладывается — многие это правило игнорируют).

Возведение кровельного покрытия

Наконец, когда все необходимое подготовлено, закуплено и стоит безветренная погода (требование техники безопасности для перекрытия крыши любым материалом, исключение — шатровая), можно начинать работу! Она происходит в несколько этапов.

1. Начинать стоит с обрешётки (холодная кровля) или контробрешетки (тёплая кровля). По сути, они ничем друг от друга не отличаются. Это устройство на стропилах (перпендикулярно им) брусьев или досок с шагом полметра и метр, в зависимости от наклона. Однако, в трудных местах вокруг дымоходов, на рёбрах и коньках, ендовах, следует подготовить сплошную обрешётку (например, с помощью влагостойкой фанеры).
2. Далее, на контробрешётку укладывается влагоизолирующий материал, который будет служить подосновой для утеплителя. Пароизоляция укладывается с нахлёстом. Для небольших площадей, контробрешеткой может служить строгальная система.
   Следующий слой - утеплитель, а после укладывается гидроизоляция. Поверх неё устраивается обрешётка. Дополнительная обрешётка сверху обеспечивает воздушный зазор между гидроизоляцией и гофролистом. Это создаёт вентиляцию и защищает элементы профнастила от коррозии.
3. Заключительный этап связан непосредственно с монтажом профнастила.
   Итак, первый гофрированный лист устанавливают с правого или левого нижнего края с выступом за линию карниза на 20 — 30 см. Профнастил крепят к обрешётке с помощью саморезов с уплотнительной шайбой. При этом лист материала привинчивают по карнизу внизу каждой волны. При этом каждый последующий лист накрывает предыдущий. Важно, что при этом в месте нахлёста имеется брус или доска обрешётки, к которой он и крепится. При этом все нахлёсты обрабатываются герметиком (и так под любую кровлю, не только из профнастила).

Для удобства и ровного перекрытия кровли полезно натянуть шнурок вдоль карниза, а не вдоль конька. Это обеспечит отсутствие перекосов профнастила в какую-либо сторону. Кстати, металлочерепица укладывается наоборот: здесь шнурок должен идти вдоль конька. Так что даже металлические крыши сильно разнятся по способу своего монтажа.
С торцов необходимо установить фронтоны с нахлёстом около 10 см, а шаг между саморезами должен быть не более 30 см . Конёк также должен иметь нахлёст, а саморезы завинчиваются не внизу волны, а в её гребень. Так как конёк - проблемное место, между ним и листом профнастила укладывается уплотнитель, и оставляется зазор для вентиляции. Аналогично устанавливается и пристенный профиль. На каждые 3м² кровли понадобится примерно 10 саморезов, независимо от того, какой уклон она имеет.

Во время работ важно не повредить целостность кровельного материала, а также правильно закручивать саморезы. Последние должны завинчиваться в перпендикулярно поверхности гофрированного листа, при этом плотность завинчивания не должна деформировать шайбы. От этого зависит попадание влаги в место крепления, и как следствие — долговечность её и стен дома.

Попадания влаги вовнутрь кровельного материала — отложенный её смертный приговор. Так что за плотностью завинчивания обязательно нужно следить!

Повредить профнастил можно в момент подъёма на крышу. Для того чтобы избежать этого необходимо использовать лаги, которые одним концом упираются в землю, а другим - в скат крыши. Расстояние между ними должно быть менее стороны листа профнастила. Это решение позволит поднимать листы кровельного материала небольшой бригадой даже на скатные крыши без повреждения покрытия — установка и укладка пойдут быстрее.

Руководствуясь описанными подсказками, можно и своими руками перекрыть крышу, сделать ее ремонт впоследствии (если «руки» позволяют) или же производить бдительный контроль за действиями профессионалов. Кстати, смета монтажа кровли при помощи профлиста будет гораздо меньшей, нежели при использовании любого другого материала.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно монтировать металлический профиль.

Кровельный пирог под профнастил В идеале конструкция кровельного пирога должна состоять из следующих элементов: внутренняя отделка (непосредственно обшивка потолка); пароизоляция; теплоизоляция (утеплитель); гидроизоляция; зазоры для вентиляции; система, предотвращающая обледенение; кровля. В кровельный пирог также входят декоративные элементы (флюгеры), водостоки, дренажные системы и другое оборудование крыш. Если с внутренней отделкой все понятно (зависит от выбранного интерьера), то разберемся с изоляционными элементами и другими «слоями». ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ Как известно из уроков физики, под крышей собирается больше всего тепла и водяного пара (то бишь влаги), поэтому внимания к изоляции здесь нужно уделить как можно больше. Перед установкой основного элемента – утеплителя – необходимо проложить пароизоляционную пленку, чтобы влага не прошла дальше в кровельный пирог. Но в случае ее прохождения через этот слой, утеплитель не должен накопить ее в себе, а пропустить дальше. Таким образом, утеплителю необходимо обладать высокой паропроницаемостью, не деформироваться и быть огнестойким. Его толщина должна составить от 150 до 200 мм. Для крыш больше подходят плиты из каменного, стеклянного волокна или минеральной ваты. Важно: утеплитель следует монтировать только после того, как влажность деревянных элементов конструкции кровельного пирога станет равна или меньше 18%. Иначе влага из древесины попадет в утеплитель и не сможет покинуть его из-за гидроизоляционного слоя. Утеплитель всегда должен быть сухим. отделочный строительный материал Синий слой – пароизоляция; желтый – утеплитель. ВЕНТИЛЯЦИЯ И СИСТЕМЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ Если ваш кровельный материал представляет собой волнистый лист, то в любом случае образуется естественная вентиляция. В комплекте кровли мягкого типа есть специальный вентилируемый конек; также верхний и нижний зазоры вентиляции связывают со средой с помощью кровельных вентиляторов. Против обледенения крыш используют систему нагревательных кабелей, температурных датчиков и другого оборудования. Их можно провести не только под крышей, но и около водостоков и окон верхних этажей. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Гидроизоляцию прокладывают после завершения обеспечения вентиляции и оборудования против обледенения. Она может быть либо влагопоглощающей, либо влагопроницаемой, в зависимости от материала кровли. Гидроизоляция делится на следующие виды: супер-диффузионные мембраны (пропускают пар, но не воду; не требуют вентиляционные зазоры); гидроизолирующие диффузионные мембраны (для работы необходимы вентиляционные зазоры; пропускают пар и задерживают влагу); гидроизоляционные конденсатные пленки (также необходимы зазоры; не пропускают пар, подходят для металлочерепицы и еврошифера). СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА Толщина кровельного пирога должна быть в пределах 30-35 сантиметров, с учетом этого и стоит выполнять конструкцию стропил. Для них следует выбирать древесину хвойных пород с влажностью не выше 22%; обработать ее с помощью антисептиков и антипиренов. На стропила устанавливают контробрешетку, а затем на нее монтируют подкровельную гидроизоляцию. Полученный зазор обеспечит дополнительную вентиляцию. К контробрешетке крепится обрешетка из бруса или сплошной настил из ЦСП, ОСБ или других таких материалов. Твердую кровлю кладут на обрешетку, а вот мягкой подойдет второй вариант. ВИДЫ КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА При использовании битумной черепицы можно не прокладывать слой гидроизоляции: сам битум является водонепроницаемым. Пленка будет нужна только на углах, карнизах и стыках, причем ее надо будет укладывать не под обрешетку, а уже перед непосредственным монтажом кровли. Мягкая черепица подразумевает использование подкладки – полипропиленовой пленки, выполняющей гидроизоляционные функции. Что касается металлической черепицы, то здесь потребуется слой звукоизоляции. Любые удары о такой материал, будь то дождь или птицы, отдают неприятным звуком в комнате, так что проложить данный слой очень и очень рекомендуется. Из вышесказанного можно сделать вывод, что для разных видов кровли нужны разные «рецепты» кровельного пирога. ПОД БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ Параметры размеры стропил: 200*50 мм утепление: 150 мм; вентиляция: 50 мм; Гидроизоляция, как уже было сказано, не нужна. Для предотвращения увеличения в размерах утеплителя и дальнейших последствий используют «сетку» из капронового шнура. Под мягкую черепицу. Параметры: размеры стропил: 150*50 мм; утепление: 200 мм; вентиляция: 50 мм; На схеме гидроизоляцией называется ветроизоляция. Как видно, здесь есть четвертый слой утепления, не позволяющий образовываться мостам холода. Рекомендуемый материал утеплителя – базальт. Такой вариант пирога можно использовать и для металлической черепицы, при этом фанеру следует заменить на обрешетку из бруса. КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ ДЛЯ ЧЕРДАКА Все рассмотренные ранее варианты подходили для жилого помещения, то есть теплой мансарды. Но если пространство под крышей планируется задействовать не как комнаты, а как чердак, тогда «состав» кровельного пирога будет упрощен: стропила; гидроизоляция; контробрешетка; обрешетка; кровля. Гидроизоляцию крепят с нахлестом параллельно карнизу (если угол крыши более 20 градусов). Запомните: никогда не экономьте на материалах кровельного пирога, ведь от этого зависит даже срок службы дома. Чем качественней материал и лучше работа, тем меньше вероятность, что крыша начнет протекать, пропускать тепло, будут образовываться наледи, или же что произойдет обрушение. КАК СДЕЛАТЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ ПРАВИЛЬНО Качественные материалы и квалифицированные рабочие выйдут в копеечку. Но опыт показывает, что частый ремонт или вовсе замена крыши (до окончания ее предполагаемого срока служб) будет стоить еще дороже. В принципе, можно сэкономить на втором пункте, но только при условии, что вы уверены в своих силах (к примеру, уже когда-то делали подобный вид работ). Вот одно из обучающих видео: Если вы неуверены, тогда лучше доверить такие ответственные работы профессионалам. ОБОБЩЕНИЕ Кровельным пирогом в понимании обычного человека можно назвать комплекс «слоев», которые входят в понятие «крыша» дома. Материалы, которые обеспечивают комфортное проживание в мансардных комнатах либо же «не протекающий» чердак, укладываются слоями, поэтому их сравнили со слоеным пирогом. От правильного исполнения кровельного пирога зависит даже срок службы дома, поэтому экономить на материалах или работе – далеко не самая лучшая идея. Крыша защищает весь дом от воздействия окружающей среды, поэтому данной системе необходимо уделить особое внимание. Без всех необходимых элементов любая система будет неправильно работать, поэтому каждый слой пирога очень важен. Одним из правил работы с утеплителем является соблюдение его в сухом состоянии. В этом помогут гидроизоляция и пароизоляция. Для отвода влаги и соблюдения температурного режима делаются вентиляционные зазоры. В борьбе с обледенением можно даже купить специальное термооборудование. Не стоит забывать про водостоки и снегозадержатели. Кровельный пирог обеспечит не только теплую зимой и прохладную летом мансардную комнату, но и защитит от неприятных звуков из-за ударов об кровельный материал. Это второй по важности этап строительства дома, поэтому ему нужно уделить соответственную сумму денег и количество времени.